Замена контактной группы замка зажигания фольксваген гольф 3
Наиболее проблемные с точки зрения отказов – личинка и контактная группа.
Личинка – механический элемент замка, который считывает механический рисунок ключа и через систему подпружиненных толкателей разблокирует его поворот. По принципу действия аналогичен так называемым французским дверным замкам. По той же причине часто отказывает в работе вследствие коррозии пружин и механического износа.
Замена личинки замка не является сложной операцией для большинства автомобилей, но не для пассатов и гольфов. В других авто для снятия личинки достаточно снять подрулевой пластмассовый кожух, повернуть ключ во второе положение, найти технологическое отверстие в корпусе замка зажигания, вставить туда тонкое шило и вынуть ключ с личинкой. Так вот: в VW GOLF 3этого технологического отверстия нет, его приходится сверлить самому приблизительно в месте, показанном на снимке:
Вставлять в отверстие можно любой тонкий предмет вплоть до гвоздя, но очень аккуратно, чтобы не сломать удерживающую пластину, иначе придется менять замок целиком. Вид личинки замка показан на:
Напомню, что при замене личинки замка зажигания будет меняться и сам ключ зажигания. Если в вашей машине стоит иммобилайзер, а это обычное явление, тогда и ключ у вас чипованный. Поэтому необходимо вскрыть старый ключ, достать из него чип. Это такой маленький камешек размером 3*3*6 мм или около того. После этого необходимо вставить его в корпус нового ключа, который продавался вместе с личинкой.
А что делать, если новый ключ неразборный? Тогда можно просто приклеить этот камешек торцом в задний торец петли иммобилайзера (смотрите мою статью про иммобилайзеры). Перед тем, как приклеивать намертво, лучше приклеить временно жвачкой и попробовать завести автомобиль, если заводится – посадить на клей, можно полиуретановый. Но помните: в этом случае вашу машину может угнать даже не профессионал.
Кстати, на VW GOLF 3 на этом беды с замком зажигания не заканчиваются. Конструкторы умудрились разместить контрящий винт контактной группы замка зажигания таким образом, что без снятия рулевой колонки к нему не подобраться. Может и можно, но мудрёным специальным инструментом. В обычной практике снимают руль, затем пластиковый кожух под рулем, далее защитный металлический кожух рулевого вала:
Далее откручивается болт и снимается кардан вала руля:
После этого становится доступным винт крепления контактной группы замка зажигания:
Контактные группы в автомобилях Volkswagen до 2000-х годов выпуска выходят из строя достаточно часто, причем не полностью, а отдельными группами контактов. Наиболее часто обугливаются контакты, отвечающие за цепь двигателя вентилятора салона. Он потребляет большой ток, особенно когда изнашиваются бронзовые втулки двигателя, и он начинает пищать. Поэтому, чтобы не доводить до крайности, при наличии постороннего шума при включении обдува салона лучше сделать профилактику двигателя.
Начиная с 2000-х, в автомобили группы VAG начали устанавливать замки зажигания с электронным управлением. Казалось бы, токи в контактных группах протекают в сотни раз меньшие, неисправности исчезнут. Как выяснилось, наоборот: количество отказов увеличилось. Сигналом приближающейся неисправности является сообщение «CHECK ENGINE» на приборной панели и диагностируемые ошибки:
- 00576 Клемма 15
- 00883 Выключатель зажигания Клемма S
- 00884 — = — Клемма Х
- 01744 — = — Контакт Р
- 00885 — = — Клемма 50
При этом сама неисправность замка зажигания поначалу никак проявляться не будет. Пока. А в один прекрасный момент, как правило, самый подходящий, автомобиль просто не заведется. Иногда неисправность может проявляться в хаотичном срабатывании центрального замка во время движения автомобиля. Чтобы этого не случилось, необходимо сразу менять контактную группу:
Снимать рулевую колонку на этих автомобилях уже не надо, хотя потрудиться придется. Последовательность действий:
- отключить аккумулятор;
- отщелкнуть верхнюю крышку рулевой стойки;
- повернуть рулевое колесо на 90 градусов, открутить винты за рулем;
- открутить винт рулевого управления;
снять нижнюю крышку, открутив 2 винта в накладке ручки регулятора положения руля; - снять крышку контактной группы замка зажигания, отсоединить разъем контактной группы;
- отстегнуть при помощи отверток защелки:
Контактная группа вынимается без проблем.
При желании можно отремонтировать старую контактную группу. Изношенные контакты со временем покрываются слоем металлизированной пыли и коррозии:
Контакты следует хорошо очистить и промыть спиртом. Но главная причина не в них, а в центральной зоне контактной группы, точнее, в поворотной кнопке. Она имеет поверхность аналогичную контактам, устанавливаемым на пультах дистанционного управления, то есть токопроводящую пластическую резину.
Можно купить на радиорынке ремкомплект для ПДУ, в который входит специальный клей и контактные зоны. Далее срезать старую контактную зону, тщательно очистить место её установки, лучше ацетоном. Затем приклеить новый прорезиненный контакт. После высыхания клея смазать слегка литолом или силиконовой смазкой контактные зоны, чтобы выталкивалась влага из контактной группы. Далее произвести сборку в обратной последовательности.
По окончании замены контактной группы следует продиагностировать автомобиль, снять ошибки, убедиться в исправности системы.
Чтобы замок зажигания дольше оставался в рабочем состоянии, необходимы следующие меры профилактики:
Вот пришло время снова менять КГЗЗ. Снова, потому что уже приходилось её менять. В данной записи будет описан выбор и особенности замены КГЗЗ. Будет описан простой способ замены контактной группы.
Неисправности
Определить, что неисправна именно КГЗЗ не всегда просто, так как достаточно много функций завязано на этой детали. Обычно неисправности такие: при включении зажигания не загораются контрольные ламы, может не подавать признаки работы стартер (при попытке завести двигатель), но если "пошевилить" ключом, то чаще всего это поможет временно вернуть работоспособность.
Неисправная контактная группа это серьезная неисправность. Были случаи, когда КГЗЗ отказывала прям во время движения, например, поворачиваете налево и тут глохнет авто, как будто выключилось заживание, а авто уже на встречной полосе — создается опасная аварийная ситуация. Если определено, что проблема в контактной группе, то лучше незамедлительно заменить её на новую.
Выбор КГЗЗ
Варианты-производителей КГЗЗ достаточно много, но качество — ниже среднего. Topran, Meyle, Hans Prise, ERA и т.д. приблизительно одного качества и на практике хватает на 30000-60000 пробега. Действительно хороших аналогов выделить не могу. В данном случае все же лучше выбрать оригинал (стоимость от 15$).
Замена КГЗЗ
Была приобретена оригинальная КГЗЗ.
Существует более простой способ замены, для этого даже не придется откручивать руль.
Снимаем подрулевой пластик
Теперь нужно открутить рулевую колонку от карданчика. Удобнее будет открутить болт, если карданчик повернуть так, как на 2-м фото.
Далее отсоединяем все фишки от переключателей поворотов и дворников. Это не очень удобно, но вполне возможно. Не забываем отсоединить фишку от КГЗЗ и, при наличии, МФА и подушки.
Также нужно открутить болт, удерживающий замок зажигания (находится слева).
Внимание! Перед тем как вытягивать рулевую колонку лучше убедиться, что все фишки отсоеденены (чтобы случайно не повредить контакты) и откручен болт замка зажигания.
Фотоотчет по ремонту контактной группы замка зажигания.
Очень интересные глюки с электрикой наблюдались в машине.
Ни с того ни с сего отказали:
- поворотники;
- сигнал типа "бибикалка";
- ближний свет;
- дальний свет;
- вентилятор печки;
- зуммер приборной панели;
- дворники
Осталось работать:
- приборная панель (пиктограмки, подсветка)
- подсветка магнитолы и пр. фигни;
- габариты (те которые горят всегда);
- электростеклоподъемники;
- центральный замок;
- дальний свет (возможность только моргать);
- попогрейки;
- аварийка
Отказало неожиданно - завелся, поехал, включил поворотник и о УЖАС не слышны щелчки релюхи.
В общем все бы ничего, так далеко от дома оказался - в чужом городе. Пришлось выезжать из города без поворотников и без отопления, благо подогрев работал - хоть какое то спасение.
Проверил предохранители, но естественно одновременно выйти из строя не могли. Возможно релюхи, но одновременность выхода из строя исключена.
Подозреваю, что отвалился "общий" провод, который идет ко всем релюхам (релюха аварийки работает все-таки, так как у нее отдельное подключение).
Может кто сталкивался с подобным?
Неплохо бы посмотреть схему или знать где искать этот общий провод ко всем релюхам.
PS. Блок комфорта проверял летом - провода менял, лужи пил. Влага и кз маловероятны за такой промежуток времени.
- сигнал типа "бибикалка";
- зуммер приборной панели;
- сигнал типа "бибикалка";
- зуммер приборной панели;
А как к этому Х подобраться? Может схемкой подсобите?
PS. Неужели отвалился - контакт то должен быть серъезным (ток не малый).
КГ может быть просто слегка "пригорелой" и "разболтанной"..
(проверь 213-е реле (то, о чем Sonar пишет. второе слева сверху в блоке реле под рулевой колонкой)
такая схемка подойдет?
[/url]
а вот как добраться до контактной группы замка :
Вот спасибо большое, завтра возьмусь за разбор.
Схемка конечно же подойдет. То, что нужно.
Еще раз спасибо!
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
Я так понимаю речь идет о жиле под номером 117 сечением 2,5 мм (судя по схеме от 1967s)?
117 - куда именно идет? Только на фары?
Очевидно, да Смотрю по другой схеме-сходится.
Вот еще нарыл из своего архива. Расположение контактов замка. Может пригодится, предполагаю, что 75 контакт есть Х.
[/url]
Паш - дарю в твой архив картинку повеселее.
[/url]
Да признаю, недоглядел нюансик
Получается по рисунку контакт 75 и есть контакт Х на схеме
(судя по цвету провода)
Сегодня попытался разобрать - не думал, что такие мелкие отвертки понадобятся. Придется после командировки разбираться.
Как разберусь - так отпишусь.
Отчет по проделанной работе.
Спасибо ВСЕМ за помощь в решении проблемы. Все получилось.
Я решил все ответы воедино объединить в логическую цепочку размышлений и предположений и написать небольшой отчетик по проделанному ремонту. Некоторые детали буду описывать подробно, чтобы повторить смог любой новичок, столкнувшийся с подобным.
Итак, сама Проблема:
Отказали следующие «электроприборы»:
- поворотники;
- сигнал типа "бибикалка";
- ближний свет;
- дальний свет (кроме варианта «моргания»);
- вентилятор печки;
- зуммер приборной панели;
- дворники;
- омыватель стекла;
- обогрев заднего стекла.
Согласно информации pavel1 и электрической схемы вышеописанные потребители задействованы на Х контакте, который идет на реле уменьшения нагрузки J59, а так же на осветительные приборы.
Т.е. проблема либо в реле, либо контактной группе. Но так как у нас не работают осветительные приборы, то вариант с реле исключается и остается проверить Х контакт.
Сделаю некоторые пояснения к этой схеме:
В данной схеме имеется неточность – по схеме контактная группа D внутри себя объединяет два контакта 30 (подвод +12 В). На самом деле эти два контакта не объединены между собой кроме как двумя красными проводами сечением 2,5 мм2 , объединенными в точке А32.
Я на это обращаю внимание, так как при съеме КГ первым делом прозвонил эти контакты, а они не прозваниваются. Обрадовался, что сразу нашел проблему Но, не тут то было…
Итак, приступим к разбору.
Первым делом отключаем аккумулятор во избежание случайного повреждения провода и его замыкания.
1. Откручиваем верхний кожух рулевой колонки (РК)
Требуется крестовая отвертка с глубиной погружения не менее 50 мм.
Откручиваем винты снизу (2 шт. слева и справа).
Извлеченные винты выглядят следующим образом:
2. Откручиваем нижний кожух РК
Требуется крестовая отвертка того же размера, но лучше с глубиной погружения не менее 160 мм, чтобы удобнее было откручивать винт не задевая руль и не повреждая его шлицы.
Откручиваем винт справа и слева, предварительно повернув руль таким образом, чтобы иметь доступ к винту:
Винт нижнего кожуха рулевой колонки выглядит следующим образом:
[pic]8498[/pic]
3. Снятие ручки регулировки положения РК
Требуется отвертка торкс Т25 (в крайнем случае подойдет и Т20)
Необходимо открутить винты (2 шт.):
Винт выглядит следующим образом:
4. Снятие верхнего и нижнего кожухов РК
Далее опустив ручку регулирования РК снимаем верхний и нижний кожухи, соблюдая осторожность. Лично мне пришлось эти операции проводить в мороз (-15 гр.) и у меня слегка треснул нижний кожух.
5. Получив доступ к контактной группе снимаем разъем (на фото черный с розовой каймой), предварительно отключив желтый разъем, так как он будет мешать работе.
6. Для удобства отключения разъема КГ вытягиваем руль на себя до предела и фиксируем его ручкой регулировки РК.
7. Прежде чем разбирать дальше есть простой способ проверить работает ли Х контакт на КГ или нет. Подключаем аккумулятор .Вставляем ключ и включаем зажигание (не заводить!). Таким образом, на контакт Х должно поступить + 12В. Берем мультимер (он же напряжеметр) один щуп мы подключаем к корпусу (можно взять в прикуривателе – очень удобно, так как недалеко), а вторым щупом пытаемся прикоснуться к двум желто-черным проводам, точнее к металлическому контакту, которым обжаты 2 провода (см. фото).
В этом случае, если переключатель КГ Х контакта работает, то на мультиметре должно быть 12 В. В противном случае (мультиметр ничего не зарегистрировал) выполняем следующий шаг - 8.
Если на Х контакте присутствует 12 В, но приборы не работают, то проблема либо в реле J59 (см. схему) либо в проводе идущем от КГ (желто-черный сечением 1,5 мм2 – тот, который тоньше). Если не работают фары, то осматривать желто-черный провод (тот, что толще) и переключатель фар. В данный отчет эти работы не входят, поэтому продолжаем, но не забываем выключить аккумулятор.
Кстати, я не проверял напряжение так как торопился побыстрее разобрать эту пресловутую КГ.
8. Далее аккуратно вытаскиваем разъем КГ. Разъем имеет длинные пластиковые направляющие, поэтому при вытаскивании разъём не перекашивать иначе можно обломать штырьки!
9. У меня на этапе съема разъёма стало видно, что один из контактов окислился, что могло привести к потери контакта, как я сразу подумал.
Как оказалось – это контакт 30. Их там два. У меня окислился тот, который подключается к 50 и 75 (это и есть контакт Х). Контакт 50 не задействован – к нему не подведен провод.
10. Зачистил я контакт 30 на КГ подручными средствами и перевернул разъем. Ужас! Он оплавился. Получается, что контакт потихоньку окислялся – площадь соприкосновения уменьшалась, а соответственно ток увеличивался для «рабочей» части контакта, а при увеличении тока происходил нагрев вот и оплавил разъем.
Разъем по-хорошему подлежит замене, но где ж его так быстро найти? Поэтому очистив второй контакт и подключив включил зажигание. Не работает.
11. Проблема скорее всего в самой КГ (нет, чтобы сразу проверить напряжение). Для извлечения КГ снимаем красную краску с винтов. Для откручивания винтов необходима шлицевая отвертка 3 мм. Винты мелкие, поэтому желательно что-то подложить, чтобы не потерять их.
12. Контактная группа легко вытаскивается из «колодки» и выглядит следующим образом:
13. КГ имеет 3 защелки. Для снятия верхней части я использовал 2 шлицевые отвертки. Так как пластик может оказаться хрупким – я предварительно положил КГ на батарею на полчаса.
14. Во время разбора верхняя часть КГ вылетела (хотя надо было придерживать). Значит нужно искать пружинки. Нашлись они быстро и выглядели следующим образом:
Они предназначены для блокировки повторного включения зажигания (старта двигателя). Т.е. второй раз включить стартер без возврата ключа в положение «выкл.» не удается именно благодаря этим «сухарикам». При повороте ключа они перемещаются по канавкам. Просто и гениально.
15. Контактная группа в разобранном виде выглядит следующим образом:
16. Собираю КГ как представлено на фото выше (без белой крышки и без пружинок) начинаю прозванивать все контакты согласно схемы, а именно:
Начальное положение – ключ не вставлен:
30 и Р – замкнуты – остальные разомкнуты
Второе положение – ключ вставлен и повернут (поворачиваем верхнюю часть на 90 гр. по часовой стрелке – легко поворачивается рукой):
30 и 75 (Х контакт) замкнуты (в моем случае контакт то появлялся, то пропадал);
30 и 15 замкнуты;
30 и Р разомкнуты;
Сверху в середине отверстия есть «пимпочка» при нажатии на нее замыкается 30 с 86S
Третье положение – зажигание (пуск стартера):
Поддеваем отверткой пластмассовую защелку и вытаскиваем контакт:
В моем случае к. 75 был изогнут, из-за чего и не было надежного контакта и как следствие не работающие приборы.
18. Собираем все контакты. Собираем КГ и проверяем ее работу в собранном виде. Я использовал шлицевую отвертку 6 мм.
При вставке отвертки в паз контакт 30 замыкается с 86S.
Остальные состояния контактов см. п. 16
19. Для проверки работоспособности КГ подключаем ее к разъему. Подключаем аккумулятор. И с помощью той же отвертки включаем зажигание. Если все сделано правильно, то приборы работают. Отверткой можно так же завести при желании. Отключаем аккумулятор.
20. Все собираем в обратной последовательности. Если все правильно собрали, то работоспособность гарантирована.
Надеюсь мой отчет никому не пригодится, а если столкнется, то смог так же быстро решить, как это сделал я.
Особая благодарность pavel1, 1967s и Son@r за помощь за верное направление в поиске неисправности.
Популярное сообщение!
Итак начнём. поддеваем отвёрткой вставку (гудок) на руле (на авто с AIRBAG откручиваем подушку шестигранниками с обратной стороны)
Далее высокой головкой на 24 откручиваем гайку крепления руля
Делаем метку, для того, чтобы при сборке руль остался в правильном положении
Снимаем руль активными движениями вправо-влево, расшатывая его.
Снимаем верхний кожух руля ( два болта выкручиваем снизу ).
Далее откручиваем три болта
снимаем разъёмы подрулевых переключателей(фото не ставлю, так как количество разъёмов разное, в зависимости от комплектации), снимаем переключатели.
Откручиваем болт под шестигранник, который фиксирует рулевой вал
Далее есть 2 варианта съёма контактной группы:
1. снятие съёмником фиксатора (на нём шлицы под руль, внутри его шлицы под вал)
данное мероприятие не всегда обречено на успех, так как данная конструкция сидит на валу плотно, а за время эксплуатации набивается грязью. в общем занимает время от 10 минут до бесконечности.
2. снятие вала с автомобиля, именно этот вариант и будет рассмотрен, как наиболее вероятный для получения положительного результата.
Удостоверьтесь, что рулевой вал сверху ни что не держит. Далее снимаем крышку предохранителей (нажимаем на зелёные кнопки на самой крышке)
Снимаем нижний пластик. Снимаем пластиковый кожух, откручиваем винты по периметру, не забываем про винты у крышки предохранителей
Снимаем защитный кожух рулевого вала снизу(крепится на 2 завинчивающихся пистона)
Перед нами кардан рулевого вала. Держим ключом на 13 болт, откручиваем гайку на 13
Вытаскиваем болт, запоминаем положение рулевого вала относительно кардана.
Аккуратно вытаскиваем вал с замком зажигания, будьте внимательны и не потеряйте пружину рулевого вала (стоит между валом и карданом)
0 - не бери Контактный группу HansPrice он же Topran. "Дают осечка, примерно 50/50" (с)
1 - Снимаешь руль (головка на 24)
2 - откручивает 3 винта и снимаешь подрулевые переключатели. Если кнопка аварийки сверху на них то трет поипатися, вывернуться, отогнуть пластик и с криком "и вылезай тваюмать" вытянуть подрулевые с той кнопкой на себя.
3 - Чтобы снять замок надо снять сначала переходник который какого милого стоит между рулевым валом и рулем (тот на который руль надевается).
4 - Чтобы снять его обычным съемщиков мудрую такую конструкцию.
вставляют ключ в замок, поворачиваем чтобы снять блокировку и вытягивает замок на себя.
Далее снизу замка с стороны отвра для рулевой колонки видим винтик под крестовую отвертку.
откручивает его и вытаскиваешь контактную группу. Меняешь и все назад.
ПС: вместо всей этой конструкции подходит Жигулевск сйомник толи для шаровых толя для наконечников, но диаметр не всегда подходит
Vadim » 25 ноя 2014, 12:59
Если надо то есть оригинальную контактную группу б у.
Vadim » 25 ноя 2014, 14:19
Спасибо что розяснив как все сделать подручными способами. К сожалению я уже купил группу попробую поставить ее а там увижу.
Vadim » 25 ноя 2014, 16:25
Dimon » 25 ноя 2014, 16:51
Этот способ не самый лучший.
Опыт показывает, что розипаеться нах нижний подшипник вала, а он идет по оригиналу и начинаются "танцы с бубном"
Serg Ko » 25 ноя 2014, 16:53
а чего подшипник имеет рассыпаться? конструктивно? не думаю. разве ему уже время пришло и он уже и так рассыпался?
я менял таким способом.
ничего не вылетело и не посыпалось.
а автор темы пусть себе решает.
Slavon » 25 ноя 2014, 18:48
Я думаю прекрасно когда есть пару вариантов, каждый может выбрать для себя оптимальный.
П.С.як для меня перший.Вже пару раз делал такое, но перед заменой подготовил необходимый инструмент и в перьот . ., а затем пивка.
Dimon » 25 ноя 2014, 20:07
Поменял я группу так как писал Саша, вопросов не возникло никаких, разве что съемник искал немного долго а так работы на полчаса и на счет переходника, в пассатах он также и это основная проблема для которой нужен съемник.
Serg Ko » 25 ноя 2014, 20:35
Контактная группа не работает
Не заводиться машина. Где можно купить более менее нормально группу контатктив и заодно поменять кто бы мог ?? Подскажите пожалуйста !?
Читайте также: