Замена провода дпкв ваз 2109
Ремонт проводки разъема Датчика Положения Коленчатого Вала (ДПКВ) ВАЗ.
Достаточно часто причиной дерганья машины и ее полной остановки является обрыв цепи ДПКВ (ошибка P0335 или P0336)
Обрыв провода чаще всего происходит у основания разъема датчика. Необходимо заменить разъем на новый. В статье рассмотрим, как это сделать наиболее правильно, а так же вы узнаете, как можно отремонтировать старый разъем датчика, если вдруг нет возможности приобрести новый.
Все делалось в помещении, поэтому часть с присоединением восстановленного разъема к автомобильной проводке является демонстрационной, то есть нужно сделать все то же, только не на столе, а на машине).
Проволокой диаметром 0,8 мм (мы использовали кусочек сварочной проволоки от полуавтомата Кемпи) через специальный паз поджимаем фиксирующие упоры контактов (достаточно просто вставить проволоку до упора).
За остатки проводов вытягиваем контакты из разъема. Выходят они довольно туго из-за резиновых уплотнителей. Разжимаем лепестки контактов вокруг резиновых уплотнителей и под корень обламываем старые провода.
Находим пару кусочков провода длиной по 10-15 см., подходящего по сечению и цвету. Не забываем одеть на провода резиновые уплотнители.
Зачищаем концы проводов на 3-4 мм, аккуратно припаиваем к контактам. Мы пользовались 25-ваттным паяльником, припоем ПОС-61 и активным флюсом на основе хлористого цинка.
Вставляем контакты с проводами в разъем до легкого щелчка фиксатора. Одеваем пластмассовый фиксатор проводов на заднюю часть разъема. Разъем восстановлен!
Одеваем на провода разъема термоусадочные трубки и скручиваем соответствующие провода электромонтажной скруткой.
Датчик коленвала ВАЗ-2109 инжектор используется на двигателях волжского автозавода семейства 2111, оборудованных системой распределенного впрыска топлива. Его сигналы необходимы контроллеру электронного блока управления (ЭБУ) для синхронизации впрыска топлива через форсунки и импульсов в системе зажигания с положением коленчатого вала двигателя.
Маркировка и взаимозаменяемость деталей
Инжекторные двигатели 2111 АвтоВАЗ устанавливает, начиная с 1994 года, на широкий ряд своих моделей с литерой i в маркировке:
- 2108 и 21083;
- семейство 2109 (включая 21093 и 21099);
- 2114 и 2115;
- 2110–2112.
На всех таких машинах конструкция датчика коленвала аналогична ВАЗ-2109, поэтому ошибиться при его покупке затруднительно.
Деталь имеет номер по заводскому каталогу 2112–3847010–04. При маркировке на внешнюю поверхность наносят обычно не этот номер, а артикул изделия. Он может различаться в зависимости от производителя, но наиболее распространены детали, выпущенные костромским заводом «Пегас» с маркировкой 30.3847 (191–3837).
Принцип действия
Датчик положения коленвала двигателя ВАЗ-2109 (сокращенно — ДПКВ) работает, используя эффект электромагнитной индукции. В основе его устройства сердечник с небольшим постоянным магнитом, вокруг которого уложена обмотка тонким проводом. Он расположен в непосредственной близости к зубчатому венцу, который смонтирован на коленчатом валу двигателя, с зазором от 0.8 до 1.2 мм до края зубцов. Попеременно попадая в магнитное поле сердечника, металлические элементы шестерни взаимодействуют с ним. Из-за этого в обмотке возникает переменный электрический ток, параметры которого прямо зависят от частоты вращения.
Всего на шестерне 60 зубцов, но два из них при изготовлении срезают. При каждом обороте вала этот промежуток, — проходя мимо датчика — формирует на графике переменного тока его обмотки импульс, который воспринимается контроллером ЭБУ. Получив по цепи такой сигнал, блок управления определяет, что два из четырех цилиндров прошли через верхнюю мертвую точку. Исходя их этого контроллером формируется импульс на впрыск топлива и систему зажигания.
Неисправности и диагностика
Из описанного принципа действия ясно, что не получая опорного сигнала с ДПКВ или при его искажении в цепи, контроллер не будет выдавать команды форсункам и свечам. Запуск двигателя и его работа с такой поломкой невозможны.
Конструкция самого датчика проста и надежна, поэтому диагностику неполадок стоит начать с проверки электрических цепей: состояния подходящих к детали проводов и их изоляции, а также наличия контакта в клеммной колодке. Поводом к поиску неисправности могут стать следующие признаки:
- Двигатель заводится не сразу, а лишь после долгой прокрутки стартером, особенно в холодное время или при высокой влажности.
- Развиваемая машиной мощность начинает падать после полного прогрева двигателя (спустя 10–15 минут после запуска).
- Появление провалов в динамике, не объяснимых дорожной обстановкой или качеством бензина. Мотор может внезапно потерять мощность, потом неожиданно вновь заработать в штатном режиме. Контроллер при этом зажигает лампу ошибки «Чек» (Check Engine), которая сама собой гаснет, затем вновь загорается.
- Обороты силового агрегата самопроизвольно плавают, холостой ход неустойчив.
- Заметно вырос расход топлива.
Снятие и установка датчика
Чтобы провести диагностику, а при необходимости и замену датчика, нужно его демонтировать. Чтобы понять, где находится деталь, смотрят на двигатель спереди.
Ориентируются на ремень вентилятора на правой стороне лобовины, соосно со шкивом которого совмещена шестерня зубчатого венца. ДПКВ смонтирован на кронштейне отлива маслонасоса и крепится одним болтом под ключ на 10. Аккуратно отключают клеммную колодку, ключом или торцевой головкой отворачивают болт и извлекают деталь.
Проверка работоспособности
Автоэлектрик, работающий в условиях оборудованной мастерской, сможет проверить исправность датчика используя измерительное оборудование (мультиметр или осциллограф). Считается нормой сопротивление обмотки детали в пределах 550–750 Ом.
В полевых условиях, когда приборы недоступны, опытные водители проверяют исправность ДПКВ с помощью «народной хитрости»:
- Датчик снимают с двигателя, вновь подключают к своему разъему и укладывают в удобном месте под капотом.
- Открывают двери машины, чтобы находясь спереди слышать гудение работающего бензонасоса.
- Включают зажигание.
- К магниту ДПКВ подносят стальной инструмент (гаечный ключ), который примагничивается к торцу детали.
- Резко с силой отрывая ключ от датчика, формируют импульс тока в его обмотке.
- Если деталь исправна, контроллер распознает импульс и подаст команду на включение бензонасоса, что будет слышно по звуку.
Когда обнаружена неисправность — датчик не поддается ремонту и требует замены. Лучше всегда иметь запасной, ведь его цена менее 300 рублей.
Но т.к. всю зиму машину не трогал, решил что она просто застоялась. Сбросил ошибку и не предал этому никакого значения, а как оказалось зря!
Машина начала плохо заводиться и решил я залезть под капот, просто провести осмотр и пришел в шок от увиденного.
Провод идущий на Датчик Положения Коленчатого Вала попал на выпускной коллектор и сгорел! А все потому что провод стянут скобой только в самом низу, где датчик, а сверху где я его уже сам притянул, ничего не было и он просто болтался, ну и доболтался, слава богу не загорелся.
Специально посмотрел на 2114 соседа 2012 г.в. вот там это недоразумение устранили и пустили проводку как я показал, по кузову, а не как у меня соплю напрямую.
Вот так выглядел родной двужильный провод:
Естественно после всего этого, машина у меня больше не заводилась, а ехать то нужно. Пошел на рынок и купил обычный двужильный провод и сделал времянку.
Но самое интересное было дальше. Вырезав сгоревший участок, понял что провод то не простой, а экранированный, идет он до ЭБУ (мозгов) и экран там же садится на минус.
Менять весь провод целиком, через всю косу, реально ли? Решил менять времянку и восстанавливать экран.
Снимаем времянку, зачищаем, лудим, паяем, одеваем в термоусадку, закручиваем экран, изолируем:
Соединяем родной и новый экраны и поверх проходим проводом МГ:
Изолируем, одеваем в гофру:
Исправляем недоразумение Автоваза и рукожопье инженеров.
Берем кусок металла, прикидываем размеры, обрабатываем, сверлим дырки и крепим данную конструкцию (по аналогии с нижней) к верхнему болту крепления кожуха:
На этом ремонт окончен.
Друзья, не поленитесь и загляните себе под капот, быть может у Вас протянута проводка аналогично и Вы предотвратите беду и не наживете себе головную боль. Также советую купить сам ДПКВ, стоит не особо дорого 360 рублей и Разъем ДПКВ — 75 рублей, пусть лежат в багажнике, ибо если навернется, поехать вы уже никуда не сможете.
Спасибо за внимание, будьте внимательны ;)
Метки: проводка, дпкв, сгорел, ремонт
Комментарии 120
У меня вопрос?!Я в статье не понял куда крепить экранированный провод (-)?
Вы до ЭБУ провод меняете что-ли? Если меняете отрезок, то должно быть продолжение родного и в фишку. Экран можно делать, а можно и нет. Это сигнальные провода.
экранировка сильно влияет?
С не могу ответить на этот вопрос. Но если такой провод на заводе поставили, значит имеет какой то смысл.
У меня изначально шёл по правильному. Но рукожопы всегда на чеку!
Вопрос не по теме, а что это за опорники, Балаково?Хотя SE это у sevi вроде.
Нормальные, сколько прошли и как руль крутится?И спасибо за ответы:)
10 тыс. уже прошли наверное. Руль крутится чуть легче, но не как на ГУРе)
Без этого датчика машина даже не запустится!
Господа, провод в экране не обязательно туда лепить, работает и с обычным проводом.
Придерживаюсь теории — раз сделали, значит должно быть. Но бывают и исключения)
Отличная статья! У меня тоже машина глохнет не с того ни с сего! Постою пять мин. Заведу с пол тычка и в путь. Чек не горит! Диагностика ничего не показывает! Проводка под капотом вся ушатанная, а именно гофры практически нигде не осталось!
Раз ушатанная. нужно приводить в порядок)
Для пайки то не лучшее место…
Лучше уж качественную скрутку сделать.
скрутка уже устарела… проще трубки AWG с термоусадкой под клеем купить…
клей отдельный или в трубках внутри?
Или вообще клей для меди?
в трубках внутри — обычный термоклей… начинает работать когда нагреваешь термоусадку… заливает все и при остывании разъем герметичный и неразъемный… пробовали разорвать… рвется провод…
клей отдельный или в трубках внутри?
Или вообще клей для меди?
п.с. есть так же амальгарфные трубки для медных соединений (работают при нагреве свыше 200град — идет реакция и медные жилы провода становятся одним целым…) но тут они бессмысленны… т.к. стоят дорого и в их составе используется золото… на антенны для радиосвязи они еще пойдут… а вот использовать их для машины спорное решение (стоимость одной трубки от 500+руб…)
Ясно, спасибо, надо будет прикупить =)
Обычную с клеем )
да не за что… раньше они стоили по 0,75 руб за штуку… щас уже дешевле 3 руб не видел…
Для пайки то не лучшее место…
Лучше уж качественную скрутку сделать.
Из-за нагрева припой развалится… Ладно в салоне, но под капотом это неизбежно!
Понаблюдаю, но через столько слоев изоляции не думаю что он так разогреться может.
Ну хорошо если так, но наблюдать не забывай )
вечная проблема. Вчера себе делал и другу на 14ке. Оба на трассе начали мозг компосировать
сегодня тоже заменил разьем дпкв)проводок внутри фишки отскочил походу)
ага, по быстрому)
на приоре также было!
Спасибо, обязательно проверю, это один из немногих датчиков до которого руки мои не дотянулись еще =)
Отпишитесь потом, если не трудно.
Как опоры сэви ходят?
Пока нареканий нет, руль немного легче крутиться.
всегда запасной дпкв вожу в машине и всем советую! потому что он накрывается очень неожиданно и когда не ждешь хоть и очень редко но без него двигатель ни как не завести!
Была такая х-ня!)) В том же самом месте))
Когда форсировал интернет на эту тему, понял что не я один такой и пригорает у всех на одном и том же месте.
у автоваза часто такое встречается
Интересно, в Весте также будет?
может устранят … Я не автоваз, а если устранят то накосячат рядом
Интересно, в Весте также будет?
все надеются на весту, но если она будет ошибкой. АвтоВАЗу уже никто не простит))
дпкв просто магнит в оболочке! сам датчик нелетит))))) сам сталкивался с сей ошибкой))) когда машина начинает прыгать как сука по помойке((( но экран невостанавливал) не из за лени а просто 5 датчиков сидят на одной массе один из них дпкв))))) посему массы ему хватает на эбу))) стоит 2! борта один штатный второй диагност мультик в разьём включен так что всем удачи))) да у меня идёт по ланжерону штатное крепление гв 2004))) ваз 2114 у брата такая лабуда тож была как у тебя ) ему просто сделали вставку и проложили по лонжерону как у меня)
Место много не занимает и бог с ним, зато душа спокойна. Действительно, чаще сам разъем летит, а именно провода в месте перегиба ломаются.
ну у мну ремень грм+ ролик трос сцепления комплект свечей и ремень гены)))) домкрат баллонник куртка) и ведро машину помыть…да и огнетушитель кислотный на 10л! ну и она запаска
а предохранители и реле?
в бардачке)))) их 2 места много)))
Спасибо, проверим у себя ;)
Хороший пост!
Езжу на такой "времянке" два года))
Всё более чем хорошо…
Все временное — вечно :)
И где-то я читал, именно про ДПКВ, что допускается до 10 см провода не экранированого при эксплуатации.
А где врать не буду) Помню, что расценил это как должное и не стал заморачиваться)
Да, допускает на расстоянии до разъема. Про 10 см не слышал, слышал про пару сантиметров, но тут чем меньше, тем лучше.
Я думаю в моём случае это отразилось бы на работе мотора как минимум)
Ну если заводится быстро, не троит — значит все гуд.
Я б за пару лет и две зимы, с морозами в -37, заметил бы, думаю))
nitroplazma
Езжу на такой "времянке" два года))
Всё более чем хорошо…
тоже провод перегорел о выпускной коллектор, сделал времянку и пустил по стакану. Год езжу, ноу проблем.
Если бы что-то было не так, то машина вряд-ли бы вообще завелась.
Без этого датчика при пуске мотора он даже схватывать не пытается)
дак вот, я полторы недели причину выяснял. Свечи менял, модуль менял, провода менял, все что можно было, менял. Уже хотел мозги снимать и проверять, не сгорели ли ключи. Но дали совет (тут на драйве) проверить ДПКВ, как только к нему полез, увидел провод обгоревший. Отрезал участок и заменил двужильным проводом без экрана. С того момента все прекрасно работает))
Это квест от АвтоВАЗа :D
Чтобы не расслаблялся)))
с собой надо возить катушку-модуль, дпкв. без них никуда не уедешь, с ними можно доползти ))
Насчет катушки тоже соглашусь. Ну тогда еще ролик натяжной и два ремня: на грм и генератор.
у меня ремень генератора тоже лежит в запасе )) тут смотря какой двс, а то и нет смысла запасной ремень грм с собой возить )) а только потом собирать опята ))
А лучше как с тест-драйва Путина на Калине, когда запасная машина сзади ехала)))
двигатель в сборе в багажнике )) и придумать быстросъемные крепления )) ну и лебедку )))
Насчет катушки тоже соглашусь. Ну тогда еще ролик натяжной и два ремня: на грм и генератор.
Вам хорошо, можно возить ремни. У нас если рванет, то будет втык.
Зато приоры пуляют быстро))))
эт смотря с чем сравнивать!
берем две сток машины)
интересно, у меня провод возле фишки дпкв оторванный( если я его просто припаяю норм будет?
у меня тоже оторванный был, я его запаял и все норм
а нужно чем то заматывать? ну конечно, чем то поверх термоусалки?
пройдусь) надеюсь норм будет)
ну раз ты ездишь с оборванным проводом, и машина без сигналов от дпкв ездит, то хуже точно не станет)))
та не, я не езжу. я только купил инж и скоро буду ставить) а там провод оборван. вот
пару сантиметров до фишки датчика без экрана это нормально, паяй (если там вообще есть экран)
ок) спасибо. там есть екран.
а нужно чем то заматывать? ну конечно, чем то поверх термоусалки?
я изолентой обмотал и в гофру его засунул и все
Аналогично перетерся провод на форсунки. По началу перебрал все — машина дергалась ужасно. Диагностика чисто. Ночью идея пришла провода проверить.
Ужасно сделано
Забыл, он разве в общей косе идет?
начну с самих неисправностей! не заводится при этом не горит знак чек также не работает бензонасос а стартер маслает !причина одна нет питания на компьютер… питание на компьютер приходит через датчик положения коленвала.Так а вот вариантов море может быть в самом датчике, в проводе, в месте скрутки провода, и проводе на фишке! ты заменил только участок провода где 2 жили и экран плюс саму фишку! а до этого участка есть еще одно соединения где четыре провода делятся на две группы и переходит на тот участок что ты поменял
А можно сформулировать без сокращений и со знаками препинания, а то я мало что понял :)
если совсем коротко ты добавил еще одну скрутку надо разобрать косу и найти где четыре провода делятся на две группы и переходит на тот участок что ты поменял
По схеме от датчика идут два сигнала по двум жилам соответственно на 15 и 34 контакты контроллера, где они еще с чем то переплетаются я не знаю, именно этот провод я видел у мозгов и четырехжильным он у меня не стал. А о том что с ДПКВ идет питание на мозги, то я вообще не понимаю этого. Проводка ДПКВ является сигнальной, но никак не питающей. Нет сигнала, мозги не понимают что в каком положении находится.
не знаю у себя на 14 сталкивался и именно с 4 проводов на 2 провода у товарища на 11 и у второго на 10 все один в один
Знать не знал что он экранированный, тоже провод болтается, и думаю вот вот порвется на основании штекера, надо подшаманить
Я тоже думал что там обычный провод.
Как противоугонка хорошая. Отключил разъем и сразу не догадаешься почему не заводится.
))) какие мысли интересные
autolubitel120
Как противоугонка хорошая. Отключил разъем и сразу не догадаешься почему не заводится.
к сигналке, на реле блокировки сделать ))
угонщики найдут это реле блокировки
я думаю оно не у всех на дпкв стоит )) если на то пошло, то это профессионалы, а какой профессионал возьмется за простую машину руки марать? а малолетки если не смогут запустить, то просто разобьют ))
я бы сказал на дпкв ни у кого не стоит.
мне понравилась одна идея с реле на бензонасос. Есть схема которая имитирует неисправность двигателя. Т.е. угонщики заводят авто, ни в чем не подозревая, начинают трогаться и тут бац, двигатель глохнет, потому что схема разорвала цепь питания бензонасоса по истечению времени. Через время опять заводят, и история повторяется, только без шансов повторно завести. и все
тогда тут реле с таймером надо
ага. и с тумблером, чтоб потом самому завести.
autolubitel120
мне понравилась одна идея с реле на бензонасос. Есть схема которая имитирует неисправность двигателя. Т.е. угонщики заводят авто, ни в чем не подозревая, начинают трогаться и тут бац, двигатель глохнет, потому что схема разорвала цепь питания бензонасоса по истечению времени. Через время опять заводят, и история повторяется, только без шансов повторно завести. и все
Очень часто конструкторы противоугонных устройств сами же и попадаются в них, а в случае с ВАЗом-оно может сломаться и начать работать не так как надо именно в тот момент, когда хозяину нужно ехать, и именно в самый неподходящий момент:)
Наверное, уже не осталось таких автовладельцев, которым бы не было известно предназначение датчика положения коленвала. Датчик коленвала ВАЗ 2109 инжектор иногда называют датчиком синхронизации, потому что именно благодаря ему происходит синхронизация работы блока управления с силовым агрегатом.
В автомобиле с инжектором датчик положения коленвала выполняет ту же функцию, что и датчик Холла на авто с карбюраторным впрыском.
На таком диске есть место, в котором отсутствуют зубья — данное место отвечает верхней мертвой точке 1-го цилиндра силового агрегата. Именно благодаря данным, переданным с датчика, контролер знает, на какой именно цилиндр и когда именно нужно подать горючее и искру.
Несмотря на простоту конструкции и надежность ДПКВ в случае поломки, автомобиль с инжектором может просто не завестись, а если и заведется, то будет работать со сбоями.
Где находится?
Признаки неисправности
В случае отказа этого небольшого устройства автомобиль ВАЗ 2109 с инжектором может вести себя по-разному, но основные симптомы следующие:
- Ощутимое снижение динамики автомобиля на панели загорится «Check Engine».
- Двигатель может беспричинно уменьшать или увеличивать обороты.
- Неустойчивость на холостом ходу.
- Детонации в силовом агрегате при повышенной нагрузке.
- Мотор не заводится.
- Обороты мотора плавают. В особенности сразу после того как двигатель запущен.
- Увеличен расход горючего.
Способы устранения неисправностей
Если возникли проблемы с контролером положения коленчатого вала, то здесь есть только один выход. Это его замена. Ремонту он не поддается. Да и нет смысла с ним возиться, так как стоит он недорого.
Проверить ДПКВ можно двумя способами.
Установка рабочего
Нужно просто взять рабочий и установить вместо старого. Если двигатель завелся и работает, так как нужно без перебоев и не глохнет, значит, проблема именно в нем. Требуется замена. Если же нет, и работа автомобиля не наладилась, то нужно искать проблему в другом.
Проверка старого
Старый проверяется следующим образом:
- В первую очередь его необходимо снять.
- Подсоединяем к нему омметр.
- Проверяем сопротивление. У исправного оно находится в пределах 550-750 Ом.
Замена
- Первым делом обязательно необходимо обесточить систему для этого от аккумуляторной батареи отсоединяем минусовую клему.
- Дальше все очень просто: одной рукой беремся за колодочку проводов и отсоединяем ее от устройства.
На этом работа закончена, остается завести двигатель и проверить работу.
Видео «Замена контролера»
В этом видео показано, как происходит замена контролера положения коленвала на автомобиле ВАЗ 2110. На более ранних моделях, в том числе на 2109 с инжектором, делается все аналогично.
![]()
Как открутить шкив коленвала на ВАЗ 2109 своими руками?![]()
Как заменить фильтр топлива на ВАЗ 2109?![]()
Воздушный фильтр ВАЗ 2109 и причины масла в нем
Проводка ЭБУ бэушная, есть поврежден провод датчика положения коленвала. Т.е. внешняя оплетка поплавлена (такое ощущение что провод лежал на выпускном коллекторе, штанах) 2 внутренних провода целые, на одном подмотана изолента. Но в этом месте проволока экрана уже не опутывает 2 внутренних провода, как на телевезионном (антенном)проводе, а сбобрана по одному краю провода. 2 внутренних провода я еще мотну немного изоленты, а как правильнее востановить экран в этом месте ?
На ум приходят варианты:
1. Взять клочек экрана от телевизионного (антенного) кабеля и натянуть на поврежденное место, и сверху термоусадку.
2. Взять экран с компьютерного (сетевого) кабеля, там фольга, обмотать поврежденное место и в термоусадку.
Подскажите, как правильно это сделать ?
Игорь21083
Абросимов Дмитрий
Добавлено через 2 часа 50 минут
Игорь21083
Мастеровой
nicexxx
Nafanya
виктор1972
Игорь21083
Олег_Б
Алмаз_абый
nicexxx
Алмаз_абый
nicexxx
Shamille
malagar
Согласно моего профиля, я Владимирович
Лежат рядом два провода, электромагнитное излучение, откуда угодно, наводит в этих проводах напряжение и ток. Но если мы поменяем провода местами, то этот ток потечёт в другом направлении. В витой паре провода постоянно меняются местами, и напряжение помехи действует то в одном, то в другом направлении, и в сумме компенсируется до полного ничтожества.
Добавлено через 1 минуту
Во многих случаях витая пара предпочтительнее экранированного провода, потому что затухание в таком проводе меньше, поскольку меньше погонная ёмкость, то есть ёмкость на единицу длины кабеля.
Олег_Б
Это справедливо в любых цепях. Любой цифровой сигнал раскладывается в сумму синусоидальных сигналов (ряд Фурье).
Во-первых, осциллографы бывают разные, во-вторых, уровень помех бывает разный. Сигнал ДПКВ нельзя передавать по обычному проводу. Точнее, можно, но при определенных условиях это может привести к потерям синхронизации.
PS: амплитуда там вроде бы намного выше 10 вольт.
Игорь21083
Каша какая - то. Проводка ДПКВ пошла к датчику кислорода.
Зачем ей туда идти?!
Если речь про проводку ДПКВ, то делайте её длину минимально достаточной, чтобы лежала без натяга, и всё будет хорошо.
Каша какая - то. Проводка ДПКВ пошла к датчику кислорода.
Зачем ей туда идти?!
Если речь про проводку ДПКВ, то делайте её длину минимально достаточной, чтобы лежала без натяга, и всё будет хорошо.
Извиняюсь, спрашивал про провод ДПКВ.
Спасибо.
Добавлено через 5 часов 15 минут
Сегодня приложил проводку, и посмотрел длину провода ДПКВ, он кончается над впускным коллектором. Т.е. до датчика не хватает почти метра. Но на 2115, как этот провод идет: выходит из косы в районе дросселя, и идет по горячему двигателю вниз, к датчику. Зачем так его прокладывают на заводе ? Не ужели под этот датчик нужен этот провод, и именно определенной длины ? Вндь если его отделить от косы уже на выходе из моторного щита, и пустить по месту прокладки проводов бачка омывателя, то провода нужно почти на метр меньше нужно.
Вот и возникла мысль, не заморачиваться с удлинением, а вынуть из общей косы, в гофру и до датчика, получается моего остатка как раз замечательно, и провод ДКПВ не будет нагреваться от двигателя.
Читайте также: