Замена маховика ssangyong actyon
Сначала вы, пока учитесь водить машину или когда гоняете ее в хвост и гриву, издеваетесь над сцеплением. Затем оно, как бы в отместку, издевается над вами, порой может устроить настоящую подлянку в самый неподходящий момент. Иногда это даже странно: такой простой, казалось бы, узел, а сколько нюансов!
Ресурс зависит от вас
В сцеплении трение является рабочим процессом, соответственно и сам ресурс узла в определенной степени непредсказуем, и гарантийные обязательства, как правило, достаточно осторожные. Срок службы определяется конструктивными особенностями автомобиля, качеством применяемых материалов, но в наибольшей степени все-таки условиями эксплуатации.
Как минимум это касается числа рабочих циклов, которые происходят при старте с места и переключении передач. И здесь предсказуемо городская езда с постоянными разгонами-торможениями куда активнее изнашивает сцепление, чем трассовые режимы на устоявшейся скорости. Но кроме количества циклов важно, насколько щадящими для сцепления они оказываются. Даже если взять только манеру вождения, можно вспомнить, как новички подпаливают узел на старте или как "гонщики" организуют пробуксовку. Или взять переключения с высших передач на низшие: если делать их без "перегазовок", вы нагружаете и синхронизаторы в коробке, и как раз таки сцепление.
Наконец, существенно сократить срок службы можно, усиленно изнашивая и даже перегревая диск (и корзину) при его длительной пробуксовке, когда надо очень плавно стартовать на слабонесущем покрытии (рыхлый песок, снег и т.д.) или при маневрировании с прицепом. Кстати, это же происходит, когда диск не полностью прижимается к корзине, то есть водитель едет с частично выжатой педалью сцепления (опять же для новичков, держащих ногу на педали, это вполне возможная ошибка) или же при неправильной работе узла.
Еще одна вредная привычка – длительное удержание педали в выжатом положении, например, на светофоре в ожидании зеленого света. Если постоянно практикуете такое, это может сказаться на ресурсе выжимного подшипника.
От аккуратности обращения со сцеплением и нагрузок зависит и состояние демпферных пружин корзины, которые со временем могут ослабляться. Также их может повреждать неисправный выжимной подшипник. На проблемы с "лепестками" укажут вибрации при старте или некорректная работа сцепления.
В общем, чтобы обеспечить как можно больший срок службы сцепления, избегайте его частичного включения/выключения (пробуксовки), правильно дозируйте "газ" при старте и переключениях, а при переходе с высоких передач на низкие используйте "перегазовки".
И другие проблемы
Помимо естественного или ускоренного износа дисков выйти из строя может выжимной подшипник (например, если до этого сцепление менялось не комплектом, а все ограничилось одним лишь диском). Как правило, на эту проблему указывает появляющийся или изменяющийся звук при включенном/выключенном сцеплении, но окончательный вердикт выносится после снятия сцепления и дефектовки подшипника.
Но износ сцепления и выход из строя выжимного подшипника обычно происходят не внезапно: от момента появления первых признаков проблемы до невозможности продолжать движение проходит довольно много времени и километров, так что у водителя есть возможность дотянуть до сервиса.
А вот отказ привода может случиться моментально, особенно если он механического типа и обрыв троса происходит без предупреждений (хотя сначала может иметь место "жесткая педаль"). Внезапно ломается и вилка включения, хотя это происходит крайне редко. Если же привод гидравлический, то здесь неприятный сюрприз может подкинуть потекший рабочий цилиндр. Но и он обычно ломается не сразу, а постепенно.
Так что, если не хотите столкнуться с поломкой сцепления в дороге, не игнорируйте признаки его некорректной работы: "потяжелевшую" педаль, вдруг появившийся хруст синхронизаторов при переключениях, затрудненное включение передач. Все это может указывать на то, что по какой-то причине происходит неполное включение или выключение сцепления. И проблема может прогрессировать.
Доехать без сцепления
Допустим, все звоночки вы пропустили и оказались перед фактом – узел перестал работать. В некоторых случаях (если диски смыкаются, но вы, например, просто не можете ими управлять из-за поломки привода) все равно можно добраться до более удобного места стоянки, а то и вовсе до дома или сервиса. Каким образом?
Стартовать с места придется так. Глушим двигатель, ставим на первую передачу. В момент запуска мотора автомобиль начнет дергаться и постепенно начнет движение. Само собой, в этот момент важно соблюдать увеличенную дистанцию до автомобиля, который находится перед вами.
Как переключаться? Чтобы перейти на "нейтраль", достаточно приотпустить педаль "газа" – передача легко "вынется". Дальнейшие действия зависят от того, на какую передачу, более высокую или более низкую, вы хотите перейти. Если переключаетесь вверх, то порядок действий такой: отпускаете педаль "газа" и, плавно действуя на рычаг, мягко переводите его на следующую ступень. Если нужно переключиться вниз, то сначала отпускаете "газ", переводите рычаг в "нейтраль", затем делаете небольшую "перегазовку" и точно так же мягко пытаетесь включить нужную передачу. К слову, такая езда дает очень хорошее понимание того, как надо работать "газом" и коробкой, чтобы минимально нагружать трансмиссию в обычной жизни.
Диагностика и замена
Некоторые из симптомов неисправного сцепления (например, затрудненное включение передач, вибрации или рывки при старте или движении на малой скорости, посторонние звуки в определенных режимах) могут относиться к другим узлам, а, скажем, пробуксовка сцепления вовсе не обязательно ведет к замене дисков – дело может быть в неисправном приводе (другой вопрос, что длительная езда с такой проблемой "прикончит" и диски). В общем, при появлении первых признаков проблем лучше не дотягивать до более серьезных неприятностей.
Точная причина некорректной работы сцепления будет установлена после его снятия, а на большинстве автомобилей это возможно только после трудоемкого процесса снятия или хотя бы отсоединения коробки от двигателя. Поэтому для начала стоит быть уверенным в том, что причина проблем именно в диске, корзине или выжимном подшипнике. В противном случае вы просто потратите впустую время и деньги на ненужную операцию.
При естественном износе диска часто рекомендуется менять комплект сцепления целиком. Прежде всего потому, что если остаточный ресурс корзины можно хотя бы примерно прикинуть по ее внешнему виду (и то без гарантий), то сколько еще проходит выжимной подшипник, не скажет никто. Как уже говорилось выше, замена сцепления – процедура трудоемкая, то есть дорогая, так что попытка сэкономить на старом подшипнике может обойтись недешево. С корзиной, повторимся, еще можно рискнуть, но здесь, чтобы хотя бы примерно оценить риски и целесообразность, надо учитывать ее стоимость и конструктивные особенности узла.
Не забудем про двухмассовый маховик
До недавнего времени покупка автомобиля с "механикой" имела весомый аргумент в виде небольшой стоимости обслуживания и ремонта трансмиссии. Но появление двухмассовых маховиков (прежде всего на дизельных или просто мощных версиях) свело этот фактор на нет, потому что порой они служат меньше, чем сцепление, а стоят в разы дороже. Как и многие другие проблемы, эту пытаются решить дешевым способом. В данном случае – переходом на одномассовый маховик, тем более что некоторые производители компонентов такие комплекты освоили.
Разумеется, это порождает ряд вопросов. В свое время на двухмассовые маховики перешли не просто так. Особенность этого узла – мощная демпферная система. Если перейти на обычный комплект, всю нагрузку возьмет на себя сцепление. А это уже вопрос и ресурса, и эффективности гашения вибраций и ударов.
Некоторые мастера и продавцы запчастей придерживаются по этому вопросу следующей точки зрения. Дальнейшее поведение автомобиля зависит от качества диска сцепления. Если на этом не экономить, то простой потребитель даже не почувствует различий при замене. Что касается вопросов ресурса, то сам одномассовый маховик, как мы уже отметили, получается "вечным", а хорошее сцепление все равно ходит долго. Даже если допустить, что оно прослужит меньше, в любом случае его замена обойдется в разы дешевле, чем замена двухмассового маховика.
goshapit
Привет! Недавно ехал, скорость только после светофора начал набирать, и вдруг вибрация всей машины, как буд-то колесо пробил, остановился, проверил- все в порядке, начал движение- вибрация пропала. Через два дня та же ситуация. остановился-поехал, все пропало. а три дня назад заметил вибрацию на Х.Х. В понедельник записался на диагностику, посмотрим что скажут. Обязательно отпишусь, будут диагностику делать на АВТОПОЛЕ, С-Петербург.
Поездка к дилеру: приехал в назначенное время, приняли машину и потекло ожидание решения моей неисправности. В итоге- перепроверили все узлы ходовой, слушали двигатель. Точный диагноз так и не поставили. Говорят, что может быть маховик. Для этого нужно снимать коробку, раздатку,сцепление,маховик, а после проверять маховик. Время на проверку- НЕДЕЛЯ. А если подтвердиться, что это маховик будут выяснять кто виновен в выходе из строя его буксовал или нет, может это я виноват, тогда виновник будет оплачивать. Короче, весь ремонт, с учетом доставки и ремонта может затянуться до 3-х месяцев. И это все время без машины. Теперь и не знаю что мне делать.
Zvarom
Ну что делать? Крепись! Обидно конечно. Со всяким может случиться. Дай бог, решится что вины твоей нет. Отпишись. Удачи!
ВладимирИванович
Привет! Недавно ехал, скорость только после светофора начал набирать, и вдруг вибрация всей машины, как буд-то колесо пробил, остановился, проверил- все в порядке, начал движение- вибрация пропала. Через два дня та же ситуация. остановился-поехал, все пропало. а три дня назад заметил вибрацию на Х.Х. В понедельник записался на диагностику, посмотрим что скажут. Обязательно отпишусь, будут диагностику делать на АВТОПОЛЕ, С-Петербург.
Поездка к дилеру: приехал в назначенное время, приняли машину и потекло ожидание решения моей неисправности. В итоге- перепроверили все узлы ходовой, слушали двигатель. Точный диагноз так и не поставили. Говорят, что может быть маховик. Для этого нужно снимать коробку, раздатку,сцепление,маховик, а после проверять маховик. Время на проверку- НЕДЕЛЯ. А если подтвердиться, что это маховик будут выяснять кто виновен в выходе из строя его буксовал или нет, может это я виноват, тогда виновник будет оплачивать. Короче, весь ремонт, с учетом доставки и ремонта может затянуться до 3-х месяцев. И это все время без машины. Теперь и не знаю что мне делать.
Что-то гонят сервисмены - неделя. Снять коробку и всю приблуду - 2 часа + диагноз.
А вот согласование гарантийности случая и доставка запчастей - это беда у SY. Мне руль признавали негарантийным месяц, а сын только ждал коробку из Н.Новгорода больше 2 месяцев но, правда гарантию себе потом продлил на полгода.
Попробуй пожалуйся на горячую линию SY о сроках. Может поможет.
Было б так просто перейти на одномассовый, все бы уже с ними катались.
все ясно но верно мне надо собрать деньгу на 2массовую ато уже почти все перелопатили.
а как его проверить и удостоверится что точно он?
всем салют
есть такая проблема по поводу вибрации на хх
топливная система в норме не троит не пердит,подушки проверяли.
машина работает на хх и ее трясет со стороны в сторону как даш обороты 1000 пропадает вибрация
или когда выжмешь чучуть сцепление тоже пропадает вибрация есть подозрение на маховик.-=-==- что вы скажите по этим симптомам.
я думаю перейти на одномассовый маховик только не могу найти номер детали
кайрон 2007 D20DT EURO4 2.0 мкпп
Такаеже история уже несколько лет продолжается. То трясет то нет. зависит от температуры , чем холодней тем реже тряска.
Петр привет! Я уже сам сомневаюсь что маховик. Заметил такую бодягу: если приезжаю и сразу глушу то стук иногда появляется, а если постою с работающим двиглом,а потом глушу, то щелчка нет. Обгонную муфту менял 4 года назад, ремень снимал, крутил, вроде в нормальном состоянии.
Было б так просто перейти на одномассовый, все бы уже с ними катались.
Если "запустить" процесс с проскальзованием сцепления то выходит из строя не только выжимной подшипник и корзина с диском, но и двухмассовый маховик:
Еще одно сцепление. Актион спорт , пробег 120000 км.
Приехал на эвакуаторе:
Сняли коробку и вот что увидели:
"Лохмотья" это накладка диска
А вот , что в "колоколе"
Сам диск:
Маховик еще "походит":
Добрый день,
У меня Актион Спортс 10-го года, пробег 137,5 тыс.км. На машине в основном ездит жена, т.е. езда спокойная. На днях она мне позвонила, у нее провалилась педаль сцепления. Я приехал и сразу обнаружил лужицу тормозухи под колоколом сцепления. Стало понятно что прохудился выжимной. До дома доехал на машине сам не пользуясь педалью сцепления (благо опыт есть с советского автопрома). Пока ехал заметил что сцепление вдобавок ко всему еще начало пробуксовывать если давать много газу на 5-й передаче (при этом в самом начале пробуксовки оно издавало странный громкий шелестящий звук 1-2 секунды, который потом пропадал с ростом оборотов двигателя). До этого дня пробуксовки не замечал, жена говорит тоже не замечала.
Отсюда появились вопросы:
1) Может пробуксовка появиться из-за того, что тормозуха из выжимного попала на накладки диска и он стал проскальзывать? Вопрос связан с тем покупать ли сразу с выжимным комплект корзина+диск или подождать вскрытия?
2) Подойдет ли на первый Спортс 2010 года комплект cцепления Valeo 826999 ? По каталогам в экзисте и каталогу самого Valeo он почему-то бьется на машины до 01.08, хотя других артикулов на 1-й Спортс Валео не предлагает, а аналоги других производителей, например Japan Parts SF-S02 предлагаются для всех машин с 2006 по 2011 год.
Сам же SsangYong дает 4 разных артикула комплекта сцепления для 1-го Спортса на разные года выпуска 30А0009410 , 30А0009411, 30А0009412, 30А0009413. Являются ли они все полностью взаимозаменяемыми? Подозреваю что это так и есть, но все же хотелось бы услышать компетентный ответ.
3) Что за странный шелестящий звук издавало сцепление в самом начале пробуксовки? На других машинах много раз ездил с буксующим сцеплением, но такой звук раньше никогда не слышал.
4) Менять буду сам в гараже на яме, поэтому куча вопросов к тем, кто это уже делал. Что надо откручивать, а что не надо?
Понятное дело что точно надо отсоединять задний кардан. Достаточно ли его отсоединить только от коробки или надо целиком снимать?
Надо ли отсоединять передний кардан или его просто можно сдвинуть вместе с коробкой по шлицам?
Как и в каком месте отсоединять кулису рычага переключения? (глянул из ямы - доступ к кулисе снизу почти никакой) Надо ли разбирать пластик. облицовку и сам рычаг из салона?
Надо ли откручивать поперечину рамы, на которой стоит коробка, чтобы опустить вниз заднюю часть коробки или достаточно открутить только подушку коробки от поперечины (или от коробки)?
Надо ли подкладывать что-то под двигатель, чтобы он не клюнул после отсоединения коробки?
Сколько вообще весит агрегат (КПП+РК), справлюсь я с ним в одиночку?
Приветствую!
1 Обычно на дизеле меняется все вместе. Но точно скажет только вскрытие.
2 30А0009413 последний номер, все взаимозаменяемые.
4 Один точно не справитесь.
Читайте также: