Замена катушки зажигания на ауди а4 б5
16.0 Система зажигания
Система зажигания Система зажигания, посылая своевременно и целенаправленно искру, обеспечивает правильный процесс сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. И это происходит мгновенно, т.к. при 3000 оборотах для каждого цилиндра двигателя требуется 25 искр в секунду. При 100 искрах в секун.
16.1 Что обеспечивает зажигание
Что обеспечивает зажигание Для того чтобы искра от свечи зажигания вообще могла попасть в камеру сгорания, между электродами свечи должно быть напряжение в 30 000 В. Но от аккумулятора поступает напряжение только в 12 В. Значит, напряжение аккумулятора должно быть существенно преобразовано. Дал.
16.2 Когда происходит возгорание топливно-воздушной смеси?
Когда происходит возгорание топливно-воздушной смеси? Рисунок иллюстрирует понятие «Верхняя мертвая точка» и «Нижней мертвая точка». Пространство между ними является рабочим объемом цилиндра. Напротив, между высшим положением поршня (2) и нижним краем головки блока цилиндров (1) показана ка.
16.3 Разные системы зажигания
Разные системы зажигания В двигателе мощностью 74 кВт установлена система зажигания Motronic с распределителем. В этом двигателе осуществляется установка зажигания, т.к. приспосабливание момента зажигания к каждой ситуации в работе двигателя – это делается исключительно электронным путем. В .
16.4 Так возникает искра зажигания
Так возникает искра зажигания Основной принцип зажигания заключается в том, что вначале ток аккумулятора проходит через первичную обмотку катушки зажигания. Эта обмотка состоит из нескольких витков толстой проволоки. Под воздействием тока вокруг ферромагнитного сердечника катушки зажигания об.
16.5 Исполнительный орган
Исполнительный орган Оконечный каскад В оконечном каскаде располагается мощный транзистор, он включает и выключает ток к катушке зажигания (или к катушкам зажигания). Благодаря этому высокие токи не могут повредить чувствительную электронику блока управления. Оконечные каскады отдельных двигат.
16.6 Мозг системы
Мозг системы Блок управления Управление зажиганием и впрыском объединено в одном электронном блоке. Там же рассчитывается установка момента зажигания. В распоряжении блока управления находятся все возможные данные и характеристики двигателя. Это обеспечивают датчик Холла или датчик числа обо.
16.7 Сигналы, поступающие в блок управления
Сигналы, поступающие в блок управления Датчик Холла Разобранный датчик Холла двигателя с рабочим объемом 1,8 л. Важнейшими деталями являются интегральная система Холла (в корпусе с разъемом) и диафрагменный ротор. Очень упрощенно можно сказать: датчик Холла обеспечивает включение и выклю.
16.8 Регулировка детонации
Регулировка детонации Детонационное зажигание, возникающее в том случае, если момент зажигания установлен со слишком большим опережением, вредит двигателю. Его следствием являются перегрев, повреждения подшипников и поршней. С другой стороны, самый большой выход мощности двигателя бывает тогда.
16.9 Будьте осторожны в обращении с зажиганием
Будьте осторожны в обращении с зажиганием В двигательном отсеке Audi A4 наклейка предупреждает о высоких напряжениях системы зажигания, и это не без основания: даже в тонком проводе к катушке зажигания могут возникать напряжения до 100 В с большой силой тока, не говоря уже о напряжении зажигани.
16.10 Работы над системой зажигания
Работы над системой зажигания Остановка зажигания Блок управления и оконечный каскад неизбежно выходят из строя, если двигатель проворачивается стартером при отсоединенном проводе высокого напряжения. Поэтому: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Двигатель мощностью 74 кВт: отсоедините разъем на о.
16.11 Поиск неисправностей в зажигании
Поиск неисправностей в зажигании Тот, кто хочет выявить дефект в зажигании, должен действовать по системе: Есть ли вообще искра зажигания, выясняется путем простой проверки напряжения. Подача тока к системе зажигания/впрыска осуществляется через предохранители 28, 29, 32 или 34 (в зависимос.
16.12 Распределитель зажигания
Распределитель зажигания Провода высокого напряжения распределителя соединяются со свечами зажигания в соответствии с последовательностью зажигания в двигателе 1,6 л. Цифрами показано, к какому цилиндру должен идти данный провод (система нумерации спереди назад). Буквой «Z» обозначен главны.
16.13 Узел высокого напряжения
Узел высокого напряжения К узлу высокого напряжения системы зажигания наряду с катушкой и распределителем зажигания относятся провод высокого напряжения, противопомеховый разъем и, конечно, свечи зажигания. Провод высокого напряжения Обычно толстые провода высокого напряжения от катушки зажиган.
16.14 Замена свечей зажигания
Замена свечей зажигания Для замены свечей зажигания в двигателе мощностью 92 кВт нужно отсоединить разъем (1) на оконечном каскаде мощности и отвинтить оконечный каскад вместе с катушками зажигания. Стрелками показаны винты. При монтаже учтите порядок прокладки провода: провод от задней кат.
16.15 Правильный выбор свечей зажигания
Правильный выбор свечей зажигания Обозначения свечей С помощью обозначений, приведенных в таблице внизу, вы купите для своей модели Audi A4 нужные свечи зажигания. Что скрывается за цифрами и буквами? Калильное число: свечи зажигания должны соответствовать температурам, возникающим в камерах сг.
16.16 Проверка момента зажигания
Проверка момента зажигания В системах зажигания Audi без распределителя нельзя регулировать момент зажигания. При распределительном зажигании с двигателем 74 кВт регулировку зажигания проверяет мастерская в рамках технического осмотра. Для этого, прежде всего, опрашивается компьютер. Затем в ос.
В продолжение предыдущего поста и этого этого поста иду на финальный этап. Вкратце ошибка 17915 система холостого хода.
Перед покупкой перекинул с похожей машины рабочую катушку и все заработало. После пошел покупать свою новую.
Если у вас затроил двигатель ADR в первую очередь проверьте катушку зажигания. Напоминаю, что Vag-Com ее не идентифицировать.
Коды запчастей и необходимое:
— Двойная катушка зажигания со штекером свечей зажигания (VAG 058 905 101 A) (NGK 48 048) 1 шт. — 8381
Порядок работ
По замене здесь точно ничего сложного, снять вверх 2 наконечника, открутить 4 болта от катушки зажигания и снять ее с 2 другими наконечниками, снять фишку питания с катушки и открутить провод массы, после плавными движениями снять 2 провода с катушки и 2 наконечника снизу. Провести обратную сборку.
Как многие любят писать в интернете масса информации.
Полезная информация
Катушку можно проверить мультиметром на предмет правильного сопротивления. Я проверил старую и новую и составил небольшую памятку на основе известной картинки. Показания новой катушки во многом схожи и почти не различаются (спасибо JIyk0m0pb3 за хороший отчет)
Приступим
1. Полезная картинка для проверки катушки зажигания мультиметром
2. Новая катушка зажигания
3. Проверка. Ставим мультиметр в режим измерения сопротивления и выбираем 20К. Измеряем фишку и массу. Результат 17,78 кОм. Средний контакт не трогаем там полный 0
4. Другой контакт такой же результат 17,78 кОм
5. Измеряем наконечники. Результат 7,48 кОм
6. Другой наконечник такой же результат 7,48 кОм
7. Проверка старой катушки зажигания. Результаты другие на фишке
8. Второй контакт
9. На наконечниках результаты, как на новой катушке.
10. Второй наконечник
11. Новая катушка успешно установлена. Проводка от фишки изолирована дополнительно специальной черной изолентой)
Результат
Двигатель работает как раньше. Проблема решилась полностью. Не ожидал, что катушка играет такую роль и ее так сложно найти на ошибках, которых на компе нету.
Audi A4 Ремонтируем провода к катушкам на 1.8Т
Введу вкратце в курс дела: машина затроила, даже я б сказал затряслась, катушки в тот же миг ко всем котлам были перепробованы, ничего не менялось, в итоге сгонял за ноутом, номера ошибки к сожалению не скажу - не запомнил. но звучала как-то вроде "обрыв цепи к катушке".
Выбор для ремонта был между:
а) новой проводкой от Сеата 1J0 971 658 L, которую во всех магазинах надо было ждать минимум 20 рабочих дней;
б) ремкомплектов по типу фишка + 10-15см проводов 20113/40 от Bremi;
в) найти на разборке проводку во вменяемом состоянии.
Третье отпало после осмотра пары вариантов, которые были если не на уровне моих, то чуть лучше, а отдавать 1.5к за фигню, которая хрен знает, сколько проживет… Не комильфо.
Первое отпало из-за месяца ожидания, остался второй вариант, были заказаны 4 ремкомплекта (кому интересно, в конце записи будут рассмотрены эти ремкомплекты по-ближе).
Помимо всего этого были заказаны кабель-канал от более младших тфси, чтобы убрать туда новую проводку, и ваговская изолента (не знаю, зачем именно ее, оригинальную, но кстати вживую она довольно интересна, некий синтез обычной изоленты, тряпичной-совковой и обычной липучки).
Я подозревал, что с проводами все довольно печально, но чтоб настолько… Фишки банально рассыпались в руках, а изоляция проводов удалялась путем сдавливания плоскогубцами, со временем почему-то превратившаяся в подобие пластика. Провода же в районе фишек можно было разорвать только одним изломом.
Руководства какого-либо здесь, скорее всего, не будет, скажу лишь несколько важных моментов.
Все провода на фишках Бреми пронумерованы, 1-2-3-4 соотвественно черный-коричневый-желтый-коричневый, в стоке на машинах идет 1-красно-зеленый толстый, 2-коричневый толстый, 3-желто-зеленый тонкий, 4-желто-коричневый тонкий. Последний идет на массу, как можно заметить по фоткам.
Кабель-канал ставить не стал, все-таки он не очень хорошо подходит туда без шаманства (кстати, требовалось именно доработать напильником), решил сделать без него.
Четвертый ремкомплект экзист почему-то снял с поставки, в силу чего получил я только 3, даже не стал ни с кем прирекаться, просто забрал деньги, а сегодня при установке даже порадовался, что не было четвертого:
Во-первых, уже у третьей катушки провода были вполне живые, не сухие, в полном комплекте изоляции, но менять третью было необходимо, фишка там тоже доживала свое. Четвертая же оказалась самой бодрой.
Во-вторых, сплетать провода у четвертой самый гемор- развернуться негде, места нет, только если уже ремонтировать целиком всю проводку и лезть в пространство между двигателем и перегородкой с салоном…
Результатом не очень доволен в визуальном плане, поскольку получился ужасный колхоз, хотя под пластиковой крышкой и не видно, но все же неприятно знать, что под ней живет такой Ктулху из проводов.
Под нагрузкой пока не пробовал, но с первого запуска разница стала заметна — гораздо меньше вибраций на ХХ, да и если дать газу выше 3 тысяч оборотов, больше не выбивает ни один из проводов, нет моргающего чека и машина после этого не троит на хх, а снова так же спокойно работает. Поздно вечером проедусь, надеюсь под нагрузкой тоже не разочарует машинка.
Ремкомплекты Бреми детально.
Итак, за чуть более, чем 500 рублей мы получаем
фишку, крепящуюся к катушке:
провода из нее (как говорили мне, 10-15см, в реальности же оказалось больше — от первой катушки хватает до конца клапанной крышки), все одной длины и одного сечения в отличии от стоковых 2 толстых — 2тонких:
зажимы для проводов, 4шт
В общем остался доволен таким вариантом для ремонта проводов к катушкам, качество порадовало, цена тоже.
Кабель-канал от более младших версий тфси:
Номер детали 06F 971 824 C
подскажите пожалуйста, я точно так сделал. но когда заводишь, обороты поднимается на 2.5 тысяч. чуть позже перестаёт. от чего это знаете?
@Danik_ Play датчик массового расхода воздуха, на
@ЧЁБОР извини брат. дмрвд как понять?
Незнаю, но дело не в катушке, фишку с дмрвд попробуй снять и завести
Большое спасибо вам за видос!
Машина летает
Только предохранитель сгорает 20А самый внизу слева
У кого-то есть такая проблема?
Катушка ставится от ВАЗ 2110 четырех контактная, так как в самой катушке есть коммутатор. Тоже себе поставил. Но желательно катушку подключать не через разъем, а припаять на прямую провода. У меня было троение двигателя иногда глохла, не мог понять в чем дело. Оказалась проблема в разъеме. Ставил разные разъемы и подгибал контакты, все равно было троение, пока не припаял провода. После пайки все стало нормально.
Уменя такой проблемы небыло
Не понимаю людей, которые говорят мол нахер колхоз я за оригу топлю. Карайтесь на тазах, раз не можете иномарки тянуть. итд. Народ. кто так считает. ВЫ ЕБАНУТЫЕ. НА 20 ЛЕТНИЙ авто брать катушки за треть цены от авто. Пиздуйте в азбуку вкуса за квадратным арбузом за 15ху . Я за оригинал в запчастях, но не за моразм
здрастуйте извиняюсь а если гбо 4 поколение то будет переключать на газ или только на бензине?
Здрастуйте!Хочу спросить,а мозги розпозают эту катушку,или могут сгореть,и ещё вопрос в Ауди 20 клапанов,а в ВАЗовской 16,это не помешает?
Все распознают, не мешает, цилиндров то 4 и там и тут и
Автор красава, но это так скажем временная схема, я за год три жигулевские катушки поменял, не выдерживают они, и комплектов 5 проводов. Пока не нашёл на разборке 2 катушки по 2000 на ADR. Теперь одна стоит, одна в запасе.
Спасибо брат. респект.
Здарова . Это я Олег. Который Ауди забрал. Куда пропал. Ну ты и ведро продал. Хотя бы правду рассказал
@Oleg Zilin я на ней всегда на дальние расстояния ездил, все всегда норм было
@ЧЁБОР с ним геморроя писец . Ушатана писец. Я просил по нормальному рассказать что делать. Я на ней не доехал даже
А что с ним не так?
Схема работоспособна на100% , спасибо автору , сэкономил порядка 9к
Можно фото подключение проводов
Спасибо большое)) сидел все так как на видео и всё работает))) только бы решить вопрос с оплотнением
Брат подписка лайк и Нобелевскую тебе премию в разделе как наебать тварей! Экономия 10500 бублей ! Долгих лет жизни Тебеи Твоим Близким да будет так!
Идея норм я себе поставил только одна проблема перегрев модуля автор как на твоей машине греется модуль или нет
Вообще такои проблемы небыло и нету
Дай я тебя расцелую
Счастье то какое
Просто запчасти сейчас делают так чтоб долго не ходили
Рынок же
У меня термостат уже с ваза стоит
Теперь ещё и модуль зажигания 😄
Молоток другого слова не подобрать!
Автор возможно ли поставить на каждую свечу катушку. Пришла такая мысль, не знаю с кем совет держать.
Можно , на драйв2 есть описание подобной процедуры и схема
если честно незнаю,но уверен можно
Привет подскажи где находится датчик охлаждения температуры жидкости на дв адр 1.8 ауди 100, нигде найти не могу.
На головке за 4 цилиндром с торца
сегодня сделал также, получилось, ставлю лайк!
Здорова брат можешь показать откуда запитать редуктор газа на охлаждающию системы у меня тоже адр пассат б5 заранее спс
От патрубков идущих сзади на печку
Всё работает, там без разницы какая катушка главное чтоб 4 контакта была))
Автор, от 8 клапанной лады подойдет?
Там модуль другой,а так попробуй,мало ли
КРАСАВА МЕНЕ ЦЕ ДУЖЕ ВИРУЧИТЬ
Была проблема у меня с катушкой на таком моторе. Двигатель двоил. Проблему решил. Кому интересно можите посмотреть на моем канале. ua-cam.com/video/ah9-hH-vrSk/v-deo.html
Спасибо тебе за видео. Ты помог мне секономить кучу денег! У меня постоянно пробивало свечи. Не мог понять что такое. Дело оказалось в проводах и наконечниках. Посмотрел твое видео, поехал купил провода комплект таких же как на видео и всеее тачка ракетаааа)) Респект
Ребята работает А первый целиндр Б второй работает четко спасибо большое за видео
Спасибо огромное. Реально помогло работает на ура.
Б5 ADR сегодня также замутил, все болячки пропали, прёт лучше чем на NGK
Подскажи на двигатель хэндай санта фе 2.4 dohc прокатит такой фокус?
Затрудняюсь ответить,но если там парно работают то может и прокатит
Есть катушка отдам за 3к без колхоза.89164832303
Хоть новая катушка нету искры
Тоже нет искры, не знаю что делать.
Привет а почему 1и3 цилиндров нету искры новая катушка за 6000 тыс купил,
@Кема Кема не знаю,у меня тоже 1 и 3 на зоводской отказал,я поставил ваз,
Я ещё катушку не поменял на штатном он новый
Точно не могу сказать,но на видео есть,провода поменяй местами импульсные, должно заработать
Спасибо автору. Сделал. Все работает.
Ездий и не парься,что якобы колхоз
С такой катушкой свечи работают недели после недели начинает троить и провал что можешь посоветовать?
@Руслан Маликов самые простые бошь за 500-700 р
А какие свечи стаят?
Не знаю,у меня стоит я даже свечи тыс 40 уже не менял
купи таз и езди.
Ездил на тазах, ну под капот ко мне кроме меня ни кто не смотрит, и не вижу смысла отдать 10-15 тыс.если можно за 1тыс сделать.
Сам ставил . Работает четко
привеи. можно статить 2112-37 0510-02 .2112-3705010 -01.2112-37 05010.или обезательно должен быть 2112-370510-03 зарвние спосибо.но пожалуста ответтье бистрее.
Колхоз.1000 рублей катушка на ауди
молодец парнишка.кто говорит продайте эти машины и купите жигули.тем отвечу-вы всегда на свои иномарки ставите оригинал?Думаю в 80% нет,если только деталь не копеечная типа клипсы на обшивку. так вот и тут парень подобрал аналог.Не нужно лить грязи.
Sever808 согласен,парень молодец,но если ты не можешь позволить обслужить себе такой автомобиль то зачем покупать? Купи то что по карману,и обслуживай как полагаеться,потому что покупают потом автомобили и не понимают как их обслужить после таких доработок(я не именно про ету,но если есть и такая то 100% еще много чего делалось по дешманварианту) о котором знает только тот кто ето делал
Какие Свечи при такой переделке необходимо использовать?
Можно и вагинальные.
Уважаемый. Подскажите, до сих пор катушка от ВАЗа работает? Не возникало никаких проблем?
@Самсон Самарский сегодня снял свечи уменшил зазор примерно 0,7 все отлично провалы пропали машина едет ровно
@Самсон Самарский тоже самое было поставил от десятки вроде проверял на подсос
@Хаваж Точиев у меня резинки на впуске рвало при каждом хлопке поставил оригинал все пропало
@Самсон Самарский у меня а4 б5 arg тоже самое хлопки на газу свечи,проводку менял не помогает и газ регулировал все в пустую
Всем привет. расскажу вам свою беду была такая же история с родным модулем насмотрелся видео про модуль от ВАЗА решил попробовать все получилось с первого раза динамика,расход машину не узнать но современном начали появляться хлопки в двигателе,в сервисе сказали что может форсунки не держат ОК помыли продули все хорошо держат по 4 оч.каждая,хлопки участились не всегда но бывали потом все чаще последний хлопок вырвало резинки на впускном колекторе,вакум шланги короче БЕДА мне объяснили что именно на 1.5 ВАЗ с такими модулями частый случай "эффект гуляющей искры" на Тазах ресиверы рвет от них короче плюнул купил штатный модуль и хлопки пропали,так что делайте выводы господа может что то в моем двигателе не так я не знаю если у кого такой же ефект отзовитесь
Надо сразу оговориться, что наличие у AAN по одной катушке на цилиндр имеет как минимум четыре больших плюса применительно к возникновению в них неисправностей и диагностике оных:
1) Неполадки в работе катушки проявляются на AAN лишь с 1/5 той интенсивности, с которой они проявлялись бы на двигателе с единственной катушкой. Это обусловлено двумя факторами:
a. Поскольку катушек 5, а не одна, каждая катушка имеет в 5 раз больше времени "отдохнуть" между рабочими циклами;
b. Поскольку каждая катушка привязана к своему цилиндру, её неисправность влияет лишь на один из пяти цилиндров двигателя и не мешает работать остальным, по меньшей мере непосредственно.
2) Схема "одна катушка на цилиндр" позволяет ещё на начальных стадиях диагностики без проблем и вполне однозначно выявить "больной" цилиндр, что сокращает время дальнейшей диагностики системы зажигания и выявления неисправности в катушке.
3) Наличие нескольких катушек существенно облегчает диагностику катушечных проблем за счёт:
a. возможности учитывать в процессе диагностики результаты сравнения электрических параметров катушек и их внешнего вида;
b. возможности при наличии больших сомнений экспериментировать с перестановкой катушек (При условии переподключения соответствующих контактов в разъёмах. В некоторых случаях может потребоваться наращивание проводов).
4) В некотором смысле этот пункт есть продолжение или следствие п. 1, но из-за его значимости его можно сделать самостоятельным. Итак, вследствие указанных в п. 1 факторов катушка AAN, из-за своей неисправности уже вызывающая реально раздражающие водителя симптомы, как правило уже миновала стадию "тонкого подглючивания" и имеет физические / электрические дефекты, не требующие для их выявления специальных стендов и доступные для диагностики посредством обычного мультиметра.
[strong]Симптомы и некоторые причины неисправности катушки или катушек на AAN[/strong]
[strong]Причины смерти[/strong] катушек на AAN есть вопрос сложный. Упомянем лишь три первые приходящие в голову причины и на этом остановимся:
1) Банальная старость, иными словами конец жизненного цикла. Всё хорошее когда-нибудь кончается, и к работающим с высокой нагрузкой в суровых температурных условиях дорогим электрическим деталям это тоже относится;
2) Далёкие последствия не выявленных при выходном контроле заводских дефектов;
3) Попадание воды под катушечную крышку, например при мойке через неплотную прокладку этой крышки. Коварство в том, что первые вызванные попаданием воды перебои зажигания к радости владельца проходят сами собой вскорости после злосчастной мойки, а конец катушкам приходит не сразу: агония может занять до 2-х лет и более.
[strong]Симптомы [/strong], если не говорить о последней стадии умирания катушки, на которой зажигание в цилиндре отсутствует почти полностью, в основном сводятся к обычно спорадическим перебоям (пропускам) зажигания в цилиндре, не вылечиваемым заменой свечей. При этом такие пропуски зажигания обычно циклические. Иными словами, "отдохнув" за время перебоев зажигания, не полностью мёртвая катушка обычно через некоторое время временно восстанавливает работоспособность и зажигание возобновляется до следующих перебоев. Поскольку раз начавшийся процесс умирания катушки необратим и лавинообразен, со временем продолжительность периодов работоспособности уменьшается, соответственно продолжительность периодов перебоев увеличивается. Сумятицу в однозначную оценку симптомов вносит тот факт, что в зависимости от специфики происходящих в катушке деструктивных процессов возникновение перебоев может хитрым образом зависеть от режима работы двигателя, а также быть как внезапным, так и плавно прогрессирующим. Перебирать все возможные варианты зависимости нет смысла, упомянем лишь пару-тройку для примера:
1) Нередко первым различимым водителем симптомом умирания катушки является временный отказ цилиндра при работе двигателя с максимальной нагрузкой, например при интенсивном разгоне. При этом в некоторых случаях за время одной раскрутки двигателя катушка, соответственно цилиндр, могут самопроизвольно включаться / выключаться по нескольку раз.
2) Иногда в дополнение к вышесказанному или независимо от первого симптома неисправность катушки или катушек может проявляться при работе двигателя в других режимах, например при торможении двигателем, и/или при его работе на холостых, и/или при "ползании" в пробках на близких к холостым оборотах, причём при более интенсивной езде этот симптом может либо временно исчезать, либо сохраняться до следующей заводки холодного двигателя.
3) Ещё один возможный независимый от предыдущих симптом может выражаться в общем падении мощности двигателя и необязательно соответствующем возрастании расхода топлива, схожим с симптомами от не вполне исправных свечей. Предполагается, что это обусловлено чрезвычайно короткими/часто перемежающимися циклами работоспособности/неработоспособности катушки, не воспринимаемыми водителем как явный отказ цилиндра, особенно если этот симптом возникает при сравнительно большой частоте вращения вала двигателя.
[strong]Методы диагностики катушек AAN[/strong]
Все эти симптомы, при исправности свечей зажигания, в принципе и сами по себе достаточно уверенно указывают на неисправность катушек. В ремонтном руководстве "Бентли", например, замену катушек рекомендуют производить методом исключения, иными словами по факту подтверждённой исправности остальных элементов системы зажигания. Никаких методов диагностики собственно катушек там не предусмотрено. Бытует мнение, что катушки есть сложная индуктивная система, полностью выявить неисправность которой можно только на специальном стенде. Теоретически это может быть и так, однако если при конструктивном "запасе" этак раза в 2 индуктивность катушки изменилась настолько, что мы замечаем это по пропускам зажигания даже на двигателе с одной катушкой на цилиндр, то в большинстве случаев мы сможем выявить труп и без кардиограммы, применив непосредственно к катушке примитивные методы диагностики. Основных метода два:
1) Оценка цвета пластмассы корпуса катушки.
Новая катушка чёрная почти как сапог. Если катушка коричневая, то это знак того, что у неисправность её обмотки приводит к настолько серьёзному перегреву, что подгорает пластмасса корпуса. Которая вообще-то с большим запасом термостойкая до весьма серьёзных температур. Практически все выделяющиеся коричневым цветом катушки можно менять не глядя, то есть без никакой дальнейшей диагностики. Однако человеку свойственно надеяться на лучшее. И поэтому, учитывая цену вопроса, если выделяющихся коричневым цветом катушек несколько и жаба давит, или если все катушки в равной степени коричневые, что не позволяет выявить одного единственного виновника и наводит на грустные мысли о возможной необходимости замены всех катушек (к сожалению, обычно эти мысли бывают не так далеки от истины), для установки окончательного диагноза можно порекомендовать измерить электрические характеристики катушек в соответствии со вторым пунктом:
2) Измерение электрического сопротивления первичной и вторичной обмоток катушки
Все измерения проводить при 20 градусах Цельсия! Иначе их результаты не будут иметь смысла, ибо сопротивление сильно зависит от температуры.
Сопротивление первичной обмотки оптимально измерять на снятой крышке с катушками, не отвинчивая катушки, путём прокалывания иголками щупа изоляции двух проводков на самом входе в катушки. Мерить это сопротивление на контактах разъёмов не рекомендуется, потому что старые 10-летние провода могут заметно вмешиваться в результаты, а также потому что, если на проводах не сохранилось фабричной маркировки, то для выявления фактической распиновки разъёмов всё равно придётся колоть изоляцию у катушки. Сопротивление первичной обмотки исправной катушки составляет 0,6 Ом +-1. Сопротивление первичной обмотки неисправной и подлежащей замене катушки может, исходя из опыта, составлять порядка 1 Ома, т.е. по этому параметру разница между исправной и неисправной катушкой не столь велика. Однако обычно у неработоспособной катушки одновременно с этим имеет место гораздо более серьёзный уход параметра сопротивления вторичной обмотки.
Сопротивление вторичной обмотки оптимально измерять на снятой крышке с катушками, не отвинчивая катушки, но сняв свечной наконечник, между контактом на свечу и наборным (шихтованным, пакетным) сердечником. В принципе можно использовать и другую "землю" на крышке, например винт или сам металл свечной крышки, но сопротивление вторичной обмотки неисправных катушек нередко бывает настолько велико, что при более удалённой от катушки точке контакта щупа мультиметра с "землёй" мультиметр может оказаться не в состоянии измерить сопротивление. Для исправной катушки конкретная "земляная" точка измерения не столь принципиальна. Сопротивление вторичной обмотки исправной катушки составляет порядка 5 МОм +-0,5, а у неисправной и подлежащей замене оно может достигать 30-40 МОм, либо вообще лежать за верхним пределом измерения мультиметра. По непроверенным данным исправной (не подлежащей немедленной замене, соответственно как правило не способной вызвать перебоев зажигания) предлагается считать катушку с сопротивлением вторичной обмотки приблизительно до 16 МОм.
[strong]О новых катушках и замене катушек[/strong]
1) "Родные" катушки, поставляемые VAG под каталожным номером 034 905 101 - это катушки производства Beru, которые заметно дешевле заказывать по каталогу производителя. Модель называется ZS 043.
2) Минимальная цена катушки, по которой её реально купить в Москве, если постараться, составляет на день написания статьи порядка 112 долларов с доставкой.
3) Новые катушки поставляются уже со свечными наконечниками. Поэтому получив дополнительные наконечники, имеет смысл выбрать для установки 5 наконечников таким образом, чтобы их разброс по сопротивлению был минимален. Сопротивление исправного наконечника составляет 5 МОм +-0,5.
4) Новые катушки идут с проводами, длина которых достаточна для установки катушки даже на самую удалённую от разъёмов позицию крышки. Несмотря на трудозатраты имеет смысл тянуть новые провода до разъёмов, в том числе и потому, что старые провода могут иметь обусловленное высокотемпературным окислением повышенное сопротивление, обусловленные высокотемпературным охрупчением серьёзные дефекты изоляции и/или иные дефекты.
5) Уже после продёргивания в резиновые защитные рукава и перед подключением (припаиванием) к контактам разъёма провода новой катушки имеет смысл обрезать по длине: обусловленные разностью длины проводов различия в их сопротивлении пренебрежимо малы.
6) Ещё при выдёргивании из резиновых защитных рукавов проводов демонтируемой катушки имеет смысл привязать к ним очень прочную нитку или леску, чтобы за неё позже продёргивать в противоположном направлении в те же рукава провода устанавливаемой катушки. Без этого протаскивание проводов сквозь рукава может превратиться в пренеприятнейшее занятие.
------------------
Почему мне не нравится способ с увеличенным зазором Насчёт проверки при помощи свечи с сильно увеличенным зазором:
Мне прекрасно известен этот способ. И свеча с увеличенным зазором, и обычная свеча + дополнительный искровой зазор в контуре - все эти быстрые способы гаражных кулибиных мне вполне известны. Чем мне не нравится этот способ и его производные:
1) Он непоказателен. В смысле что нет объективных и подтверждённых данных, по которым можно было бы с уверенностью утверждать, что начиная с зазора в столько-то миллиметров при такой-то температуре катушки и при такой-то температуре окружающего воздуха непробивание этого зазора есть однозначный симптом смерти катушки. Потому что катушка может по своим параметрам заметно отличаться от новой и, возможно, уже не пробивать совсем уж большие зазоры, но при этом для двигателя быть работоспособной. Я уже писал про то, что допустимый диапазон сопротивлений вторичной обмотки составляет по непроверенным данным чуть ли не 300% от номинального сопротивления новой вторичной обмотки. А по моему опыту от верхней границы этого диапазона до момента, когда начинаются регистрируемые водителем перебои, ещё почти столько же.
2) При этом способ, предусматривающий включение катушки во время экспериментов, не позволяет контролировать температуру катушки, от которой весьма зависят результаты экспериментов, которая у работающей катушки внутри катушки может быть совсем не такая, как снаружи, и которая при работе катушки очень быстро меняется. Исходя из вышесказанного, по моему мнению измерения при помощью мультиметра ИМХО заметно более показательны способа с увеличенным искровым зазором как благодаря наличию универсальных и достаточно точно определённых значений контролируемых параметров катушки, так и в плане повторяемости условий эксперимента, в том числе по температуре.
3) Для способа со свечой и увеличенным зазором обычно нужен второй человек, чтобы крутить стартер, пока я буду смотреть за искрой. Лично мне гораздо удобнее обходиться без помощников.
4) Разные свечи обладают разной способностью пробивать разные зазоры. Это как-то связано с разной напряжённостью поля на острие электрода. Подробнее было где-то расписано в статье про иридиевые свечи. Поэтому даже если методом бесчисленных опытов и получится определить ширину некоего "показательного" увеличенного зазора для конкретного случая, то он будет неповторяем, иными словами показателен лишь для конкретной "тестовой" свечи. Там же десятые миллиметра имеют значение. Учитывая ещё и невозможность контролировать температуру работающей катушки, в возможность точно определить универсальную, пригодную для всех и каждого ширину "показательного" зазора для диагностики катушки я лично вообще не верю.
5) Лично мне проще и безопаснее ткнуться в 2 провода мультиметром, чем играться с нештатным применением опасных высоковольтных штучек. Мультиметр и визуальная оценка цвета катушек заметно безопаснее.
Насчёт того, спутал ли я килоомы с мегаомами: на самом деле это возможно, хотя я и не уверен. Мой довольно продвинутый мультиметр сам определяет диапазон, и в данном случае высвечивает одну цифру перед запятой, сколько-то циферок после запятой и буковку "М" сзади. Килоомы он обычно отображает без этого, в обычном порядке высвечивая три цифры перед запятой и сколько-то после, ибо разрядности дисплея хватает. А вместо буквы М он в случае с килоомами высвечивает просто символ Ома. Так я подозреваю, что М это мегаомы. Хотя могу ошибаться.
Читайте также: