Замена масла в электроусилителе руля мазда 3
Устанавливаем упоры пол задние колёса и вывешиваем переднюю часть автомобиля.
Снимаем крышку бачка системы гидроусилителя
Устанавливаем под насос гидроусилителя приготовленную ёмкость для слива старой рабочей жидкости.
Снимаем хомут и отсоединяем шланг питающего трубопровода от штуцера насоса гидроусилителя.
Сливаем рабочую жидкость в емкость.
Подсоединяем питающий шланг к штуцеру насоса.
Далее снимаем хомут и отсоединяем возвратный шланг от рулевого механизма.
Сливаем рабочую жидкость в подготовленную ёмкость.
ЗАМЕЧАНИЕ
На автомобилях с двигателем рабочим объёмом 2 л аналогично сначала снимаем хомут и отсоединяем от насоса гидроусилителя питающий шланг 1, затем снимаем хомут и отсоединяем возвратный шланг 2. 
Несколько раз поворачиваем рулевое колесо от упора до упора, тем самым вытесняя жидкость из рулевого механизма.
Подсоединяем возвратный шланг к корпусу рулевого механизма.
Заливаем рабочую жидкость в бачок насоса пироусилителя.
Поворачиваем рулевое колесо из стороны в сторону, не запуская двигатель, для наполнения системы рабочей жидкостью.
Поворачиваем рулевое колесо до упора влево и при необходимости доливаем рабочую жидкость в бачок гидроусилителя рулевого управления выше отметки MIN.
Запускаем двигатель и повторно проверяем уровень жидкости. Доливаем жидкость выше отметки MIN.
Прокачиваем систему, поворачивая рулевое колесо из стороны в сторону, не задерживая в крайних положениях.
Прислушиваемся к работе насоса гидроусилителя. Насос должен работать ровно и тихо.
Устанавливаем передние колёса автомобиля в положение прямолинейного движения. Даём двигателю прогреться до рабочей температуры и глушим его.
Проверяем уровень рабочей жидкости: уровень прогретой жидкости должен находиться около отметки МАХ. Если уровень ниже, доливаем жидкость.
Принцип действия гидравлического усилителя руля основан на давлении жидкости, находящейся в его полостях. Масло в ГУР Мазда БК должно сохранять свои свойства в широком диапазоне температур (от -40 до +120 градусов), чтобы обеспечивать бесперебойную работу механизма. В гидроусилителе Mazda 3 используется только синтетическая смазка соответствующая всем необходимым параметрам.
Интервал замены масла в ГУР Мазда 3 БК
В регламенте технического обслуживания Мазда 3 БК не указан пробег, на котором надо менять масло в ГУР. Производитель заявляет, что залитая в систему ещё на заводе смазка прослужит весь срок эксплуатации машины. Но здравый смысл подсказывает, что со временем в системе накапливаются продукты износа и отложения, а присадки перестают работать. Поэтому мастера рекомендуют менять жидкость в гидроусилителе руля Mazda 3 BK каждые 50-60 тыс. км. или раз в 3 года.
Когда точно нужна замена жидкости в гидроусилителе
Во время эксплуатации Мазда 3 BK масло в гидроусилителе руля подвержено температурному влиянию. Из-за постоянного нагрева ухудшаются физические свойства и теряется возможность правильного функционирования. Субстанция меняет цвет, начинает пахнуть гарью.
Проинспектировать состояние смазки легко. Для этого откройте капот и найдите бачок ГУР. На Mazda 3 BK он находится в правом переднем углу по ходу движения около фары. Понадобится снять крышку и капнуть 2-3 капли масла на чистый лист бумаги. Теперь остаётся внимательно рассмотреть получившиеся пятна.
Хорошее масло ГУР Мазда 3 БК должно остаться прозрачным не иметь мутных пятен и видимых следов примесей. А если почувствовали запах гари и заметили присутствие посторонних частиц – необходима замена. Для большей наглядности можно капнуть на бумагу рядом с отработанной жидкостью немного новой смазки. Разницу увидите сразу.
Отработанная и новая жидкости ГУР (Ссылка на источник фото)
Масло в гидроусилителе Мазда 3 БК лучше менять заранее при первых признаках ухудшения его качеств. Даже если сама система пока работает без сбоев. Если этого не сделать, то со временем ГУР начнёт функционировать хуже пока и вовсе не откажет. Внезапная поломка механизмов, входящих в состав рулевого управления может привести к трагическим последствиям.
Если масло в ГУР убывает
В Мазда 3 ВК необходимо периодически проверять уровень жидкости гидроусилителя, хотя об этом часто забывают. Так можно вовремя заметить утечку и принять меры к её устранению. Косвенными признаками разгерметизации могут быть ухудшившаяся управляемость и шум, исходящий от рулевой системы. Если это произошло, надо искать место протечки, делается это следующим образом:
- Заглушите мотор, выключите зажигание и дайте остынуть.
- Ветошью очистите все доступные детали рулевой системы. Это удобней делать, загнав Мазда 3 на эстакаду, яму в гараже или на подъёмнике.
- Заведите двигатель Mazda 3 BK. Покрутите рулём влево и вправо до упора.
- Осмотрите элементы рулевого управления, попытайтесь определить место, в котором появятся новые подтёки.
После этого останется устранить дефект.
Некоторые водители продолжают ездить дальше, без ремонта, просто доливая масло в бачок. Но такая безалаберность очень быстро может выйти боком.
Какое масло лить в ГУР Mazda 3 BK
Масло ATF M-III 000077110E01 (Ссылка на источник фото)
Но можно лить в ГУР Маза 3 BK и IDEMITSU с тем же допуском (M-III), каталожный номер за почти литровую канистру 300-400-927-50.
Замена жидкости ГУР Мазда 3 ВК
Для легкого подбора шланга на обратку, внутренний диаметр 12 мм, внешний – 18 мм.
Первым делом надо вывесить оба передних колеса. Вообще можно обойтись и без этого, но тогда придётся изрядно попыхтеть, проворачивая баранку в процессе работы. Поднимать перед Мазда 3 БК лучше двумя домкратами, но можно обойтись и одним, если подложить под вторую сторону надёжную подставку. Не забудьте активировать ручник, подложить упоры под задние колёса.
Далее действуйте так:
- Поверните ключ зажигания в позицию АСС, чтобы рулевое колесо не блокировалось при прокрутке.
- С бачка, в котором находится масло ГУР Мазда 3 BK, снимите шланг «обратки». Прежде чем это делать положите вниз любую ветошь, чтобы она впитала в себя пролитую смазку.
- Снятый шланг соедините с другим такого же диаметра и длиной 1,5-2 метра. Противоположный конец второго шланга опустите в сливную тару подходящего объёма (не менее 2 литров).
- В бачке отверстие «обратки» заткните куском тряпки или другими подручными средствами.
Для полной замены масла в ГУР Mazda 3 BK понадобится 1,5-2 литра масла.
Теперь легко сможете самостоятельно заменить масло в ГУР Мазда 3 ВК. Подробная инструкция с артикулами жидкости гидроусилителя Mazda 3 BK, необходимыми размерами шланга и ходом работ у Вас есть.
Периодичность замены жидкости ГУР Мазда 3
Бывает, что периодичность замены жидкости не указана в регламенте ТО. Некоторые дилеры считают, что жидкость ГУР не подлежит замене на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля. Но, как и другая техническая жидкость подвержена старению и загрязнению в процессе работы. Эксперты рекомендуют проводить плановую замену жидкости ГУР Мазда 3 с периодичностью в 12-24 месяца в зависимости от состояния.
Если жидкость темного цвета, с явными признаками примесей – ее нужно заменить.
Замена жидкости
Жидкость ГУР Мазда 3 – жидкость со спецификацией Dexron III. Оригинальное масло — Mazda M-III ATF. Для замены достаточно 1 литра масла.
Замена жидкости ГУР проводится различными способами. Приведем основные варианты.
На Мазда 3 с двигателем 1.6 л стоит ГУР. Есть два шланга подающий и подводящий, которые идут к бачку, но принцип замены можно использовать такой же.
На Мазда 3 с мотором 2.0 л стоит ЭГУР, давление нагнетается электронасосом и от бачка идет только один шланг к насосу.
Общая технология при этом одинакова:
- Поддомкратить передние колеса, чтобы они не касались земли.
- Отсоединить шланг обратки — тот, который с самозатягивающимся хомутом. Слить часть жидкости и заглушить. Подойдет старая свеча зажигания.
- Под другую часть подставить емкость для слива.
- Долить новую жидкость в бачок до максимальной отметки.
- При заглушенном двигателе помощник поворачивает руль от упора до упора влево и вправо.
- Контролировать уровень в бачке и цвет жидкости на выходе. Новая жидкости постепенно вытесняет старую.
- Соединить трубопроводы.
- Долить жидкость до максимальной отметки.
- Запустить двигатель при вывешенных колесах. И еще три раза повернуть руль влево-вправо до упора, в крайних положениях руль не задерживать.
- Убедиться в отсутствии течи. Заглушить двигатель.
- Опустить автомобиль на землю.
- 0 комментариев
![]()
Добрый вечер всем читателям!
Погодка сегодня выдалась ужасная, дожди льют не переставая и поэтому решил провести вечер в гараже и заменить давно отбегавшее масло в ЭГУРе. Замучил всех вопросом подойдет или нет, в итоге ответ ДА.
Причины были:
1) Шумел не много в зиму прошлую (поэтому и решил не тянуть до зимы).
2) Тяжеловат на поворот руль стал.
Масло трансмиссионное Mazda ATF M3 у меня есть (очень много его, кто не в курсе хороший подгон соседа).
Включаем музычку и приступаем к вывешиванию колес:
Далее приготавливаемся к самой замене и что нам понадобится:
1) Масло Mazda ATF M3 — 1л.
2) Бутылка пустая — 1л.
3) Шприц 20куб. (кому как, можно и без него).
4) Система (в любой аптеки).
5) Старенькая свеча зажигания.
6) Плоскогубцы.
7) Заглушенный мотор авто.
Взял шланчик от системы, вставил в шприц. Закидываем в бочок с жидкостью, делал для того что бы посмотреть как там жижа… В принципе можно не заморачиваться и приступать к замене сразу.
Откачал всю жижу с бочка и залил новенькой:
Далее залезаем под машину. В принципе можно менять с двух точек:
1) Шланг на хомуте — рядом с мотором ЭГУРа.
2) Шланг на хомуте — рядом с рулевой рейкой.
Я выбрал первый вариант, но лучше второй, объясню почему:
1) Более удобно скидывать шланги и подставлять канистру.
2) Нет опасности сломать патрубок обратки на насосе
Шланги, которые нам нужны находятся за защитой, снимаем ее. Видим пару шлангов с правой стороны рядом с мотором ЭГУРа:
Скидываем хомут с обратки и приступаем к стягиванию шланга, будьте готовы, что польется масло, тут то нам и понадобится старая свеча зажигания. Глушим ей шланг, который идет от насоса к стыку шлангов.
Под второй шланг, подставляем пустую 1л. пластиковую бутылку.
Тут лучше делать замену в2ем, так как приходиться следить и за уровнем в бочке и крутить руль.
Заливаем под горловину новенькую жидкость Mazda ATF M3, бочок открыт, мотор не заводим.
Крутим руль влево-вправо, доливаем жидкость, пластиковая бутылка соответственно набирается старой. Аккуратно жидкость очень маслянистая не дайте ей попасть на ремни (ну это надо постараться конечно что бы она на них попала).
Крутим и доливаем до тех пор, пока не пойдет чистая жидкость с обратки системы.
Далее соединяем патрубки, зажимаем хомут и так же крутим и следим за уровнем, бочок открыт (при поворотах жидкость гуляла, то вверх, то вниз). Не очкуем.
Бочок остался открытым, на вывешенных колесах, заводим авто. Крутим и смотрим за уровнем.
Уровень стоит стабильно. Ставим авто на твердые ее колеса и проводим те же махинации.
Залил специально чуть больше уровня, что бы посмотреть изменение уровня масла.
Подкапотка да знаю, грязная, привожу все в порядок.
Замена жидкости в Электро-гидро усилителе в регламенте ТО особо не описана. Жидкость нужно просто проверять, и когда она прилично темнее — ее нужно менять. Чем я и решил заняться. Моя, судя по цвету, большую часть своего ресурса уже отработала.
В сети много способов, кто шприцом откачивает, кто то по отдельности выгоняет полностью жижу из бачка и рейки, но мне пришла немного другая идея по принципу замены тормозной жидкости. Далее по порядку.
Жидкость в гидроусилитель я выбрал Addinol ATF XN полностью удовлетворяет требованиям mazda. Почему? Потом что температура замерзания там -54 градуса, а для жидкости в гидроусилители важным является стабильность вязкости даже в наши морозы, и по качеству фирма на самом деле хороша, без рекламы. Пусть она и дороговата, но я приверженец, что лучше немного переплатить и спать спокойно:) 1л вполне хватит на все про все. Так же думаю многим известная проблема мазда\форд сопящий шланг, при том жидкость из бачка у меня не уходит, но обжатие шланга мокрое… Решил залить немного средства Step UP для профилактики течи, совсем немного грамм 80 наверное залил. Химия данной компании судя по отзывам отличная.
На двигателе 1.6 стоит ГУР и там все по проще, есть 2 шланга, которые сразу идут к бочку, но принцип замены можно использовать такой же. У нас же на 2.0 стоит ЭГУР, от бочка у нас идет только 1 шланг к насосу, а сама рециркуляция жижи происходит именно в насосе и это все усложняет, нужно лезть под машину.
Но общий принцип думаю одинаковый для любого авто.
Вывешиваем два передних колеса, чтобы они не касались пола.
Снимаем защиту и видим 2 места, где есть соединения шлангов ЭГУРа.
Снинимать нужно шланг обратки — это тот который с самозатягивающимся хомутом.
Я выбрал шланг, который ближе к моторчику там легче будет сливать обратку.
Нужно приготовить под ним тазик так как некоторая часть жижы выльется, так же нужно приготовить то, чем можно будет заглушить отверстие. Я взял старую свечу зажигание.
Вообще поражаюсь насколько свечи полезная штука, помнится я ими уже ни раз глушил всякие шланги — очень нужная вещь!:)))
Под другой шланг подставляем баночку для слива обратки. Получилось как то так:))
Далее, тут конечно лучше действовать в двоем — у меня помощник постоянный моя любимая девушка))). Один человек сидит в яме и сливает жидкость. Другой крутит руль потихоньку до упора в разные стороны, машина заглушена, и следит чтобы жидкость не ушла ниже минимум, постоянно доливая новую.
Тем самым у нас новая жижа постепенно вытеснит старую без всяких лишних действий.
Все это делаем пока в баночку не польется новая чистая жижа. Литра жидкости хватит вполне, у нас слилось около 900мл.
Две банки с такой жижей было слито, для сравнение новая такого же цвета, как и было когда то старая.
Потом нужно силить совсем немного из шланга, который мы заглушили свечей т к там осталась еще старая жижа. Сливаем, одеваем шланг обратно.
И несколько раз крутим руль вправо влево до края. Видим, как жижа немного уходит. В идеале надо, чтобы она остановилась на отметке между минимум и максимом.
Потом буквально на пару секунд заводим авто и глушим, чтобы дать насосу немного поработать и убедится, что все у нас хорошо.
Еще раз крутим руль пару раз влево-вправо на заглушенном авто.
Теперь запускаем двигатель, колеса по прежнему вывешены. И уже при запущенном двигателе еще раза 3 крутим руль влево вправо до упора, в крайних положениях руль не задерживаем. Убеждаемся, что все хорошо. Глушим двигатель. Ставим все на место и радуемся результату, руль стал более приятным плавным.
Читайте также: