Замена подрулевого шлейфа bmw f10
Данная неприятность случилась буквально на второй день после замены моторчика печки, однако свободное время для записи в бортжурнал выдалось только сейчас.
Ночью была отрицательная температура, до этого дня было тепло. Утром спокойно припарковался, всё было вроде бы нормально. Выезжая с парковки, вывернул руль до упора и услышал характерный звук обрыва шлейфа. Настроение, поднятое удачным ремонтам моторчика печки и тем, что я снова езжу на своей машине, а не на одолженном гольфе, было тут же испорчено. Так пришлось проездить до субботы, почти при каждом повороте слыша, как сминается шлейф(.
Прикинул варианты. Новую оригинальную деталь 61 31 8 379 091 "коммутационный центр в рулевой колонке" можно купить примерно за 7 000 р. с ожиданием доставки 4-5 дней. Есть ещё шлейф Nicomatic 127PW08D FFC, но сайт там не слишком дружественный к пользователю, не ясно, сколько стоит, сколько минимальный заказ и какой срок доставки. Этот вариант тоже отпал. Решил сначала разобрать, потом думать чинить или просто временно убрать эти шлейфы до покупки нового контактного кольца.
Разборка показала обрыв шлейфа в трёх местах. От нижнего (оно же наружное) были оторваны оба шлейфа, от верхнего оторвался один, сантиметрах в 5 от края. Оба шлейфа были сильно помяты, но прозванивались. На мой взгляд, причина повторного обрыва заключается в неправильной укладке и в отсутствии смазки. До мороза с паяным шлейфом отъездил не меньше двух месяцев.
Итак, непосредственно ремонт.
Для начала избавился от гармошки простым способом: взял шлейф за концы и протянул по всей длине по краю крышки стола. Получил спираль). Снова протянул, на этот раз с обратной стороны и с меньшей силой. На этом этапе проблема возникла с 5-ти сантиметровым концом шлейфа, его не удалось как следует протянуть.
Далее жалом паяльника снял с концов шлейфа изоляцию на 3-4 мм. Концы шлейфа с завода приварены точечной сваркой к дорожкам, а за изоляцию держатся пластинками на трёх маленьких пластмассовых приливах. Их лучше не высверливать и не повреждать, а аккуратно поддеть расклёпанные части чем-нибудь острым со всех сторон, затем снять саму удерживающую пластинку. В изоляции шлейфа иголкой проделал 3 отверстия, поставил его на выступающие шипы, сверху пластинку прижал пассатижами, выгибая шлейф по форме прижимной пластины. Для гарантии всё это посадил на момент, хотя держалось бы и так.
Подготовка закончена. Осталось припаять.
Шлейфы паяю первый раз, до этого только провода и то совсем немного, но как говорится, глаза боятся, а руки делают.
Перетертый под рулевой шнур очень распространённая неисправность на автомобилях любого бренда. Чаще всего она возникает на отечественных машинах. Но на иномарках так же часто встречается. Особенно у которых пробег перевалил за 200 тысяч километров. Неисправность не серьезная, но требует к себе должного внимания. Так, как при неисправном подрулевом тросе отказывается работать звуковой сигнал и подушка безопасности.
Причины неисправности
Причин перетирания провода много. Но, как правило, выделяют три распространённых причины дефекта:
1. Возраст и пробег автомобиля . Чем больше пробег авто, тем вероятнее, что у него случится данная неисправность. Поскольку, чем больше пробег, тем больше и ударов по рулю. Да и от возраста трос может буквально рассыпаться.
2. Сильные удары по рулевому колесу . При какой-нибудь экстренной аварийной ситуации водитель резко и сильно бьет по звуковому сигналу. Так же в случае аварии водитель может удариться об руль. Естественно от таких ударов страдает трос рулевого колеса. А если на автомобиле установлена защита в случае ее срабатывания шлейф естественно рвется. Поэтому небольшой совет водителям, которые еще не столкнулись с такой небольшой, но неприятной неисправностью. Старайтесь не бить по рулю!
3. Брак завода изготовителя автомобиля . Очень часто такое случается на отечественных авто. Пробег еще мал, сильных ударов по рулю не было, а уже горит ошибка подушки безопасности и не работает звуковой сигнал. Это и есть заводской брак. Провод некачественный и быстро изнашивается. Также возможен плохой контакт в разъеме.
Ремонт под рулевого шлейфа
Обычно данная неисправность сначала проявляет себя постепенно. Что это значит? Ну, как правило, периодически на приборной панели загорается ошибка подушки безопасности и пропадает звуковой сигнал. Отремонтировать его не составит труда для среднестатистического владельца.
Отремонтировать шлейф в автосервисе дорого, да и затратно по времени. А покупать новый так же очень затратно, но такой вариант не исключается.Отремонтировать старый довольно просто.
Первое, что необходимо сделать это отсоединить подушку безопасности и снять руль. На разных авто это индивидуально. Но при для того чтобы подушка не сработала при ее демонтаже необходимо снять клемму с аккумулятора и подождать 10-20 минут, чтобы она разрядилась. После чего отсоединяем шлейф от подушки безопасности. Чтобы не шлейф не размотался в процессе ремонта его необходимо зафиксировать скотчем. После чего необходимо обнаружить места перелома контактов. Их необходимо зачистить и припаять провода. Вот и вся работа. После чего собираем все обратно.
Внимание! Если вы сомневайтесь в своих силах ни в коем случае не беритесь за данную работенку!
Давненько не писал в журнал. Причина банальна — было просто не о чем писать. Посты из серии "помыл машинку — заебошил лук" мне просто не интересны. Ничего не ломается, всё работает. Только меняю масло и заправляю горючим. А тут как раз судьба решила, что пора бы дать повод написать в драйв. Итак…
Надысь решил перетянуть рулевое колесо. Нынешнее не то, что уж прям непотребное, но вид уже подуставший, и выглядит неряшливо. Покраска решает вопрос только на 2-3 месяца, а потом — опять облезает.
Обратился к парню по совету с драйва. Сделал он, к слову, всё в лучшем виде. Я заказывал полный сток безо всяких М-строчек и перфорации.
Ближе к делу. Последовательность действий:
1. Снял минусовую клемму с аккумулятора
2. Снял подушку с руля
3. Отключил шлейфы
4. Снял руль
Интереса ради покрутил пальцем подрулевой датчик положения руля — на нём есть пластиковый выступ, входящий в ответную часть на руле. За него и крутил. Правильно он называется "коммутационный центр рулевой колонки", или "блок SZL". Покрутил без фанатизма — оборот туда, оборот сюда. После чего подключил клемму на аккумуляторе взад, и запер автомобиль.
На следующий день провёл аналогичные манипуляции, только в п.4 не "снял" а "поставил". Собрал всё, подключил аккумулятор, пустил двигатель, и после поворота рулём направо-налево у меня выскакивает:
И до кучи:
1. Автохолд не работает
2. Поворотники не выключаются после поворота руля
3. Подвеска встаёт в самый жёсткий режим как на телеге
4. Круиз не работает.
Плюс до кучи машина стала какой-то ватной, невнятной, непонятно разгоняется, непонятно тормозит. Аварийный режим, в общем.
Перешил, блин, руль.
Пробовал адаптировать рейном — пишет "хер там, не получается. Меняй-ка ты блок SZL".
Удовольствие это не из дешёвых. Новый — от 22 тыр, б.у. кот в мешке — от 6,5
Но мы лёгких путей не ищем. Я-то знаю, что ничего не ломал, насильно не вращал кольцо, и шлейфы внутри повредить не мог. Тем более, что шлейфы отвечают за передачу сигнала от кнопок на руле (+ дудка + подушка), но никак не за положение руля.
На кольце подрулевого блока установлен подпружиненный шпенёк. Когда колёса стоят ровно, шпенёк блока SZL тоже стоит ровно и находится в застопоренном положении. От этого положения можно сделать 2 оборота в каждую сторону, после чего чувствуется сопротивление, так как длина шлейфов заканчивается. Шпенёк сделан для того, чтобы на снятом блоке можно было найти "ноль", и установить его на машину с колесами "прямо". Когда надеваешь руль — шпенёк утапливается, и разблокирует вращение кольца.
Шпенёк был заблокирован, значит, блок стоит ровно. Колёса тоже ровно. Но Рейн в блоке SZL показывает, что руль повернут на полный оборот вправо!
Получается, внутри сбился механизм распознавания ровно на 1 оборот. И если установить SZL, предварительно повернув его на один оборот влево, то при повороте руля до упора влево оборвёт шлейфы, так как там уже есть один оборот.
Подрулевой блок, вид спереди. Снята верхняя крышка, закрывающая секцию со шлейфами
Это положение "нулевое" — шлейфы стоят правильно. Значит, разбираем противоположную, заднюю часть, и видим:
Есть 2 диска: один с прорезями, расположенный по центру. Он отвечает за определение движения руля в пределах одного полного оборота. То есть, если сделать полный оборот, то диск вернётся на прежнюю позицию. Значит, это не оно. Но рядом, справа внизу от него, виднеется шестерёнка — это второй диск. Шестеренка снабжена магнитом, который вращается вокруг своей оси. Под шестеренкой находится магнитный датчик, определяющий направление магнитного поля. Именно по этой шестерёнке SZL вычисляет количество полных оборотов.
Поставив руль в положение, в котором Рейнгольд показывал "ноль" (т.е. ровно на один оборот влево) нужно запомнить положение шестерёнки. На ней есть отверстие — оно должно быть посередине кронштейна, который крепит шестерёнку. После чего, выставив кольцо в физический ноль (но для Рейна это был один полный оборот вправо), необходимо снять основной металлический диск, снять кронштейн крепления шестерёнки, и поставить её ровно в то положение, что мы запомнили выше. Винты там микроторкс, так что нужен соответствующий набор.
В итоге, взаимное расположение диска и шестерёнки должно быть таким, как на картинке (обратите внимание на выделенное красными кружками).
Собираем всё аккуратно взад, ставим на автомобиль, сбрасываем ошибки, калибруем положение руля, et voila!
До сих пор не понимаю почему так произошло — это не программный сбой, а физическая неисправность. Судя по косвенным признакам, какой-то рукожоп уже лазил в блок. Но почему же, чёрт побери, он работал правильно, будучи собранным неправильно? Насильно провернуть два диска относительно друг друга невозможно. Блок родной — дата выпуска на стикере соответствует дате выпуска автомобиля.
Что это было? Мистика…
Как бы то ни было, буду рад, если эта информация поможет кому-то в будущем, кто столкнётся с подобной проблемой.
Неисправность подрулевого шлейфа – частая неисправность современных автомобилей. В случае отказа данного устройства дальнейшая эксплуатация машины сопряжена с некоторыми трудностями, возможен отказ определенных узлов:
- звуковой сигнал;
- органы управления автомагнитолы;
- круиз-контроль;
- подушки безопасности;
- другие устройства с органами управления на руле.
Основные причины неисправности подрулевого шлейфа
Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.
Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.
Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:
1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.
2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.
3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.
4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.
Признаки неисправности шлейфа
- отказа работоспособности отдельных кнопок на руле;
- пропадания звукового сигнала;
- характерного хруста в области рулевой колонки;
- индикации контрольной лампочки подушек безопасности на приборной панели.
Начать лучше с компьютерной диагностики. Далее следует приступить к параметрической проверке с помощью мультиметра. Для ее проведения перед демонтажем шлейфа следует снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. На некоторых авто есть переключатель, который отключает блок управления подушками безопасности. В таком случае достаточно переключить его в положение «выключено» (OFF).
Для проведения полной проверки шлейфа его необходимо полностью демонтировать. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы полностью не повредить конструкцию.
Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа
Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:
1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.
2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.
3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.
Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью. Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.
4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.
5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».
6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.
7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.
8. Если конструкция подрулевого шлейфа восстановлению не подлежит, необходимо приступить к поиску замены. Сейчас в интернет-магазинах можно найти запчасть для любой распространенной модели авто.
9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.
Как правильно установить подрулевой шлейф
Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.
При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.
В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.
Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.
В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.
Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)
Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):
- Паяльник
- Маленькая плоская отвертка
- Канцелярский нож (лезвие)
- Желательно тестер для финального прозвона.
Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик
По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.
А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.
Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.
Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.
Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.
Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.
Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).
Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон
Читайте также: