Замена лямбда зонда bmw e34 m50b25
Расположенный в выпускном коллекторе двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В низкое (обогащенная смесь). ЕСМ/РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения продолжительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Пока датчик находится в холодно состоянии ЕСМ/РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА.
Если при прогретом до нормальной рабочей температуры и/или работающем в течение не менее двух минут двигателе кислородный датчик вырабатывает стабильный сигнал амплитудой 0.45 В (при оборотах не ниже 1500 в минуту), система самодиагностики заносит в память ЕСМ/РСМ соответствующий код неисправности (см. Проверка исправности состояния и замена датчика ВМТ/положения коленчатого вала/положения поршней в цилиндрах двигателя (TDC/СКР/CYP)). Код заносится также в случае выявления неисправности в цепи нагревателя датчика.
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи ЕСМ/РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчика информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: ЕСМ/РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320°С). данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него и оборудованным контактным штекером отрезком электропроводки, попытки отсоединения которого могут привести к необратимому выходу датчика из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне осторожно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
Идентификация контактных клемм разъема может быть произведена при помощи схем электрических соединений (см. Главу Бортовое электрооборудование). Подсоедините к скрепке положительный щуп вольтметра, отрицательный вывод заземлите.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
Срок службы датчиков кислорода (лямбда-зонд) составляет в среднем 50-80 тыс. км. Иногда эти датчики выходят из строя раньше срока, при этом появляются ошибки и повышают расход топлива. В этой статье мы расскажем как найти все 4 кислородных датчика и заменить их.
Кислородные датчики располагаются в банках, которые относятся к цилиндрам по номерам датчиков. Банк1 или В1 относится к цилиндрам 1-3. Банк 2 или B2 относится к цилиндрам 4-6. Датчик 1 или S1 относится к датчику перед каталитическим нейтрализатором. Датчик 2 или S2 относится к датчику после каталитического нейтрализатора.
Датчик1 банка1 показан зеленой стрелкой. Датчик1 банка2, желтая стрелка, но на этой фотографии трудно его увидеть. Датчик находится под жгутом проводов зажигания.
Замена датчиков перед каталитическим нейтрализатором
Снимите защитные крышки двигателя. Найдите электрические разъемы датчика кислорода на правой стороне двигателя над выпускным коллектором, как показано на первой фотографии.
Маркируйте фишки разьемов во время замены, либо меняйте один датчик за раз, чтобы не перепутать.
Затем отсоедините электрический разъем датчика кислорода, который вы меняете. Сначала снимите разъем с монтажного кронштейна, потянув вверх. После выключения отсоедините электрический разъем, нажать на фиксатор и вытащить его.
Установите новый датчик кислорода и затяните его. Затем отрегулируйте жгут проводов и подключите электрический разъем. Повторите, если заменить оба датчика. Затем соберите крышки двигателя и очистите коды неисправностей двигателя с помощью диагностического прибора BMW.
Замена датчиков после каталитического нейтрализатора
Кислородные датчики расположены в выхлопе, за каталитическими преобразователями. Для начала работы снимите защитный экран трансмиссии.
Найдите места подключения датчика кислорода, они установлены на кронштейне внизу корпуса коробки передач. Датчики кислорода после катализатора находятся в изоляционной фольге.
данная инструкция подходит для автомобилей БМВ 3 серии [E90/E91] (2006-2011 годов, Sedan/Wagon)
• DME M1.7, M1.7.1, M1.7.2, M3.1 and M3.3
Decimal
• 1 Fuel Pump Relay or RPM Signal
• 2 Idle-Speed Controller
• 3 Injectors (4cyl-1,3; 6/8cyl-1,5; 12cyl 2,4,6 or 8,10,12)
• 4 Injectors (DME 3.3.1 Cyl 4,6)
• 5 Injectors (DME 3.3.1 Cyl 3,5)
• 6 Injectors- General
• 7 VANOS Relay or Injector cyl6 (DME 1.7.2)
• 8 “CHECK ENGINE” Light Failure
• 12 TPS or Lambda Sensor (M3.3.1)
• 13 Lambda Probe
• 15 Knock Sensor 1 (DME 1.7/DME 3.1)or Ignition Fault (DME 1.7.2)
• 16 Ignition System or Cam/Crank Position Sensor
• 17 Cam Position Sensor
• 18 DISA Valve (DME 1.7.2)
• 19 Electric Fan Output Stage
• 20 Cruise Control
• 22 Ignition Fault Cyl 7
• 23 Ignition Fault Cyl 4 or 6
• 24 Ignition Fault Cyl 4 or 6
• 25 Ignition Fault Cyl 1 or 5
• 26 Voltage Supply
• 29 Idle Speed Controller
• 31 Injector on Cyl 3 or 5
• 32 Injectors (4cyl 2/4; 6cyl 2/6; 8cyl 8/2; 12cyl 1,3,5 or 7,9,11)
• 33 Injector on Cyl 1 or 3
• 35 Injector on Cyl 2
• 36 EVAP Canister Valve
• 37 Lambda Heater Relay
• 38 Lambda Heater Relay
• 41 Air Flow Sensor
• 42 Speed Signal or Knock Sensor 2 (DME 1.7.x or 3.3.1)
• 46 Electric Fan
• 48 AirCon Compressor Shut Off Relay
• 49 Injector on Cyl 2
• 50 Ignition Fault on Cyl 1 or 3
• 51 Ignition Fault on Cyl 2 or 8
• 52 Ignition Fault on Cyl 5 or 3
• 54 Voltage Supply
• 55 Ignition (Final Stage)
• 62 Signal (EML)
• 63 Torque Converter Lockup Clutch
• 64 EGS/DME Connection Error
• 65 AirCon Compressor
• 66 Theft Warning System (DWA)
• 67 Crank Position Sensor or Knock Sensor 4 (DME 3.3)
• 68 Knock Sensor 3
• 69 Knock Sensor 2
• 70 Lambda Sensor (DME 1.7.x or 3.1) or Knock Sensor 1
• 73 Vehicle Speed Signal (VSS) or TPS
• 76 Idle Speed Setting – CO Adjustor
• 77 Intake Air Temperature Sensor
• 78 Coolant Temperature Sensor
• 81 Theft Warning System (DWA)
• 82 MSR Engine Torque Regulation or AirCon Compressor (1.7.2)
• 83 ASC (EML)
• 85 AirCon Compressor Relay
• 100 Amplifier 1 in DME Control Unit
• 101 Amplifier 2 in DME Control Unit
• 150 Knock Sensor 1
• 151 Knock Sensor 2
• 152 Knock Control
• 153 Knock Control Voltage
• 200 DME Control Unit
• 201 Lambda Regulation
• 202 Control unit
• 203 Ignition system or Lambda Sensor
• 204 Idle Speed (EML)
• 205 Ignition Timing Intervention
• 206 Knock Control Test Pulse/Control Modules
• 207 Knock Control Regulated Voltage
• 210 CAN Interface
• 220 EWS 2 Immobilisation
• 252 EVAP Canister Valve
• 255 Control Unit -Internal error
• 333 Control Unit -Internal error
прошло время - и машина начала странно себя вести. Плавают обороты 600-700 (скорее бы я описал, что проваливаются до 600) на ХХ. Несколько увеличился расход и пропала тяга (субъективно). Диагностика не показала ровным счетом - ничего. Замена расходомера - тоже никак не повлияла.
Появилась мысль, что подыхает лямбда. И дальше появилось еще больше вопросов.
Кроме них в магазинах для совкопрома есть кислородные датчики для 10го семейства ТАЗиков - их 3 вида (и кстати - тоже BOSCH).
Датчик кислород 1118 (Калина),2110 нов.о 0258006537
Датчик кислород 2112,2123 BOSCH (мама) 0258005133
Датчик кислород 2112,2123 BOSCH (папа) 0258005247
по цене 1100руб.
главный вопрос - был ли опыт установки датчика 0 258 986 503 ? и какой из ТАЗовских лучше брать?
Aizer
прошло время - и машина начала странно себя вести. Плавают обороты 600-700 (скорее бы я описал, что проваливаются до 600) на ХХ. Несколько увеличился расход и пропала тяга (субъективно). Диагностика не показала ровным счетом - ничего. Замена расходомера - тоже никак не повлияла.
Появилась мысль, что подыхает лямбда. И дальше появилось еще больше вопросов.
Кроме них в магазинах для совкопрома есть кислородные датчики для 10го семейства ТАЗиков - их 3 вида (и кстати - тоже BOSCH).
Датчик кислород 1118 (Калина),2110 нов.о 0258006537
Датчик кислород 2112,2123 BOSCH (мама) 0258005133
Датчик кислород 2112,2123 BOSCH (папа) 0258005247
по цене 1100руб.
главный вопрос - был ли опыт установки датчика 0 258 986 503 ? и какой из ТАЗовских лучше брать?
Юс
Заменил бензонасос, свечи, ДПКВ. Изменений - никаких.
Пробывал ездить с другим мозгом (чипованым) - дали потестить на механической машине после автомата. Тоже в точности та же картина.
Почему лямбда? Ну потому что как мне кажется - из-за того, что проблема с оборотами у меня не всегда. Т.е. неисправность - плавающая. Поэтому я сделаю вывод, что виновато электричество. На подсосы я всё проверил - чисто.
Остаётся конечно КХХ. но что-то мне подскзывает, что вс-таки это не он виноват. ))))
прошло время - и машина начала странно себя вести. Плавают обороты 600-700 (скорее бы я описал, что проваливаются до 600) на ХХ. Несколько увеличился расход и пропала тяга (субъективно). Диагностика не показала ровным счетом - ничего. Замена расходомера - тоже никак не повлияла.
Появилась мысль, что подыхает лямбда. И дальше появилось еще больше вопросов.
Кроме них в магазинах для совкопрома есть кислородные датчики для 10го семейства ТАЗиков - их 3 вида (и кстати - тоже BOSCH).
Датчик кислород 1118 (Калина),2110 нов.о 0258006537
Датчик кислород 2112,2123 BOSCH (мама) 0258005133
Датчик кислород 2112,2123 BOSCH (папа) 0258005247
по цене 1100руб.
главный вопрос - был ли опыт установки датчика 0 258 986 503 ? и какой из ТАЗовских лучше брать?
Юс
а как можно узнать, перепрошит мозг или нет?
Какие признаки (симптомы). Что должно быть при диагностики??
на какие параметры следует обратить внимание при считывании сканером данных мотроника.
прошло время - и машина начала странно себя вести. Плавают обороты 600-700 (скорее бы я описал, что проваливаются до 600) на ХХ. Несколько увеличился расход и пропала тяга (субъективно). Диагностика не показала ровным счетом - ничего. Замена расходомера - тоже никак не повлияла.
Появилась мысль, что подыхает лямбда. И дальше появилось еще больше вопросов.
Кроме них в магазинах для совкопрома есть кислородные датчики для 10го семейства ТАЗиков - их 3 вида (и кстати - тоже BOSCH).
Датчик кислород 1118 (Калина),2110 нов.о 0258006537
Датчик кислород 2112,2123 BOSCH (мама) 0258005133
Датчик кислород 2112,2123 BOSCH (папа) 0258005247
по цене 1100руб.
главный вопрос - был ли опыт установки датчика 0 258 986 503 ? и какой из ТАЗовских лучше брать?
Покупай не поддельный бош для таза, самый дешевый - вся разница в длине проводов и разъеме.
Скажи нет автоэлектрикам с одним мультиметров за $6 и китайской коробочкой для комп диагностики!
Сегодня я расскажу всё про лямбду. Сказаное в этой статье знают многие в той или иной мере. Здесь я постарался собрать всё во едино и проверить лично.
Лямбда сенсор контролирует содержнимое кислорода в выхлопе. На основе иформации с лямбы ECU подстраивает смесь. Делая её богатой или бедной. Датчик сравнивает содержание кислорода с внешней атмосфера и выхлопной системе. Чем больше разница в содержании кислорода, тем больше напряжение на выходе датчика, которое может доходить до 1 вольта.
Лямбда, по сути, это химический источник напряжения. Если в топливо воздушная смесь была "богатой" ( меньше 15 частей воздуха на 1 часть топлива), то весь кислород сгорел, то наша химическая батарейка выдаст максимальное напряжения 0.9 Вольт. (Может быть немного больше). Да, наша химическая батарейка, для того что б выдавать напряжение, должна быть нагрета до 300 градусов, для этого в датчик встроен нагреватель для того что бы датчик начинал сразу работать. Если нагрев не работает, лябда прогреется от выхлопных газов. Но после 5 — 15 минут работы двигателя.
Если смесь бедная, в ней много кислорода, он весь не сгорает, и попадает в выхлоп. Тогда разница между количеством кислорода в атосфере и выхлопе не большая. И наша химическая батарейка выдаст около 0.2 вольт.
Из-за особенностей датчика, смотрите на график, он может показаывать только что смесь бедная или богатая. Но не может показать что смесь идеальная — 15 частей воздуха на 1 часть топлива. Такую смесь иногда называют стохиометрической.
Идеальная смесь 15/1 опасна для двигателя высокой тепературой горения и возможной самодетонацией при большой нагрузке на двигатель. Детонация опасна для двигателя из-за того что взрыв смеси может произойти в не подходящий момент времени и создать очень большое давление.
По этому стохиометрическая смесь используется только при малых нагрузках на двигатель. При ускорении и больших нагрузках используется богатая смесь (больше топлива, чем нужно для полного сгорания топлива, ) скажем 14.3 части воздуха на 1 часть топлива.
Теперь самое интерестное. Как правильно проверять лямбда датчик. Мультиметром и аналоговым осцилографом сложно увидеть всю картину. Напряжение на лямбде может меняться как два раза в секунду, от максимального 0.9 вольт к минимальному 0 вольт — тогда ваш мультиметр покажет что-то среднее. Скажем 0.4 вольта.
Столько же он покажет также лябда уже не исправна, напрмимер, если сигнал был всего 0.4 вольта в течении этой секунды и не менялся.
Аналоговым осцилограф то же не поможет, так как сигнал с выхода лямбды не циклический.
Это можно сделать только современным цифровым осцилографом. Также нужно понимать как правильно настроить осциллограф.
Два года назад я пытался сделать диагностику лямбы этим же прибором. Но не имея опыта работы с осциллографом никакой полезной инфы не получил.
А получил одни убытки. Мы с другом уронили машину на осциллограф за 350$.
Но теперь у нас есть опыт. Смотрите что из этого получилось.
Часть 2. Диагностика лямбды. E34. М50B25.
Схема подключения лямбы к ECU М50B25.
1. Проверяем цепь подогрева. В отсеке рядом с ECU находим реле от которогу уходит 0.5 квадрата зелёно синий провод. (у меня был зелёно сиреневый). Вынимаем реле. Смотрим где у реле 30 и 87 вывод.
Ставим мультиметр на изменерние силы тока, предел 10 ампер. И втыкаем щупы вместо 30 и 87 контакта реле. Теперь мы считай сделали премычку вместо реле и ток потечет через мултиметр.
Заводимся — смотрим течек ли ток через цепь обогрева. Должен течь большой ток. У меня это было 4.3 Апера. Примерно 50 Вт обогреватель в маленьком датчике. Мощный обогрев. Нагреть нужно до 300 градусов. Цвета могут незначительно отличаться, по этому смотрите на номера выводов на самом реле.
2. Не обязательный шаг, но очень интерестный для получения всей картины процесса. Смотрим как сигнал зависит от зажигания. То есть, смотрим имульсы на катушке зажигания, и смотрим как меняется сигнал на выходе лямбда датчика. Сигнал с первой катушки выведен на 1 вывод диагностического 20 пинового разъёма. От туда же берём минус для сигнала котушки.
И вот уже первая интерестная диаграмма. Видем импусльсы с катушкм зажигания. Видем что амплитуда примерно 12 -13 вольт и 38 раз в секунду. Внимательные заметят что есть второй сигнал на графике, это сигнал с лямбды. Как видим он меняется медленно. То есть смесь не меняется при каждой вспышке в цилиндре. Уже интерестно.
3. Подключаемя к лябде прямо на разъёме ECU. Это чёрный и жёлтый провод. Нужены именно 70 и 71. Не перепутайте. Снимаем защитную крышку разъёма. Для надёжного соединения и что бы не закоротить и не раковыривать разъём берём резистор небольшого сопротивления, я брал 10 ом и на 1 ватт. Они побольше, с ними удобней.
Ни какого влияения не измерения не будут вностить, так как осциллограф имеет огромное входное сопротивление. И по этим резисторам будет течь невероятно маленький ток. И падеине напряжения будет тоже невероятно мало.
Читайте также: