Замена моторчика зеркала мазда 6
Пост уже выкладывал с ремонтом зеркала приехал друг с такой же проблемой Я решил заснять подробный ремонт на видео с подробным описанием. Фото не много просто для полноты, Все внимание на видео!
Частая поломка встречается на автомобиле Mazda 6 GJ, перестает работать складывания бокового зеркала. Ремонтируется не сложно и не долго. Снимаем верхнюю накладку зеркала поддевая аккуратно ракелем либо любым другим удобным пластиком что бы не поцарапать с низу легче всего ракель войдет, шевеля тянем на себя. Убираем в сторону.
Отцепляем фишку с проводами от повторителя по воротника и подогрева зеркала.
Далее вытаскиваем уплотнительную резинку из корпуса привода и пытаемся тонкой отверткой отцепить фишку от моторчика. Теперь будем снимать верхнюю крышку корпуса привода. Для этого нужно взять плоскую отвертку. По бокам крышки есть защелки их аккуратно нужно поддевать при этом тянуть крышку вверх. Таких защелок 5 штук самые проблемные, которые ближе к зеркалу надавливаем крышку в сторону зеркала и отверткой либо каким не будь кривым съемником пытаемся отцепить. Гемор но постарается можно.
Отцепили крышку привода поднимаем ее вверх так она на проводах пока будет болтается.
Вытаскиваем моторчик, куски шестеренки не выбрасываем они нам пригодятся. Теперь нужно ослабить шток зеркала что бы вытащить вторую часть шестеренки и вторую шестерню (червяк) она железная. Берем опять плоскую отвертку либо шило (я использовал древние с острым концом ножницы) которая по крепче и отгибаем у железной клипсы усы вез вандализма ее нужно будет еще обратно ставить! Отгибать лучше начать со стороны зеркала. Пружинка не сильная! Не отскочит! После снятия клипсы поднимаем немного корпус зеркала вверх и вытаскиваем остатки шестеренки со второй шестеренкой (червяк)
Все разборка закончена.
Если нужно чистим, убираем грязь если есть, промываем. Я промывал WD-40 продувая компрессором, так как туда попала вода и смазка испортилась. Если смазка чистая белая промывать и чистить не советую.
Теперь будем собирать.
У кого есть новая шестеренка ставим новую у кого нет склеиваем старую, склеивает хорошо Супер-клей Cosmofen он не дорогой 140 руб. примерно. Перед склейкой шестеренку ОБЯЗАТЕЛЬНО протрите всю обезжиривателем либо растворителем! (На моем зеркале на шестеренке не хватает одного зуба на работоспособность не как не влияет, работает хорошо уже полгода)
Соединяем 2 шестеренки (у шестерни обратите внимание 2 стороны разные! Если не ошибаюсь плоско стороной втыкается в другую шестерню (червяк)) соединили, вставляем их обратно, поднимая корпус зеркала вверх. Далее садим обратно железную клипсу надавливая на нее сверху двумя отвертками садится легко и обратно не вылетает.
Теперь ставим моторчик подключаем его к питаю маленькой фишкой одной рукой давим на него сильно второй рукой пробуем кнопкой на двери сложить зеркала.
Все норм собираем дальше.
Отцепляем фишку от моторчика. Ставим крышку корпуса привода хорошенько защелкиваем все 5 защелок, подключаем по воротник, подогрев зеркала и моторчик поверх посадить уплотнительную резинку на место. Перед тем как посадить верхнюю накладку корпуса зеркала я смазал защелки литолом что бы в следующий раз она снималась легче. (не так легко что от прикосновения слетает)
Все зеркало починено! Спасибо за внимание.
Вытаскиваем его из фишки, пластиковую белую накладку поддеваем в двух местах где стрелки и убираем ее.
Вид в двери изнутри, засовываем руку в отверстие от динамика, и наш жгут с проводами достаем наверх.
Когда сняли пластиковую накладку, откручиваем три болта на 10 , держащих зеркало. Снимаем зеркало с кузова и уносим в место, где будем производить ремонт
1. Нагреваем зеркало феном, я грел пару минут буквально, может даже минуту. Далее согласно скриншотам поддеваем зеркало со стороны водителя пальцами и упираясь большим пальце посередине, отщелкиваем его с креплений
Далее нам нужно отщелкнуть пластик (просто разведите его в стороны, он легко отходит)
Тянем силуминовое основание на себя, оно отойдет вместе с пластиковой частью и перед нами будут еще 2 винта (крестовые)
Откручиваем болтики (3 штуки) , достаем сердцевину зеркала
Чтобы достать шестерню, снимаем кольцо с пружиной, достаем все оттуда, старую смазку если плохая замените. я добавил туда смазки для противоскрипа колодок, думаю хуже не будет.
САМОЕ ВАЖНОЕ, мы засунули все детальки обратно : новую шестеренку и валы, смазки забили. Теперь нужно перед тем как ставить пружину на место, прикрутить снизу дюралевое основание зеркала и выставить нашу шестеренку в нужное положение — чтобы при установке зеркало встало в открытое положение.
На место пружину ставил, путем надавливания с двух стороны двумя плоскими отвертками на металлическое кольцо
Смотрите чтобы пазы совпали на металлических кольцах.
Обратно собирается все на порядок быстрее, клипсы оставшиеся в металле двери достаем спец лопатками, вставляем их в обшивку, затем обшивку прищелкиваем. Не забудьте жгут с проводами прокинуть, чтобы он не мешал опускаться стеклу.
С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.
Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.
Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).
В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.
Двигатель
Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.
Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.
Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.
От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.
Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.
Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.
Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.
Ходовая часть
Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.
С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).
Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.
Mazda 6 – самая узнаваемая модель марки. На её популярности в нашей стране негативно сказывается только стремительно растущий доллар. Фишкой автомобиля стал дизайн, сочетающий дерзость, спортивность и элегантность. Но красотой единой сыт не будешь. Нас интересует, какие проблемы Мазда 6 GJ может подкинуть при эксплуатации.
«Шестёрка» не первый год колесит по дорогам, набралось достаточно информации об её болячках.
Незначительные минусы Mazda 6 GJ
Массовой проблемой для владельцев Мазда 6 GJ первых годов выпуска стало запотевание фар. В комплектациях с ксеноном ещё можно стерпеть, а вот качество света галогеновых ламп из-за конденсата на внутренней части стёкол падает сильно. Производитель признал это за гарантийный случай и менял оптику бесплатно, но хватало новых элементов ненадолго – они опять обильно покрывались капельками воды после мойки или дождя. Устранили этот минус только после первого рестайлинга 2015. А до этого водители, отчаявшись, замазывали щели в фарах герметиком.
Ещё один мелкий, но неприятный недостаток Mazda 6 3 – наличие пластиковых шестерней в механизме привода зеркал заднего вида.
Со временем их зубья истираются или вовсе отламываются. Благо на Али Экспрессе можно найти аналоговые шестерёнки, сделанные из металла и забыть об их поломке раз и навсегда.
Возможные проблемы мультимедиа и электрики
Что касается электрики Мазда 6 3 – серьёзными поломками она не досаждает, но часто глючит.
Проблема касается магнитолы. Часто случается так, что при включении зажигания музыка начинает воспроизводиться не с последнего проигранного трека, а с самого начала. Или случайный порядок воспроизведения оказывается вовсе не случайным. Свой недостаток есть и у рычага переключения режимов АКПП. Его концевик время от времени барахлит, при этом не получается заглушить двигатель, если поставить селектор Mazda 6 GJ в положение Р и вынуть ключ из замка зажигания.
Минусы салона Мазда 6 3
Экстерьер японского седана красив, но не лишён проблем. К отметке на одометре в 100 000 км салон выглядит сильно постаревшим.
Кожаная обивка кресел затирается и лопается по швам, облезлые руль и рукоятка коробки передач – вообще норма. Купили Mazda 6 GJ с матерчатым салоном? Не спешите радоваться. Такая обивка в отличие от кожаной по швам не расползается, но усиленно притягивает к себе всю пыль и грязь. В конце концов, даже при аккуратном обращении становится похожа на засаленную тряпку.
Это же касается пластика. Он выглядит качественным, но быстро царапается и теряет былой лоск. Со временем в салоне Мазда 6 GJ просыпаются «сверчки». Первыми начинают подавать голос места в районе блока стеклоподъёмников и вокруг динамиков. Скрипы можно заглушить классным звучанием премиальной акустики Bose, но ненадолго. Со временем басы начинают хрипеть, превращая ваш любимый сингл в дребезжание. В таком случае просто выключите магнитолу и «наслаждайтесь» звуками дороги. Вы услышите всё – шуршание шин по асфальту, шум ветра, стук камешков о подкрылки. Тем, кому такая какофония не понравится, придётся дорабатывать шумоизоляцию, так как штатная хорошо защищает только от шума двигателя.
Не очень удобно будут чувствовать себя в Мазда 6 GJ люди крупного телосложения. Между валиками боковой поддержки трудно поместить широкую спину. Вдобавок электроприводы слабоваты и под тяжеловесным седоком могут подклинивать.
И ещё один маленький, но важный минус – отсутствие индикатора температуры охлаждающей жидкости на приборной панели. При поломке в пути о том, что двигатель закипел, вы поймёте только по облаку пара, с шипением вырывающемуся из-под капота.
Проблемы кузова и дисков Mazda 6 GJ
Все привыкли, что при производстве бюджетных автомобилей экономят на краске.
Мазда 6 GJ, конечно, не относится к премиум сегменту, но стоит не дёшево. Здесь тонкий слой лакокрасочного покрытия вызывает обиду и недоумение. Доходит до того, что владельцы Mazda 6 не разрешают автомойщикам вытирать кузов после завершения водных процедур. Даже специальные мягкие ткани могут повредить лак. А уж ветки, сухая трава или случайно прилетевший камешек точно оставят царапины и сколы, не говоря уже про соседей на парковке, неаккуратно открывающих двери своего автомобиля. Особенно обидно то, что песок, летящий от собственных колёс, пескоструит пороги и арки.
Не лучше окрашены и колёсные диски. Со временем краска на них начинает вспучиваться и облезать. Но эту проблему хотя бы устраняют по гарантии, чего не скажешь про кузов.
Слабые места и ресурс подвески
Дорестайлинговые экземпляры Мазда 6 3 славятся скрипучестью подвески.
Причиной были пыльники на передних стойках. Состав резины не выдерживал российских морозов и реагентов. В образующиеся трещины быстро проникала вода вместе с грязью, выводя узел из строя. Резинки меняли по гарантии, но и новых хватало не на долго. В конце концов, недостаток устранили, то ли сменив поставщика, то ли договорившись использовать другие материалы.
К минусам Mazda 6 3 поколения можно отнести шаровые опоры. Нет, они не выходят из строя раньше времени, во всяком случае, при аккуратной эксплуатации. Но если вы соберётесь их менять, то столкнётесь с тем, что они продаются только в сборе с рычагами. Сейчас это обычная практика для производителей – попытка нажиться на продаже запчастей. Один рычаг обойдётся примерно в 150 долларов, а менять их лучше парами. Конечно, можно перепрессовать опоры. Но рычаг для этого всё равно придётся демонтировать, а после обязательно отрегулировать сход-развал.
Задняя подвеска Мазда 6 GJ многорычажной конструкции. Она не вызывает проблем, делает машину собранной и приятной при маневрировании. Здесь можно придраться к двум болтам, которыми прикручены развальные сайлентблоки. К моменту, когда наступает необходимость перетряхнуть ходовую, они покрываются таким слоем ржавчины, что единственный выход – срезать их болгаркой.
В целом же ходовая часть Mazda 6 GJ надёжна, если конечно следить за пыльниками и не носиться на бешеной скорости по ямам.
Первый ремонт может потребоваться после 60 000 км. На этом пробеге «кончаются» стойки стабилизатора. Затем можно ездить спокойно ещё столько же, а то и больше, пока не прикажут долго жить сайлентблоки передней оси (их можно поменять отдельно, но удобнее и экономичнее – вместе с рычагом). Родные амортизаторы – это лотерея, иногда они ходят до 200 000 км и больше, а порой сдаются и при 70-80 тысячах.
Задняя подвеска Mazda 6 потребует ремонта только на пробеге 200-250 тыс. км. Но про неё лучше не забывать и во время плановых ТО смазывать развальные болты. Если этого не делать, коррозия не оставит шансов сдвинуть их с места.
Проблемы тормозной системы Мазда 6 GJ
Тормоза Mazda 6 GJ цепкие и осаживают машину с любой скорости.
К их болячкам можно причислить механизм ручника. Точнее его ось, расположенную на суппортах. Из-за некачественного уплотнения со временем она закисает. Это происходит на втором-третьем году эксплуатации и касается Мазда 6 GJ, выпущенных до второй половины 2016 года. В гарантийный период официалы устраняли эту проблему бесплатно. Иногда владельцы «шестёрки» жалуются на возникающее биение тормозных дисков. Но этот дефект зависит от режимов эксплуатации, когда при активном торможении тормоза перегреваются, а затем резко охлаждаются в подвернувшейся луже.
Надёжность автоматической коробки передач
Автоматическая 6-ступенчатая трансмиссия Mazda 6 GJ по надёжности не уступает автомату Калашникова.
Вот только забывать о её обслуживании не стоит. И пусть вас не вводит в заблуждение тот факт, что по утверждению производителя замена масла не требуется весь срок службы. Меняйте смазку раз в 60 тыс. км. и АКПП прослужит вам долго и без поломок. Кроме этого стоит периодически заезжать к дилеру, чтобы провести адаптацию коробки и освежить версию прошивки. О необходимости этой процедуры расскажут подёргивания при переключениях.
Ресурс двигателей Mazda 6 GJ
В линейке силовых агрегатов Мазда 6 GJ два двигателя объёмом 2 и 2,5 литра. Их разработали на базе прославившегося своей надёжностью и неприхотливостью мотора MZR. Но исходник перелопатили до неузнаваемости. Приведём только самые заметные новшества:
- ТНВД и непосредственный впрыск;
- впуск, оснащённый электрофазорегулятором и гидрошестернёй;
- длинный коллектор на выпуске 4-2-1;
- хитрая конструкция поршней;
- модернизированные катушки зажигания.
Кроме этого под возросшую степень сжатия (14:1) японским инженерам пришлось доработать все главные узлы.
Казалось бы, всё это должно снизить ресурс, но агрегаты SkyActive максимально сохранили надёжность мотора, послужившего для них базой. Без ремонта они ходят по 300-350 тыс. км и больше, но с оговоркой – при должном уходе. В основном под этим понятием подразумевается своевременная замена расходников и качественный бензин с октановым числом не ниже рекомендованного 95, лучше лить 98.
Слабых мест у двигателей Мазда 6 3 поколения немного. Была неприятная история с бракованными распредвалами, но проблема устранялась по гарантии и касалась только самых ранних партий «Шестёрки». В остальном же оба мотора если и тревожат владельцев, то по мелочам. Иногда рвутся ремни привода навесного оборудования, после 100-150 тыс. км осыпаются соты в катализаторе, из-за низкого заряда АКБ может сбоить система i-stop, на активаторе фазорегулятора бывают масляные запотевания.
Отдельно можно рассказать про вибрацию мотора. Она возникает в один прекрасный день и заставляет водителя поломать голову, выясняя причину.
Одних от вибраций избавляет чистка дросселя, вторых – мытьё форсунок, третьих – замена износившейся опоры двигателя. А четвёртые сделали все эти процедуры, но лихорадку так и не смогли победить. Благо, что дрожь не прогрессирует и не несёт в себе в дальнейшем негативных последствий, поэтому можно спокойно продолжать ездить и так.
Двигатели SkyActive – хорошая альтернатива турбированным агрегатам. Да, они не такие тяговитые, зато и не такие проблемные. В этом японцам удалось нащупать золотую середину. Но после второго рестайлинга у Mazda 6 GJ появился турбомотор объёмом 2,5 литра, выдающий 231 лошадь. Пока не ясно почему сделали ставку на турбину. То ли японцы упёрлись в потолок при дальнейшей модернизации атмосферников, то ли прощупывают предпочтения потребителей.
Маленькая проблемка
И последний минус, о котором стоит рассказать – при пробеге 100-120 тыс. км начинает подтекать датчик давления масла. Сразу же подкинем вам список запчастей для решения этой проблемы:
- Прокладка датчика масла – PE011-02D5.
- Прокладка клапанной крышки – PE011-0235.
- Датчик масла – для мотора 2,0 л артикул PE011-4420A; для агрегата 2,5 л – PY011-4420A.
В целом же надёжность и ресурс двигателей SkyActive выше, чем у многих современников.
Остался главный вопрос: учитывая все озвученные проблемы Мазда 6 GJ, стоит ли покупать её на вторичном рынке? Почему бы и нет. Учитывайте только тот факт, что оригинальные запчасти и расходники на этот автомобиль стоят неоправданно дорого.
Многие владельцы предпочитают на них экономить. Это напрямую сказывается на надёжности при дальнейшей эксплуатации.
Производители Мазда CX 5 усовершенствовали боковые зеркала и зеркало заднего вида, которые имеют сложную систему электроники. По этим причинам произвести снятие зеркал самостоятельно порой становится сложно. В такой ситуации лучше обратиться в специализированные центры, где электрик произведет ремонт профессионально. Если же по каким-либо причинам такое решение не подходит, то необходимо вооружиться терпением и приступать к работе.
Порядок проведения демонтажа зеркал
Перед тем, как начинать ремонт, не стоит забывать о том, что нужно отключить провода аккумулятора.
Для того, чтобы снять зеркала понадобятся некоторые инструменты:
- Крестовая и плоская отвертки
- Строительный фен
Здесь приведена схема замены поврежденного стекла. Но и в других случаях эти этапы будут идентичными.
- При помощи строительного фена необходимо нагреть сломанный зеркальный элемент примерно до 60 ̊С. Здесь очень важно держать правильное положение: верхний угол должен быть подан назад, а нижнюю часть выдвинуть вперед.
- Провода обогрева отсоединяются. Но перед тем, как это сделать лучше обозначить места их присоединения, чтобы затем облегчить сборку.
- Снять крышку довольно просто, так как она прикреплена при помощи защелок. Отключив штекер с проводами, нужно также снять повторители поворотов, которые зафиксированы двумя шурупами.
- Убрать резиновую заглушку и штекер необходимо для того, чтобы отключить провода системы регулировки положения зеркал и электроскладывания.
- Тонкой плоской отверткой снимается нижняя крышка корпуса зеркала. Здесь важно проявить осторожность, так как защелки довольно хрупкие и можно их сломать.
- В принципе, корпус фиксируют только три основных болта, открутить которые поможет крестовая отвертка.
- Заменить необходимые детали.
- Когда ремонт поврежденной детали будет произведен, то необходимо собрать зеркало в обратном порядке.
Установка дополнительной подсветки для зеркал
Существует ряд причин, по которым автолюбители решаются произвести ремонт самостоятельно. Одной из наиболее распространенных является установка подсветки. Сначала необходимо разобрать зеркала по обозначенной выше схеме и только потом соединять все составляющие.
Необходимо иметь в наличии следующие инструменты:
- Плоская и крестовая отвертки
- Дрель с насадками разного диаметра
- Клейкая лента
Завершить подготовительный период необходимо снятием обшивки с двери, на которой будет установлена подсветка. Этот нюанс в дальнейшем поможет беспрепятственно протянуть и подключить необходимые провода.
Схема установки подсветки:
На нижней части корпуса зеркала нужно просверлить отверстие, через которое протягивается светодиод.
- Под обшивкой есть заглушки, которые закрывают болты крепления, которые снимаются при помощи плоской отвертки и выкручиваются крестовой.
- Резиновая прокладка, которая находится под заглушкой, мешает протягивать провода, поэтому ее нужно снять.
- Провода протягиваются через дверь в салон автомобиля достаточно сложно, поэтому важно не забыть снять резиновую гофру и просверлить отверстие для шнура. Таким же образом нужно поступить со вторым концом провода, предварительно отсоединив гофру на трех концах.
- На завершающем этапе нужно соединить и припаять провод к светодиоду.
Где купить новые боковые зеркала?
Случаются ситуации, когда не обойтись ремонтом отдельных элементов и нужно заменить зеркало полностью. В таком случае можно воспользоваться интернет-магазином Avito. Здесь представлен целый ряд продуктов данного типа. Если говорить о ценовом сегменте, то прослеживается следующая закономерность: при покупке корпуса или крышки цена варьируется от 1 000 до 7 000 рублей; стоимость полностью укомплектованного зеркала может доходить до 20 000 рублей.
Как избежать повреждений?
Для того, чтобы предотвратить возможные повреждения, необходимо складывать зеркала при стоянке на длительное время. Существует несколько способов: ручной и с помощью электрического привода. Первый прием является самым простым. Его суть заключается в складывании зеркал в сторону задней части автомобиля. Второй метод требует от автолюбителя знания устройства машины. Если говорить о Мазде СХ 5, то слева от водителя на подлокотнике размещены кнопка регулировки боковых зеркал. После каждой манипуляции необходимо установить электрический привод в среднее положение. Сложить зеркала при помощи электрического привода удастся только с включенным зажиганием. Завершить процесс нужно, повернув выключатель.
- 0 комментариев
![]()
Читайте также: