Замена эбу opel astra j
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Opel Astra J , скачать электросхему Opel Astra J , электрооборудование Opel Astra J , схема электрооборудования Opel Astra J , двигатель Opel Astra J , электросхема Buick Excelle XT , скачать электросхему Buick Excelle XT , электрооборудование Buick Excelle XT , схема электрооборудования Buick Excelle XT , двигатель Buick Excelle XT
2. Электронный блок управления двигателем
Внимание:
- Выключить зажигание при установке или снятии разъемов блока управления, а также при отсоединении или подсоединении питания к блокам управления для предотвращения внутренних повреждений электронных блоков.
- Повреждения электронных блоков управления могут возникнуть в результате контакта металлического корпуса с линией питания аккумуляторной батареи. Не допускать подачи питания от аккумуляторной батареи на металлический корпус блока управления при его обслуживании, использовании накидных проводов или при зарядке аккумуляторной батареи.
- Для предотвращения возможных повреждений блока управления от электростатических разрядов не касаться выводов разъема или мест пайки компонентов на печатных платах.
- Удалить любые загрязнения с поверхности вокруг разъемов блока управления перед началом обслуживания. Проверить прокладки разъемов блока управления при проведении диагностики или замены блока управления. Убедиться в том, что прокладка установлена правильно. Прокладки предотвращают проникновение загрязнений в блок управления.
- Замененный блок управления должен быть перепрограммирован.
Примечание:
Необходимо записать остающийся срок эксплуатации моторного масла. Если замененный блок управления не перепрограммируется с информацией об остаточном ресурсе моторного масла, срок эксплуатации моторного масла по умолчанию будет составлять 100%. При этом моторное масло должно быть заменено через 5000 км пробега с момента последней замены масла.
1. Подготовить блок управления двигателем к замене, проведя необходимые процедуры сброса настроек при помощи диагностического оборудования.
Примечание:
Если электронный блок управления двигателем заменяется, прошивка блока должна быть предварительно сброшена перед снятием с автомобиля. Несоблюдение этого требования может привести к следующим последствиям:
- Невозможность проверить электронный блок управления двигателем в гарантийных целях.
- Невозможность использовать электронный блок управления на других автомобилях.
2. При помощи диагностического прибора считать информацию об оставшемся ресурсе моторного масла. Записать полученные данные.
3. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
4. Отсоединить два разъема (2) от электронного блока управления (3).
5. Отцепить кронштейн блока управления (4) от полки аккумуляторной батареи.
6. Отвернуть четыре гайки (1).
Примечание:
Момент затяжки гаек крепления ЭБУ двигателя: 9 Н · м.
7. Снять электронный блок управления двигателем (3) с кронштейна (4).
8. Установка производится в последовательности, обратной снятию. После установки электронного блока управления двигателем необходимо выполнить процедуру его перепрограммирования.
Снятие и установка электронного блока управления двигателем
Вам потребуется торцовая головка «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Нажмите на замок фиксатора колодки жгута проводов…
3. …откиньте фиксатор…
4. …и отсоедините колодку от электронного блока управления двигателем.
5. Аналогично отсоедините от блока вторую колодку.
6. Отверните четыре гайки крепления электронного блока управления двигателем к кронштейну на полке крепления аккумуляторной батареи…
Так расположены гайки крепления блока управления.
7. …отведите кронштейн крепления жгута проводов…
8. …и снимите блок.
Если электронный блок управления двигателем снимали для замены, замените его аналогичным.
9. Установите электронный блок управления двигателем в порядке, обратном снятию.
В привязанном(то есть обычном состоянии) блок иммо и ЭБУ двигателя запрограммированы на взаимодействие друг с другом и защищены общим паролем. Этот пароль представляет из себя четыре цифры, которые выдаются на карточке владельцу авто. Каждый из этих блоков, без введения этих цифр, каждый из блоков по отдельности заблокирован и на другой машине использован быть не может.
Простыми словами, будет моргать лампочка и машина не заведется.
Возьмем для наглядности ЭБУ двигателя.
После введения защитного кода, блокировка снимается. Теперь можно сделать сброс блока. Блок, на котором был произведен сброс, считается "открытым". Хотя теперь он и позволяет полностью себя перепрограммировать, по умолчанию в нем остается программное обеспечение от той машины, с которой он снят. Его можно поставить на эту же машину и не перепрограммируя, снова привязать к иммо. Просто повторить процедуру отвязки, но в обратном порядке. Через иммобилайзер задать ему защитный код и нажать на кнопку.
А здесь самое интересное. Можно поставить и на другую машину. Только код надо будет ввести от неё. И если у них совпадает комплектация и год выпуска(+/-), то то все будет прекрасно работать. Если нет, то работать будет не все.
И вот тут уже собственно и вступает в роль понятие
Для привязки/отвязки блоков(а так же для вычитывания ПИН кода, что есть очень удобно), можно использовать прогу "автосканнер Опель Опель кан про", которая несмотря на свою цену, довольно быстро окупается, если использовать часто и по назначению:)
А перепрограммирование - это уже полная смена софта блока, позволяющая использовать его на любой машине, в любой комплектации, которая была предусмотрена заводом изготовителем для этого блока. Например один и тот же блок Мультек, с каталожным номером 62 35 008, был предназначен для работы с двигателями Z14XE, Z16XE и даже для Z16SE(8-ми клапанник). К сожалению перепрограммирование - не такая легкая процедура как привязка/отвязка и на данный момент, мне не известно других способов, кроме использования дилерского оборудования. Того же ТЕК2. Но в принципе и этих приборов сейчас уже не так мало в частных руках. Так что, ничего невозможного нет.
Вот вкратце суть этих двух понятий. Может немного сумбурно, если у кого то будут поправки, или дополнения, или уточнения, так поправим, дополним, уточним
Начало тут www.drive2.ru/l/538611439980512286/
После замены ЭБУ проездил уже 3 месяца и могу сказать со 100 % уверенностью что проблема была в нем,
после замены ЭБУ больше таких глюков не видел не разу !
Теперь пробег моего авто стал на 100 тыс км меньше )))
Opel Astra 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 116 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 31
Поздравляю с победой Димка.
Поздравляю с победой беды! Я тоже сегодня победил свою, поменял форсунки и мой троянский конь закончился, зато теперь модуль со свечами новый у меня!
Спасибо и тебя тоже с победой !
Тоже столкнулся с заменой эбу… Почти сразу после покупки. У меня вообще машина не заводилась, бензаносос не работал и к нему до кучи всяких ошибок. Все что можно было проверить и заменить, проверили замениь, оставалось самое дорогое, как итог поменял и все заработало.
Мое личное мнение почему умирает ЭБУ это то что его установили на двигателе под капотом где очень высокая температура особенно летом в жару .
Согласен, но в Мурманске и летом не жарко и до меня теплозащиты не было, а все равно приехало…
Рабочая температура двигателя 105 гр даже зимой и плюс ЭБУ ещё сам греется, представляешь кой температурный режим у него постоянно !
dimonchik44
Мое личное мнение почему умирает ЭБУ это то что его установили на двигателе под капотом где очень высокая температура особенно летом в жару .
А дроссель интересно тоже разогревается в жару под капотом?)))
А почему глюкнул ЭБУ, не задумывался? Меня тревожит одна версия, имеет ли она право на жизнь — не уверен, возможно подскажут знающие люди. Я, по твоему примеру, поставил низкотемпературный термостат, с включением вентилятора от термовключателя, врезанного в резиновый патрубок, ну а потом обычное автореле. Всё работает отлично, температура что в пробках, что на трассе, ласкает взгляд и греет душу. Но когда глубже изучил вопрос подключения автореле, то нашел информацию, что параллельно обмотке реле желательно ставить диод для гашения ЭДС самоиндукции в обмотке в момент размыкания контактов термовключателя, иначе импульс ЭДС выбрасывается в электрическую систему автомобиля. Учитывая насыщенность Астры Н электронными компонентами, не могут эти импульсы навредить электронике, в т.ч. и ЭБУ? В любом случае, по теплу собираюсь дорабатывать схему включения.
Врядли это связано так как такая же проблема с ЭБУ случается и у тех кто ничего не делал в плане установки доп реле ! Но для спокойствия души можешь установить себе такой диод )))
А аосу моторную проверял? Перед заменой эбу…
косу проверял всю 2 раза : 1 раз снял и чисто визуально осмотрел все отлично, 2 раз чтобы не думалось на то что вдруг где то под изоляцией провод сгнил проверил каждый провод под нагрузкой — все отлично ! далее все массы зачистил на кузове, двигателе, вообщем за несколько месяцев пока ездил с этой проблемой проверил все что возможно и остался под вопросом только ЭБУ — он и оказался виновник )))
А почему глюкнул ЭБУ, не задумывался? Меня тревожит одна версия, имеет ли она право на жизнь — не уверен, возможно подскажут знающие люди. Я, по твоему примеру, поставил низкотемпературный термостат, с включением вентилятора от термовключателя, врезанного в резиновый патрубок, ну а потом обычное автореле. Всё работает отлично, температура что в пробках, что на трассе, ласкает взгляд и греет душу. Но когда глубже изучил вопрос подключения автореле, то нашел информацию, что параллельно обмотке реле желательно ставить диод для гашения ЭДС самоиндукции в обмотке в момент размыкания контактов термовключателя, иначе импульс ЭДС выбрасывается в электрическую систему автомобиля. Учитывая насыщенность Астры Н электронными компонентами, не могут эти импульсы навредить электронике, в т.ч. и ЭБУ? В любом случае, по теплу собираюсь дорабатывать схему включения.
может навредить транзисторному ключу в цепи которого и стоит обмотка реле
Питание обмотки реле подключено непосредственно к + АКБ, но если будет импульс напряжения, то через + питания он пойдёт и на ЭБУ и на СИМ, и куда угодно. Это мои предположения, а насколько это нежелательно, судить не берусь.
А почему глюкнул ЭБУ, не задумывался? Меня тревожит одна версия, имеет ли она право на жизнь — не уверен, возможно подскажут знающие люди. Я, по твоему примеру, поставил низкотемпературный термостат, с включением вентилятора от термовключателя, врезанного в резиновый патрубок, ну а потом обычное автореле. Всё работает отлично, температура что в пробках, что на трассе, ласкает взгляд и греет душу. Но когда глубже изучил вопрос подключения автореле, то нашел информацию, что параллельно обмотке реле желательно ставить диод для гашения ЭДС самоиндукции в обмотке в момент размыкания контактов термовключателя, иначе импульс ЭДС выбрасывается в электрическую систему автомобиля. Учитывая насыщенность Астры Н электронными компонентами, не могут эти импульсы навредить электронике, в т.ч. и ЭБУ? В любом случае, по теплу собираюсь дорабатывать схему включения.
Этот выброс влияет на транзисторы, которые реле коммутируют. Дальше маловероятно. Катушки зажигания дают куда большие наводки. Имхо ессно.
Нужна Ваша помощь в правильном выборе метода диагностирования неисправности и пути его исправления.
Предыстория.
Приехала машина Opel Astra-J с двигателем A16XER, приехала кое как, но сама. Двигатель при работе «колбасило и трясло» по страшному. Клиент рассказал, что ему поменяли двигатель по причине, что первый «запороли» при замене ГРМ и теперь машина плохо едет и плохо заводится. А на «холодную» при запуске появился какой-то металлический стук. Пилотная диагностика на «горячую» машину, выявила «кучу» диагностических кодов. Которые в свою очередь дали направление для размышления по логике устранения отказов.
Я, попросил оставить машину и пообещал заняться ей на следующий день.
Утром следующего дня автомобиль запускаться «отказался» на прочь. При прокрутке стартером чётко прослушивалось металлическое лязганье в районе механизма ГРМ. Мне пришлось затягивать автомобиль в бокс лебедкой. После подключения зарядного устройства для подзарядки аккумулятора и первичной диагностики наметился план по устранению неисправности. После полного заряда аккумулятора и пробного запуска, при продолжительной прокрутке стартером, автомобиль запустился. Я услышал не характерный металлический стук в двигателе, примерно два удара в секунду. При прогреве мотора, стук становился менее выраженным. Далее после снятия пыльника ремня ГРМ стало понятна причина этого стука. Это бился о корпус передней крышки масляного насоса натяжной ролик ремня ГРМ. Причиной таких колебаний стала муфта VVTI впускного распредвала. При вращении муфты, её движения по кругу было вытянуто по эллипсу, тем самым она подтягивала ремень ГРМ заставляя его напрягать натяжной ролик и биться корпусом о переднюю крышку насосов.
Что было сделано:
Механические неисправности в автомобиле были выявлены и устранены.
Это замена муфт VVTI впускного и выпускного распредвалов, первая по причине своей эллиптической орбиты вращения, а вторая по причине своего «грохотания» при запуске ДВС. Болты муфт менялись и при установке дотягивались с угломером. Распределительные валы и коленчатый вал стопарились и выставлялись при использовании спец инструмента. Кондукторы на концах рас-пред валов целые.
Был заменён датчик впускного распредвала и коленчатого вала по причине, первый был установлен с какого-то другого авто и болтался в посадочном месте крепления ГБЦ, второй по причине выхода из строя.
Заменены свечи зажигания по причине прокрутки изолятора вокруг своей оси в нижней резьбовой части.
Автомобиль стал запускаться с пол оборота. Но сохранялось не адекватное поведение ДВС при старте на прогреве. А именно, двигатель пускался и через некоторое время, без причины поднимал обороты до отсечки и так несколько раз. При этом никто на педаль акселератора не давил. Из выхлопной системы валил чёрный дым.
При обследовании видео эндоскопом системы впуска, было выявлено подтекание трёх форсунок из четырёх рабочих. Форсунки обследовали на стенде. Стенд показал, что присутствует механические повреждения игл с заклиниванием при подъёме и подаче давления бензина 3.5 кгс/см2. Так же имеется, неравномерная работа по производительности впрыска.
При изучении оперативных данных полученных с показаний датчиков, была выявлена неисправность по педали акселератора и датчика дроссельной заслонки.
Узлы (форсунки, педаль акселератора и дроссель) были заменены.
Перегазовка при пуске на прогреве в двигателе прошла.
В тест драйве автомобиля, вышел из строя модуль зажигания, который тоже заменили.
При дальнейшем анализе показаний сигналов датчиков и осциллограмм, по завышенным параметрам и аномальной работе, был от дефектован частотный датчик ДМРВ и аналоговый МАР. (Заменены)
В дальнейших изучениях оперативных показаний тест-анализов, были заменены по причине аномальной работы оба датчика кислорода.
Далее впускная система была обследована дыма генератором, выявлен, неисправный обратный клапан с отломанным соском и следами клея для герметизации (был заменён на новый) Также был проверен клапан адсорбера. (Исправен)
Также исключена неисправность в системе отвода отработанных газов. Проверена на утечки клапанная крышка. (Исправна)
Далее под подозрение попала масляная система смазки ДВС. При измерении давления масла в контрольной точке над выпускным коллектором в ГБЦ, манометр регистрирует показание 0.5 кгс/см2 и это на прогретом двигателе ХХ. При обследовании масляного стакана была выявлена металлическая стружка и всякий мусор в виде кусков герметика. Также обнаружено разрушение двух клапанов внутри стакана. Стакан вычистил, клапана заменил. Последующей проверке масляной системы по причине разрушения был заменен клапан масляной магистрали под заглушкой за генератором. По возможности система была продута. После этих манипуляций давление поднялось до 1 кгс/см2 и поднимается дальше, если прибавлять газу на двигателе.
Да, забыл сказать при замене муфт VVTI и сальников рас-пред валов, при снятии клапана муфты из бугеля внутри тоже был кусок герметика.
В процессе устранения неисправностей и установки узлов на двигатель производился сброс адаптивных настроек в ЭБУ, в первоначальные показания. (топливные коррекции, сброс дросселя, коррекция ХХ, подстройка КВ и РВ)
Сейчас машина работает ровно, пускается сразу, не дымит, расход ХХ в норме, выхлоп «пахнет геранью».
Осталось присутствие чрезмерного расхода масла, по причине залегания масло съёмных колец. Но и этот дефект в принципе тоже готов вылечить «Демиксидом». До ремонта клиент использовал универсальное масло для лёгких дизелей и бензиновых двигателей, вязкостью 10W40 производитель «Эльф». Свечи были в черной бахроме. И во всех цилиндрах наблюдалось масло. Сейчас используем Mitasu MJ1014 Масло моторное 5W30 Dexos-1 GOLD API SN ILSAС GF-5 специально для Opel Astra-J. Головки трёх поршней сухие, во втором присутствует масло.
Осталось под подозрением, показание одного из узлов датчика МАР, в оперативных показаниях иногда проскакивает транспарант «неисправность», загорается и тухнет Check Engine при этом не загорается.
Собственно, вот и подошли мы к сути вопроса! Что делать дальше и как правильно сформулировать отказ, а именно, что происходит с двигателем и ЭБУ?
При тест драйве машина «идёт» ровно без рывков, плавно разгоняется, это если ездить в пол педали и не давать раскручивать двигатель более 3500 обр/мин. Ошибок ни каких нет и не возникают.
Но если «при топить» и дать раскрутить колен-вал более 3500 обр/мин, то происходит резкое падение оборотов, ЭБУ «сваливается» в аварию, загорается на приборке транспарант «мощность двигателя ограничена» «проследуйте в сервис», включается лампочка противо-буксовой системы (курсовой стабилизации). Ну и все сопутствующие признаки «аварийного режима», это вентилятор включен на максимальные обороты, ДВС «колбасит по страшному». Появляются ошибки в «ЕСМ» (модуль контроля двигателя) три, четыре штуки. И одна "EBCM" (электронный модуль управления тормозной системой).
В «ЕСМ», это Р0011, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» всегда U0100
После сброса ошибок сканером, системы возвращаются к нормальной работе. И цикл регистрации DTC повторяется в разгоне на 3500 обр/мин.
О чем гласят ошибки в «ЕСМ»? Первая ошибка по впускному распредвалу и скорее всего она регистрируется при подклинивании клапана управления, хотя, тест клапанов и впускного, и выпускного на ХХ выполняются на «ура».
Остальные ошибки по впуску.
О чем гласят ошибки в «ЕВСМ»? Это, прекращается опрос по CAN линии в следствии аварийной работы ЭБУ «ЕСМ».
Ошибка Р0011 после повторной процедуры адаптации «коленвал рас-пред вал», «ушла» и пока не фиксируется. Ошибок по системе ГРМ ЭБУ не фиксирует!
Остались DTC в «ЕСМ» только это, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» U0100 всегда при возникновении аварийного режима в ЭБУ.
Что заметил в фиксации параметров «freeze-frame», это то, что в момент фиксации сбоя работы ДВС, фиксируется большая разница в показаниях между «желаемым положением» и «фактическим положением» впускного распредвала. Она составляет 50% от того, что должно быть, а на ХХ оборотов уходит 100%. То есть, получается не правильная фаза в сгорании и смеси образовании обеспечивается! Такое происходит только в движении, под нагрузкой. Если раскручивать двигатель на холостых до отсечки, сбоя и ошибок нет.
Из всего этого у меня к Вам вопросы:
Может быть? Это проблема грибко-видного клапана во впускном коллекторе?
Возможно ли решить проблему, перепрограммированием ЭБУ двигателя?
Коллеги, прошу Вас вникнуть в суть вопроса и подсказать варианты решения данной проблемы!
Спасибо, что дочитали до конца.
Отвечу на все интересующие Вас вопросы.
Читайте также: