Замена лямбда зонда порше панамера

Обновлено: 08.01.2025

Хотите недорого купить и заменить лямбда зонд на Порше Панамера? "Глушитель МСК" - срочная замена лямбда-зондов Porsche Panamera с гарантией 1 год.

Что такое лямбда зонд?

Современная выхлопная система требует электронного контроля над многими процессами, позволяющими снижать активность и вредность отработанных газов. Лямбда-зонд представляет собой компактный контроллер, устанавливаемый перед катализатором, который сопряжён с топливной системой автомобиля.

Основная функция этого датчика заключается в мониторинге содержания кислорода в топливной смеси и выхлопных газовых потоках. Подача сигналов в бортовой компьютер о недостатке или избытке кислорода предоставляет возможность регулировать соотношение химических элементов, влияющих на следующие позиции:

• стабильность «холостого» хода силовой установки;
• снижение расхода топлива;
• продление ресурса мотора;
• уменьшение токсичности выхлопных газов

Данное электронное устройство реагирует на любые сбои в работе силовой установки с передачей сигнала в систему управления.

Оперативная стабилизация состава топливной смеси является важнейшей способностью этого кислородного датчика. Ремонтировать лямбда-зонд не имеет смысла – компактный контроллер кислорода является герметичной не разбираемой деталью.

Симптомы неисправного лямбда-зонда Порше Панамера

• постоянные сбои в работе «холостого» хода;
• уменьшение тяговых и скоростных характеристик мотора;
• изменение цвета и запаха выхлопа;
• повышенный расход топлива;
• хлопки при работающем двигателе;
• ошибка работы двигателя на приборной панели

Узнать, сколько стоит установка нового лямбда-зонда, можно из прейскуранта цен, опубликованного на этом сайте. Наша компания может поставить данную деталь в кратчайшие сроки. В этом случае вы получите двойные гарантии, как на ремонтные работы, так и на установленную запчасть.

Способы оплаты

• - Наличные.
• - Кредитные карты (есть терминал).
• - Безналичный расчет для организаций.

Гарантии

Мы уверены в качестве ремонта: опытные слесаря быстро и качественно отремонтируют выхлопную систему. Срок гарантии на работу 12 месяцев. А лучшие свидетельства качества ремонта — отзывы и рекомендации автолюбителей. Нас рекомендуют друзьям!

Какой лямбда-зонд купить для Порше Панамера ? Лямбда-зонд, он же - кислородный датчик Porsche Panamera бывает первый, второй, верхний и нижний. Перед покупкой кислородного датчика, обязательно сделайте диагностику, которая определит какая именно лямбда вышла из строя. В зависимости от модификации и типа двигателя, кислородных датчиков может быть от одного до четырех.

Датчик лямбда-зонда Порше Панамера можно купить оригинальный или универсальный. Оригинальный кислородный датчик Порше Панамера можно сразу смело менять, а вот с универсальным, придется поколдовать. На универсальной лямбде нет штекера как на оригинальной, а есть провода, которые нужно правильно развести и подключить. При необходимости, у нас можно подобрать обманку (эмулятор) лямбда - зонда, механическую или электрическую.

Цена лямбда-зонда:

Варианты	Цена	Купить
Лямбда-зонд Порше Панамера первый	от 2100 руб.
Лямбда-зонд Порше Панамера второй	от 2800 руб.
Лямбда-зонд Порше Панамера нижний	от 2100 руб.
Лямбда-зонд Порше Панамера верхний	от 2700 руб.
Лямбда-зонд Порше Панамера универсальный	от 1600 руб.
Обманка лямбда-зонда Порше Панамера (эмулятор)	от 1900 руб.

Купить лямбда-зонд:

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Цена кислородного датчика зависит от типа, новый он или б/у, состояния б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Производители лямбды:
1. Bremi (Германия)
2. Huco (Германия)
3. ERA (Италия)
4. NGK (Япония)
5. Bosch (Германия)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
бензиновый двигатель Porsche Cayenne S Transsyberia , регулировка клапанов Porsche Cayenne S Transsyberia , не заводится Porsche Cayenne S Transsyberia , бензиновый двигатель Porsche Cayenne GTS , регулировка клапанов Porsche Cayenne GTS , не заводится Porsche Cayenne GTS , бензиновый двигатель Porsche Cayenne Turbo S , регулировка клапанов Porsche Cayenne Turbo S , не заводится Porsche Cayenne Turbo S , бензиновый двигатель Porsche Cayenne S , регулировка клапанов Porsche Cayenne S , не заводится Porsche Cayenne S , бензиновый двигатель Porsche Cayenne , регулировка клапанов Porsche Cayenne , не заводится Porsche Cayenne

2. Модификация с бензиновым двигателем объемом 4,8 л

Датчик кислорода

Датчик кислорода перед каталитическим нейтрализатором

Снятие датчика кислорода перед каталитическим нейтрализатором

Внимание:
- Подождать пока система выпуска отработавших газов двигателя остынет.
- Надеть защитные перчатки.

1. Снять воздушный фильтр.

2. Снять жаростойкий щиток генератора (указано стрелками). Жаростойкий щиток остается установленным на выпускном коллекторе.

3. Снять первичный каталитический нейтрализатор.

4. Снять защиту картера двигателя.

Примечание:
Ниже описываются операции по снятию датчика кислорода перед каталитическим нейтрализатором цилиндров № 1 - № 4.

Примечание:
- Соблюдать осторожность, чтобы не перепутать местами датчики кислорода.
- Проверить работоспособность датчиков кислорода при помощи диагностического прибора PIWIS.
- Не перекручивать провод датчика кислорода.

1. Датчик кислорода перед каталитическим нейтрализатором. Момент затяжки: 45 Н·м ± 5 Н·м.
2. Крепежный зажим провода.
3. Кронштейн.
4. Болт, М6 × 12. Момент затяжки: 10 Н·м.
5. Крепежный зажим провода. А. Вид А. В. Вид В.

1. Выпускной коллектор.
2. Прокладка выпускного коллектора.
3. Шестигранная гайка. Момент затяжки: 23 Н·м.
4. Датчик кислорода. Момент затяжки: 45 Н·м ± 5 Н·м.

5. Отсоединить электрический разъем датчика кислорода и освободить провод из крепежных зажимов вокруг выпускного коллектора и генератора.

6. Осторожно вывернуть датчик кислорода (1). При необходимости использовать короткий гаечный ключ и молоток.

Примечание:
Ниже описываются операции по снятию датчика кислорода перед каталитическим нейтрализатором цилиндров № 5 - № 8.

Примечание:
- Соблюдать осторожность, чтобы не перепутать местами датчики кислорода.
- Проверить работоспособность датчиков кислорода при помощи диагностического прибора PIWIS.
- Не перекручивать провод датчика кислорода.

1. Датчик кислорода перед каталитическим нейтрализатором. Момент затяжки: 45 Н·м ± 5 Н·м.
2. Болт, М6 × 12. Момент затяжки: 10 Н·м.
3. Кронштейн.
4. Кронштейн.
5. Кронштейн.
6. Крепежный зажим провода.
7. Крепежный зажим провода.

1. Выпускной коллектор.
2. Прокладка.
3. Шестигранная гайка М8. Момент затяжки: 23 Н·м.
4. Датчик кислорода перед каталитическим нейтрализатором. Момент затяжки: 45 Н·м ± 5 Н·м.

А. Метка на прокладке.

7. Отсоединить электрический разъем датчика кислорода и освободить провод из крепежных зажимов вокруг выпускного коллектора.

8. Осторожно вывернуть датчик кислорода (1). При необходимости использовать короткий гаечный ключ и молоток.

Установка датчика кислорода перед каталитическим нейтрализатором

Примечание:
Ниже описываются операции по установке датчика кислорода перед каталитическим нейтрализатором цилиндров № 1 - № 4.

Примечание:
- Соблюдать осторожность, чтобы не перепутать местами датчики кислорода.
- Не перекручивать провод датчика кислорода.

1. Осторожно нанести смазку 000 043 207 07 на резьбу датчика кислорода.

2. Осторожно вкрутить датчик кислорода (1) вручную. Осторожно затянуть датчик кислорода рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 45 Н·м ± 5 Н·м.

1. Датчик кислорода перед каталитическим нейтрализатором. Момент затяжки: 45 Н·м ± 5 Н·м.
2. Крепежный зажим провода.
3. Кронштейн.
4. Болт, М6 × 12. Момент затяжки: 10 Н·м.
5. Крепежный зажим провода.

А. Вид А. В. Вид В.

1. Выпускной коллектор.
2. Прокладка выпускного коллектора.
3. Шестигранная гайка. Момент затяжки: 23 Н·м.
4. Датчик кислорода. Момент затяжки: 45 Н·м ± 5 Н·м.

3. Расположить провод датчика кислорода вокруг выпускного коллектора и генератора, и зафиксировать его в крепежных зажимах. Подсоединить электрический разъем датчика кислорода.

Примечание:
Ниже описываются операции по установке датчика кислорода перед каталитическим нейтрализатором цилиндров № 5 - № 8.

Примечание:
- Соблюдать осторожность, чтобы не перепутать местами датчики кислорода.
- Не перекручивать провод датчика кислорода.

4. Осторожно нанести смазку 000 043 207 07 на резьбу датчика кислорода.

5. Осторожно вкрутить датчик кислорода (1) вручную. Осторожно затянуть датчик кислорода рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 45 Н·м ± 5 Н·м.

1. Датчик кислорода перед каталитическим нейтрализатором. Момент затяжки: 45 Н·м ± 5 Н·м.
2. Болт, М6 × 12. Момент затяжки: 10 Н·м.
3. Кронштейн.
4. Кронштейн.
5. Кронштейн.
6. Крепежный зажим провода.
7. Крепежный зажим провода.

1. Выпускной коллектор.
2. Прокладка.
3. Шестигранная гайка М8. Момент затяжки: 23 Н·м.
4. Датчик кислорода перед каталитическим нейтрализатором. Момент затяжки: 45 Н·м ± 5 Н·м.

А. Метка на прокладке.

6. Расположить провод датчика кислорода вокруг выпускного коллектора, и зафиксировать его в крепежных зажимах. Подсоединить электрический разъем датчика кислорода.

Примечание:
Ниже описываются общие операции по установке датчиков кислорода перед каталитическим нейтрализатором.

7. Установить первичный каталитический нейтрализатор.

8. Установить жаростойкий щиток генератора.

9. Установить воздушный фильтр.

10. Установить защиту картера двигателя.

Датчик кислорода после каталитического нейтрализатора

Снятие датчика кислорода после каталитического нейтрализатора

Внимание:
- Подождать пока система выпуска отработавших газов двигателя остынет.
- Надеть защитные перчатки.

1. Снять первичный каталитический нейтрализатор.

Примечание:
- Соблюдать осторожность, чтобы не перепутать местами датчики кислорода.
- Проверить работоспособность датчиков кислорода при помощи диагностического прибора PIWIS.
- Не перекручивать провод датчика кислорода.

2. Осторожно вывернуть датчик кислорода из первичного каталитического нейтрализатора (1).

Установка датчика кислорода после каталитического нейтрализатора

1. Нанести смазку Optimoly Paste MF (000 043 207 07) на резьбу датчиков кислорода. Убедиться, что смазка не попала внутрь прорезей в корпусе датчика кислорода.

2. Осторожно вкрутить датчик кислорода (1) внутрь первичного каталитического нейтрализатора.

3. Затянуть датчики кислорода после каталитического нейтрализатора рекомендуемым моментом затяжки при помощи гаечного ключа № 96-3 или гаечного ключа № 98.

Момент затяжки: 45 Н·м ± 5 Н·м.

4. Установить первичный каталитический нейтрализатор.

Первичный каталитический нейтрализатор

Снятие первичного каталитического нейтрализатора

Внимание:
- Подождать пока система выпуска отработавших газов двигателя остынет.
- Надеть защитные перчатки.

1. Снять крышку электрических разъемов датчиков кислорода.

2. Снять основной каталитический нейтрализатор.

Примечание:
Ниже описываются операции по снятию первичного каталитического нейтрализатора цилиндров № 1 - № 4.

3. Отсоединить разъем датчика кислорода после первичного каталитического нейтрализатора и извлечь провода из крепежного зажима.

5. Снять металлические кронштейны первичного каталитического нейтрализатора.

6. Вывернуть пять крепежных гаек первичного каталитического нейтрализатора.

1. Первичный каталитический нейтрализатор.
2. Керамический выступ.
3. Выпускной коллектор.
4. Прокладка.
5. Шпилька.

7. Осторожно снять первичный каталитический нейтрализатор. Для выполнения данной операции прибегнуть к помощи ассистента.

8. Снять прокладку (4). Очистить уплотнительные поверхности.

Примечание:
Ниже описываются операции по снятию первичного каталитического нейтрализатора цилиндров № 5 - № 8.

9. Отсоединить разъем датчика кислорода после первичного каталитического нейтрализатора и извлечь провода из крепежного зажима.

11. Снять жаростойкий щиток универсального шарнира рулевой колонки (указано стрелками).

12. Вывернуть крепежные болты и отсоединить две трубки охлаждения от кожуха гидротрансформатора (указано стрелками).

13. Снять металлические кронштейны первичного каталитического нейтрализатора.

14. Вывернуть пять крепежных гаек первичного каталитического нейтрализатора.

1. Первичный каталитический нейтрализатор.
2. Керамический выступ.
3. Выпускной коллектор.
4. Прокладка.
5. Шпилька.

15. Осторожно снять первичный каталитический нейтрализатор. Для выполнения данной операции прибегнуть к помощи ассистента.

16. Снять прокладку (4). Очистить уплотнительные поверхности.

Установка первичного каталитического нейтрализатора

Примечание:
Ниже описываются операции по установке первичного каталитического нейтрализатора цилиндров № 1 - № 4.

1. Убедиться, что уплотнительные поверхности чистые.

2. Заменить прокладку (4) и установить ее на шпильки выпускного коллектора (5).

3. Осторожно переместить первичный каталитический нейтрализатор на его установочное место.

4. Наживить новые гайки крепления выпускного коллектора и первичного каталитического нейтрализатора.

1. Правый выпускной коллектор.
2. Левый выпускной коллектор.
3. Прокладка.
4. Гайка.
5. Левый первичный каталитический нейтрализатор.
6. Левый кронштейн.
7. Болт.
8. Правый кронштейн.
9. Правый первичный каталитический нейтрализатор.
10. Болты.

5. Убедиться, что металлический кронштейн первичного каталитического нейтрализатора установлен на выпускном коллекторе должным образом.

6. Затянуть крепежные гайки первичного каталитического нейтрализатора рекомендуемым моментом затяжки в порядке, указанном на рисунке.

Момент затяжки: 23 Н·м.

Внимание:
Расположить провод датчика кислорода таким образом, чтобы он не дотрагивался до выпускного коллектора.

7. Расположить провод датчика кислорода и зафиксировать его в крепежных зажимах (1).

8. Подсоединить разъем датчика кислорода после первичного каталитического нейтрализатора.

Примечание:
Ниже описываются операции по установке первичного каталитического нейтрализатора цилиндров № 5 - № 8.

9. Убедиться, что уплотнительные поверхности чистые.

10. Заменить прокладку (4) и установить ее на шпильки выпускного коллектора (5).

11. Осторожно переместить первичный каталитический нейтрализатор на его установочное место.

12. Наживить новые гайки крепления выпускного коллектора и первичного каталитического нейтрализатора.

1. Правый выпускной коллектор.
2. Левый выпускной коллектор.
3. Прокладка.
4. Гайка.
5. Левый первичный каталитический нейтрализатор.
6. Левый кронштейн.
7. Болт.
8. Правый кронштейн.
9. Правый первичный каталитический нейтрализатор.
10. Болты.

13. Убедиться, что металлический кронштейн первичного каталитического нейтрализатора установлен на выпускном коллекторе должным образом.

14. Затянуть крепежные гайки первичного каталитического нейтрализатора рекомендуемым моментом затяжки в порядке, указанном на рисунке.

Момент затяжки: 23 Н·м.

Внимание:
Расположить провод датчика кислорода таким образом, чтобы он не дотрагивался до выпускного коллектора.

15. Расположить провод датчика кислорода и зафиксировать его в крепежных зажимах (1).

16. Подсоединить разъем датчика кислорода после первичного каталитического нейтрализатора.

17. Установить жаростойкий щиток универсального шарнира рулевой колонки (указано стрелками).

Момент затяжки: 10 Н·м.

18. Зафиксировать две трубки охлаждения на кожухе гидротрансформатора (указано стрелками).

19. Подсоединить разъем датчика кислорода после первичного каталитического нейтрализатора.

Примечание:
Ниже описываются общие операции по установке первичного каталитического нейтрализатора.

20. Установить основной каталитический нейтрализатор.

21. Установить крышку электрических разъемов датчиков кислорода.

Основной каталитический нейтрализатор

Общий вид

1. Первичный каталитический нейтрализатор.
2. Гайка.
3. Прокладка.
4. Основной каталитический нейтрализатор.
5. Кронштейн на перегородке коробки передач.
6. Болты.
7. Перегородка коробки передач.
8. Кронштейн на кузове транспортного средства.
9. Болты.
10. Болты.

Снятие основного каталитического нейтрализатора

1. Снять защиту картера двигателя.

Внимание:
- Подождать пока система выпуска отработавших газов двигателя остынет.
- Надеть защитные перчатки.

Примечание:
Ниже описываются операции по снятию основного каталитического нейтрализатора цилиндров № 1 - № 4.

2. Снять перегородку. Вывернуть болты (указано стрелками) (не забыть вывернуть центральный болт).

3. Снять карданный вал между передним мостом и раздаточной коробкой.

4. Ослабить соединительный хомут между основным каталитическим нейтрализатором и выхлопной трубой. Затем надвинуть хомут на выхлопную трубу (указано стрелкой).

5. Вывернуть болты крепления основного каталитического нейтрализатора к кронштейну на кузове транспортного средства и к кронштейну на перегородке коробки передач.

6. Подпереть коробку передач при помощи трансмиссионного домкрата. Снять перегородку коробки передач.

7. Осторожно опустить вниз основной каталитический нейтрализатор. Вывернуть три гайки крепления первичного каталитического нейтрализатора к основному каталитическому нейтрализатору (указано стрелками). Снять основной каталитический нейтрализатор. Снять уплотнительную прокладку.

8. Установить перегородку коробки передач и зафиксировать ее при помощи старых крепежных болтов, чтобы появилась возможность извлечь трансмиссионный домкрат из-под коробки передач (если существует необходимость).

Примечание:
Ниже описываются операции по снятию основного каталитического нейтрализатора цилиндров № 5 - № 8.

9. Снять перегородку. Вывернуть болты (указано стрелками) (не забыть вывернуть центральный болт).

10. Ослабить соединительный хомут между основным каталитическим нейтрализатором и выхлопной трубой. Затем надвинуть хомут на выхлопную трубу (указано стрелкой).

11. Вывернуть болты крепления основного каталитического нейтрализатора к кронштейну на кузове транспортного средства и к кронштейну на перегородке коробки передач.

12. Подпереть коробку передач при помощи трансмиссионного домкрата. Снять перегородку коробки передач.

13. Осторожно опустить вниз основной каталитический нейтрализатор. Вывернуть три гайки крепления первичного каталитического нейтрализатора к основному каталитическому нейтрализатору (указано стрелками). Снять основной каталитический нейтрализатор. Снять уплотнительную прокладку.

Установка основного каталитического нейтрализатора

Примечание:
Ниже описываются операции по установке основного каталитического нейтрализатора цилиндров № 1 - № 4.

Примечание:
Перегородка коробки передач снята, а коробка передач подперта при помощи трансмиссионного домкрата.

1. Надвинуть новый хомут на выхлопную трубу.

2. Убедиться, что уплотнительные поверхности выхлопной трубы чистые.

3. Заменить прокладку основного каталитического нейтрализатора и установить ее на шпильки основного каталитического нейтрализатора.

4. Установить основной каталитический нейтрализатор на его установочное место и наживить новые крепежные гайки и вкрутить крепежные болты.

5. Затянуть гайки крепления первичного каталитического нейтрализатора к основному каталитическому нейтрализатору рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 23 Н·м.

6. Установить карданный вал между передним мостом и раздаточной коробкой.

7. Затянуть болты крепления основного каталитического нейтрализатора к кронштейну на кузове транспортного средства и к кронштейну на перегородке коробки передач рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 23 Н·м.

8. Установить соединительный хомут между основным каталитическим нейтрализатором и выхлопной трубой.

9. Установить перегородку. Вкрутить болты (указано стрелками) и затянуть их рекомендуемым моментом затяжки (не забыть вкрутить и затянуть центральный болт).

Момент затяжки: 10 Н·м.

Примечание:
Ниже описываются операции по установке основного каталитического нейтрализатора цилиндров № 5 - № 8.

10. Надвинуть новый хомут на выхлопную трубу.

11. Убедиться, что уплотнительные поверхности выхлопной трубы чистые.

12. Заменить прокладку основного каталитического нейтрализатора и установить ее на шпильки основного каталитического нейтрализатора.

13. Установить основной каталитический нейтрализатор на его установочное место и наживить новые крепежные гайки и вкрутить крепежные болты.

14. Затянуть гайки крепления первичного каталитического нейтрализатора к основному каталитическому нейтрализатору рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 23 Н·м.

15. Затянуть болты крепления основного каталитического нейтрализатора к кронштейну на кузове транспортного средства и к кронштейну на перегородке коробки передач рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 23 Н·м.

16. Установить соединительный хомут между основным каталитическим нейтрализатором и выхлопной трубой.

17. Установить перегородку. Вкрутить болты (указано стрелками) и затянуть их рекомендуемым моментом затяжки (не забыть вкрутить и затянуть центральный болт).

Момент затяжки: 10 Н·м.

Примечание:
Ниже описываются общие операции по установке основного каталитического нейтрализатора.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

• разгерметизация корпуса;
• проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
• моральный износ;
• неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
• механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

• разгерметизация корпуса;
• проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
• моральный износ;
• неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
• механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Читайте также:

  
• Мазда 6 замена термостата стоимость
  
• При отключении дмрв двигатель не заводится
  
• Не включается кондиционер тойота аллион
  
• Настроить время старлайн д94
  
• Перепрошивка мазда 3 bk