Замена маслосъемных колец киа рио 3
Симптомы: кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы, повышенный расъод масла при отсутствии внешних течей.
Возможная причина: износились маслосъемные колпачки.
Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, пассатижи, компрессор, инерционный съемник.
Примечание: замену маслосъемных колпачков следует выполнять только в том случае, если у Вас имеется определенный навык и опыт в проведении подобных работ. Если же такого опыта нет, то появится необходимость выполнения довольно трудоемких и сложных работ по демонтажу головки блока цилиндров двигателя.
Данная инструкция несет в себе информацию о замене маслоотражательных колпачков без демонтажа головки блока цилиндров двигателя.
1. Демонтируйте распределительные валы (см. Демонтаж и монтаж распределительных валов).
Примечание: при замене маслоотражательных колпачков первого и четвертого цилиндров установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку, а при замене колпачков второго и третьего колпачков – в нижнюю мертвую точку.
2. Демонтируйте толкатели клапанов.
3. Установите приспособление, предназначенное для сжимания клапанных пружин.
4. Сожмите с помощью установленного приспособления клапанную пружину одного из клапанов, после чего выньте из тарелки пружины два сухаря с помощью пинцета или намагниченной отвертки. Далее снимите приспособление.
Полезный совет: в случае, когда усилие на рычаге приспособления увеличивается, а сухари не извлекаются из проточки клапана, нанесите легкий удар с помощью молотка по тарелке пружины. Это необходимо для высвобождения сухарей.
5. Демонтируйте тарелку пружины.
6. Выньте пружину.
7. Произведите спрессовку маслоотражательного колпачка с направляющей втулки клапана.
Примечание: в случае, когда специальное приспособление для снятия маслосъемных колпачков отсутствует, допускается демонтаж колпачков пассатижами. В данном случае усилие необходимо прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачок, иначе возможно нанесение повреждений направляющей клапанной втулки.
Помните, что сперссовка маслоотражательных колпачков методом поддевания его с двух сторон отвертками категорически воспрещается.
Полезный совет: в случае, когда в комплект маслоотражательных колпачков включена установочная втулка, установите ее на клапанный стержень. Это необходимо в целях предупреждения повреждений рабочей кромки колпачка острыми краями проточек под сухари, выполненными на клапанном стержне.
8. Смажьте маслоотражательный колпачок моторным маслом, после чего вмонтируйте его в оправку.
9. С предельной аккуратностью осуществите запрессовку колпачка до упора.
10. Произведите монтаж пружины и тарелки пружины.
11. Сожмите пружину с помощью приспособления и установите сухари таким образом, чтобы они встали в проточки, выполненные на клапанном стержне.
12. Произведите замену остальных маслоотражательных колпачков.
13. Произведите монтаж толкателей клапанов.
14. Произведите монтаж распределительных валов и других демонтированных деталей в обратной снятию последовательности.
Оба на. Интересная информация. Не увидел, не поверил бы, что мальчики и МАЗДА и Дженирал моторс людям впихивают такую Шляпу.
Чем отличия колец которое вовнутрь и на ружу если их перепутать и заново определить?Без заводской упаковки?Если кольцо перевернуть оно будет сжиматься в другую сторону?А завод непишит верхнее или нижнее?
будто элипс это один единственный износ, но практика показывает что с новыми кольцами компрессия увеличивается, уменьшаеться жор масла, существенно. даже при жестком износе цилиндра и поршня
Распологал ради интереса кольца стыки все в кучу на троешном тазе и . там плпвал, после первого запуска кольца разнесло в разные стороны. (блок с свеже нарезанным, колхозным хоном) и все же ИМХО- это имеет место быть только при первом запуске, дальше кольца живут своей жизнью и хоть ты их с шаманским бубном ставь. Это всего лишь условие сборки мотора для облегчения первого пуска.
цр при холоднм запуске глушит движок и идет возня 10 -15мин пока тронешся ччто делать цр глушит и прогретый -что делать
есть еще один вопрос. имеет ли процесс затяжки (- или+) на увеличения или на уменьшения зазоров под толкателями.
Добрый день. Тема сегодняшней записи — замена масла в двигателе Киа Рио 3. Традиционно для нашего сайта, статья представляет собой пошаговую инструкцию с видео и фотоматериалами.
Статья актуальна для владельцев автомобилей с двигателем 1.4 и 1.6 литра.
В техническом обслуживании Киа Рио-3 замена моторного масла является необходимой операцией, которую можно провести самому, без особых усилий. Сэкономленные же денежные средства использовать на приобретение моторного масла более высокого качества, которое продлит период эксплуатация вашего автомобиля.
Желательная периодичность смены масла на KIA RIO 3 поколения — 15 тысяч км. Практика показывает, что, в отечественных условиях, лучше проводить замену через 7 – 10 тысяч км. В этом нет ничего необычного. На быстрое снижение качества моторного масла большое влияние оказывают состояние дорог в населенных пунктах России, низкое качество и частые остановки при движении в городе.
Вначале ухудшаются очищающие и смазывающие свойства масла, что приводит к увеличению износа частей мотора и его свойства ухудшаются. Не забываем о замене масляного фильтра. На любом автомобиле фильтр и масло всегда меняются одновременно.
Какое лучше выбрать масло?
К выбору нужно подходить тщательно, так как заливка некачественного масла может привести к проблемам с двигателем.
Для замены подойдут масла Shell Helix Ultra, завод-производитель часто использует в двигателях именно эту марку.
Для оптимальной работы подойдут моторные масла вязкостью 5W-40 либо 5W-30. При выборе масла 5W-30 учитываем рекомендации, указанные в гарантийном талоне: масло класса SN или SM (SN – лучше, современный стандарт).
Необходимые для работы инструменты и расходные материалы:
Как самостоятельно заменить масло в двигателе?
Если вам лень читать, можете просто посмотреть вот это видео:
Порядок действий при самостоятельной замене масла:
1) Запускаем двигатель и прогреваем, т.к. нагретое масло легче сливается.
2) Через 10-15 минут, хорошо прогрев двигатель, заезжаем на смотровую яму.
3) Поднимаем капот и откручиваем крышку заливной масляной горловины.
4) Снимаем защиту картера. Это делается легко, откручиваем несколько болтов крепления и снимаем защиту. При замене масляного фильтра она нам помешает. Можно убрать защиту не полностью, а открутив только два болта крепления к подрамнику, но это при определенном уровне сноровки.
5) Дальше необходимо из картера слить отработанное масло в емкость. Для этого гаечным ключом не до конца откручиваем пробку, подставляем емкость, затем окончательно выкручиваем ее руками с осторожностью, лучше использовать прорезиненные перчатки, так как масло горячее.
6) Произвести замену можно двумя способами: с использованием промывочного масла или без него.
6.1) При использовании промывочного масла: у сливной пробки заменить прокладку, закручиваем сливную пробку и заливаем 3 литра промывочного масла. Даем мотору поработать около 10 минут, и сливаем масло.
Использование промывочного масла необходимо, когда не знаем, какое масло было залито ранее либо если решили сменить тип масла. В других случаях можно его не применять.
6.2) Без использования промывочного масла: при открученной сливной пробке пролейте через двигатель 100-150 гр. свежего моторного масла, если вам не жалко. Так вы поменяете примерно половину того масла, которое при замене неизбежно остается в двигателе.
7) Теперь можно выкрутить фильтр масляный для замены. Это можно сделать руками без использования ключей.
В новый фильтр перед установкой добавляем 150-200 мл масла. Желательно не забыть промазать резинку так как иначе при затяжке её может порвать. Устанавливаем масляный фильтр на место. Для его затяжки хватит силы рук, это позволит при следующей замене его выкрутить без инструментов.
Если не получилось руками снять фильтр, берём специальный инструмент или пробиваем его отверткой и отворачиваем.
9) Заливаем новое масло (примерно 3.3 литра), на котором будет работать двигатель до следующей смены. Проверяем щупом уровень масла, оптимально он должен находиться на середине щупа.
10) Заводим двигатель и ждем, когда на приборной доске погаснет красная лампочка с изображением масленки. Выключаем мотор и спустя 5 минут повторно проверяем уровень масла, при необходимости доливаем.
Заключение.
Как вы могли заметить, замена масла в двигателе Kia Rio 3, не вызывает никаких сложностей, и может быть произведена в собственном гараже.
Если вы не любите марать руки, рекомендуем менять масло на ближайшей станции технического обслуживания. Нет смысла ездить далеко т.к. это простейшая операция.
Кстати, подобрать автосервис рядом с домом или работой и изучить отзывы можно на этом сайте .
На сегодня всё, надеюсь, статья по замене масла в двигателе КИА Рио 3 была для вас полезна и полностью ответила на все ваши вопросы.
Однажды, прекрасным январским вечером 2017 года я ехал по трассе Самара-Оренбург, как вдруг во время обгона на оборотах около 4000 пропадает тяга, попутная фура вырывается вперёд и скрывается за горизонтом, а я с позором сворачиваю на обочину. Двигатель работает на холостых как обычно, а вот при нажатии педали газа не поднимает обороты выше 2000… WTF?!
В результате на тросе я добрался до Оренбурга. Официальный дилер. Компрессия в двух цилиндрах 0. Вскрытие. Итог печальный. Пробег 86000. Каталитический нейтрализатор, выйдя из строя рассыпается, попадает в цилиндры, попутно задирая все на своем пути. Задиры на стенках цилиндров, юбках поршней, вкладышах, шейках коленвала и распредвалов. Постели в головке тоже… В гарантии отказано.
Прикинув предстоящие расходы, на авторазборке был куплен двигатель от Соляриса за 40000 рублей. Мотор установлен, катализатор вырезан, контролёр прошит.
Хон?! А ты куда?!
На всех четырех цилиндрах на передней и задней стенке следы непонятного износа. Хонинговка стёрта до зеркала! Ну что ж… Собираем обратно. Антифриз течет… Моторист разводит руками… Трещина в блоке? Резьба потянута?
Проехал уже 3500 км. Компрессия 13 во всех цилиндрах. В другом сервисе смотрели эндоскопом: "Следы локальных перегревов, небольшие задиры".
Что в итоге? Пока не знаю. Машина едет, и едет весьма неплохо. Масло после некоторой притирки деталей расходует грамм 500 на 1000 км. Из предположений специалистов: "При гильзовке не верно соблюдён теплой зазор, из-за этого хон стёрт, появляются задиры". По поводу течи антифриза некоторые специалисты говорят, что знают причину, но говорить не хотят. Заезжай — сделаем…
Вот так вот… Поживем — увидим, но с этим нужно что то делать…
Читайте также: