Замена лямбда зонда фольксваген бора

Обновлено: 07.01.2025

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Последнее время при каждом сканировании (а делаю я это часто) получал вот такой набор ошибок:
4 Найдены неисправности:
16518 — Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 — 35-00 — —
16525 — Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
P0141 — 35-00 — —
16524 — Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 — 35-00 — —
17536 — Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 — 35-00 — —

По началу ошибки были спорадические, но теперь они уже стали постоянными. Понятное дело, кислородные датчики сильно устали и их пора менять. В следствии этого были некоторые не очень приятные моменты, а именно:
1. Повышенный расход. Бортового компьютера нет, поэтому расход замерял только на заправках. По расчетам получалось в среднем около 15-20л (бак 55л на 250-300 км).
2. Очень неприятный запах выхлопа. Возможно, для кого-то это смешно, но вот мне это не давало покоя. Стоя на светофоре, заезжая во двор, паркуясь у работы… меня постоянно преследовало это "омбрэ" )) Ну и как следствие, копоть. Как в трубе, так и на асфальте при старте двигателя.
3. Понимание того, что двигатель работает не в штатном режиме.

Стоимость датчиков по каталогу совсем не радовала, даже заменители стоят приличных денег. В голове проскакивала мысль о том, чтобы попробовать почистить датчик в ортофосфорной кислоте… но хорошо, что я не дошел до этого.

Решение и спасение пришли неожиданно. Когда я в очередной раз гуглил описание кодов ошибок, наткнулся на статью о том, как в каком-то авто использовали датчик кислорода от ВАЗа, и что эта связка неплохо работает. Я начал углубляться в тему.

Уже на драйве я нашел статью, про то, что достаточно просто можно подобрать датчик из более дешевых вариантов. А затем, О ЧУДО!, я нашел статью о замене датчика для двигателя APK — такого же, как и у меня. После этого мои мысли были только об этом… )

Датчик удалось купить по хорошей цене в местном магазине, чему был приятно удивлён. Затем начались попытки открутить старый датчик самостоятельно. Пытался несколько раз, но он не поддавался. И замачивал несколько дней ВэДэшкой, и на горячем, и на холодном… В общем, стал свыкаться с мыслью, что придётся обратиться в сервис.

Чтобы в сервисе "уложиться в минималку", решил часть работ сделать сам. Поехал на эстакаду, снял старый провод лямбды и "подружил" его с ответным разъёмом для новой. Изначально пытался извлечь из ответного разъёма контактные пины, чтобы провод обжать в них и обойтись без скруток. Но вот извлечь мне удалось только один пин, и то случайно. Пришлось делать на скрутках, и сейчас я переживаю по поводу контакта медных проводов коннектора и проводов датчика. Надеюсь, всё будет ок. В крайнем случае, сниму и переделаю. Благо, длина провода родного датчика больше требуемой где-то на 15см, поэтому есть место для парочки попыток.

В сервисе всё было быстро и просто. За 10 минут и $10 открутили старую лямбду, установили новую и я уехал. Теперь меня стали посещать мысли о замене второй лямбды по аналогичной схеме. Разве что, можно попробовать открутить её самостоятельно на эстакаде. Доступ к ней намного удобнее + можно молотком помочь.

С помощью ортофосфорной кислоты удалось прочитать маркировку снятого датчика. Как и ожидалось, датчик оригинальный. Маркировки:
1K0 998 262
0 258 006 978/979

Как замена повлияла на расход, к сожалению, не могу сказать. Очень много всего было сделано за короткий промежуток времени, и я не успевал фиксировать данные. Выхлопные газы уже не такие едкие, и вроде стали стабильнее холостые обороты. Интересно ещё вот что, ресурс кислородных датчиков, как правило, в районе 250 тыс. км. Родной датчик не дотянул всего лишь 15 тыс.

Итого:
Оригинальная деталь VAG 06A 906 262 Q $157
Заменитель BOSCH 0 258 986 615 $58
Купил BOSCH 0 258 006 537 $28 (датчик + разъём)
+ замена в сервисе $10

upd. Спустя 5 дней и 300 км ошибок по первой лямбде больше нет. Расход вроде как нормализовался. За 300 км (примерно 220 из них трасса, остальное город) съел примерно 1/3 бака, что примерно получается 6л/100км . Как для трассы, то я вполне доволен.

Всем привет, ну вот и добрался я можно сказать до последнего не меняного датчика в моей машине…
Когда изначально пару дней назад хотели поменять ок у нас не открутился, отложили эту затею на пару дней так как не было особого времени, но провода уже отрезаны и два дня ездил без лямбды, плавание оборотов пропало, значит думаю точно в ней дело. Так как не было хода рычага для откручивания её сверху, я снял половину впускного коллектора, та на которой дроссель, и ска видимо пока шевелил коллектор потёк антифриз с быстросьема который идёт на печку (мля…сколько можно) открылось хорошее поле для действий, и как я не старался, открутился этот датчик только тогда, когда я его опилил болгаркой до размеров гайки, и с помощью головки, воротка, и трубы он начал откручиваться, выкрутился со слизаной резьбой,

При закручивании новой лямбды чуть не захерачил на ней резьбу тоже, вовремя остановился и прогнали резьбу в коллекторе, потом закрутилась от руки

, ну и собственно фишка находящаяся под днищем абсолютно непродуманный вариант, самое что интересное, ответная часть фишки один фиг идёт из под капота:D смысл было тянуть два метра провода под днище если всё можно оставить под капотом?)) Для меня осталось загадкой…

В общем итог таков что пока плавающие обороты не посещают, нажатие на педаль газа стало лёгкое, и за жопу машину никто не держит, p.s. обращайте внимание на ошибки системы)) и не меняйте всё подряд

Volkswagen Bora 1999, engine Gasoline 1.6 liter., 101 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 17

Покупал этой фирмы датчик . Три месяца проработал, может тебе повезет

Другого ничего не было

А какую ошибку у тебя выдавало?

Лямбда регулирование, то нижний то верхний предел, и по показаниям ничего не изменялось, они всегда колебаться должны

Ты при помощи васи смотрел? У меня просто ошибка верхнее предельное значения и не постояно

И при помощи васи, и ещё какой то фигни

А в какой группе посмотреть и какие показатели должны не помнишь?

Диагност смотрел, показания лямбды должны всегда колебаться, а у меня почти всегда стояли. Непостоянная говоришь, значит видимо начинает подавать признаки умирания

Хорошо понял спасибо

deniskas1993

А в какой группе посмотреть и какие показатели должны не помнишь?

С 30-ой по 46-у… Там будут показания обеих лямбд…
Что бы понятнее было…
30,0, Лямбда регулирование
30,1, Коллектор1 Зонд1, x11, Двигатель работает на холостом ходу. Температура катализатора не менее 350°C (Блок данных 34. Поле 2). Смотри label файл.
30,2, Коллектор1 Зонд2, x1x, Третья позиция будет активна(1) только при повышенной температуре выхлопных газов и режиме частичная нагрузка.
30,3, Нет данных,
30,4, Нет данных,
;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;Обозначение показаний в 30 блоке полях 1 и 2
;1 1 – Подогрев Лямбда зонда включен
;2 1 — Лямбда зонд готов к работе
;3 1 – Лямбда регулирование включено
;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,0, Лямбда регулирование
31,1, Лямбда, Фактическое значение
31,2, Лямбда, Расчетное значение
31,3, Нет данных,
31,4, Нет данных,
;
32,0, Лямбда регулирование – «Изученные» значения
32,1, На холостом ходу(аддитивное), -10% . +10%, Низкое значение – Протекает форсунка/Высокое давление топлива/Клапан продувки абсорбера постоянно открыт/ДМРВ неисправен/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
32,2, При частичной нагрузке(мульт.), -10% . +10%, Высокое значение – Форсунка заблокирована/Давление топлива низкое/Неучтенный воздух(впуск\выпуск)/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
32,3, Нет данных,
32,4, Нет данных,
;
33,0, Лямбда регулирование – Значения регулировки для зонда перед катализатором.
33,1, Регулировочное значение, -10% . +10%, Значение должно изменяться около 0. Если 0 – Лямбда регулирование отключено, вследствие ошибки или ручного выключения лямбда регулировки.
33,2, Напряжение зонда, 0.000-5.000 В
33,3, Нет данных,
33,4, Нет данных,
;
34,0, Лямбда регулирование – Диагностика лямбда зонда расположенного перед катализтором(Тест на старение зонда)
34,1, Обороты двигателя, 2300-2800 об/мин
34,2, Температура катализатора., мин. 350 °C, Значение рассчитывается исходя из значения оборотов и нагрузки.
34,3, Продолжительность цикла, макс.1.0 c, Это значение показывает частоту опроса ЛЗ в течение которого система должна получить отклик от зонда. Этим проверяется зонд на старенее чем больше продолжительнось цикла, тем зонд старше.Если значение превысит 1.0 секунду – зонд не пройдет тест в 4ом поле.
34,4, Результат тестирования, B1-S1 в норме, Результаты проверки ЛЗ перед катализатором на старение(Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ/B1-S1 в норме/B1-S1 не в норме)
;
36,0, Лямбда регулирование – Рабочая готовность Лямбда зонда после катализатора
36,1, Напряжение зонда, 0.100 — 0.900 В, 0.0В – Замыкание на «массу»/Постоянное значение в диапазоне 0.4…0.5В – обрыв цепи/1.1В – замыкание на + В результате теста значение должно увеличиваться.
36,2, Результат тестирования, B1-S2 в норме, Оставьте работать двигатель пока пока значение "Тест ВЫКЛ" изменится на "Тест ВКЛ". Не глушите двигатель пока не появится "B1-S2 в норме"
36,3, Нет данных,
36,4, Нет данных,
;
37,0, Лямбда регулирование – Дельта значение зонда после катализатора
37,1, Нагрузка двигателя, 12-15 %
37,2, Напряжение зонда, 0.100 — 0.900 В, 0.0В – Замыкание на «массу»/Постоянное значение в диапазоне 0.4…0.5В – обрыв цепи/1.1В – замыкание на +
37,3, Значение дельта, макс. 0.490В
37,4, Результат тестирования, , Тест ВКЛ. Тест ВЫКЛ. Система исправна сист. не в но.
;
41,0, Лямбда регулирование – Подогрев зондов
41,1, Сопр.подогрв.-зонд перед кат., 0-2.00 кОм
41,2, Подогев зонда перед кат., ВКЛ/ВЫКЛ, Подогрев зонда может включаться и отключаться это зависит от условий работы двигателя.
41,3, Сопр.подогрв.-зонд после кат., 0-2.00 кОм
41,4, Подогрев зонда после кат., ВКЛ/ВЫКЛ, Подогрев зонда может включаться и отключаться это зависит от условий работы двигателя.
;
43,0, Лямбда регулирование – Диагностика лямбда зонда расположенного после катализтора(Тест на старение зонда)
43,1, Обороты двигателя, 2300-2800 об/мин
43,2, Температура катализатора., мин. 350 °C, Значение рассчитывается исходя из значения оборотов и нагрузки.
43,3, Напряжение зонда, 0.100 — 0.900 В, 0.0В – Замыкание на «массу»/Постоянное значение в диапазоне 0.4…0.5В – обрыв цепи/1.1В – замыкание на + В результате теста значение должно увеличиваться.
43,4, Результат тестирования, B1-S1 в норме, Результаты проверки ЛЗ после катализатора на старение(Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ/B1-S1 в норме/B1-S1 не в норме)
;
46,0, Лямбда регулирование – Тест катализатора
46,1, Обороты двигателя, 2300-2800 об/мин
46,2, Температура катализатора, 550-700 °C
46,3, Амплитудный коэффициент, 0.0-0.4
46,4, Результат тестирования, Cat B1 в норме, Результат тестирования катализатора (Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ /Cat в норме/Cat B1 не в норме)

Решено было заменить лямбда-зонд самому. Итак начнём. У кого защита картера-снимаем. Зонд на АКЛе один,находится он на выпускном коллекторе сзади движка и справа по ходу машины,вот так это выглядит:

Место расположения не особо удобное для замены,почти вплотную к стене моторного отсека.Провод от зонда спускается вниз и проходит вдоль лонжерона между тепловым экраном:

крепится на стальных клипсах и входит в соединительную коробочку:

коробочка крепится на паре пластиковых гаек на 10:

В ней пара обычных разъёмов,там всё хорошо будет видно.Кстати,сам разъём уязвим для влаги,был весь в зелени,поэтому я замазал зазоры автопластилином или можно обмотать стрейч-плёнкой,как угодно.
При осмотре снизу двигателя я сразу отказался от попыток ухватить зонд ключом-чрезвычайно неудобно,хотя может у кого-то и получится,пробуйте. Короче,всю основную работу по замене я выполнял стоя справа по ходу машины,а вниз спускался лишь для того чтобы пропустить и соединить провод в коробке.
Замечу,что я обошёлся тем, что кроме защиты картера больше ничего не снимал,может мне и повезло в какой-то степени,может быть.
Основным инструментом был вот такой ключ на 22:

если предполагается использовать старую лямбду снова,нужно найти разрезной ключ,(есть спецключ для этого)чтобы пропустить провод и не резать провод,но мне это было не нужно и я просто отрезал его для удобства возле самого основания зонда.
По ходу дела можно столкнуться ещё с небольшой проблемой-болт под torx на кронштейне крепления провода зонда:

всё бы ничего,но поскольку место труднодоступное,лучше его заменить на обычный,что я и сделал.
Вот общий вид лямбда-зонда:

Новый был куплен в экзисте, бошевский(VAG-номер:06A 906 262 AK;я поставил аналог Bosch-0 258 006 261):

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Ездить с неисправным кислородным датчиком нельзя. Машина теряет в динамике, повышается расход топлива. Поэтому автовладельцы меняют, чистят, устанавливают обманки или программно отключают лямбда-зонд (глушат). Какой из способов лучше? Разобрали плюсы и минусы каждого.

Заменить лямбда-зонд

Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять ДК. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе. Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд.

Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый. Работать надо осторожно, не срывая резьбу.

Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Они сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинал отработает на отлично.

Преимущество установки нового датчика кислорода

Экономит топливо от 5 до 15%. Изношенность ДК влияет на расход топлива, поэтому установка нового вернет его в норму;
Улучшает работу двигателя;
Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
Уменьшает выброс вредных веществ.

Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. А если у машины отключен или выбит катализатор, замена не поможет. Нужно программное отключение — чип-тюнинг.

Очистить лямбда-зонд

Часто на кислородном датчике накапливается копоть, а внутри оседают продукты горения. Это мешает ему работать в полную силу. У машины пропадает тяга, снижается максимальная скорость и растет расход топлива. Один из вариантов решения проблемы — чистка лямбда-зонда.

Как проходит чистка кислородного датчика:

Перед чисткой зонда внимательно осмотрите его. Если есть повреждения, либо конструкция деформирована, то неисправность вряд ли связана с загрязнением. Если повреждений нет, можно чистить.
Вам понадобится ортофосфорная кислота, которая хорошо разъедает накипь и очищает от сажи. Не используйте инструменты механической очистки: железная щетка, наждачная бумага, надфиль и прочее. Вы повредите слой из драгоценного металла, и датчик станет непригодным к использованию.
Снимите кислородный датчик с автомобиля и поместите в кислоту. Чтобы ускорить процесс, возьмите мягкую кисть и равномерно нанесите жидкость по всей поверхности.
Ортофосфорная кислота очищает лямбда-зонд за 15–25 минут. После промойте устройство теплой водой и тщательно высушите.

К сожалению, чистка помогает далеко не всегда.

Если ортофосфорные ванны не принесли результата, датчик кислорода следует заменить или отключить программно.

Установить обманку лямбда-зонда

Сломанный или некорректно работающий ДК невозможно починить, но можно заменить на дорогостоящий новый или установить обманку. Многие автовладельцы выбирают этот простой способ обмана электронного блока управления. При этом обманка посылает ЭБУ усредненный (похожий на рабочий) сигнал и компьютер думает, что все нормально. При этом пропадает весь смысл адаптивности двигателя. Компьютер не понимает насколько качественно готовится смесь и насколько экологичен выхлоп. Без нормального датчика ЭБУ сходит с ума, что приводит к повышенному расходу топлива и другим неприятностям.

Виды обманок на лямбда-зонд

Механическая обманка. Эта универсальная запчасть устанавливается практически на все автомобили. Внутри нее есть мини-катализатор, через который проходят выхлопные газы. Там они немного очищаются и электронный блок управления получает заниженные значения вредных выбросов.
Электронная обманка. Она специально программируется под определенную марку, объем и год выпуска автомобиля, что делает ее дороже механической. Присоединяют устройство к проводам, через которые значения корректируются до допустимых.

В обоих случаях сигналы с первого и второго кислородного датчика будут разными. ЭБУ примет эти показания за нормальную работу катализатора.

Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда погасит «Check Engine». Стоимость, по сравнению с другими решениями, небольшая, поэтому это самая популярная процедура.

Обманка не учитывает разные параметры и условия работы двигателя. Например, регулировку впрыска топлива. Поэтому при автоматической корректировке показания через какое-то время выйдут за пределы условно-нормальных, снова вылезет ошибка Р0140 и загорится чек.

Отключить лямбда-зонд программно

После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора ДК передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.

Отключение с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:

Увеличатся показатели мощности и крутящего момента;
Снизится расход топлива (по сравнению с аварийным режимом);
Улучшится тяга на низах;
Станет отзывчивей педаль газа;
Улучшится общая динамика автомобиля, разгон станет более резвым;
Переключения коробки передач будут более плавными;
Оптимизируется работа двигателя с включенным кондиционером, машина перестанет «тупить».

Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.

Читайте также: