Замена лямбда зонда ауди q3

Обновлено: 08.01.2025

В этом руководстве мы покажем вам, как заменить датчик кислорода (O2) на автомобилях Audi. Чтобы самостоятельно заменить датчик кислорода Audi, вам потребуется новый датчик кислорода Audi и инструмент для удаления кислорода.

Типичная стоимость замены кислородного датчика Audi составляет менее 100 долларов. Стоимость замены кислородного датчика Audi у дилера или в ремонтной мастерской колеблется в пределах 200-350 долларов. Это руководство поможет владельцам таких моделей Audi, как A1 A3, A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, Q7 TT.

В этом руководстве показано, как заменить датчик кислорода, расположенный перед каталитическим нейтрализатором. Чтобы заменить датчик кислорода, который находится ниже по потоку от каталитического нейтрализатора, вам нужно поднять или использовать рампы. Кроме того, вам придется удалить брызговик из-под автомобиля.

1 Симптомы плохого Audi O2 Sensor
2 Что тебе понадобится
3 инструкции
- 3.1 Открытый капюшон
- 3.2 Отключить отрицательный терминал
- 3.3 Найдите датчик O2
- 3.4 Датчик отключения
- 3.5 Удалить датчик O2
- 3.6 Установите новый датчик O2
- 3.7 Подсоедините жгут проводов
Симптомы плохого Audi O2 Sensor
- Проверьте, горит ли двигатель
- Снижение экономии топлива
- Двигатель неуверенность или осечка
- Грубый холостой ход
Что тебе понадобится
- Датчик кислорода Audi
- Датчик кислорода
инструкции

Открытый капюшон

Припаркуйте свою Ауди, установите стояночные тормоза и откройте капот. Дайте двигателю остыть, иначе вы рискуете получить ожог.

Отключить отрицательный терминал

Отсоедините отрицательный вывод аккумулятора.

Найдите датчик O2

Найдите датчик кислорода на вашей Audi. Выше вы видите датчик кислорода на Audi Q5.

Расположение датчика O2 на Audi A4.

Датчик отключения

Нажмите на разъем и вытащите его, чтобы отключить датчик кислорода.

Удалить датчик O2

Поместите гнездо датчика кислорода на датчик и ослабьте его. Снимите старый датчик кислорода Audi. Возможно, вам придется распылить проникающее масло и дать ему поработать не менее 10 минут. Особенно на больших пробегах автомобилей Audi, где проржавел датчик O2.

Установите новый датчик O2

Установите новый датчик кислорода. Затяните новый кислородный датчик Audi до рекомендованного крутящего момента.

Подсоедините жгут проводов

Подсоедините жгут проводов датчика кислорода, подключив его. Если вы используете универсальный датчик кислорода, вам нужно будет использовать схему, поставляемую с датчиком, чтобы выяснить, какие провода следует сращивать.

Ага, обещал? Погнали.
История начинается как и у многих. "Ехал я как-то, ехал…".
И вылез Check Engine (джекичан который). Машина, в прочем, не особо на эту историю отреагировала, зато отреагировал я, своим кипишем. Конечно же, помня истории с BMW, стоило бы напрячься.
Приехал домой, побежал за Василием, и он сообщил мне более радостную новость, чем я предполагал — Ряд 1, зонд 1.
Всё понятно, идём искать и заказывать. eLiner сдуру сказал что можно поставить Bosch вместо лямбды с надписью VAG или ОООО, потом ему это и аукнулось:)
Найдя несколько записей на Драйве, я начал искать чем заменить калеку.
Записи собственно вот:
— Замена кислородного датчика (лямбда-зонд) перед катализатором — самая информативная;
— Замена лямбды;
— Замена кислородного датчика перед катализатором;
— Лямбда, свечи, крестовина, трубка маслоотделителя.

Но, хоть и партнамберы написаны, я не смог точно выяснить некоторую информацию, однако я поделюсь небольшим но важным моментом для следующих, кто встрянет на замену лямбды.
Сразу, номера запасных частей:
— 06L906262F — этот номер предлагал специалист Экзиста;
— 8R0906262E — найден в сети (проверен);
— 0258027114 — найден в сети (проверен);
— 0258027205 — найден в сети (проверен);
— 8R0906262B — стоял у меня, оригинал;
— 0258027060 — найден в сети (не проверен);
— 06L906262D — найден в сети (не проверен);
— 025802700F — найден в сети, меньше всего информации.

И по классике, самым дешёвым оказался самый неизвестный из всех — 025802700F — его и взял, не потому что дёшево, а потому что не было информации и мне хотелось узнать что куда. Отдельной истории заслуживает "добыча" этого датчика.
Заказал я его целым пакетом на Auto3N, в назначенный день…он не приехал — поставщик отказался поставить мне товар за 5490р. Забрал я всё остальное из магазина и побрёл искать замену…после ночной смены…Нашёл! В наличии, в магазине в городе, в Автолайне, случайно нашёл пока стормил все сайты автозапчастей, которые знал. Везение? Вероятно, но за 6600. Забронил и поскакал забирать.
Забрал коробочку, привёз домой, а теперь начнём интересное:).

По порядку пойдём.
1. Перед заменой лямбда-зонда нам нужно дождаться пока остынет двигатель. Так как была зима, мне хватило 1 часа.
2. Берём ключ на 22, лямбда-зонд в коробочке, берём торцевые или какие есть кусачки, и идём к машине.
3. Открываем капот, снимаем декоративную крышку.

4. Видим тот самый лямбда-зонд, его проводку и разъём.

5. Вынимаем разъём из места крепления на двигателе (не забудьте обрезать стяжку, на фото с разъёмом видна, левее и ниже), разъединяем разъём.

6. Выкручиваем ключом на 22 лямбда-зонд. Аккуратненько крутите, а то повредите чего-нибудь, места для ключа хватает, но нужно быть аккуратным. Не забудьте потрогать на предмет температуры, не обожгитесь, как я вычитал где-то, что при работе лямбда может греться до 350-450 градусов, но это не точно, факт в том что горячо.

Так как делать нам нечего и присутствует научный интерес — осматриваем старый лямбда-зонд, смотрим номер запчасти.

7. Достаём новый лямбда-зонд, заодно изучаем содержимое коробки, сравниваем со старым.

8. Обнаруживаем что новый длиннее, чем старый. Следом обнаруживаем что разъёмы немного разные, сам же лямбда-зонд идентичен. Чекаем фотки.

9. Что же делать? — спросите вы. Компания Bosch любезно позаботилась о ваших пробемах, положив в пакетик инструкцию и ответную часть разъёма.

Я отвечу чисто по-русски: пробовать соединить одно с другим, дабы проверить работоспособность. Иииии! Нам везёт — вставляется, работает. Иначе бы я и не писал.
На ваш следующий резонный вопрос: "Почему ты, балбес, не снял ответную часть и не поставил новую?" отвечу — распиновываетли ко мне до сих пор едут, на момент написания этого поста (04.02.2021). Как приедут — будет пересадка, не переживайте. Я пытался распиновать, но потерпел фиаско.
10. После проверки работосопосбности собираем всё, как показано на картинках, делая поправку на конкретный автомобиль. Мне понадобилась ещё одна стяжка чтобы закрепить провод на штатное место (не забудьте взять сразу с собой). Остальное по инструкции.

11. Собираем всё обратно, убираем всё барахло из под капота, закрываем капот, катаемся — не паримся.

Коробка от лямбда-зонда.

Вердикт: 025802700F подходит с оговоркой на замену разъёма. Разъём входит в комплект! Вам понадобится только распиновыватель! Физически возможно подключить разъём лямбда-зонда и ездить, несмотря на разницу в корпусах разъёмов!

Дополню небольшим послесловием.
Пока ковырял ответную часть разъема, сломал одну из защелок декоративной пласиковой накладочки на проводку за разъёмом, уже заказал, стоила аж 188р.
Вот партнамбер, если кто так же прокосячит: 8K0971921F

Пока заказывал запчасти, вспомнил что мне посоветовали поменять крышку маслозаливной горловины, заменил естественно.

Ну и тот самый пакетик с запчастями из Auto3N. Про них я расскажу позже. Кроме голубой крышки, все вагодрочеры её знают и я о ней писал в предыдущем посте. Крышка на горловину для заливки жидкости омывателя стекла и фар. Типа чтоб не залить всю подкапотку:).

Все дратути.
Предыстория: сегодня еду себе спокойно, никого не трогаю, нужно было ускориться, нажимаю газ, а там никого, начинает несильно дергаться и загорается CHEK. Думаю зашибись приплыли, благо взял с собой комп, "Вася" все время в машине катается. Ну доехал до места, подключаюсь и собственно выдает мне вот такое:

4 Найдены неисправности:
008597 - Лямбда-зонд 1; ряд 1
P2195 - 000 - сигнал переобеднения смеси
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 137863 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.08.03
Время: 16:31:40

Стоп-кадр:
Об/мин: 1955 /min
Нагрузка: 33.3 %
Скорость: 60.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 46.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.081 V

008771 - Лямбда-зонд 1; ряд 1; опорное напряжение
P2243 - 000 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 137868 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.08.03
Время: 16:45:13

Стоп-кадр:
Об/мин: 828 /min
Нагрузка: 24.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 51.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.462 V

000304 - Ряд 1-зонд 1
P0130 - 000 - неисправность в электрической цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 137868 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.08.03
Время: 16:45:13

Стоп-кадр:
Об/мин: 828 /min
Нагрузка: 24.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 51.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.462 V

012902 - Ряд 1; зонд 1
P3266 - 000 - недостоверное значение внутреннего сопротивления
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 137875 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.08.04
Время: 09:13:23

Стоп-кадр:
Об/мин: 1938 /min
Нагрузка: 61.5 %
Скорость: 27.0 km/h
Температура: 45.0°C
Температура: 29.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.970 V

Готовность: 0000 0000

Ошибку скинул, весь день откатал нормально, вечером повторяется та же фигня.
За день до этого отмахал 700 км, вообще ни каких признаков засады не было.
Хотелось бы услышать специалистов, к чему готовиться и как это лечить.

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Читайте также: