Замена лямбда зонда ауди а3

Обновлено: 08.01.2025

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

В этом руководстве мы покажем вам, как заменить датчик кислорода (O2) на автомобилях Audi. Чтобы самостоятельно заменить датчик кислорода Audi, вам потребуется новый датчик кислорода Audi и инструмент для удаления кислорода.

Типичная стоимость замены кислородного датчика Audi составляет менее 100 долларов. Стоимость замены кислородного датчика Audi у дилера или в ремонтной мастерской колеблется в пределах 200-350 долларов. Это руководство поможет владельцам таких моделей Audi, как A1 A3, A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, Q7 TT.

В этом руководстве показано, как заменить датчик кислорода, расположенный перед каталитическим нейтрализатором. Чтобы заменить датчик кислорода, который находится ниже по потоку от каталитического нейтрализатора, вам нужно поднять или использовать рампы. Кроме того, вам придется удалить брызговик из-под автомобиля.

1 Симптомы плохого Audi O2 Sensor
2 Что тебе понадобится
3 инструкции
- 3.1 Открытый капюшон
- 3.2 Отключить отрицательный терминал
- 3.3 Найдите датчик O2
- 3.4 Датчик отключения
- 3.5 Удалить датчик O2
- 3.6 Установите новый датчик O2
- 3.7 Подсоедините жгут проводов
Симптомы плохого Audi O2 Sensor
- Проверьте, горит ли двигатель
- Снижение экономии топлива
- Двигатель неуверенность или осечка
- Грубый холостой ход
Что тебе понадобится
- Датчик кислорода Audi
- Датчик кислорода
инструкции

Открытый капюшон

Припаркуйте свою Ауди, установите стояночные тормоза и откройте капот. Дайте двигателю остыть, иначе вы рискуете получить ожог.

Отключить отрицательный терминал

Отсоедините отрицательный вывод аккумулятора.

Найдите датчик O2

Найдите датчик кислорода на вашей Audi. Выше вы видите датчик кислорода на Audi Q5.

Расположение датчика O2 на Audi A4.

Датчик отключения

Нажмите на разъем и вытащите его, чтобы отключить датчик кислорода.

Удалить датчик O2

Поместите гнездо датчика кислорода на датчик и ослабьте его. Снимите старый датчик кислорода Audi. Возможно, вам придется распылить проникающее масло и дать ему поработать не менее 10 минут. Особенно на больших пробегах автомобилей Audi, где проржавел датчик O2.

Установите новый датчик O2

Установите новый датчик кислорода. Затяните новый кислородный датчик Audi до рекомендованного крутящего момента.

Подсоедините жгут проводов

Подсоедините жгут проводов датчика кислорода, подключив его. Если вы используете универсальный датчик кислорода, вам нужно будет использовать схему, поставляемую с датчиком, чтобы выяснить, какие провода следует сращивать.

Ну вот и настала очередь замены блока АБС. Для начала были изучены всевозможные вариации на тему: какие блоки ставились на А3, какими их можно заменять и т.д. Были изучены множество форумов (в основном шкодоводов). Как оказалось, проблема с блоком АБС очень распространенная (что логично, если учесть отзывную акцию) поэтому информации очень много.

Старый блок оказался под номером 1K0907379AE, хотя по ВИН-коду должен стоять 1K0907375AP или 1K0907375AE. Но по сути, последняя цифра ни на что не влияет.
Вот выдержка из lbl файла:

; PR-1AC = Anti-Lock Brake System (ABS)
; PR-1AT = Electronic Stabilisation Problem (ESP)
;
; PR-UG0 = Hill Hold Control (HHC) OR Comfort Driving Assist NOT installed
; PR-UG1 = Hill Hold Control (HHC) installed
; PR-UG3 = Comfort Driving Assist installed
; PR-UG4 = Hill Hold Control (HHC) & Comfort Driving Assist installed
;
REDIRECT, 1K0-907-379-MK70.CLB, 1K0-907-37?-C ; MK70 FWD (PR-1AC)
REDIRECT, 1K0-907-379-MK60-F.CLB, 1K0-907-37?-D ; MK60 FWD (PR-1AT)
REDIRECT, 1K0-907-379-MK60-A.CLB, 1K0-907-37?-E ; MK60 AWD (PR-1AT)
REDIRECT, 1K0-907-379-MK70.CLB, 1K0-907-37?-J ; MK70 FWD (PR-1AC)
REDIRECT, 1K0-907-379-MK60-F.CLB, 1K0-907-37?-K ; MK60 FWD (PR-1AT)
REDIRECT, 1K0-907-379-MK60-F.CLB, 1K0-907-37?-M ; MK60 FWD (PR-1AT)
REDIRECT, 1K0-907-379-MK70.CLB, 1K0-907-37?-N ; MK70 FWD (PR-1AC)
REDIRECT, 1K0-907-379-MK70.CLB, 1K0-907-37?-P ; MK70 FWD (PR-1AC)
REDIRECT, 1K0-907-379-MK60-F.CLB, 1K0-907-37?-Q ; MK60 FWD (PR-1AT)
REDIRECT, 1K0-907-379-MK60-A.CLB, 1K0-907-37?-R ; MK60 AWD (PR-1AT)
REDIRECT, 1K0-907-379-MK60-F.CLB, 1K0-907-37?-AA ; MK60 FWD (PR-1AT)
REDIRECT, 1K0-907-379-MK60-A.CLB, 1K0-907-37?-AB ; MK60 AWD (PR-1AT)
REDIRECT, 1K0-907-379-MK60-F.CLB, 1K0-907-37?-AC ; MK60 FWD (PR-1AT)
REDIRECT, 1K0-907-379-60EC1F.CLB, 1K0-907-37?-AD ; MK60EC1 FWD (PR-1AT, UG0/UG3)
REDIRECT, 1K0-907-379-60EC1F.CLB, 1K0-907-37?-AE ; MK60EC1 FWD (PR-1AT, UG1/UG4)
REDIRECT, 1K0-907-379-MK70M.CLB, 1K0-907-37?-AF ; MK70M FWD (PR-1AC)
REDIRECT, 1K0-907-379-60EC1F.CLB, 1K0-907-37?-AH ; MK60EC1 FWD (PR-1AT)
REDIRECT, 1K0-907-379-60EC1F.CLB, 1K0-907-37?-AJ ; MK60EC1 FWD (PR-1AT, UG1/UG4)
REDIRECT, 1K0-907-379-MK70M.CLB, 1K0-907-37?-AK ; MK70M FWD (PR-1AC)
REDIRECT, 1K0-907-379-60EC1F.CLB, 1K0-907-37?-AM ; MK60EC1 FWD (PR-1AT)
REDIRECT, 1K0-907-379-60EC1F.CLB, 1K0-907-37?-AN ; MK60EC1 FWD (PR-1AT, UG0/UG3)
REDIRECT, 1K0-907-379-60EC1F.CLB, 1K0-907-37?-AP ; MK60EC1 FWD (PR-1AT, UG1/UG4)
REDIRECT, 1K0-907-379-MK70M.CLB, 1K0-907-37?-AQ ; MK70M FWD (PR-1AC)
REDIRECT, 1K0-907-379-60EC1F.CLB, 1K0-907-37?-AS ; MK60EC1 FWD (PR-1AT)
REDIRECT, 1K0-907-379-60EC1F.CLB, 1K0-907-37?-AT ; MK60EC1 FWD (PR-1AT, UG1/UG4)
REDIRECT, 1K0-907-379-60EC1F.CLB, 1K0-907-37?-BA ; MK60EC1 FWD (PR-1AT)
REDIRECT, 1K0-907-379-60EC1F.CLB, 1K0-907-37?-BB ; MK60EC1 FWD (PR-1AT)
REDIRECT, 1K0-907-379-60EC1F.CLB, 1K0-907-37?-BC ; MK60EC1 FWD (PR-1AT, UG1/UG4)
REDIRECT, 1K0-907-379-60EC1F.CLB, 1K0-907-37?-BD ; MK60EC1 FWD (PR-1AT, UG0/UG3)
REDIRECT, 1K0-907-379-60EC1F.CLB, 1K0-907-37?-BE ; MK60EC1 FWD (PR-1AT, UG1/UG4)
REDIRECT, 1K0-907-379-60EC1F.CLB, 1K0-907-37?-BF ; MK60EC1 FWD (PR-1AT)
REDIRECT, 1K0-907-379-60EC1F.CLB, 1K0-907-37?-BG ; MK60EC1 FWD (PR-1AT, UG1/UG4)
REDIRECT, 1K0-907-379-60EC1F.CLB, 1K0-907-37?-BH ; MK60EC1 FWD (PR-1AT, UG0/UG3)
REDIRECT, 1K0-907-379-60EC1F.CLB, 1K0-907-37?-BJ ; MK60EC1 FWD (PR-1AT, UG1/UG4)

По этой табличке можно определить, какие функции поддерживает конкретный блок и что можно поставить на замену.

После некоторых поисков нашел блок 1K0907379AP за скромную сумму в 3500 р. Уже позднее нашел еще один такой же, но на 500 р дешевле. Вообще рекомендуется ставить блоки со второй буквой B или C, тк они поновее, поддерживают больше функций и реже выходят из строя. А блок с последними буквами AE является самым проблемный и выход его из строя — это дело времени (что и подтвердил автомобиль). Но для моих целей блок с буквами AP подходил как нельзя кстати, тем более он официально пришел на замену блоку AE, поэтому доп проблем с ним не должно было возникнуть.

Итак, блок пришел, настала очередь демонтажа старого блока. Для этих целей был куплен разрезной ключ на 11, для откручивания тормозных трубок.

Сам блок АБС находится в несколько неожиданном (для меня) месте. А именно в левом дальнем углу подкапотного пространства, если стоять лицом к капоту. За бачком антифриза. Чтобы его снять, нужно открутить 6 тормозных трубок и 1 болт, который держит блок с кронштейном на другом кронштейне. С другой стороны кронштейн вставляется двумя выступами в две резиновые дырки, которые расположены на нижнем кронштейне, которые не нужно откручивать от кузова.

Разъем снимается тоже интересным способом (информация для тех, у кого это первый раз, как и у меня и кому лень загружать Эльзу). Нужно потянуть вверх пластмаску с торца разъема. В процессе вытягивания, она будет выталкивать сам разъем. Вытягивается на 5 см наверное. Обратный процесс аналогичен.

Крайне необходимо напихать под блок АБС всяческих тряпок, потому что из всех щелей будет литься тормозуха. Можно конечно придумать какие-то заглушки и т.д., но время — деньги, да и все равно всю тормозуху менять по исходу.
Дальше еще один немаловажный момент. Не знаю, как с другими двигателями, но с двигателем 1.6 мне не удалось так просто вытащить блок из западни. Не помогли 15 лет игры в тетрис. Вдоволь навертевшись блоком в недрах подкапотного, облив тормозухой все что можно, пришла в голову мысль, открутить кронштейн от АБС прямо там и достать их частями. Задумка удалась на 100 процентов.

Беглый осмотр снятого блока выявил то, что его уже ремонтировали, о чем свидетельствовали следы пайки по пластмассе. Однозначно блок вскрывался и пропаивался, так что в любом случае с официалами ничего бы не светило.
Новый блок заводился обратно таким же способом, отдельно от кронштейна. Перед этим были продуты и почищены все отверстия, по хорошему необходимо использовать заглушки, но если все делать аккуратно, то можно и так.
После установки нового блока, нужно наживить тормозные трубки от руки хотя бы на пару оборотов, чтобы убедиться, что все идет по резьбе. И до конца их не затягивать, чтобы прокачать сначала сам блок АБС.
Прокачка осуществлялась широко известным методом "крышки от лукойла". Делается приблуда, которая состоит из крышки от лукойловской канистры с маслом, в которой сделана дырка, в которую вставлен сосок для бескамерного колеса с ниппелем внутри.

Крышка практичеси идеально накручивается на бачок с тормозной жидкостью, и в тормозной системе можно создавать давление с помощью насоса, электронасоса, запасного колеса или компрессора. Усердствовать, конечно, не надо, бачок пластмассовый может лопнуть.
Ну и дальше наливаем полный бачок тормозухи, приоткручиваем все трубки от блока АБС, давим жидкость, чтобы блок наполнился. Далее все закручиваем и делаем обычную прокачку тормозов с помощью этого же способа. Так же желательно сделать потом прокачку при помощи насоса АБС через 01 группу, чтобы наверняка, но я не сделал, о чем жалею, где-то воздух в системе еще есть, педаль мягковата по-сравнению с А4.
После прокачки начинается самое интересное. Кодирование блока АБС и адаптация всяких датчиков. Но уже стал работать спидометр, одометр, БК и т.д. Приборка тусклее не стала, но это решаемо, блок видится, остались мелочи (так я думал). О кодировании и адаптациях напишу в следующей записи.

Кроме этого в тот же день поменял сайленблоки в передней подвеске. Поставил от RS3 или от A2, сплошные. Пока не очень нравится, стали передаваться мелкие неровности, поэтому скорее всего сайленты буду заменены в следующем году, а для зимы сойдет. Тем более стоит ППД и управляемость это не ее конек. Так же предстоит наваривание шестигранника, на который одевается сайленблок, тк он уже истончился. Вообще очень спорная конструкция, раньше такого не было.

И до кучи заменил вторую лямбду, по по которой было несколько ошибок и горел чек из-за этого. Открутилась со свистом, обычным ключом, вообще без всяких проблем. На замену поставил универсальную от БОШ. Соединение сделал при помощи шедшей в комплекте приблуды, без пайки соответственно. Вышло вполне себе неплохо, а учитывая цену 2000 р. за БОШ — то вообще хорошо. Ошибки пропали, чек погас. Остались вопросы по 32 группе — что-то там не ладно, но это потом буду разбираться. И не могу понять еще, как сделать тест старения лямбды. Динамический коэффициент все время 0,000. Но это не срочно.

В общем-то все, дальше будут пляски с бубном ноутбуком.

1K0907379AP — блок АБС
06A 906 262 BS — датчик кислорода задний (BOSCH 0 258 986 507)
8Z0 407 183 A — сайлент-блок переднего рычага задний (усиленный)
1K0 407 182 — сайлент-блок переднего рычага передний

Приступать к замене лямбда зонда приходиться тогда, когда его проверка показала, что он не рабочий, а значит требует замены.

Стоит заметить, что желательно приобрести для замены аналогичный лямбда зонд, чтобы не прибегать к перепайки разъемов или модель с одинаковым количеством разъемов.

К примеру, большой популярностью пользуются датчики кислорода от фирмы BOSCH, которая выпускает лямбда зонды как для иномарок, в частности, автомобилей Ford, так и для отечественных авто, ВАЗ, Москвич и т.д. И большинство из них взаимозаменяемы.

Снятие старой лямбды
- Найдите лямбду, которая находится на выхлопном коллекторе.
- Отключите аккумулятор от сети автомобиля.
- Отсоедините разъем лямбда от системы.
- Провода датчика кислорода крепятся к деталям двигателя с помощью специальных хомутов – отсоедините их.
- Далее понадобиться ключ на 22 или 24, с помощью которого датчик кислорода выкручивается.
Казалось-бы все так просто, но не тут то было.

В большинстве случае снять лямбду с первого раза проблематично, связано это с тем, что установлена она на выхлопном коллекторе, который разогревается до больших температур и датчик кислорода просто прикипает к нему в резьбовом соединении.

Поэтому если гаечный ключ не помог, берем:
1. Баллоник (газовый ключ);
2. Молоток;
3. Добротную крестообразную отвертку, не тонкую;
4. Электрическую дрель со сверлами, чтобы отвертка смогла зайти в отверстие.
Рукоятка газового ключа имеет большой рычаг, поэтому вероятность открутить O2 датчик вполне большая.

Если не получилось, то начинаем сверлить отверстие в лямбда зонде, прямо в гайке.

Затем в отверстие вставляется отвертка и делается новая попытка снять лямбда зонд. Отвертку можно заменить другим, более прочным инструментом, так как скорее всего придется бить по ней молотком.

Главное не сдаваться

Если все ваши усилия напрасны и заменить лямбда зонд становится не выполнимой задачей, есть последний способ решить эту проблему, но придется снимать катализатор и обзавестись газовой горелкой или паяльной лампой.

С помощью одного из устройств нагреваем место, где вкручивается лямбда, даем ему немного остыть и выкручиваем лямбда с помощью ключа.

Если у Вас есть сомнения, что все выше описанные способы сразу не дадут результат, то начните сразу с последнего способа.

Установка лямбда зонда

Если у Вас не аналогичный лямбда зонд, то нужно произвести правильную распайку по схеме:

К примеру, для ВАЗ.

Нужно понимать, что распайку Вы производите на свой страх и риск, потому что если все будет сделано не правильно, то на панели приборов снова появиться ошибка «Сheck».

Если датчик такой же, то просто вкручиваем его, затягиваем ключом, чтобы не выходили выхлопные газы, крепим провода, подключаем датчик к разъему.

Обязательно, через колодку OBD, на сервисе нужно пройти компьютерную адаптацию, иначе замена лямбда зонда будет напрасной.

Подводим итог

Как можно заметить, чтобы заменить лямбда зонд много ума не нужно.

Главные проблемы здесь, правильно выбрать новую модель датчика кислорода, желательно, чтобы совпадало количество разъемов.

В другом случае придется заниматься перепайкой контактов, а это не каждому дано.

В случае с проблемой в демонтировании лямбды, придется включать мозги и серьезно повозится, а это может сделать не каждый водитель.

И в любому случае придется делать компьютерную адаптацию, тут без автосервиса точно не обойтись.

Поэтому заменять лямбда зонд самому или обращаться к профессионалам решать каждому автовладельцу в индивидуальном порядке.

Хотите недорого купить и заменить лямбда зонд на Ауди А3? "Глушитель МСК" - срочная замена лямбда-зондов Audi A3 с гарантией 1 год.

Что такое лямбда зонд?

Современная выхлопная система требует электронного контроля над многими процессами, позволяющими снижать активность и вредность отработанных газов. Лямбда-зонд представляет собой компактный контроллер, устанавливаемый перед катализатором, который сопряжён с топливной системой автомобиля.

Основная функция этого датчика заключается в мониторинге содержания кислорода в топливной смеси и выхлопных газовых потоках. Подача сигналов в бортовой компьютер о недостатке или избытке кислорода предоставляет возможность регулировать соотношение химических элементов, влияющих на следующие позиции:
- стабильность «холостого» хода силовой установки;
- снижение расхода топлива;
- продление ресурса мотора;
- уменьшение токсичности выхлопных газов
Данное электронное устройство реагирует на любые сбои в работе силовой установки с передачей сигнала в систему управления.

Оперативная стабилизация состава топливной смеси является важнейшей способностью этого кислородного датчика. Ремонтировать лямбда-зонд не имеет смысла – компактный контроллер кислорода является герметичной не разбираемой деталью.

Симптомы неисправного лямбда-зонда Ауди А3
- постоянные сбои в работе «холостого» хода;
- уменьшение тяговых и скоростных характеристик мотора;
- изменение цвета и запаха выхлопа;
- повышенный расход топлива;
- хлопки при работающем двигателе;
- ошибка работы двигателя на приборной панели
Узнать, сколько стоит установка нового лямбда-зонда, можно из прейскуранта цен, опубликованного на этом сайте. Наша компания может поставить данную деталь в кратчайшие сроки. В этом случае вы получите двойные гарантии, как на ремонтные работы, так и на установленную запчасть.

Способы оплаты
- - Наличные.
- - Кредитные карты (есть терминал).
- - Безналичный расчет для организаций.
Гарантии

Мы уверены в качестве ремонта: опытные слесаря быстро и качественно отремонтируют выхлопную систему. Срок гарантии на работу 12 месяцев. А лучшие свидетельства качества ремонта — отзывы и рекомендации автолюбителей. Нас рекомендуют друзьям!

Читайте также: