Замена катушки зажигания субару форестер

Катушки зажигания служат для преобразования напряжения батареи в напряжение зажигания и выдаче его в виде ВВ импульса во вторичный контур системы. Когда модуль зажигания обеспечивает отключение подачи тока в первичной обмотке катушки, сворачивание магнитного поля индуцирует напряжение в ее вторичной обмотке. Вырабатываемый ток от клеммы (2) вторичного контура катушки по ВВ проводу подается на свечи зажигания соответствующей пары цилиндров, где создаваемая разность потенциалов обеспечивает “пробой” межэлектродных зазоров на массу. Как уже упоминалось выше искрообразование происходит одновременно в амортизаторе цилиндров, - в концах тактов сжатия (рабочая искра) и выпуска (холостая искра).

1, 2 и 3 — Клеммы первичного контура
А, В, С и D — Клеммы вторичного контура

Порядок выполнения

1. При выключенном зажигании отсоедините электропроводку от катушечной сборки. Подсоедините омметр между клеммами первичного контура (1) - (2) и (2) - (3). Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций.
2. Повторите проверку, подсоединяя омметр к клеммам вторичного контура (А) - (В) и (С) - (D).
3. Оцените также состояние изоляции, измерив сопротивление между первичной клеммой и корпусом сборки (требуемое значение составляет не менее 10 МОм ).
4. Неисправная катушка подлежит замене.

Порядок выполнения

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

Свеча – небольшой элемент системы зажигания авто. Она устанавливается над цилиндром мотора. Один конец ввинчивается в сам двигатель, на другой надевается высоковольтный провод (или во многих модификациях двигателей отдельная катушка зажигания).

Хотя эти детали принимают непосредственное участие в движении поршневой группы, нельзя сказать, что это самый важный элемент в моторе. Двигатель невозможно будет завести и без других компонентов, таких как бензонасос, карбюратор, катушка зажигания и т.д. Скорее свеча зажигания – очередное звено механизма, содействующего стабильной работе силового агрегата.

Для чего нужны свечи в автомобиле

Они обеспечивают образование искры для воспламенения бензина в камере сгорания мотора. Немного истории.

Первые двс оснащались трубками накала с открытым огнем. В 1902 году Роберт Бош предложил Карлу Бенцу установить в его моторы свою разработку. Деталь имела практически ту же конструкцию и работала по такому же принципу, что и современные аналоги. На протяжении истории они претерпевали незначительные изменения, которые касались материалов для проводника и диэлектрика.

Устройство свечей зажигания

На первый взгляд кажется, что свеча зажигания (СЗ) имеет простую конструкцию, но на самом деле ее устройство намного сложнее. Данный элемент системы зажигания двигателя состоит из следующих элементов.

Контактный наконечник (1). Верхняя часть СЗ, на которую надевается высоковольтный провод, идущий от катушки зажигания или индивидуальная. Чаще всего этот элемент выполнен с утолщением на конце, для фиксации по принципу защелки. Бывают свечи с резьбой на наконечнике.

Изолятор с наружными ребрами (2, 4). Ребра на изоляторе образуют барьер для тока, предотвращая пробои от стержня на поверхность детали. Он изготовлен из керамики с оксидом алюминия. Этот узел должен выдерживать скачки температуры до 2 500 градусов (образуется в процессе сгорания бензина) и при этом сохранять диэлектрические свойства.

Корпус (5, 13). Это металлическая часть, на которой сделаны ребра для фиксации гаечным ключом. На нижней части корпуса нарезана резьба, с помощью которой свеча ввинчивается в свечной колодец мотора. Материал корпуса – высоколегированная сталь, поверхность которой покрыта хромом для препятствия процессу окисления.

Контактный стержень (3). Центральный элемент, по которому поступает электрический разряд. Он изготавливается из стали.

Резистор (6). Стеклогерметиком оснащены большинство современных СЗ. Он гасит радиопомехи, возникающие в процессе подачи электричества. Он также служит уплотнителем для контактного стержня и электрода.

Уплотнительная шайба (7). Эта деталь может быть в виде конуса или обычной шайбы. В первом случае это один элемент, во втором используется дополнительная прокладка.

Теплоотводящая шайба (8). Обеспечивает быстрое охлаждение СЗ, расширяя диапазон нагрева. От этого элемента зависит количество образующегося на электродах нагара и долговечность самой свечи.

Центральный электрод (9). Изначально эту деталь изготавливали из стали. Сегодня используется биметаллический материал с токопроводящим сердечником, покрытым теплоотводящим составом.

Тепловой конус изолятора (10). Служит для охлаждения центрального электрода. Высота этого конуса влияет на калильное число свечи (холодная или теплая).

Рабочая камера (11). Пространство между корпусом и конусом изолятора. Оно облегчает процесс поджога бензина. В «факельных» свечах эта камера расширена.

Боковой электрод (12). Между ним и сердечником происходит разряд. Этот процесс аналогичен дуговому разряду на массу. Существуют СЗ с несколькими боковыми электродами.

Как понять, что пора менять свечи зажигания

Несмотря на миниатюрный размер, свечи зажигания являются одной из наиболее проблемных мест в автомобиле. С одной стороны, масса факторов влияет на работоспособность свечи – экстремальные перепады температур, высокое давление в цилиндрах, химически-агрессивная среда. В свою очередь, состояние свечей влияет на функционирование других элементов (проводов, катушек зажигания, катализаторов), а также на расход топлива.

Скорость износа свечей зажигания зависит от технологии их производства и устойчивости к условиям эксплуатации материалов, из которых изготавливаются электроды. Расчетным путем был определен ресурс для свечей разных типов. В частности, для классических свечей он составляет порядка 45 тысяч км пробега, для иридиевых – от 60 до 120 тысяч км, для платиновых – не более 90 тысяч км. Безусловно, деталь может выйти из строя гораздо раньше из-за особенностей климата, манеры вождения, качества топлива, состояния мотора и т.д.

На проблемы со свечами могут указывать следующие признаки: трудности с запуском, неустойчивая работа и вибрация двигателя, потеря мощности, повышение расхода топлива и увеличение СО в выхлопе. Заметив хотя бы один из перечисленных симптомов, для начала проведите визуальный осмотр свечей и попробуйте по типу нагара определить характер неисправности.

&Свеча неисправна и требует замены, если:

1. На ней имеется отложение сажи. Причин может быть несколько, например, загрязнение воздушного фильтра, неполадки в системе впрыска и т.д.

2. Образовалась маслянистая пленка на свече, электроде, заземляющем элементе. Это может произойти из-за перелива масла, износа поршня, поршневых колец, цилиндров двигателя, проблем в турбине.

3. Глянцевый налет разных оттенков – коричневатый, красноватый, черный. Скорее всего, это следствие использования некачественного бензина с присадками.

4. На заземляющем элементе свечи и на электроде образовались обильные шлаковые смолистые отложения, возможно, из-за присадок в моторном масле.

5. Свеча расплавилась. Это может быть вызвано накоплением самовозгорающихся отложений в камере сгорания, неисправностью клапанов двигателя, некачественным топливом.

Если нагар отсутствует, а деталь имеет светло-серый или светло-коричневый цвет, то в системе нет сбоев. Когда цвет тот же, но появились небольшие отложения, нужно очистить электроды, это на какое-то время продлит жизнь свечи. Регулярно проверяйте состояние свечей, контролируйте пробег, следите за звуком двигателя, придерживайтесь рекомендаций производителя. На практике оптимальным вариантом считается замена свечей Субару (Subaru)во время планового техобслуживания.

Способы проверки свечей зажигания

Проверку работоспособности свечей необходимо делать когда ваш автомобиль начинает работать нестабильно (падение мощности, перебои в работе, нестабильный холостой ход, увеличенный расход топлива).

Отсоединение проводов

Это самый простой способ, который сможет выполнить каждый, и сможет дать довольно точный ответ на вопрос о работоспособности свечей зажигания.

Первым делом нужно запомнить как звучит ваш двигатель, затем поочередно отсоединять высоковольтные провода с каждой свечи (отсоединить провод со свечи, послушать как повел себя двигатель, одеть провод обратно). Если при отсоединении провода звук не изменился, значит с этой свечой однозначно что-то не так.

Проверка искры

Так же очень хороший способ и достаточно простой.

Для проверки искры необходимо выкрутить свечу зажигания, подсоединить к проводу и поднести к крышке головки блока цилиндров. При пуске двигателя на работающей свече должна появиться искра, причем достаточно заметная.

Пистолет

В некоторых магазинах по продаже авто товаров можно найти прибор, который внешне напоминает пистолет. Называется он тестер свечей зажигания.

Чтобы проверить свечу пистолетом, нужно вставить свечу в специальный разъем, накрыть накрыть колпаком сверху, и нажимать на курок. Если электроды подают искру, то загорается индикатор прибора, и это значит, что свеча зажигания исправна.

Проверка пьезоэлементом

Любителям сделать всё своими руками тоже найдется вариант. Даже если и не любитель, а пистолета нигде нет в магазинах.

Предлагаю вариант как можно создать тестер для свечей своими руками из подручных средств. Альтернативу пистолету можно соорудить из обыкновенной пьезо-зажигалки.

Для этого нужно разобрать зажигалку, взять сам пьезо-модуль, после чего провод, идущий от пьезо-модуля, удлиняется и прикрепляется к наконечнику свечи зажигания. Сам блок пьезо-модуля нужно прижать к корпусу свечи и нажать на нём кнопку. Если искра не проскочила, тогда свечу нужно менять.

Проверка мультиметром

Ну и напоследок решим, как можно проверить автомобильные свечи зажигания мультиметром.

Ответ может вас разочаровать, но никак. То есть, исправна она или нет, вы не сможете узнать с помощью мультиметра, но можно выzвить наличие короткого замыкания внутри свечи. Приложите один конец провода мультиметра к свечному входу, а второй к резьбе. Появившийся разряд должен проходить от одного к другому контакту на расстоянии около четырёх миллиметров.

Требуемые для замены свечей инструменты

Для удачной замены свечей зажигания на Subaru Forester рекомендуется заранее подготовить инструменты, которые представлены в таблице ниже.

Таблица — Инструменты для замены свечей на Субару Форестер

Неудачная компоновка подкапотного пространства усложняет доступ к свечам зажигания. Для решения проблемы необходим гибкий свечной ключ. Он значительно упрощает демонтаж и монтаж расходника.

Гибкий свечной ключ

Замена свечей на автомобиле

Замена свечей на автомобиле

Интервал замены свечей зажигания на Субару Форестер

Свечи зажигания на Субару Форестер меняются крайне редко, а именно один раз через 105 тыс. км пробега или через 84 месяца (а это 7 лет. ), в зависимости от того, что наступит раньше. Я не буду говорить, что это много или мало, а лучше оставлю все как есть, так как свечки менять не очень просто и чтобы к ним подобраться, надо разобрать значительную часть моторного отсека. Но об этом в следующем абзаце.

Описание замены свечей на Субару Форестер

Замену свечей зажигания на Subaru Forester рекомендуется проводить на холодном силовом агрегате. Инструкция представлена ниже.

• Открыть капот.

Моторный отсек Subaru Forester

• Открутить крепления воздухозаборника и снять его.

Демонтаж воздухозаборника

• Открутить хомут воздуховода.

Послабление хомута

• Демонтировать воздуховод.

Вид после снятия воздуховода

• Открутить одно из креплений корпуса воздушного фильтра.

Расположение крепления корпуса воздушного фильтра

• Открутить второе крепление.

Размещение второго крепления

• Демонтировать корпус воздушного фильтра.

Снятие корпуса воздушного фильтра с автомобиля

Вид после демонтажа

• Снять аккумуляторную батарею и площадку под ней.

Получение доступа к свечам зажигания

• Отключить катушки зажигания и изъять их.

Демонтаж катушек зажигания

• Сорвать с места свечи зажигания, используя при этом карданчик.

Карданчик

• Выкрутить свечи зажигания. Для этого удобно использовать специальный гибкий ключ.

Свечной гибкий ключ

Выкручивание свечи зажигания

• Изъять свечу.

Старая свеча зажигания

• Установить новый комплект свечей.

Новая и старая свеча зажигания

• Завести двигатель и проконтролировать его работу.

Рекомендации по периодичности замены

Замена свечей зажигания на Субару Форестер требуется каждые 30 тыс. км. При использовании расходников Double Platinum срок службы увеличивается практически в два раза, поэтому без проблем можно эксплуатировать свечи до 55-65 тыс. км. Внеплановая замена свечей зажигания необходима при обнаружении любого из нижепредставленных дефектов.

Изъяны отслуживших свое свечей зажигания

Очень прошу помочь! CHECK ENGINE-пропуски зажигания.

Очень прошу помочь! CHECK ENGINE-пропуски зажигания.

Господа, ОЧЕНЬ прошу помочь. Уже год вожусь с одной проблемой. Был на многих сервисах, перерыл весь Интернет, чего только не пробовал. В общем, убито много денег, времени и сил. Достало в край.
Постараюсь описать свою проблему очень подробно, поэтому и сообщение такого размера.

В феврале 2009 года купил в салоне RRT на пр. Маршала Блюхера (СПб) в отделе автомобилей с пробегом Subaru Legacy (2.0 литра, атмосферник, 2004 г.в., пробег 80 т.км., механика, леворульная, для Европы).
Приблизительно через месяц начал помигивать «CRUISE», а чуть позже загорелась еще и «CHECK ENGINE». Сразу обратился в сервис. Резолюция: пропуски зажигания по 1,3,4 цилиндрам. Ошибку сняли и рекомендовали заменить высоковольтные провода к свечам. Через несколько дней после замены проводов проблема повторилась в том же порядке: сначала помигивал cruise, а потом загорелась check engine. Почитав форумы, стал грешить на плохой бензин. Пробовал разные заправки и разный бензин (92-98 и фирменные марки). Результат отрицательный, зато заметил такую особенность: заправляю полный бак и где-то на 60% от полного бака в половине случаев ошибка пропадала. Когда бак опустошался (до минимума, естественно, не доводил) – ошибка появлялась. После заправки до полного бака - горела и, опять-таки, к середине иногда пропадала. Так же заметил, что при открытии пустого бензобака подсасывает воздух, т.е. в баке избыточное давление или разряжение. Не знаю, нормально ли это, т.к. до этого ездил на жигулях. Никаких неудобств такое поведение машины не доставляло. Ошибка иногда пропала, а потом с разной периодичностью появлялась.
Осенью ошибка почти перестала пропадать. Стали заметны скачки оборотов на холостом ходу (300-800, иногда до 1000) и при этом двигатель подколбашивает. Выглядит это так: обороты где-то 500, потом резко падают до 300 - двигатель трясет, но через секунду прыгают до 600-800 и плавно опускаются до 500. Стоит заметить, что пока двигатель прогревается (обороты около 1,5 тысяч) – то все в порядке, а так же все в порядке во время езды, т.к. обороты выше 1000. Но вот на 1-й передаче, если отпустить все педали – машину дергает. У меня семерка даже на 3-й передаче ехала.
Обратился еще раз в сервис. Диагноз тот же, но цилиндры другие 1,3,4. Проверили воздушный датчик, лябда-зонд, давление топлива, почистили дроссельную заслонку. Не помогло, и, по словам мастера, дроссельная заслонка живет своей жизнью. Рекомендовали обратиться к официалам.
Съездил в сервис RRT на Пулковском шоссе. Поменяли лампочку стоп-сигнала, содрали кучу денег и рекомендовали поменять катушку зажигания.
По финансовым соображениям катушку заменил не сразу (забегу вперед: заменил катушку - вообще никакой разницы). Стал замечать, что машина потеряла тягу (где-то на 20%-30). Очень редко, но все же, иногда, после запуска двигателя ошибка не высвечивается. Еще реже при этом не колбасит двигатель. Однако всегда пока еду, замечаю на перекрестках, что на холостых двигатель начинает ворочаться под капотом и вся машина содрогается. Значит, через некоторое время замигает круиз и загорится ошибка двигателя.
На дворе зима и похолодало. Стала плохо заводиться – умирает аккумулятор. А еще стала частенько глохнуть на ходу, когда трогаюсь на светофорах на прогретой машине. Дальше – хуже: уже не на прогретой. Заметил, что когда трогаюсь, или даже на нейтралке, касаюсь педали газа, то резко падают обороты до 300 и машину трясет (иногда даже глохнет), но через полсекунды обороты подскакивают. Особенно плохо при резком и сильном нажатии на гашетку.

Машина ездит, но такое поведение очень напрягает.

Дополнительная информация:
1) Проблема прогрессирует.
2) Свечи, масло с фильтром и воздушный фильтр за весь период менялись и не раз. На свечах нагар, а последний раз даже немного масла. Свечи менял сам, мог и напортачить, хотя вряд ли.
3) За это время: менял топливный фильтр, ТО85 и ТО100 в полном объеме и кучу всего по мелочам (сцепление, подвеска, тормозная система).
4) Текущие проблемы, которые не устранены по финансовым соображениям: умирает аккумулятор, подтекает сальник рулевой рейки, иногда плохо включаются первая и задняя передачи.

Еще раз ОЧЕНЬ прошу помочь дельным советом. (Сменить машину не предлагать – нравиться

Читайте также:

  
• Настроить дисплей на ситроен с4
  
• Не включается кондиционер на фольксваген гольф 4
  
• Не работают кнопки на руле киа спортейдж 3
  
• Доработка obd2 elm327 bluetooth
  
• Врет бортовой компьютер ваз 2112