Замена лямбда зонда на ниссан примера р12
Nissan Primera (2002+). Неисправности лямбда-зонда
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
-разгерметизация корпуса;
-проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
-перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
-моральный износ;
-неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
-механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширенном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Симптомы неисправности лямбда зонда
1 Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.
2 Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.
3 Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.
4 Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.
5 Горит значок «Check Engine». Ошибка лямбда зонда подается на ЭБУ и соответственно загорается лампочка, которая говорит водителю о необходимости диагностики автомобиля. Даже если эту ошибку сбросить, то она будет появляться снова, пока лямбда зонд не будет отремонтирован или заменен.
Как почистить лямбда зонд
Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.
Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор. Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.
Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.
Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.
1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:
2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:
1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:
В прошлом году смешанный расход был 9.5 литров, в этом стал уже 12 :(.
В связи с этим решил таки поменять маф и лямбды на машинке. Кроме расхода ничего не указывало на их замену.
Маф оригинал примерно 3400, лямбды по 1600 (бош универсал).
Замена никакой сложности не представляет - хотя для одной из лямбд пришлось изготовить ключ из свечного ключа на 21 немного раздраконив его, чтобы влезла лямбда на 22.
Результат на лицо - если по расходу пока точно сказать не могу (но по бортовику уже видно что он меньше), а вот на педаль реагировать стал ощутимо лучше. Если раньше была какая-то ватность, то теперь даже на небольшое нажатие педали машина реагирует моментально, соответственно и глубина нажатия уменьшилась.
Покупал в EMEX.RU. Технология замены - снял разъем, открутил два болта torx, вытащил старый, поставил новый, закрутил два болта torx, накинул разъем :).
Это все относится к primera 2001 WP12 QR20DE CVT правый руль. На вашу модель надо в каталоге japancats.ru глядеть. Но думаю они одинаковые.
Поглядел на леворукие - и правда идет в сборе с трубопроводом. Если хотите могу зафотать свой старый МАФ для сравнения.
А насчет цены удивляться не стоит - фары оригинал пр. руль стоят по 11 тыс, на левый руль - по 22 тыщ.
[QUOTE=Demige;1142809501]В прошлом году смешанный расход был 9.5 литров, в этом стал уже 12 :(.
В связи с этим решил таки поменять маф и лямбды на машинке. Кроме расхода ничего не указывало на их замену.
Маф оригинал примерно 3400, лямбды по 1600 (бош универсал).
Замена никакой сложности не представляет - хотя для одной из лямбд пришлось изготовить ключ из свечного ключа на 21 немного раздраконив его, чтобы влезла лямбда на 22.
Результат на лицо - если по расходу пока точно сказать не могу (но по бортовику уже видно что он меньше), а вот на педаль реагировать стал ощутимо лучше. Если раньше была какая-то ватность, то теперь даже на небольшое нажатие педали машина реагирует моментально, соответственно и глубина нажатия уменьшилась.
Пробег 155 тыщ.[/
есть проблема. ватность авто на малых скоростях и под нагрузкой! что именно ты сделал?объясни для (плохо понимающих)((меня))
Прошло немного времени после установки пламика, как иногда машину стало дёргать…
В основном это происходило на первой передаче и небольших оборотах, например во дворах. Приходилось повышать обороты выше 1.800 до 2.500 чтобы это брыканье как то нивелировать и проехать двор.
Хотя один раз такое было и на четвёртой передаче, 1.600 оборотов при небольшой скорости по городу; но рывки не были такими явными и сильными, как в последнее время. Чеков никаких не выходило при этом дёргании.
Вобщем стал здесь искать инфу, и не только здесь, и решил отключить верхнюю лямбду и так поездить. Тем более что замерив тестером напряжение на фишке, между чёрным и массой кузова, выше 0.3 не поднималось на холостых.
Не особо то и показатель сей метод, но решил просто снять фишку и без лямбды поездить, и почти сразу выскочил чек 0130 (нет цепи датчика кислорода), и ездил так километров 100. Проблема больше не появлялась, поэтому решено было заказать новый лямбда зонд оригинальный, на exist.ua заказал за 70$ где то… Были опасения чтобы не пришла подделка, их хватает у продавцов, но экзист не подвёл:
С другой стороны верх коробочки защищает другая наклейка с голограммой с одной стороны и узором для сканирования с другой стороны…
А с другой стороны узорчатый рисунок который сканируется прогой NeoReader QR. Её можно скачать в Play Market. Только с ней вы сможете проверить подлинность, т.к. сайт боша не работает чтобы ввести коды с этикетки… ru.bosch-automotive.com/r…em/bosch_keysecure_system
Сам датчик по схеме каталога можно найти в "Электрика двигателя" — "Электронный блок управления двигателем". Артикул оригинала 22690-AU000, который почти в три раза дороже чем такой же самый Bosch 0 258 006 462, который и стоит у нас под капотом!
Если оригинал не брать, то выбираем в аналогах Bosch и там выходят их целых три боша, но нам нужен только наш, а именно 0 258 006 462. Честно говоря на моём старом датчике были видны только последние цифры артикула …006 462. Также этот артикул подтвердился инфой на этом сайте, что это именно он и рука не дрогнула при заказе)
Новый датчик почти один в один со старым, только защитный чёрный кембрик на новом мягче.
Третий раз уже не стал вынимать кат-коллектор для замены лямбды, исхитрился на машине выкрутить старый и завинтить новый. Не очень то это и удобно, так как места там очень мало чтобы работать гаечным ключом; пришлось разрезать кольцо ключа на 22 и укоротить его, но это уже мелочи…
Вот и нашёлся виновник дёрганий и рывков, хотя лямбда вредничала и раньше, но я не знал что это она, грешил на ДМРВ. Он тоже выходит из параметров "нормального", показывая напряжение при зажигании 1.07
Хотя это всё примерно и на глазок, надо делать нормальную диагностику ДМРВ перед тем как заменить, так как он стоит раза в два дороже лямбды, около 150$
После замены лямбды расход по городу упал на 1.5 литра, было 12.5 стало 11 на сотню. Расход замерял доливкой бака под завязку чтоб был виден бензин, старый проверенный способ. Так как бортовик всегда показывает меньше на 1-2 литра, 9.3 показывает, а в реале 10.9
Вобщем осталось поменять ДМРВ чтобы расход был ещё меньше, форсунки у меня промытые, катушки зажигания чистые. Что ещё может быть кроме ДМРВ фиг его знает
Также решилась проблема с обучением дроссельной заслонки. Сколько не пытался я её обучить после ремонта мотора, она не обучалась, холостые плавали. Промывка её также ничего не дала, да и не особо она была грязная.
И в процессе обучения когда комп игрался с заслонкой, меняя обороты чуть ли не до полной остановки, мотор дрожал… И этот режим не заканчивался, он мог так минуту, две играть с заслонкой пока не выключишь зажигание.
Как только я заменил лямбду, холостые сразу перестали плавать; на всякий случай переобучил её, и комп при обучении сильно не играл стрелкой тахометра, как раньше при старой лямбде.
Предлагаю вниманию уважаемой публики микроотчёт (авось кому и пригодится).
Я всё-таки решился попытаться чего-то хоть самостоятельно сделать и настроился окончательно. Прозвонив пару магазинов я нашёл искомую головку для снятия-установки кислородного датчика и вечером, преодолев мучительные пробки в крайне нелюбимом районе, в одном из магазинов купил искомую детальку. (Забегая вперёд отмечу что очень даже не зря). Грани были острые, как лезвие ножа и, чтобы не повредить провод датчика при кручении, немного подскруглил из напильником.
Как обычно, не обошлось без трудностей - головка под квадрат 3/8 (под которую у меня нет силовой трещётки) или под головку на 26 (головка стоит около 200 рублей) или под рожковый крайне "популярный" ключ на столько же. В общем и ни туда и ни сюда - лямбда под ключ на 22, а головка на 26.
Пришлось купить ещё и адаптер с 3/8 на 1/2, адаптер Йонсвей, качественный.
Головка - 465 руб, адаптер - 85 руб., итого - 550 руб. (на глазок).
Работал во дворе, движок после ночи. Снял "минус" клемму, снял декоративную крышку двигателя и. крык - отломил головку одного из болтов на 10 на тепловом кожухе потому, что (дурак) подумал, что тот прикипел намертво и я его сразу решил сдёрнуть трещёткой на 1/2.
После этого вторую головку залил аналогом ВД-40 и чуть-чуть пристучал её молотком - открутил влёгкую трещоткой на 1/4 (второй обломанный болт я высерлил - замечательная вещь - профшуруповёрт Бош ).
А потом начались сюрпризы - нижних болтов на кожухе не оказалось. Вообще. При этом кожух не снимался ни в какую, даже монтажкой (ессно очень аккуратными потягиваниями). В конце концов я нащупал, что туда уже лезли очумелые ручки и низ кожуха просто напросто ПРИВАРИЛИ
Так же было установлено, что лямбду(ы) уже меняли - провода висели в воздухе вместе с фишками, а не на положенных кронштейнах.
http://www.primera-club.ru/attachmen. -lyambdy-2.jpg
Короче, при несъёмном кожухе никакими ни рожковыми, ни газовыми, ни прочими длинными ключами там делать было нечего и, слава Богу!, я купил эту головку с адаптером.
Надел на лямбду головку сразу с трещёткой - а по-другому просто никак - выступ кожуха очень мешает и крутнул ПО ЧАСОВОЙ на один хруст - сорвал (спасибо за видео-отчёт в Инете - сам бы до этого не додумался). Провод не резал - а вдруг не сниму, аккуратно вложил в головку.
Потом приноровился и крутнул обратно. АЛИЛУЙЯ - открутилось ЛЕГКО! Я даже не поверил, подумал, что головка провернулась.
Затем дело техники - открутил вручную, а чтобы фишка не мешалась, притянул её к проводу проволочкой.
И что вы думаете я увидел? Лямбду производства Джапан с логотипом Шевроле
с совершенно другой головкой (рядом новая лямбда Бош, её описание выше). Фотала жена - совсем не умеет
И как это понять?
На резьбовой части новой лямбды была нанесена смазка, на вид графитовая, поэтому закрутил её в отверстие без проблем, а потом дотянул головкой на трещётке. Тянул на глазок - пока совсем не остановилась, сколько это Ньютон или кг - понятия не имею.
Ну и повесил фишки на положенные им кронштейны:
После этого завёл машину на Паркинге и офигел - после прогрева на 1200-1100+ обороты упали до 650+-
Это нормально или нет? Движок как-то тише стал работать (субъективно). Расход не знаю - ещё не ездил.
Читайте также: