Замена лямбда зонда на мл 320

Обновлено: 23.01.2025

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О ₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О ₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения продолжительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию. На рассматриваемых моделях автомобилей используются два кислородных датчика; первичный расположен в выпускном коллекторе двигателя, а вторичный - ниже каталитического преобразователя. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет также эффективность функционирования последнего.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА.

Если при прогретом до нормальной рабочей температуры и/или работающем в течение не менее двух минут двигателе кислородный датчик вырабатывает стабильный сигнал амплитудой ниже 0.45 В (при оборотах не менее 1500 в минуту), система самодиагностики заносит в память РСМ соответствующий код неисправности (Р0131 или Р0132). Соответствующий код заносится также в случае выявления неисправности в цепи нагревателя датчика (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) - принцип функционирования и коды неисправностей).

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него и оборудованным контактным штекером отрезком электропроводки, попытки отсоединения которого могут привести к необратимому выходу датчика из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

старайтесь не прикасаться к разогретым поверхностями системы выпуска отработавших газов.

С момента покупки машины раздражало как вонял выхлоп. Невозможно было нормально что-то взять из багажника если машина заведена, а завести машину в гараже было самоубийством. На моей машине вместо передних катализаторов были просто трубы, а вместо задних какие-то стронгеры.

Изза переезда в Испанию, наличие катализаторов было требованием без которого машина не проедет нормы выхлопа и не получит испанский номер.

Долго искал катализаторы, присмотрел на разных сайтах те которые хотел. Но когда дело дошло до покупки, оказалось, что ни у кого из них нет их в наличии, а завоз раз полгода. Причем 20 украинских сайтов с продажей катализаторов используют одного и того же поставщика. Это все усложняется тем, что 99% людей в Украине желают вырезать катализаторы, как и 99% СТО, которые вырежут вам даже целый катализатор, чтоб сдать его на драг металы и еще с вас за работу стянут. А еще 99% статей в интернете и на драйве с названием "замена катализатора" на деле расказывают о том, как автор вырезал катализатор и вварил стронгер/пламегаситель/трубу.

В этоге это дело растянулось на долгие месяцы, пока время не начало поджимать и переезд был запланирован на слудуйщую неделю. А я так и не смог найти то что хотел и взял два Lindo Gobex E4 2000 120.2071 гдет по 200-250евро за штуку. (Хотя и Lindo Gobex изначально хотел Lindo Gobex E4 2800, но его тоже не получилось купить)
Оригинальный подход подразумевает покупку 2 частей выхлопных труб, на каждой трубе по 2 катализатора. Цена за обе трубы около 2000$. Кстати у этих труб тоже есть аналоги, но все они "нет в наличии" и не факт что когда то будут.

Приехал к ребятам которые занимаются выхлопом. Где-то год назад был у них, они фиксили сефонящий выхлоп и меняли задние стронгеры изза того что те звенели. Я их предупреждал тогда, что в один день я к ним приеду с просьбой вварить катализаторы и вот этот день настал. Достал катализаторы из багажника, они их визуально прикинули и пошли в отказ) Первые минут 30 они меня убеждали, что это невозможно, они слишком большие, углы не те. Но потом после моих управшиваний и обьяснений что я еду через неделю и у меня и у них выбора нет и надо пробовать, а если на практике ниче не получится то только тогда думать о другом решение. Они потихоньку начали склонятся к тому, что это возможно, если обрезать катализаторы и приварить к ним куски от оригинальных катализаторов. Вобщем в этоге они согласились и в назначеный день я оставил им машину с утра, и на следуйщий день днем они позвонили и сказали "готово, и получилось даже лучше чем мы думали". Я впервые довольный ответом сервиса по телефону, помчался к ним и забрал машину)

Завелся, машина стала чуток тише, более приятный звук выхлопа. Побежал нюхать выхлоп и "о, чудо!". Выхлоп ничем не пахнет, вобще ничем, чуствуется что просто воздух горячий, но никакого запаха. В этот день я нюхал выхлоп раз 10 и заставлял всех друзей нюхнуть) По приезду в гараж, я закрыл ворота и оставил машину работать, и никакой рези в глазах. Раньше если машину завел в гараже даже с открытыми воротоми ( чтоб там в моторе поковырятся к примеру, или просто греешься) то через мин 10 вонь была такая не выносимая, что начинало выедать глаза.

Заодно попросил ребят сделать по еще одной дырке перед каталиками, чтоб вкрутить туда широкополосные лямбды для эксперементов)

Мой контролер для ШЛЗ на основе CJ125

В заключение по катализаторам скажу:
1. По тому что я нашел в инете, любой каталик убирает вонь, абсолютно любой. Дешманский в нормы конечно же не впишет, но вонючего запаха не будет.
2. Катализаторы бывают железные (200, 400 сот) и керамические (800 сот). Керамические могут убить мотор, если за ними не следить. Железный может размотатся и улететь дальше в трубу, что потребует ремонт, но как бы безопасно для мотора.
3. Катализаторы не настолько дорогие, как все думают. Спортивные железные каталики на 200 сот стоят обычно около 70-90евро. Можно вварить далеко от мотора и он все равно будет делать выхлоп не вонючим.
4. Для себя делаю вывод, что даже если не нужно проходить нормы выхлопа, вварить каталик за 70евро стоит того, как минимум ради себя и близких.
5. Каталики проехали 10к за месяц, почти сразу после установки я включил "диагностирование работы катализаторов с помощью второй лямбды". Так что если с ними было б что-то не так, уже б вылез чек энджин.

W124 280A 1994г. 104.

Город: Москва, ЮЗАО
Автомобиль:
W210 2.6

про 104 не скажу, а на 102 прото открутил на горячую и все дела. лишь бы было где ключем развернуться.

а есть уверенность что лямбда кирдык? на основе чего?

НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008->

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

Город: Москва

Кирдык точно. По диангостике светодиодом + проверяли в сервисе. Родного у них не было. Купил. Буду менять.

W124 280A 1994г. 104.

Город: Москва, ЮЗАО
Автомобиль:
W210 2.6

т.е. я к чему веду - есть ошибка, ее нуна осмыслить и сделать доп. проверки а не тупо менять деталь.

тупанул я раз проверяли в сервисе значит видимо точно кирдык..
видимо тебя отпустили с отключенной лямбдой, чтобы ьенз не лило зазря

НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008->

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

Город: Москва

Все это понятно. У меня сперва вырос до 17 литров расход я и проверил светодиодом. Он показал на лямбду.
Поехал в сервис. Им сказал только про повышенный расход. Смотрели что-то мотор-тестером. Лямбда.
Может и не она, но раз уже собрался то поменяю. Кстати, если проблемы остануться куда бежать с 104 мотором посоветуйте.

W124 280A 1994г. 104.

Город: Москва, ЮЗАО
Автомобиль:
W210 2.6

Кстати, если проблемы остануться куда бежать с 104 мотором посоветуйте.

НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008->

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

Город: г.Иваново

Мне кажется если лямбда отходила больше 80000 км есть смысл поменять ее исходя из профилактических целей, а уж если она еще и ошибки выдает, то особо не жалко будет выбросить.

Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com

*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.

Город: ЮВАО

Все это понятно. У меня сперва вырос до 17 литров расход я и проверил светодиодом. Он показал на лямбду.
Поехал в сервис. Им сказал только про повышенный расход. Смотрели что-то мотор-тестером. Лямбда.
Может и не она, но раз уже собрался то поменяю. Кстати, если проблемы остануться куда бежать с 104 мотором посоветуйте.

Снятие и установка лямбда-зондов Mercedes-Benz W163

Снятие и установка лямбда-зондов

Детали установки лямбда-зонда на моделях 163.136 (двигатель серии 111) показаны на иллюстрации, - постарайтесь не повредить электропроводку, перед установкой смажьте резьбовую часть датчика термостойкой смазкой.

Детали установки лямбда-зонда (G3/2) на моделях 163.136 (двигатель серии 111)

Детали установки лямбда-зондов на моделях, оборудованных двигателями серий 112 и 113 показаны на иллюстрациях, - постарайтесь не повредить электропроводку, перед установкой смажьте резьбовую часть датчиков термостойкой смазкой.