Замена опорного подшипника пежо 206
Имеем автомобиль Peugeot 206 с задней торсионной подвеской.
Слабое место этой подвески это игольчатые подшипники рычагов. На данной автомобили получилось что колесо болталось, на кочках были удары. Забегу вперед, там подшипник полностью сгнил и истерся вместе с корпусом.
Сразу хочу предупредить, что прежде чем делать что в этой статье: хорошо подумайте, ибо когда делаешь первый раз получается все очень печально.
А хотя почитали мы в интернете как ремонтировать, разные руководства по ремонту. В результату сломали болт в стабилизаторе.
Постараюсь описать как можно подробнее и проще.
Что нам понадобиться:
— torx ключи и шестигранники (лучше купить набор и иметь в гараже).
— различные головки и ключи.
— большой рычаг для головок (много закручено очень сильно и прикепело)
— раствор WD-40 или аналогичный
— маркер на основе краски (помечать место торсиона)
— подставки под автомобиль (можно доски, кирпичи — хотя лучше купить подставки, стоят 500 рублей)
— молоток
— кувалда (хватит 3-5 кг)
— отвертки прочные для выбивание и доставания подшипников.
— деревянный брус (“запрессовка” подшипника)
— напильники и шкурка (удалять неровные поверхности)
— щетка по металлу (счищать грязь)
— ремкомплект Birth 6366 (можно купить оригинальный или другого производителя).
Работу лучше делать вдвоем.
Ну что приступим:
Собственно автомобиль
Так выглядит рычаг, да и вся подвеска задняя
Поднимаем машину домкратом
Так выглядит подставки под автомобиль. Две штуки 500 рублей.
Ставим подставки (с обоих сторон) и снимаем колеса (с обоих сторон)
Это ремкомплект который был куплен, можно купить все по отдельности
Чистим щеткой всю грязь
Далее выкручиваем пластмассовую заглушку и откручиваем болт с обоих сторон стабилизатора.
Скручиваем гайку с болта крепления амортизатора. Она будет прокручиваться вместе с болтом, болт держим с другой стороны. После того как скрутили гайку, выбиваем болт и отводим амортизатор в сторону.
В стабилизаторе где выкрутили заглушку мы видим две резьбы. Резьба от заглушки и резьба внутри самого стержня стабилизатора. Почитав интернет мы вогнали болт в стабилизатор и сломали его там. Нужно было вкручивать болт в то место где была заглушка и им выжимать.
Было сделано проще, в сломанный болт уперли стержень металлический и стали бить молотком. Силу не желать и через минуту ударов стабилизатор вылетел. (учтите что он 1.5 метра, что бы было место его достать)
Нужно было наверно так, вкручиваем болт и по нему бьем или просто туда стрежень засовываем.
Далее torx (вот каким не помню) выкручиваем болт торсиона. Выкручивать с противоположной стороны от рычага. (Там где торсион крепится в балку подвески)
Получаем такой вид, это стопорная шайба со смещенном центром. По руководству её нужно достать, это делать не нужно. Оставляем в таком виде.
Далее снимаем тормозной барабан, крепится на ступицу с подшипников гайкой. Снимаем защитный чехол(удачно отковырять не получилось)
Выкручиваем гайку, очень сильно усилили нужно было. Снимаем барабан, тормозные колодки (фотографий нет) в результате получаем это
Далее отсоединяем тормозную трубку, датчик АБС(достать не получилось, на балке есть разъем), трос ручника снять не получилось. Открутили 4 болта (на предыдущей фотографии) и сняли то куда крепятся колодки, тормозной цилиндр(наверно можно было не откручивать трубку от цилиндра).
Откручиваем и выдергиваем из зажимов трубку тормозную, провод датчика АБС что бы нечего не мешало и свободно ходило
Помечаем как стоял торсион в балке
После этого берем кувалду и начинаем бить по рычагу и он вместе с торсионом начинаем слезать
И рычаг постепенно слезает а потом вовсе сходит и мы видим палец которые стоит в балке подвеске
Выбиваем подшипники из рычага, у нас внутреннего подшипника не было(истерся и сгнил)
Чистим и шкурим внутри рычага и вставляем подшипник в рычаг
Через брусок начинаем забивать подшипник в рычаг, не спеша посматривая ровно ли идет
В конечном результате получается такой рычаг
Палец чистим напильником и шкуркой, в теории до блеска. (мы оставили так)
Смазка уже была на подшипнике, литола мы не нашли. Зато нашли графитовую смазку для высоких нагрузок. Смазываем дополнительно
Далее надеваем рычаг
И начинаем постепенно забивать через брусок, в это время второй человек совмещает торсион пот отметкам сделанным раньше(тут можно просто молотком забивать, там силы не нужно будет много)
Забиваем уплотнительную резинку на рычажок стабилизатора
Закручиваем болт в рычаг стабилизатора(длинный) и надеваем рычаг, чуть чуть забили подтянули болт. Когда дойдут до конца закручиваем болты и пластмассовую заглушку
Ставим амортизатор на место и прикручиваем его
Далее не забываем закрутить болт в стопорную шайбу торсиона.
Собираем все в обратном порядке.
У нас ушло на работу где то неделя, не спеша не торопясь.
На вопросы с удовольствием отвечу в комментариях
Познавательное видео. Но для тех людей, которые никогда не делали этой работы, видео - не о чем. Так просто ознакомительное. Нету конкретики о метках, как снят саму сточку. и т.д. т.п. Ну вообщем автор молодец. Лайк
привет сними видео пожалуйста как у тебя подключение патрубков охлождения с газового редуктора куда подключаются они
y mena 'kia cerato' там ребро ; мой дамкрат маленький не влезает ; точнее он влизает с резинкой ; но потом мало поднимает,; куда можно ещЕ присунуть?
пыльник нармальный всё четко не рваный а в опорном подшипнике есть подшипник может он трет такой звук как будто резинки между собой.Как умирает привод я знаю как они хрустят.Это не то можно ли разобрать опорник?
Ребята долгой счастливой жизни Вам, удачи в жизни и в работе, очень благодарен за столь полезное видео.
Доброго времени, на хонда цивик ферио ес1, такой же фильтр стоит, по вашему видео сделал, все отлично, спасибо огромное, вот только кажеться что стрелка на панели бензин не кажет, в оддном положении застряла, ближе к минимому, не подскажете какие причины могут быть.
Здравствуйте, внутреннюю новую обойму, Вы, забили старой обоймой, так что старая ушла глубоко. Трудно ли ее достать назад?
У меня 2112. Поменял передние томозные диски, колодки по кругу, проверил балансировку, но вибрация при торможении со 100км в час и более не прошла. Что может быть ещё?
Нужна помощь или совет. WV Golf 4. При разгоне свыше 80-90 слышно звук напоминающий ультразвук или как на каком то болиде. Противный режущий слух. Тонкий такой. Вот вопрос. Что это может быть? Менялся пыльник внешнего шруза так как старый оказался видимо порваным и в смазке. Может это звук внешнего шруза?
Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами
Конечно практически каждый водитель с большим стажем сталкивался с проблемой поломки ароматизаторов, ведь они не долговечны и на российских дорогах срок носки постоянно уменьшается.
Для того, чтобы каждый раз не отвозить автомобиль на Станцию технического обслуживания рекомендуем научиться выполнять работу самим.
Ниже мы расскажем и покажем в формате фото всю процедуру. В нашем случаем проблема была в том, что масло ароматизатора разлилось.
Осмотрим проблемное место, где собственно и обнаружили течь с левого ароматизатора.
Автомобиль установим на домкрат, колесо демонтируем и гайку, который крепит стойку ароматизатора ключом на "шестнадцать" выкрутим. Гайка самоконтрящаяся вам не нужна, её мы заменим на новенькую.
Гайку выкрутили и рычаг подвески установили на домкрат, теперь можем стойку освободить.
Таким образом мы освободили ароматизатор.
Гайку, которая крепит наконечник рулевой ключом на "шестнадцать" ослабим.
Наконечник выбиваем и достаём из поворотного рычага.Гайку снова заменим на новую.
Ещё одна гайку выкрутим с помощью ключа на "шестнадцать" и достанем болт, который крепит хомут крепления шаровой опоры снизу.
Гайку с помощью ключа на "шестнадцать" выкрутим и достанем болт, который крепит хомут поворотного кулака и ароматизатор. Гайку самоконтрящуюся выкручиваем и выбрасываем, после замените на новую.
Рычаг подвески, который снизу оттяните к низу, в этом вопросе поможет лом, им вы сможете вывести палец шаровой опоры, который находится в соединении с поворотным кулаком. Когда палец выйдет, рычаг, который нужно в таком положении зафиксировать, поможет головку на "десять" или на "тринадцать". Лом зафиксируйте.
Экран с защиты шаровой вытащите, это поможет вам обезопасить его от повреждений.
Теперь кулак поворотный аккуратно отсоедините от ароматизатора, для этого мы немного с помощью плоской отвёртки ослабим хомут, в этот момент можете постукивать по кулаку. После кулак от ароматизатора отведите и насадите его на палец шаровой. Теперь верхнюю часть кулака подвяжем к кузову, это нам нужно для того, чтобы слишком тормозной шланг и шрус вала приводного не нагружать. Действуйте аккуратно и не торопясь, ведь после того, как вы освободите кулак от ароматизатора возможно что приводной вал может из коробки передач выскочить. А это поведет за собой последствия суровые вплоть до повреждения сальника вала, а возможно из коробки и вытечет из коробки. В этом случае вам нужно будет масло из коробки целиком слить. Сальник замените а масло в коробку передач залейте.
Далее возьмём ключ на "тринадцать", и выкрутим болты, которые крепят верхнюю опору амортизатора и стакан кузова. Амортизатор достаньте.
Стяжками сожмём пружины таким образом, чтобы нижний виток от опорной чашки отошёл.
Колпак снимите, а гайку штока амортизатора с помощью ключа на "двадцать один" выкрутите. Шток удерживайте, чтобы он не прокручивался, здесь поможет ключ шестигранный, возможно бита. Гайку самоконтрящуюся не используйте снова, установите новую.
Далее верхнюю опорную пластинку с подшипником опорным демонтируйте, ещё снимите седло верхнее и шайбу плоскую.
Опорный подшипник нужно заменить на новый.
Амортизатор, резиновый отбойник, а также пыльник замените. На всякий случай советуем отбойник резиновый купить или заказать заранее, он может не подойти с первого раза.
Стойку соберите в обратной последовательности. Проследите чтобы при установки амортизатора, ключ совпал с основание прорези хомута кулака.
Сборку произведите в обратной последовательности и проделайте ту же работу с другим амортизатором.
Привет, поменяли подшипник (старый люфтил со стуком, когда колесо в поперечной плоскости шатаешь). Запресовали новый (все сдали аккуратно, для себя), а он тоже люфтит. Не в посадочном, а именно внешняя обойма подшипника относительно внутренней, так же в поперечной плоскости, с легким стучком. Подшипник бракованный? Или он и должен люфтить? Если должен, как определить допустимую величину этого люфта?
Мне друг сказал на пежо и без опорного подшипника куча чего поломалось )) Перебрал перед установел опоры holo через пол года ставил зиму оплры разбиты. Устоновил ss20 'упровляемость, легкость, без шума, стука и бряка'
Вот же недавно просто так посмотрел это видео, и как назло задний подшипник после прошедших дождей зашумел, потдомкратил люфтов нет только шум. Номерок ступицы подскажи пожалуйста или у меня возможно другая. Плимут Вояджер 2.4 1999г.
Про опорный подшипник и так много информации в интернете ) За видос спасибо сразу видно руки не из жопы растут больше бы в сервисах таких и было бы норм,тут с новьем приедишь устанавливать и то накосячут
Алексей доброго времени суток. Не советую никому пользоваться в таких делах газовым ключом. У меня шток под шестигранник. Естественно при замене опоры я сорвал грани. Ничего лучше не придумал как зажать шток газовым ключом. Он с легкостью оставил на ней небольшие царапины. Стойка потекла через неделю. Не знаю, может быть у вас шток на стойке особый, или у меня ключ СССРский такой крепкий, или может быть я просто силу не расчитал. Как поступать пусть решает каждый сам. Большое вам уважение, у вас очень интересный канал, всегда смотрю с большим интересом. Всего вам доброго!
Систему охлаждения лучше на грантовскую переделать. Мотор быстрее прогревается, систему не воздушит (болезнь на первых калинах), в салоне зимой Ташкент.
А разве как то по другому это делают? Неплохо, если более обстоятельно по опорному подшипнику порекомендовал бы Ж))
На Пежо 206 задняя подвеска полунезависимая, торсионная. Если правильно следить обслуживать её, то она прослужит долго и без поломок, но в любом механизме есть слабые места. В задней подвеске данного автомобиля – это задняя балка с игольчатыми подшипниками.
Замена подшипников задней балки Пежо 206 чаще требуется с правой стороны, сначала появляются стук и грохот сзади, затем наклон колес по вертикали, а впоследствии задевание их о кузов. Если не заменить игольчатые подшипники сразу, то начнут изнашиваться: балка, пальцы, рычаги, втулки, тогда ремонт узла встанет минимум в 20 000 рублей.
В данной статье представлена подробная пошаговая инструкция, о том, как самостоятельно в гараже сделать диагностику, снять и поменять игольчатый подшипник задней балки Пежо 206. Так же в статье сделан краткий обзор с рекомендациями по выбору запчастей.
Перед ремонтом посмотрите видео по данной теме:
Замена подшипников передней ступицы
Ремонт задней балки, подвески на Peugeot
Самостоятельная диагностика игольчатого подшипника задней балки на Пежо 206
Чтобы сделать диагностику, проверьте состояние торсионной балки, определив причины поломки:
Причины износа подшипников и поломки задней балки:
- Несвоевременная замена (В России рекомендуется менять раз в год или после пробега 50 000 км);
- Попадание влаги, пыли, грязи через резиновый кожух;
- Образование коррозии внутри изделия, на роликах;
- Износ вследствие механических и ударных нагрузок.
Избежать последствий поломки игольчатых элементов качения можно путем своевременной проверки деталей, а так же их замены при необходимости.
Как заменить подшипник задней балки Пежо 206 седан и хэтчбэк
Перед тем как снять заднюю балку, обязательно ознакомьтесь с устройством подвески.
01 - балка подвески; 02 - торсион; 03 - задний стабилизатор; 04 - гибкое соединение; 05 - гибкое соединение; 06 - болт подвески; 07 - рычаг балки; 08 - втулка нижнего рычага; 09 - втулка нижнего рычага; 10 - уплотнитель; 11 - заглушка; 12 - винт с колпаком; 13 - фиксатор; 70 - винт; 71 - шайба ступицы; 72 - плоская шайба; 73 - гибкая шайба
Основные операции по разборке и снятию торсиона производятся с элементами №: 13, 12, 73, 11, 73, 10, 9, 70, 2, 1.
Для замены потребуются следующие инструменты:
Снятие задней балки и демонтаж подшипников
- Ослабляем колесные болты, затем поднимаем домкратом задние колеса и снимем их.
- Смазываем резьбовые крепления торсиона проникающей смазкой, выдерживаем 1 час.
- Переходим к правой стороне, где откручиваем нижний крепеж стойки амортизатора ключами на 21. Способ показан на фото.
- Выбиваем болт, используя молоток, отсоединяем стойку от рычага.
- Отсоединяем тормозной шланг, держатель прикручен одним болтом, откручиваем головкой на 13.
- Затем ключом на 10 и головкой на 13 откручиваем крепление рычага (фиксатор положения).
- Теперь отсоединим крепеж трубки с проводом датчика АБС.
Перед снятием рычага, отмечаем его положение относительно кузова автомобиля, для этого делаем отметку на крыле и на рычаге. Потом замеряем точное расстояние между точками в миллиметрах, это потребуется в процессе обратной сборки.
- Снимаем барабан, потом насадкой Т50 ослабляем 4 винта крепления тормозного щитка, сразу открепите тормозной шланг.
- Головкой на 13 скручиваем болт для снятия планки у балки.
- Планка приварена к балке, поэтому большой отверткой отодвигаем её, для извлечения вала.
Читайте также: