Замена катушек на модуль зажигания приора 16 клапанов

Обновлено: 08.01.2025

Чтобы поехать, нужно завестись! Катушка зажигания автомобиля Приора стоит не дорого. Цена ее на ВАЗ 2170 от 2000+ рублей. На некоторых машинах это больная деталь, постоянно выходит из строя. На Приору с двигателем 16 клапанов есть около 4-5 аналогов этой детали.

Читайте статью до конца и узнаете как проверить работоспособность, и какая лучше. Запуск двигателя автомобиля Лада Приора – непростая процедура, в которой задействованы сразу несколько деталей и агрегатов. При этом дежурный запуск двигателя осуществляется очень быстро. В это время проходит несколько маленьких подпроцессов, и один из них – создание первой искры, для воспламенения топливо-воздушной смеси.

Может случиться казус, из-за чего запуск двигателя будет «неровным». Придется сразу же искать, как проверить элементы системы зажигания. Если выяснилось, что проблема в этих маленьких деталях, не спешите отчаиваться, ведь в магазинах есть хорошая штатная катушка зажигания для Приоры 16 клапанов, цена которой сопоставима с аналогами. Провода на катушки зажигания, не менее важный узел, который если не работает, то никуда не уедешь.

Штатная заводская катушка – артикул и цена

Катушка зажигания на Приору 16 клапанов изготавливается фирмой Bosch. Артикул – 2112-3705010-10, цена – 2 300 рублей. Если постараться, можно найти деталь Бош на автомобиль Приора и подешевле.

Основные неисправности

Нормальная деталь Приоры должна «проходить» от 50 до 100 тысяч километров пробега – в зависимости от того, как часто Вы запускаете двигатель. Если элемент системы зажигания Приоры придет в неисправность, возникнут следующие признаки:

При разгоне машина будет дергаться (как будто коробка пинается на машине с АКПП), или при движении на первой, второй передаче.
Нарушена целостность обмотки. Стоит обратить внимание на наконечник катушки зажигания автомобиля Приора.
Мотор «троит». Проявляется это в вибрации, лишнем шуме, который появился под капотом, при этом снижается тяга.

Устройство и принцип работы

Итак, запуск двигателя начинается с поворота ключа в замке зажигания. Одновременно с этим ток должен поступить на свечи, они дают искру для топливо воздушной смеси, которую подкачивает насос, стартер начал прокручиваться, заставляя коленвал начать двигаться. Но аккумулятор работает с низковольтным электрическим током.

Каждая катушка является маленьким трансформатором. Под корпусом элемента системы зажигания ВАЗ-2170 Приора прячется два уровня обмотки. Его провода низковольтные и высоковольтные. Первые принимают ток от аккумулятора, вторые – передают его к свечам. Когда ток преобразуется, он передается свечам. «Руководит» эти процессом ЭБУ, правильно распределяя усилие между свечами.

Что касается того, сколько катушек зажигания в Приоре, их 4 – по одному для каждого цилиндра. Их работа никак не смешивается и не пересекается. Каждая из них имеет «свой фронт работ».

Никто, даже автоВАЗ, не обещает, что аналог проработает так же долго, как штатная модель. На рынке предлагается достаточное количество вариантов. Придется достаточно долго определять, какая лучше. Приоре 16кл подойдут следующие комплектующие:

СОАТЭ (пр-во г. Старый Оскол) (артикул 2112-3705010-12), цена – 1 200 рублей.
МЗАТЭ-2 (артикул 59.3705), цена – 1 000 рублей.
Пекар Priora 2112-3705010-10 – 1100 рублей.
Fenox IC16085 (STK) – 1 300 рублей.

Проверка работоспособности: как проверить катушки зажигания на Приоре

Прежде чем приступать к замене катушек зажигания, обязательно нужно сделать проверку для этого осмотрите их. Недопустимы трещины, сколы, иные повреждения на ее корпусе. Если Вы видите, что пластмасса повреждена, значит, деталь перегрелась, ее нельзя эксплуатировать дальше.

Ответ на вопрос о том, как проверить элемент системы зажигания Приоры на 16 клапанов, не ограничивается только осмотром. Сначала нужно поменять их местами и посмотреть, появились ли перебои в другом цилиндре. Если перебои есть, проблема в катушке. Есть несколько способов с использованием приборов. Для работы нужно:

Зафиксировать машину на месте и заглушить мотор.
Снять минус с АКБ.
Отключить деталь от мотора, а затем подключить к ней полностью работоспособную свечку.
Отключите бензонасос.
Используйте защитные средства от удара током, это обязательно!
Включите зажигание и прокрутите стартер. Свеча должна получить искру при нормальной работе.
Иногда ремонт катушки зажигания Приоры начинается после получения данных с ЭБУ. Коды, начинаются с 0301, заканчиваются 0304, обозначая соответственно каждый цилиндр. Однако отображается проблема в модуле «катушка-свеча», поэтому виновника придется выяснять отдельно.

А теперь проверяем элемент системы зажигания на Приоре мультиметром. Для этой и дальнейшей работы с комплектующими подойдут модели АЗ-1 или МД-1. Для этого:

Достаньте обследуемую деталь из-под капота.
Переключатель измерений поставьте в положение «200 Ом», соедините щупы. Дисплей должен показать «0» или близкие к этому значения.
При помощи щупов проверяется внешняя обмотка. Распиновка – 1,3. Дисплей в точности должен показать 0,08 Ом. Погрешность – это то число, которое показал дисплей при калибровке, его нужно отнять. Если ничего не показывается, проверьте, точно ли щупы соприкасается с обмоткой. Если контакт есть, а результата нет, обмотка оборвалась, ее нужно менять.
На мультиметре установите лимит измерения 2 МОМ для проверки высоковольтной обмотки. Черный щуп подключите в к выводу второго разъема, а красный – в вывод катушки. Показатель должен быть равен 342 кОм – но только для холодной детали. Ее следует остудить перед проверкой. Здесь также требуется проверка точного контакта со щупом.

Помните, что обмотка данной запчасти не меняется, а вот наконечник можно спокойно поменять. Чаще всего ремонт ограничивается обычной заменой – для того, чтобы быть полностью уверенным в герметичности детали.

Снятие и установка катушки на Приоре

Для того чтобы поменять элемент системы зажигания в двигателе на 16 клапанов, проделайте следующие шаги:

Привет друзья! Думаю многие видели (если читали) в моих БЖ, о том, что я уже месяца 2 искал причину того, почему машина не едет, т.е ты газ нажимаешь а она еле тянет.
Объехал около 7 диагностов разных, все разводили руками. Никаких ошибок нету, по показаниям все хорошо, все датчики исправны, работает ровно, прошивку ковыряли, метки проверяли — все ок. На холостых работает ровно Но стоит поехать все, едет как 1.1 двигловый запорожец, нету тяги хоть убей, хоть тапку в пол — рычит но не едет, а на горячую еще хуже. Катушки проверяли, так же как говорит диагност — работают хорошо.
Из переделок стоит:
Ресивер
Дроссель
Полная прямоточная система
Прошит мозг

Мне тут подсказали что дело может быть в катушках, я сначала подумал а почему? ведь диагносты говорят что все ок! Но видимо не все так просто, эти катушки любят ломаться но не показывать это а давать очень противные симптомы в виде отсуствующей тяги и т.д

В преведущем БЖ я пытался восстановить их (вычитал на одном форуме — заклеивал эпоксидкой и ставил термо усадку на них) — ничего не поменялось
Я решил купить новые катушки, увидел цену — 2 тысячи за нормальную, 1.4 тысячи за китай — которые скорее всего проездит 2 недели и снова начнет парить мозг, я начал искать альтернативные варианты решения.
Наткнулся на переход на модуль зажигания с бронепроводами!
И так что мне понадобилось для этого:

Модуль зажигания(еще его называют катушкой, но не суть) нового образца с инжекторного 8 клопа — 3 контактная.
Бронепровода 16 клапанные (старого образца)
Переходник на модуль зажигания
Штекер от косы, который шел на катушки от приоры (для переходника)
И немного колхозного мышления, чтобы разместить его.

Модуль зажигания (катушка) обошлась мне в 910 рублей (новая)
Бронепровода СЛОН : 1350 рублей
Штекер на модуль зажигания (3-х контактный): 70 руб.
Штекер от косы зажигания (снял со старой косы прировской)

Вообщем все собрал, читал очень много по поводу этого мол, глушитель взорвется, надо прошивать под 8 клапанов, чеки будут гореть, машина глохнуть, двигатель расщепиться на атомы и т.д

Я ожидал худшего.

Все подцепил, завел и… завелась с пол тычка, жду думаю ну щас заглохнет или чек загорится — ничего подобного, погонял ее на холостых немного и решил поехать в город — тестануть.

Мои ощущения: как будто сел в другое авто, заработал весь тюнинг сделанный мною, двигатель стал тянуть и разгоняться как и должен!
Мозги у машины бош 7.9.7

Сам модуль прицепил колхозно к фильтру воздушному, так же сделал термо экран из войлока, а то малоли, вдруг он не любит нагрева (хотя как я почитал у него температура рабочая выше гораздо чем у катушек которые стоят непосредственно в двигателе)
Схему изготовления переходника предоставлю.

Отдельное спасибо Андрею Николенко.
Вот его канал www.youtube.com/channel/UCxGjqO_l1uRCKEMlOtIGD9g
Именно оттуда взял схему.

Так же спасибо igoryan74
За помощь в поиске неисправностей и за добрую компанию.

Если в случае отсоединения одного из цилиндров перебои в работе все равно присутствуют, значит именно в нем и кроется причина. Зачастую, именно катушку зажигания одного из цилиндров приводит к описанным выше последствиям. И чтобы ее заменить, понадобится следующий инструмент:

Головка на 10 мм
Удлинитель
Трещотка или маленький вороток

Порядок снятия и установки катушки зажигания на автомобиле Лада Приора с 16-клапанным двигателем

Так как подавляющее большинство автомобилей оснащается именно 16-клапанными моторами, то и весь процесс будет показан именно на данном силовом агрегате.

Также, отсоединяем клапан продувки адсорбера, отогнув немного в сторону фиксатор его крепления. Находится этот клапан с правой задней стороны крышки (по ходу движения авто).

Теперь можно снимать декоративную крышку двигателя, так как больше ее ничего не держит.

При помощи головки с трещоткой отворачиваем болт крепления нужной нам катушки, как это показано на фото ниже.

И вынимаем после этого данную деталь из свечного колодца.

Так как катушка сидит довольно плотно, то придется приложить как минимум среднее усилие, чтобы извлечь ее оттуда. И чтобы до конца ее освободить, достаточно еще отсоединить штекер с проводами питания, предварительно нажав на фиксатор-защелку.

И отсоединить его до конца, как это наглядно видно ниже на фото.

Теперь можно брать новую заведомо исправную катушку зажигания и производить установку в обратной последовательности. Цена на катушку для Приоры составляет от 900 до 2000 рублей в зависимости от производителя.

Установка производится в обратной последовательности, после чего подсоединяем штекер на место и запускаем двигатель, чтобы проверить его работу. Если все нормально, то ставим на место кожух, клапан продувки адсорбера и пробку заливной горловины. На этом замена данной детали системы зажигания закончена! Остались вопросы, задаем в комментариях, обсудим вместе.

Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше

В этот раз решился влезть в систему зажигания. Я уже писал о своей проблеме www.drive2.ru/l/453281641083699938/. Выявил эту проблему, оказались пробиты 3 катушки зажигания — на пластмассовых изоляторах были маленькие дырки. Начитавшись на просторах интернета необходимой информации, принял кординальное решение по замене катушек. Спросите: почему не стал покупать новые? отвечу: — бюджет не позволяет.
Итак: основные признаки испортившихся катушек, которые были у меня:
1) излишняя вибрация двигателя на холостых оборотах
2) провалы при наборе оборотов на месте
3) дерганье двигателя при начале движения, а так же небольшие толчки при переходе на 2ю и 3ю передачи
4) двигатель тупит при наборе оборотов 2500-3000 в движении (так же бывает этот симптом при неисправном датчике детонации)
5) увеличенный расход топлива.

Что мне понадобилось при замене:
1)

модуль зажигания ВАЗ-21110-3705010-03

(б/у) — 300 руб.
3) фишка для модуля трехконтактная — 40 руб
4)

высоковольтные провода ГАЗ-53 силиконовые

провода 1го и 4го цилиндров от газ-53, необходимая длина провода с учетом свечного патрона 66см.

провода 2го и 3го цилиндра стандартные 2112 общая длина с учетом свечного патрона 52см.

на фото сам кронштеин+ войлок 3мм+болты М6*40 с полной резьбой+гайки М6.

кронштеин крепил к стационарным резьбовым отверстиям на болты М6*20.

ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ФОТО БЫЛО НА ДВОРЕ ОЧЕНЬ ТЕМНО)))

(нашел по объявлению новые) — 500 руб.
5) кабель канал термостойкий 2м — 40 руб.

Купив все это начал кропотливую работу. Для начала изготовил кронштеин для крепления модуля к двигателю, эскиз прилагаю. Далее сделал замеры необходимых длин проводов, оказалось что два длинных провода ТЕСЛА как раз подойдут на 2й и 3й цилиндры, два оставшихся провода переделал в еще более длинные, они вышли на 14 см длиннее своих соседей. Подсоединился проводами фишки к проводам идущим на катушки, как правильно см. фото. Итак раскинул провода по свечам, подсоединил фишку, завел, далее долго наслаждался ровной работой двигателя. В итоге: провалы пропали вообще, прекратились эти злощастные дергания, упал расход топлива. Всем добра!

В чем причина

сгладить провалы нужно установкой конденсаторов, причем как можно ближе к самой нагрузке;
упростить цепь питания ИКЗ.

1. Установка конденсаторов

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

2. Сокращаем количество разъемов цепи ИКЗ

Результат

После двух доработок замечен ряд улучшений:

─ автомобиль стал лучше разгонятся;
─ пропали провалы;
─ реакция на педаль газа стала более четкой;
─ холостые обороты стали стабильными;
─ расход бензина снизился на 0,7- 0,9 литров до 7.8 л/100км по городу.
─ двигатель стал заводится быстрей, стартер не крутит более 2 секунд.

Такое ощущение, что двигатель стал моложе на 100 тыс. км.

Напомним, улучшить искру можно и на двигателях с модулем зажигания. Кстати, не забывайте, что на искрообразование влияют высоковольтные провода.

На автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112 с завода устанавливались ИКЗ разных фирм. Отличить их можно по каталожному номеру (артикулу), который на них выбит. Например:

2112-3705010-10 — «BOSCH», Германия;
2112-3705010-11 — НПП «ИТЭЛМА», г. Москва;
2112-3705010-12 — ЗАО «СОАТЭ», г. Старый Оскол;
2112-3705010-13 — ПО «СЕВЕР», г. Новосибирск.

В зависимости от производителя цена катушек зажигания может значительно различаться. Импортные ИКЗ для ВАЗ сейчас можно найти за 1500-1800 рублей. Более дешевые российские аналоги дешевле в 2 раза.

Стоит учитывать, что на рынке огромное количество подделок ИКЗ. Срок службы таких изделий значительно ниже оригинальных. Например, по отзывам владельцев, после установки китайских катушек зажигания ошибка «пропуски зажигания в цилиндрах» появлялась уже через несколько сотен километров пробега. А еще через столько же они полностью выходили из строя. Пример, как отличить оригинальные ИКЗ Bosch от подделки.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Перед заменой катушек зажигания убедитесь, что причина неисправностей именно в них. Для этого можно выполнить проверку ИКЗ мультиметром. Некоторые автолюбители пытаются отремонтировать ИКЗ с помощью термоусатки.

Купить индивидуальные катушки зажигания можно в интернет-магазинах (для пользователей сайта в некоторых магазинах действует скидка)

Итак, голосуем и оставляем отзывы о индивидуальных катушках зажигания для ВАЗ десятого семейства:

сколько прослужили старые ИКЗ?
какую фирму выбрали?
меняли одну ИКЗ или сразу комплектом?

p.s. комментарии не по теме будут удаляться.

Какой фирмы индивидуальные катушки зажигания лучше купить?

Катушка зажигания – ключевой элемент во всей системе. Аккумулятор автомобиля обеспечивает питание постоянным током, который не способен завести машину. Чтобы запустить двигатель необходимо преобразование в переменный, высокочастотный ток. Именно эту проблему и решает данный узел. Однако с ним также могут случаться всевозможные неисправности, причем ремонту устройство уже не подлежит, требуется замена. Сегодня поговорим о том, как проверить неисправность детали и какая катушка зажигания на Приору будет лучшим вариантом.

Как определить поломку

Для того чтобы определить неисправность, достаточно лишь присмотреться к поведению автомобиля. Характерные признаки проблем с катушками зажигания следующие:

мотор начинает «троить», отмечается нестабильная работа силовой установки, чем больше времени проходит с момента появления проблемы, тем хуже работает двигатель;
особенно заметна плохая работа агрегата при минусовой температуре, ситуация более-менее нормализуется только после прогрева мотора. Кроме того, возможно частое проявление проблемы в случае, если машина находится в зоне повышенной влажности;
при резком нажатии на педаль газа отмечается «провал» двигателя;
на приборной панели приборов имеется специальный индикатор, так называемый Check Engine. Он сигнализирует автовладельцу о том, что присутствует какая-либо неисправность в цепи питания машины. Расшифровать показания индикатора можно с помощью руководства по эксплуатации, прилагающегося к автомобилю при покупке.

Диагностировать отказ элемента несложно, труднее выявить, какая именно деталь не работает. На каждый цилиндр в Приоре устанавливается индивидуальная катушка, модуля зажигания на автомобиле нет. Поэтому придется прозванивать каждую из них мультиметром, проверять каждый наконечник. Колпачкам следует уделить особое внимание, ведь если проблема случится с ними, менять деталь не придется. Чтобы выявить проблему, нужно лишь снять элемент и зажать его в плоскогубцах. Если силикон, из которого выполнена деталь, начнет морщиться, значит, необходима замена наконечника. Если же при сжатии он остается ровным и гладким, значит, проблема кроется в чем-то другом.

Какую катушку купить

Многие автолюбители советуют покупать самые дешевые устройства. Почему так? Считается, что катушки горят в первую очередь из-за некачественной свечи зажигания. Разумеется, нелишним будет удостовериться в том, что все свечи исправны, однако даже если нет никаких проблем, но катушка все равно сгорела, свечу в цилиндре, где случилась неисправность, рекомендуют заменить. Вместе с тем далеко не все автовладельцы готовы доверять самым бюджетным катушкам и такое мнение также имеет право на жизнь.

Опытные автолюбители советуют приобретать продукцию одной из двух торговых марок:

Сразу же обращаем внимание, стоимость устройств может быть достаточно высокой. Например, одна катушка Bosch стоит около 700 рублей. С учетом того, что для замены необходимо сразу 4 детали, получается немаленькая сумма. Какой вариант будет лучшим для вас – решать только вам.

Однако не забудьте удостовериться в исправности свечи в цилиндре, где была установлена сгоревшая деталь. Если имеется проблема, даже самая качественная и дорогая катушка не прослужит долго.

Элегантная «Приора» — это автомобиль с двигателем, работающим на бензине. А это значит, что смесь в цилиндрах поджигается искрой. Ну это, в свою очередь, требует наличия катушки зажигания (бобины). Или искрообразователя. Как эта система работает на «Приоре»? Как устроена, вообще, система зажигания «Приоры»? Вот об этом и пойдёт речь.

Общий принцип работы катушки зажигания, история

Как и большинство активных электрических устройств, бобина работает на индукционном эффекте . Суть такова. На катушку постоянно подаётся напряжение 12 вольт. Внутри устройства проходят две обмотки. Высокого и низкого напряжения. Хитрость в том, что в момент замыкания цепи в обмотке низкого напряжения — 12 вольт. Во второй, внутренней, индуцируется короткий импульс высокого напряжения. До 24 Квольт. То есть 24 тысячи. Этот импульс подаётся на свечу зажигания, и между её электродами вспыхивает высокотемпературная искра, поджигающая топливную смесь. Существует три вида системы зажигания:

Контактная — 14—18 Квольт.
Электронная — 19—22 Квольт.
Электронная система управления двигателем (ЭСУД) — 22—26 Квольт.

На «Приоре» стоит именно система ЭСУД. В чём её отличие от остальных, привычных установок.

Особенности ЭСУД

Автомобили, оснащённые этими системами, в обиходе водителей называют просто — «инжекторы». Здесь управляет всем , или правильней электронный блок управления. Его водители и слесаря зовут ещё проще — мозги. Вся работа этого анклава идёт цепочкой:

«Мозги».
Датчики.
Снова ЭБУ.
Исполнительные механизмы.

То есть идёт запрос на датчики, которые, образно говоря, сообщают в «мозги» о состоянии мотора. В каком положении поршни кривошипно-шатунного механизма (КШМ), в каком положении клапана и так далее. Сверяясь, с заложенными таблицами ЭБУ даёт сигналы исполняющим устройствам — форсункам, катушкам зажигания и системе холостого хода.

Основное отличие ЭСУД «Приоры»

Дело в том, что для мотора «Приоры» реализована идея индивидуальной катушки зажигания для каждой свечи . Так как двигатель имеет 16-клапанный газораспределительный механизм, с глубокими колодцами для установки свечей, это позволяет отлично осуществить эту идею. Итак, на моторе «Приоры» установлено 4 искрообразователя. На более ранних моделях автомобилей с ЭСУД устанавливался модуль из двух спаренных катушек. Неудобство в том, что при выходе из строя одной из обмоток, прекращают работу сразу два цилиндра. Либо 1 и 4, либо 2 и 3.

На «Приоре» с раздельными искробразователями, на каждой свече своя катушка. То есть при поломке перестаёт работать только один цилиндр. Это позволяет добраться, с грехом пополам до места ремонта.

Главные признаки появления неисправности

Внимательный водитель, профессионал, сразу обратит внимание на нетипичное поведение «Приоры». Вот что будет заметно:

Повышенная вибрация на холостых оборотах.
Затруднённый запуск мотора.
Рывки и «подёргивания» при наборе скорости.
Общая потеря мощности.
Зажигается сигнал «Чек энджер» на комбинации приборов.

При любом из этих признаков, а также если они присутствуют все, необходимо обязательно выяснить причину нарушения работы мотора.

Определение неисправной катушки зажигания

Неоспоримым преимуществом автомобилей с ЭСУД является возможность компьютерной диагностики. Но и тут есть свои хитрости. У катушки зажигания «Приоры» могут быть три вида неисправности.

Обрыв цепи обмотки.
Короткое замыкание обмотки.
Механическое повреждение наконечника.

А диагностика, чётко позиционирует только первую неисправность. В остальных случаях компьютер равнодушно сообщает, что обнаружены пропуски в цилиндре № имярек. И вот тут понадобиться знание особенностей системы зажигания «Приоры», чтобы определить неисправность. Дело в том, что давать пропуски могут и другие поломки. Такие:

Выход из строя форсунки топливной.
Неработающая свеча зажигания.
Потеря компрессии в цилиндре.

Как определить что не работает именно катушка зажигания

Метод это не новый, но весьма действенный, и очень простой. Итак, загорелась тревожная лампочка, «Чек». А под рукой нет диагностики. Что делать? Порядок действий такой:

Открыть капот «Приоры».
Снять декоративную, пластмассовую крышку мотора.
Запустить двигатель на холостых.
Снять разъём с катушки первого цилиндра. Если этот «котёл» рабочий, то его принудительное отключение заставит мотор работать совсем уж неадекватно. Вибрация усилится в разы, появятся ощутимые перебои.
Если в этом цилиндре всё в порядке, то фишка одевается на место, и нужно переходить к следующему. Итак по очереди все «котлы».
Но если цилиндр не работает, то при снятии разъёма, ничего не изменится. Уровень работы останется прежним, значит, всё дело здесь. А вот теперь уточнить степень виновности катушки зажигания «Приоры».

Это делается следующим образом. Мотор надо заглушить. Берётся головка на 10 и вороток. Выкручивается болт крепления искрообразователя с подозрительного цилиндра. Точно так же с соседнего. Потом они просто меняются местами. Фиксируются, и снова заводится мотор.

А вот если все признаки остались на месте, то катушка исправна, и необходимо проверять другие узлы. Но это уже совсем другая история.

Кто выпускает катушки зажигания для «Приоры», какие лучше брать

Основным производителем этих деталей является германская брендовая фирма «Бош». Хотя уже и в полном объёме присутствуют на рынке как российские, так и китайские аналоги. Надо признать, что качество из германии, конечно, победить трудно. Но российские производители, стараются максимально близко к нему подойти. Ну а о китайских товарах сказано слишком много, чтобы повторять это здесь. В общем, если удастся, лучше брать «немца». Ну и отечественные на втором месте.

Замена искрообразователя «Приоры»

По сути, эта операция описана в разделе диагностирования. Так что надо просто выкрутить крепёж, Болтик на 10. Отсоединить разъём. Извлечь старый, и вставить новый модуль. И всё. Можно ехать. Только не забыть заехать на диагностику, чтобы почистить память ЭБУ от накопившихся ошибок. Вот и всё.

Читайте также: