Замена кнопок на ваз 2109
Любой владелец автомобиля ВАЗ наверняка сталкивался с проблемами, возникающими с кнопкой аварийной остановки.
Самая главная из них – неудобное расположение штатной аварийки на рулевом кожухе, куда сложно добираться, не отвлекая взгляд.
Особенно это неудобно и даже опасно во время движения.
Нередко случаются проблемы и со встроенным фиксатором, когда при включении аварийной сигнализации её потом трудно выключить, потому что кнопка залипает. Тогда приходится полностью извлекать аварийку и поправлять фиксатор.
Все эти трудности с лёгкостью решит новая евро кнопка, которую можно приобрести в любом интернет-магазине. После прочтения данной статьи замена кнопки аварийки не составит никакого труда даже для новичка.
Как снять и подключить евро кнопку аварийки на ВАЗ
Перед тем, как приступить к установке аварийки, следует ознакомиться со схемой подключения евро кнопки на ВАЗ-2114 (2115), которую мы будем использовать в качестве примера.
Данная схема позволяет избегать применения реле и вмешательства в штатную проводку.
- Соединённые контакты старого разъёма «1» и «3» – к выводу «2» на кнопке аварийки;
- Вывод «2» на кнопке – к выводу «D»;
- Контакт «7» – к контакту «1» на кнопке»;
- Вывод «B» – к подсветке;
- Выводы «А» и «С» – это масса;
- Выводы «8» и «4» в колодке старого разъёма перемкнуты.
Для замены кнопки аварийки нам потребуется следующее:
- Евро кнопка с колодкой под неё;
- Два диода 1N4007;
- Паяльник;
- Флюс ЛТИ-120;
- Отвёртка;
- Две клеммы.
Подготовив все необходимые инструменты, переходим к замене старой аварийки на примере автомобиля ВАЗ-2114 (2115) и выключателя аварийной сигнализации 2515 996.3710-07.10 исходя из приведённой выше схемы.
Сначала потребуется разобрать кнопку аварийки по такой последовательности:
- При помощи отвёртки разбираем рулевой кожух;
- Извлекаем фишку из старого выключателя и сам выключатель из кожуха;
- Откручиваем два винта и снимаем боковую панель со стороны водителя;
- Протягиваем освобождённую фишку в окошко, где обычно располагается бортовой компьютер;
- Разбираем старую аварийную кнопку при помощи плоской отвёртки – в ней есть два паза, поддев за которые её можно разъединить на две части;
- Колодку старого разъёма аварийки оставляем себе, пружину можно выкинуть – она нам больше не понадобится.
- Затем приступаем к подключению новых контактов и выключателя:
- Чтобы получилась надёжная спайка, предварительно поверхности контактов необходимо залудить кислотой ЛТИ-120;
- Контакты «4» и «8» фишки сразу смыкаем друг с другом, используя проводок;
- К этой же фишке к контактам «1» и «3» припаиваем два диода катодами к ней, а аноды смыкаем между собой;
- Провода нового выключателя с контакта «2» и «D» припаиваем к свободным анодам диодов;
- Чтобы мигал треугольный значок индикации аварийного сигнала, провод контакта «2», обозначенный на схеме как «к приборке», подводим к щитку приборов и подсоединяем к свободному контакту (не забудьте вставить в приборку лампочку, так как заводом она не предусмотрена);
- Припаиваем провод, идущий от контакта «1» аварийной кнопки к контакту «7» на фишке;
- Оставшиеся контакты подсоединяемого выключателя «А» и «B» идут на массу и подсветку соответственно. Возьмите две клеммы с проводками и припаяйте их к контактам «A» и «B». В случае необходимости это позволит убрать все новые провода, не затрагивая при этом старую проводку;
- Подключаем новый жгут проводов к проводке, а свободные концы контактов «A» и «B», к которым были припаяны клеммы, подводим к свободно болтающейся фишке на противотуманки.
Подключите массу и подсветку, вставьте кнопку. Всё готово!
Отметим, что перемкнутые контакты «4» и «8» в колодке старого разъёма выключателя аварийной сигнализации позволяют использовать аварийку даже тогда, когда зажигание выключено.
Это единственный побочный эффект данного подключения, однако он незначительный, ведь никто не заставляет включать аварийный сигнал при выключенном зажигании.
При этом нет необходимости использовать реле и, как уже упоминалось выше, в любой момент кнопку можно отсоединить безболезненно для заводской проводки.
Произвести замену кнопки аварийной сигнализации на ВАЗ самостоятельно сможет даже человек, который далёк от подобных схем подключения. Финансовые расходы минимальны, время на процедуру – максимум 30 минут. В конечном итоге в вашем автомобиле будет современная аварийка, расположенная в удобном месте.
Всем привет друзья-товарищи мои! Все прекрасно знают, что на девятосах нет подсветки кнопок, об этом и речь… Устал я тыкать кнопки наугад в темное время суток. Хочешь аварийку, получается обогрев стекла. Хочешь туманки, включается обогрев стекла, в общем Н.А.Д.О.Е.Л.О!
Снял все кнопки и потащил домой. Сбегал в радиотетали и купил три светодиода (два зеленых, один красный), купил резисторы!
Про резисторы…
В интернете читал чью-то статью и там он использовал 1200 Ом. Меня не устроил результат "свечения" кнопок, поэтому я купил на 750 Ом.
1) Разобрал кнопочки и оторвал черные хреновины.
2) Вытаскиваем сердцевину кнопки и делаем пару отверстий (в моем случае паяльником), чтобы выпустить провода, либо ножки светодиода.
3) Припаиваем к светодиодам резисторы ( к сожалению ножку красного светодиода, предназначенную для подсветки аварийки) обломил по самые помидоры, поэтому взял белый светодиод из зажигалки)))
4) Припаиваем к ножкам провода какой вам нужно длины и собираем всё)
Я купил 3 фишки, чтобы отдельно подсоединить подсветку.
На подсветку печки "запилил" светодиодную ленту.
Ну и конечно же конечный результат и радости полные штаны, т.к. теперь не надо по 4 раза тыкать в пространство, чтобы всё таки попасть в нужную кнопку.
Lada 2109 1997, engine Gasoline 1.5 liter., 72 h. p., Front drive, Manual — electronics
Comments 26
привет всем кто может дать размеры этих кнопок?
К чему все это подключил-то?
к питанию подсветки, которое приходит на кнопку включения фар. можно на подсветку печки, можно на подсветку прикуривателя, это все одна цепь.
Спасибо. Лента в подсветку отопителя хорошая идея! Лента диодная уже год в бардачке катается всё времени нет.
С завода стоит другой порядок кнопок: "аварийка", "задние ПТФ", "обогрев", а себе ставил в другом порядке (на мой взгляд более логичный)…
Т.к. центральный включатель головного света самый левый (и место фиксированное):
1. Передние ПТФ;
2. Задние ПТФ (тем самым освещение сосредоточено РЯДОМ с ЦВГС);
3. Аварийная сигнализация (тоже ведь к освещению относится);
4. Обогрев заднего стекла + на него ещё вешал обогрев зеркал.
На лампу подсветки ЦВГС я ставил поначалу зелёный колпачок (чтобы уж всё светилось зелёным), а потом просто заменил на зелёный светодиод "с воронкой" (освещение более равномерное).
P.S. Кстати включатель передних ПТФ стоит "вверх ногами" ;-)
P.P.S. Это включатели уже новодел – олдскул были с белыми квадратами и длиной сантиметров по пять.
P.P.P.S. Кстати не заморачивался с отдельным подключением подсветки кнопок – поехал на ШРОТ, где мне срезали три фишки (с трёх машин) от аварийки с 2108 (можно просто один комплект срезать от панели 21083, там сразу такие) – удобно и для полярности и быстросъёмное получается.
мне удобнее в такой последовательности))) аварика само часто юзается)) так как всегда благодарю пропустивших меня))
Я постоянно пользуюсь "аварийкой" )) даже когда задом выезжаю (за её неиспользование могут штраф вкатить), а также благодарю за "услугу" и включаю если сзади едут на дальнем. И при этом она ближе к руке если стоит посередине панели – как-раз чаще включена 3-тья или 5-ая ))
Советую поставить как я себе ставил )) хоть на время )) и кстати – передние ПТФ стоят "кверху ногами" ))
Даже пробовать не буду, я не смотрю когда жму. Все выработано вслепую по привычке. А птф если наоборот поставить то не феншую будет.
Вот именно что ПО ФЕНШУЮ )) головной свет всегда "смотрит" влево, задний свет "смотрит" вправо )) и лучи противотуманных фар должны смотреть ВНИЗ, отличие от ближнего – перед лучами как-бы "стена тумана", у дальнего лучи параллельны плоскости дорожного полотна.
Приветствую всех кому интересно).
Запоздалая запись по сборке торпеды.
Самая большая болячка девяток это скрипы и дребезг в панелях. Независимо от конструкции, низкая она, высокая или евро панель нового образца. Бытует мнение среди водителей, то что самая тихая это европанель потом идет на втором месте низкая и уже высокая самая дребезжащая и скрипучая. Вся проблема в том что со временем, все сопрягающие детали разбалтываются из за кузова не слишком высокой жесткости, плюс к этому на солнце пластик деревенеет, пересыхает, лопается мягкая накладка, отходит от каркаса и начинает все это издавать сверчки на разные мотивы. Также жесткая подвеска добивает с наибольшим усилием. На мягкой подвеске все же не так шумно.
Какая же панель самая шумная? тут я скажу что каждый автомобиль индивидуален. Будь то выпущен с завода или же повидавший пробег по нашим дорогам более 500 т.км. Если к любой панели приложить немного сил и терпения то результат порадует и вы уже будете по другому относиться к своей машине.
И так приступим к работе.
Накладка моя была в принципе не плохая, только в уголке вздулось покрытие от солнца и я купил новую.
Цвет серый графит.
Затем я принялся к разборке своей панели, подстелив картонку) чтобы не поцарапать.
После как разобрали и раскрутили, моем водой все детальки от пыли и грязи. Затем высушиваем.
После того как все высохло, подготавливаем материал для работы и приступаем. А потребуется нам Маделин и битопласт 5мм.
Обклеиваем битопластом в один слой заднюю часть верхней накладки
Потом по краям на битопласт клеим маделин с небольшим заходом на торец, чтобы детали сопрягающие контактировали с маделином а не с пластиком.
Где был поролон, заменяем битопластом. (обратная часть каркаса под воздуховодами)
Заднюю часть бардачка обклеиваем битопластом.
Теперь разбираем дефлекторы и их заслонки.
Меняем старый поролон на битопласт. Сильно натягивать битопласт не надо.
Место где стыкуется дефлектор с соединительной резинкой проклеиваем битопластом, для герметизации
Снаружи дефлекторы обклеиваем маделином вот таким образом, чтобы они при состыковке с каркасом не издавали звуков.
Вот так должен выглядить маделин на накладке. когда обклеивали поверх битопласта
Остальные дефлекторы обклеиваем по такому же принципу. Места прилегания трубки воздуховодов к панели также осматриваем и проклеиваем чтобы пластик с пластиком не взаимодействовал. Стыки трубок воздуховодов обклеиваем также битопластом. и все уплотнения. Места соприкосновения с отопителем тоже смотрим. Короче везде где может скрипеть. и делаем так чтобы больше к этому не возвращаться.
Об установке в машину и продолжение будет в следующей записи.
Низкая панель вместо высокой (установка)
И так, мы имеем низкую панель в сборе с бородой, козырьком, приборкой и даже верхними воздуховодами.
И для еще большего жлобства даже корпус печки с той же 9ки. Как оказалось позже, корпуса печек что на моей девятке 2004 г.в, что на доноре 199? г.в. совершенно одинаковые.
Для начала скидываем клемму с акб (т.к в дальнейшем нам будет нужно наращивать провода на кнопки, да и просто на всякий случай, мало ли что там с проводкой…) и начинаем разбирать высокую торпеду.
Когда вытаскиваем открученную торпеду из салона, нужно быть осторожным с проводами и аккуратно извлечь их из торпеды. В общем и целом, со снятием высокой торпеды проблем не возникло. 20-30 минут с перекурами. Дольше руль снимал)
Далее пытаемся разобраться с проводкой и раскидать примерно что, куда идет.
Тут же мне на глаза попалась вот такая вещь, была она прикреплена с обратной стороны торпеды, в районе иммобилайзера. Эта хренова штука значительно затруднила снятие торпеды, т.к я про нее вообще не знал) Так что имейте ввиду! Хотел я ее было отрезать…но решил не рисковать и оставить, снял крепеж и позже прикрутил ее на низкой торпеде в районе подсоса, с обратной стороны, что бы не было видно.
Далее нам нужно снять замок зажигания и здесь возникает самый убогий момент!
Далее я перешел к печке, если у вас с ней все в порядке, смело пропускайте этот пункт.
Убедившись что корпуса одинаковые, я перешел к замене мотора. Т.к мой моторчик издавал звуки желудка сатаны после пира у кащея. Долго ходить не стал, открутил 4 болта, снял короб печки(снимается без снятия радиатора и патрубков), вытащил мотор и офигел от количества листвы в коробе…брррр=( пылесос решил проблему!
Ставим другой мотор, собираем все назад и проклеиваем воздуховоды на коробе!
Дальше самое нудное дело…наращивать провода! Здесь нужно иметь железные нервы, терпение и желательно теплый гараж! И если первые 2 пункта мы сумели сохранить, то с теплым гаражом увы… Так что моих бедных пальцев хватило почти на все, кроме кнопки задних туманок и лампочек для них (сделаю чуть позже). Провода наращиваем см на 40 где-то в среднем, слишком много не нужно. Их и так там море.
После того, как с проводкой покончено, берем торпеду и прем домой, потому что на улице дубак! Протираем ее, проклеиваем воздуховоды и начинаем впирать приборку! О боги… это жестоко)) Короче говоря приборка в сборе у меня никак не лезла…широкая она, что бы натянуть козырек я хз че сделать надо…если феном греть только. КОроче после 1000 попыток, я разобрал приборку и засунул ее без корпуса. Встала железобетонно! Торпеду пришлось подвергнуть пыткам.
Любой владелец автомобиля ВАЗ наверняка сталкивался с проблемами, возникающими с кнопкой аварийной остановки.
Самая главная из них – неудобное расположение штатной аварийки на рулевом кожухе, куда сложно добираться, не отвлекая взгляд.
Особенно это неудобно и даже опасно во время движения.
Нередко случаются проблемы и со встроенным фиксатором, когда при включении аварийной сигнализации её потом трудно выключить, потому что кнопка залипает. Тогда приходится полностью извлекать аварийку и поправлять фиксатор.
Все эти трудности с лёгкостью решит новая евро кнопка, которую можно приобрести в любом интернет-магазине. После прочтения данной статьи замена кнопки аварийки не составит никакого труда даже для новичка.
Как снять и подключить евро кнопку аварийки на ВАЗ
Перед тем, как приступить к установке аварийки, следует ознакомиться со схемой подключения евро кнопки на ВАЗ-2114 (2115), которую мы будем использовать в качестве примера.
Данная схема позволяет избегать применения реле и вмешательства в штатную проводку.
- Соединённые контакты старого разъёма «1» и «3» – к выводу «2» на кнопке аварийки;
- Вывод «2» на кнопке – к выводу «D»;
- Контакт «7» – к контакту «1» на кнопке»;
- Вывод «B» – к подсветке;
- Выводы «А» и «С» – это масса;
- Выводы «8» и «4» в колодке старого разъёма перемкнуты.
Для замены кнопки аварийки нам потребуется следующее:
- Евро кнопка с колодкой под неё;
- Два диода 1N4007;
- Паяльник;
- Флюс ЛТИ-120;
- Отвёртка;
- Две клеммы.
Подготовив все необходимые инструменты, переходим к замене старой аварийки на примере автомобиля ВАЗ-2114 (2115) и выключателя аварийной сигнализации 2515 996.3710-07.10 исходя из приведённой выше схемы.
Сначала потребуется разобрать кнопку аварийки по такой последовательности:
- При помощи отвёртки разбираем рулевой кожух;
- Извлекаем фишку из старого выключателя и сам выключатель из кожуха;
- Откручиваем два винта и снимаем боковую панель со стороны водителя;
- Протягиваем освобождённую фишку в окошко, где обычно располагается бортовой компьютер;
- Разбираем старую аварийную кнопку при помощи плоской отвёртки – в ней есть два паза, поддев за которые её можно разъединить на две части;
- Колодку старого разъёма аварийки оставляем себе, пружину можно выкинуть – она нам больше не понадобится.
- Затем приступаем к подключению новых контактов и выключателя:
- Чтобы получилась надёжная спайка, предварительно поверхности контактов необходимо залудить кислотой ЛТИ-120;
- Контакты «4» и «8» фишки сразу смыкаем друг с другом, используя проводок;
- К этой же фишке к контактам «1» и «3» припаиваем два диода катодами к ней, а аноды смыкаем между собой;
- Провода нового выключателя с контакта «2» и «D» припаиваем к свободным анодам диодов;
- Чтобы мигал треугольный значок индикации аварийного сигнала, провод контакта «2», обозначенный на схеме как «к приборке», подводим к щитку приборов и подсоединяем к свободному контакту (не забудьте вставить в приборку лампочку, так как заводом она не предусмотрена);
- Припаиваем провод, идущий от контакта «1» аварийной кнопки к контакту «7» на фишке;
- Оставшиеся контакты подсоединяемого выключателя «А» и «B» идут на массу и подсветку соответственно. Возьмите две клеммы с проводками и припаяйте их к контактам «A» и «B». В случае необходимости это позволит убрать все новые провода, не затрагивая при этом старую проводку;
- Подключаем новый жгут проводов к проводке, а свободные концы контактов «A» и «B», к которым были припаяны клеммы, подводим к свободно болтающейся фишке на противотуманки.
Подключите массу и подсветку, вставьте кнопку. Всё готово!
Отметим, что перемкнутые контакты «4» и «8» в колодке старого разъёма выключателя аварийной сигнализации позволяют использовать аварийку даже тогда, когда зажигание выключено.
Это единственный побочный эффект данного подключения, однако он незначительный, ведь никто не заставляет включать аварийный сигнал при выключенном зажигании.
При этом нет необходимости использовать реле и, как уже упоминалось выше, в любой момент кнопку можно отсоединить безболезненно для заводской проводки.
Произвести замену кнопки аварийной сигнализации на ВАЗ самостоятельно сможет даже человек, который далёк от подобных схем подключения. Финансовые расходы минимальны, время на процедуру – максимум 30 минут. В конечном итоге в вашем автомобиле будет современная аварийка, расположенная в удобном месте.
Приветствую всех кому интересно).
Запоздалая запись по сборке торпеды.
Самая большая болячка девяток это скрипы и дребезг в панелях. Независимо от конструкции, низкая она, высокая или евро панель нового образца. Бытует мнение среди водителей, то что самая тихая это европанель потом идет на втором месте низкая и уже высокая самая дребезжащая и скрипучая. Вся проблема в том что со временем, все сопрягающие детали разбалтываются из за кузова не слишком высокой жесткости, плюс к этому на солнце пластик деревенеет, пересыхает, лопается мягкая накладка, отходит от каркаса и начинает все это издавать сверчки на разные мотивы. Также жесткая подвеска добивает с наибольшим усилием. На мягкой подвеске все же не так шумно.
Какая же панель самая шумная? тут я скажу что каждый автомобиль индивидуален. Будь то выпущен с завода или же повидавший пробег по нашим дорогам более 500 т.км. Если к любой панели приложить немного сил и терпения то результат порадует и вы уже будете по другому относиться к своей машине.
И так приступим к работе.
Накладка моя была в принципе не плохая, только в уголке вздулось покрытие от солнца и я купил новую.
Цвет серый графит.
Затем я принялся к разборке своей панели, подстелив картонку) чтобы не поцарапать.
После как разобрали и раскрутили, моем водой все детальки от пыли и грязи. Затем высушиваем.
После того как все высохло, подготавливаем материал для работы и приступаем. А потребуется нам Маделин и битопласт 5мм.
Обклеиваем битопластом в один слой заднюю часть верхней накладки
Потом по краям на битопласт клеим маделин с небольшим заходом на торец, чтобы детали сопрягающие контактировали с маделином а не с пластиком.
Где был поролон, заменяем битопластом. (обратная часть каркаса под воздуховодами)
Заднюю часть бардачка обклеиваем битопластом.
Теперь разбираем дефлекторы и их заслонки.
Меняем старый поролон на битопласт. Сильно натягивать битопласт не надо.
Место где стыкуется дефлектор с соединительной резинкой проклеиваем битопластом, для герметизации
Снаружи дефлекторы обклеиваем маделином вот таким образом, чтобы они при состыковке с каркасом не издавали звуков.
Вот так должен выглядить маделин на накладке. когда обклеивали поверх битопласта
Остальные дефлекторы обклеиваем по такому же принципу. Места прилегания трубки воздуховодов к панели также осматриваем и проклеиваем чтобы пластик с пластиком не взаимодействовал. Стыки трубок воздуховодов обклеиваем также битопластом. и все уплотнения. Места соприкосновения с отопителем тоже смотрим. Короче везде где может скрипеть. и делаем так чтобы больше к этому не возвращаться.
Об установке в машину и продолжение будет в следующей записи.
Низкая панель вместо высокой (установка)
И так, мы имеем низкую панель в сборе с бородой, козырьком, приборкой и даже верхними воздуховодами.
И для еще большего жлобства даже корпус печки с той же 9ки. Как оказалось позже, корпуса печек что на моей девятке 2004 г.в, что на доноре 199? г.в. совершенно одинаковые.
Для начала скидываем клемму с акб (т.к в дальнейшем нам будет нужно наращивать провода на кнопки, да и просто на всякий случай, мало ли что там с проводкой…) и начинаем разбирать высокую торпеду.
Когда вытаскиваем открученную торпеду из салона, нужно быть осторожным с проводами и аккуратно извлечь их из торпеды. В общем и целом, со снятием высокой торпеды проблем не возникло. 20-30 минут с перекурами. Дольше руль снимал)
Далее пытаемся разобраться с проводкой и раскидать примерно что, куда идет.
Тут же мне на глаза попалась вот такая вещь, была она прикреплена с обратной стороны торпеды, в районе иммобилайзера. Эта хренова штука значительно затруднила снятие торпеды, т.к я про нее вообще не знал) Так что имейте ввиду! Хотел я ее было отрезать…но решил не рисковать и оставить, снял крепеж и позже прикрутил ее на низкой торпеде в районе подсоса, с обратной стороны, что бы не было видно.
Далее нам нужно снять замок зажигания и здесь возникает самый убогий момент!
Далее я перешел к печке, если у вас с ней все в порядке, смело пропускайте этот пункт.
Убедившись что корпуса одинаковые, я перешел к замене мотора. Т.к мой моторчик издавал звуки желудка сатаны после пира у кащея. Долго ходить не стал, открутил 4 болта, снял короб печки(снимается без снятия радиатора и патрубков), вытащил мотор и офигел от количества листвы в коробе…брррр=( пылесос решил проблему!
Ставим другой мотор, собираем все назад и проклеиваем воздуховоды на коробе!
Дальше самое нудное дело…наращивать провода! Здесь нужно иметь железные нервы, терпение и желательно теплый гараж! И если первые 2 пункта мы сумели сохранить, то с теплым гаражом увы… Так что моих бедных пальцев хватило почти на все, кроме кнопки задних туманок и лампочек для них (сделаю чуть позже). Провода наращиваем см на 40 где-то в среднем, слишком много не нужно. Их и так там море.
После того, как с проводкой покончено, берем торпеду и прем домой, потому что на улице дубак! Протираем ее, проклеиваем воздуховоды и начинаем впирать приборку! О боги… это жестоко)) Короче говоря приборка в сборе у меня никак не лезла…широкая она, что бы натянуть козырек я хз че сделать надо…если феном греть только. КОроче после 1000 попыток, я разобрал приборку и засунул ее без корпуса. Встала железобетонно! Торпеду пришлось подвергнуть пыткам.
Читайте также: