Замена эбу гольф 3 аее
как то так Интересовло именно расположение самого блока ЭБУ.
+++++++
снимаешь дворники, снимаешь пластиковый кожух, наблюдаешь ЭБУ между корпусом салонного фильтра и моторчегом дворников.
но лучше разъем от ЭБУ не отстегивать.
Гм. > но лучше разъем от ЭБУ не отстегивать.
Апачиму? Я как-то не задумывался, когда понадобилось проводку на целостность отзвонить.
То, что память сбросится - ну, так и снятие аккумулятора к тому же приводит.
всплывает вопрос возраста и состояния уплотнения в разъёме.
Да и для подключения твоей игрушки, KL шину можно взять в салоне.
Хм, вопрос не понятен. > Добрый день!
> Подскажите, где находится ЭБУ? Или как можно поглядеть его тип?
> Шнурок есть, ноутбук с VAG софтом тоже.
> Машина в подписи.
Если есть шнурок и софт, то при подключении ВагКома к контролеру двигателя, он даст свой партишен номер.
Подозреваю, что у ADZ это будет 1H0907311P. Но он больше не поставляется и надо колхозить 1H0997311BX.
Ну а физически, он как обычно за моторном щитом, в водостоке, под лобовиком.
P.S. Но подозреваю, что главный вопрос, который тебе интересен, ты так и не задал.
:))
Проэтому признавайся, что хотел спросить?
дуратцкая затея > Бортовой комп хочу приколхозить
+++++++
лучше бабло/усилия потратить на ремонт машыны.
чем ближе автомобиль к состоянию схода с конвейера, тем лучше владельцу.
это медицынский факт > А с машиной проблем нет, все уже сделано давно.
+++++++
напиши название резины и когда менял амортизаторы, пружины, сайлентблоки и на что конкретно, ставишь оригинальные фильтры ?
А цена вопроса 3500р, не так много для возможности видеть дополнительную информацию.
++++++
поставь приборку с МФА. будет тебе завоцкое решение, а не колхоз.
Приборка с MFA ? Мысль хорошая, кроме приборки и ручки управления что-то колхозить надо? Думаю подключение приборок отличается.
И какова приблизительная цена вопроса?
С этим девайсом поиграться уже успел. Автоопределением протокол не определяется, вручную есть режим VAG и 11 протоколов. Перебрал все, не очень понял. Где-то одни правильные значения, другие не очень похоже, где-то наоборот. Видимо надо сначала ноутом все промерить. А вообще пока ковырялся, уже и расхотелось колхозить.
Сдал на фиг в магазин. Понять бы еще, какие вообще параметры реально получить из диагностического разъема? Чудится мне, что даже если подобрать что-то похожее, половина значений просто будут пустые.
Начинает прогрессировать болезнь приборки с MFA. :-))
Просвети, если в курсе или ткни, куда поглядеть
гы :-) Мысль хорошая, кроме приборки и ручки управления что-то колхозить надо?
+++++++++
вроде нет.
Думаю подключение приборок отличается.
+++++++++
надо курить ELSA, и для начала выяснить какая приборка стоит сейчас (они разные были).
И какова приблизительная цена вопроса?
+++++++++
новая дорого, б/у меньше 100 евро должна стоить.
Понять бы еще, какие вообще параметры реально получить из диагностического разъема?
++++++++
все что угодно, скорость, УОЗ, впрыснутое кол-во топлива на цыкл.
но все равно зависит от версии ЭБУ/прошивки. на ADZ 97г. должен быть вполне вменяемый мозк.
Просвети, если в курсе или ткни, куда поглядеть
++++++++
если честно, то лучше бросить эту затею и еще раз проверить тормоза/подвеску.
у меня был машина с МФА, я глядел на средние/мгновенные расходы/скорости, итд. Сейчас без МФА, и не особо волнует.
IMHO! Я присоединяюсь к мнению Grisha_ Если охота заняться рукоблудством, то можно и вкрячить конечно.
Но это будет "процесс ради процесса" и лишние дырки в торпеде\приборке.
Почему?
Поясню: Да, эта хреновина наверняка читает OBD-II и что? OBD-II-это просто протокол обмена, он описывает физический интерфейс, то есть всякие скорости, напряжения и т.д. А вот кто будет расшифровывать выданные ECU двигателя данные? У пресловутого ВагКома, существуют LBL файлы, в которыех собственно и описывается, как интерпритировать полученные данные. А тут такого не будет (по крайней мере, я оооочень сильно сомневаюсь, что изготовители этого приблуда, озадачились создать нечто подобное).
Капризы двигателя АЕЕ, и прежде всего нестабильные обороты холостого хода, уже стали «притчей во языцех». Достаточно ввести в любом поисковике фразу «АЕЕ холостой ход» или что-нибудь в этом роде, чтоб получить море «впечатлений» о проблемах АЕЕ на холостом ходу. Существует мнение, что многие из этих проблем вызваны чрезвычайно низкими оборотами холостого хода (на Фольксваген Гольф 3 уже 550 об/мин – норма). Чтоб подтвердить его (или, тьфу-тьфу-тьфу, опровергнуть), я решился на замену своего ЭБУ 032 906 030 G на аналогичный блок 6K0 906 030 D от SEAT Toledo. Особенность нового блока в том, что обороты холостого хода у него составляют 900, что дает определенные надежды на более стабильную работу движка под его управлением.
Итак, опишу «во всей красе» процесс замены ЭБУ. Он включает два этапа. На первом этапе меняются «железки». На втором выполняется программная настройка.
ЭБУ находится рядом с нишей салонного фильтра со стороны водителя, поэтому для доступа к нему нужно демонтировать дворники и пластиковую облицовку.
Демонтируем колпачки дворников, аккуратно поддевая их отверткой через паз, показанный стрелкой:
Откручиваем гайки крепления дворников (можно для этого взять накидной ключик на 13), снимаем шайбы:
Далее руками снимаем дворники (помечаем левый и правый, т.к. они разные):
Теперь нам надо снять уплотнение с перегородки моторного отделения и демонтировать пластиковые облицовочные панели. Панели крепятся двумя пластмассовыми винтами (см. красные стрелочки по краям) и пятью пластмассовыми клипсами (см. желтые стрелочки):
Откручивать клипсы надо аккуратно, т.к. шлицы (они под крестообразную отвертку) на них очень быстро сбиваются. При откручивании можно поддеть головку клипсы пластиковым шпателем и слегка тянуть ее из облицовки, так открутится лучше.
Винт со стороны водителя у меня откручивался плохо, шлицы сорвались, так что пришлось откручивать его… ножницами за ствол:
Всё. Клипсы сняты, разъединяем половины облицовки и снимаем панель:
Появился доступ к ЭБУ. Он висит на кронштейне:
Кронштейн ЭБУ прикреплен к кузову в двух местах винтом (красная стрелка) и гайкой (желтая стрелка):
Чтобы ЭБУ было проще извлечь, да и просто дабы удалить всю грязь, накопившуюся возле салонного фильтра, я решил также демонтировать коробку салонного фильтра. Она крепится двумя пластмассовыми гайками. Одна из них легко доступна, и мы откручиваем ее обычным рожковым ключиком на 10:
Вторую достать не так-то легко, поэтому делаем вот такой ключик на 10 с удлинителем и карданчиком:
И теперь спокойно добираемся до второй гайки:
Далее вынимаем коробку с посадочного места (только аккуратно, чтоб грязь не попала в воздуховод):
После этого снимаем кронштейн ЭБУ и освобождаем разъем, сдвигая защитную крышку влево:
Отсоединяем старый ЭБУ от разъема. Делаем это только при отключенном аккумуляторе. Лучше скинуть обе клеммы. Только после этого касаемся разъема. Вытягиваем защелку (влево) и вынимаем разъем (вынимается всё очень легко, никаких усилий прилагать не нужно):
Присоединяем новый ЭБУ к кронштейну 4-мя винтами с крестообразной головкой, вставляем и защелкиваем разъем.
ЭБУ на кронштейне:
Крепим кронштейн с новым блоком на штатное место:
Ну и всё остальное собираем в обратном порядке. Да, дворники крепим с моментом 20 Нм.
Теперь переходим к этапу 2.
Подключаем шнурок от ноутбука к диагностическому разъему:
Включаем зажигание.
Сейчас нам надо приспособить новый ЭБУ к иммобилайзеру, поэтому выбираем контроллер с адресом 25 (кое-где он может иметь адрес 17):
Далее смотрим расширенные функции и выбираем «Адаптация – 10». Появляется окно адаптации:
В этом окне вводим номер канала «00» (в принципе, он там уже введён), затем нажимаем кнопку «Читать». В поле тестового значения должны быть нули. Нажимаем кнопку «Сохранить». В появившемся запросе даем утвердительный ответ, разрешая сброс адаптаций. Последнее – выходим, нажимая «Сделано, Возврат».
Дальше выходим из программы, выключаем зажигание, ждем пару минут. Затем снова включаем зажигание. В результате в память контроллера иммо запишется номер нашего нового ЭБУ и в дальнейшем старт авто будет разрешен.
Заводим машину, греем до минимальной рабочей температуры (80 градусов), а лучше повыше. Выключаем зажигание, запускаем VAG-COM, снова включаем зажигание и выполняем адаптацию дроссельной заслонки. В принципе, эту процедуру на форуме уже описывали, так что я подробности опущу.
Всё! Через пару минут можно заводить авто и ездить.
PS: Ощущения от замены пока описывать рано, надо недельку-две поездить, чтоб набралась какая-то статистика. Но первые впечатления положительные, правда, пока ездил без лямбды. Очень радует стабильность оборотов хх. Они не реагируют ни на дальний свет, ни на печку, ни на подогрев заднего стекла, ни на поворот руля, ни на всё это вместе взятое! При переходе с нагрузки на хх обороты опускаются плавно и стабильно. Нет провалов при нажатии на газ, да и сама педаль газа стала более чувствительной. Стал гораздо лучше режим торможения двигателем; здесь тоже всё стабильно и предсказуемо. Единственный момент, который пока не ясен: почему-то не сразу (через 1 сек.) опускаются обороты при отпускании газа и при выжатом сцеплении. Но это, возможно, связано с чем-то другим.
Капризы двигателя АЕЕ, и прежде всего нестабильные обороты холостого хода, уже стали «притчей во языцех». Достаточно ввести в любом поисковике фразу «АЕЕ холостой ход» или что-нибудь в этом роде, чтоб получить море «впечатлений» о проблемах АЕЕ на холостом ходу. Существует мнение, что многие из этих проблем вызваны чрезвычайно низкими оборотами холостого хода (на Г3 уже 550 об/мин – норма). Чтоб подтвердить его (или, тьфу-тьфу-тьфу, опровергнуть), я решился на замену своего ЭБУ 032 906 030 G на аналогичный блок 6K0 906 030 D от SEAT Toledo. Особенность нового блока в том, что обороты холостого хода у него составляют 900, что дает определенные надежды на более стабильную работу движка под его управлением.
Итак, опишу «во всей красе» процесс замены ЭБУ. Он включает два этапа. На первом этапе меняются «железки». На втором выполняется программная настройка.
ЭБУ находится рядом с нишей салонного фильтра со стороны водителя, поэтому для доступа к нему нужно демонтировать дворники и пластиковую облицовку.
Демонтируем колпачки дворников, аккуратно поддевая их отверткой через паз, показанный стрелкой:
Откручиваем гайки крепления дворников (можно для этого взять накидной ключик на 13), снимаем шайбы:
Далее руками снимаем дворники (помечаем левый и правый, т.к. они разные):
Теперь нам надо снять уплотнение с перегородки моторного отделения и демонтировать пластиковые облицовочные панели. Панели крепятся двумя пластмассовыми винтами (см. красные стрелочки по краям) и пятью пластмассовыми клипсами (см. желтые стрелочки):
Откручивать клипсы надо аккуратно, т.к. шлицы (они под крестообразную отвертку) на них очень быстро сбиваются. При откручивании можно поддеть головку клипсы пластиковым шпателем и слегка тянуть ее из облицовки, так открутится лучше.
Винт со стороны водителя у меня откручивался плохо, шлицы сорвались, так что пришлось откручивать его… ножницами за ствол:
Всё. Клипсы сняты, разъединяем половины облицовки и снимаем панель:
Появился доступ к ЭБУ. Он висит на кронштейне:
Кронштейн ЭБУ прикреплен к кузову в двух местах винтом (красная стрелка) и гайкой (желтая стрелка):
Чтобы ЭБУ было проще извлечь, да и просто дабы удалить всю грязь, накопившуюся возле салонного фильтра, я решил также демонтировать коробку салонного фильтра. Она крепится двумя пластмассовыми гайками. Одна из них легко доступна, и мы откручиваем ее обычным рожковым ключиком на 10:
Вторую достать не так-то легко, поэтому делаем вот такой ключик на 10 с удлинителем и карданчиком:
И теперь спокойно добираемся до второй гайки:
Далее вынимаем коробку с посадочного места (только аккуратно, чтоб грязь не попала в воздуховод):
После этого снимаем кронштейн ЭБУ и освобождаем разъем, сдвигая защитную крышку влево:
Присоединяем новый ЭБУ к кронштейну 4-мя винтами с крестообразной головкой, вставляем и защелкиваем разъем.
ЭБУ на кронштейне:
Крепим кронштейн с новым блоком на штатное место:
Ну и всё остальное собираем в обратном порядке. Да, дворники крепим с моментом 20 Нм.
Теперь переходим к этапу 2.
Подключаем шнурок от ноутбука к диагностическому разъему:
Включаем зажигание.
Сейчас нам надо приспособить новый ЭБУ к иммобилайзеру, поэтому выбираем контроллер с адресом 25 (кое-где он может иметь адрес 17):
Далее смотрим расширенные функции и выбираем «Адаптация – 10». Появляется окно адаптации:
PPS: Комментарии, вопросы и критика приветствуются
Jugulator- Авто: VW GOLF 1,6 AEE 95г.
- Город: Курск
Исследование работы мотора с новым ЭБУ продолжается Сегодня проверял работу движка с лямбда-зондом. Выкладываю наиболее интересные фото.
Сначала холодный старт. В гараже примерно +3 градуса.
Особый интерес представляет график изменения сигнала ЛЗ. При включенном зажигании опорное напряжение равно 0.04 В, т.е. практически отсутствует. В момент пуска мотора оно скачком поднимается до примерно 0.45 В. Так что (вопреки многим мануалам) опору надо смотреть сразу после старта, а не при включении зажигания. То же самое касается и подогрева ЛЗ.
Теперь потихоньку прогреваемся на холостом ходу…
Группа 1 (здесь всё очевидно):
Группа 2 (здесь тоже всё просто и в пределах нормы):
Группа 3 (очень радует значение угла открытия ДЗ):
Группа 4 особо не интересна, поэтому группа 5 (сигнал продувки абсорбера имеется, правда немного превышает по скважности допустимый предел 19%):
Прогрелись до 70 градусов. Глушим мотор.
И снова старт:
Здесь всё в пределах допуска, обороты стабильны, лямбда-зонд работает штатно (фронты почти вертикальные, размах сигнала в норме). Единственное, что надо отметить: в момент включения ЛЗ было небольшое (примерно на 50) падение оборотов и потом восстановление до нормы хх.
Третья группа на горячем моторе (окончательный угол открытия ДЗ составляет 5.6 градусов, а со старым ЭБУ он был равен 11, что не в допуске):
Ну и напоследок, холостой ход на прогретом моторе с газованием, включением потребителей поотдельности и одновременно:
Определение VIN-номера (ECU) & ID/Challenge-иммобилайзера
[Выбор]
[01 - Двигатель]
[Блоки измерений - 08]
Выбрать блок 081.
[Go!]
Первое 17-значное число - VIN. Второе 14-значное число - Immo-ID (может не поддерживаться некоторыми моделями).
[Готово, назад]
На моделях, которые не поддерживают IMMO-ID, необходимо использовать IMMO-Challenge.
[Advanced ID - 1A]
Посмотрите текущее значение поля IMMO-Challenge. Имейте в виду, что данное значение изменяется при каждом цикле включения/выключения зажигания!
[Закрыть контроллер, назад - 06]
Определение VIN-номера (приборная панель) & ID/Challenge-иммобилайзера
[Выбор]
[25 - Иммобилайзер]
[Блоки измерений - 08]
Выбрать блок 081.
[Go!]
Первое 17-значное число - VIN. Второе 14-значное число - Immo-ID (может не поддерживаться некоторыми моделями).
[Готово, назад]
На моделях, которые не поддерживают IMMO-ID, необходимо использовать IMMO-Challenge.
[Advanced ID - 1A]
Посмотрите текущее значение поля IMMO-Challenge. Имейте в виду, что данное значение изменяется при каждом цикле включения/выключения зажигания!
[Закрыть контроллер, назад - 06]
Замена блока управления двигателем (ECU), прошивка блока (б/у блок ECU)
Предварительные требования:
- Новый (б/у) блок установлен на автомобиль.
- Напряжение бортовой сети минимум 12.5 V.
- Все необходимые значения кодировок и адаптаций записаны со старого блока в рабочий (б/у).
- .Убедитесь в том, что у вас есть оба значения PIN, со старого блока и замененного (б/у).
[Выбор]
[01 - Двигатель]
[Security Access - 16]
Для данной процедуры используйте PIN-код от нового б/у блока..
- 4/5-значный PIN
- PIN должен быть введен, как 5-значное число в поле Нового Значения. Например, если у вас PIN 1234, введите 01234.
[Do it!]
- Приборная панель теперь должна показывать, что адаптация иммобилайзера активна. Подождите, пока не будет показано, что иммобилайзер активен - может занять до 2 минут.
[Адаптация - 10]
Введите 050 в "Номер канала".
[Прочитать]
Для данной процедуры используйте PIN-код от старого оригинального блока.- 4/5-значный PIN
- PIN должен быть введен, как 5-значное число в поле Нового Значения. Например, если у вас PIN 1234, введите 01234.
[Тест]
Check the 1st measuring value.
[Сохранить]
[Готово, назад]
[Закрыть контроллер, назад - 06]- Выключите зажигание на 1 минуту, затем включите зажигание.
- Убедитесь, что замененный б/у блок показывает VIN и (если поддерживается) IMMO-ID вашего автомобиля.
Замена блока управления двигателем (ECU), прошивка блока (новый блок ECU)
Предварительные требования:
- Новый (б/у) блок установлен на автомобиль.
- Напряжение бортовой сети минимум 12.5 V.
- Все необходимые значения кодировок и адаптаций записаны со старого блока в рабочий (б/у).
- .Убедитесь в том, что у вас есть оба значения PIN, со старого блока и замененного (б/у).
[Выбор]
[01 - Двигатель]
[Адаптация - 10]
Введите 050 в "Номер канала".
[Прочитать]
Для данной процедуры используйте PIN-код автомобиля.- 4/5-значный PIN
- PIN должен быть введен, как 5-значное число в поле Нового Значения. Например, если у вас PIN 1234, введите 01234.
[Тест]
Проверьте первое измеряемое значение.
[Сохранить]
[Готово, назад]
[Закрыть контроллер, назад - 06]Как 100%-но определить версию Моно-Мотроника?
Просто смотрим бошевский номер на коробке с "мозгами". Он имеет вид - 0 261 200 ххх, 0 261 203 xxx.Моно-Мотроник MA1.2.1 (35 ног).
Номера 0 261 200 xxx, где xxx равен 251, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 703, 704, 705, 706, 745, 746, 748, 749. Имеет блинк-диагностику, однако проводка от ножки 33 (лампа диагностики) КАК ПРАВИЛО в машине отсутствует. Были исключения на машинах ранних выпусков.Моно-Мотроник MA1.2.2 (45 ног)
Номера 0 261 200 xxx 257, 258, 275, 276, 701, 702, 710, 711, 714, 715, 741, 742, 743, 744, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 760, 761, 774, 775, 776, 777, 784, 785, 786, 787, 788, 789.
А также 0 261 203 xxx 316, 317, 318, 319, 320, 321.
Имеет блинк-диагностику, однако проводка от ножки 4 (лампа диагностики) в машине ВСЕГДА отсутствует.Моно-Мотроник MA1.2.3 (45 ног). Диагностика через блинк-коды невозможна. Т.е. если вы не нашли номера своего блока в списке 45-и ногих блоков, увы.
Для того, чтобы иметь возможность снимать блинк-коды в версиях MA1.2.1 и MA1.2.2 нужно добавить отсутствующий в штатной эл.схеме провод. Все версии имеют режим диагностики через "быстрые коды".Проблемы с моновпрыском и их решение
Проявления неисправности - сначала машина глохла при движении задним ходом, потом при заводке в сырую погоду, а затем в любой неподходящий момент при движении ( на МКАД на скорости, при старте со светофора и т.д.).При этом иногда при попытке завестись заливались свечи.Диагностика на сервисе ничего не дала - ошибок не было, все параметры в норме.Неисправность была разовая и найти виновника глюков можно было только по горячим следам. В решении данного вопроса помогли консультации AlexVAGa за что ему спасибо. Вообщем вооруживщись тестером, набором ключей и купленным бэушным впрыском я дождался следующего проявления неисправностии. Ее обнаружение заняло около сорока минут. Опять оказались залиты свечи и по предположению о замыкании одного из проводов форсунки на землю, что равносильно постоянно открытой для бензина форсунки, я в первую очередь прозвонил провода от форсунки к ЭБУ и выяснилось, что они замыкаются между собой. Размотав изоленту на изгибе недалеко от разъёма форсунки были обнаружены перетертые провода и грязь, которая послужила скорейшему замыканию. Купил юзаную проводку с хорошими проводами, отрезал старый разъём и подсоединил новый от другой проводки - так исчез один глюк. Другой я обнаружил в темноте по искрению проводки - включил зажигание и стал шевелить все провода и увидел что коротит один из пучков, проходящий вдоль двгателя, на корпус. Изоляция провода протерлась и при вибрации двигателя изредка касалась корпуса. Короче снял почти всю проводку под капотом и по новой замотал ее всю изоляцией и отдельно стремные провода. Так что совет - если провода выглядят неэстетично и сильно загрязнены - лучше не затягивать с профилактикой. Для интересующися - соответсвие клемм форсунки и ЭБУфорсунка ЭБУ
1 17
2 земля
3 7
4 43Чтоб не прозванивать лишние провода на разъёме ЭБУ
10,12,15,20 земля
3,21 + 12в
vova-ezАнамнез: Пассат RP 1,8 MonoMotronic. Проблема была такая: при прогреве двигателя через 2-3-5 минут ХХ начинали снижаться и доходили до 300. Машину трясло и она норовила заглохнуть. При прогазовке - все становилось ОК через несколько секунд. Кроме того, если сразу без прогрева ехать на непрогретой машине, то через несколько минут, когда бросаешь педаль газа, обороты проваливались до 300-500 и постепенно, где-то за 5 секунд, выползали на 840.Это явление продолжалось с пол минуты - пока не проходилась какая-то точка температуры. Причины болезни - постепенно умирающий датчик температуры (синий) давал на блок управления данные, что двигатель горячий, а на самом деле двигатель был еще холодноват. Соответственно обедненная смесь (готовится как для горячего по показаниям синего датчика) выдавала такие эффекты.
Лечение: замена датчика температуры ОЖ.
Время лечения: 2 минуты.
Стоимость лечения: 230-250 руб. датчик, 20 руб. - резиновое колечко.
Результат: Выше всяких похвал.
MikleУ меня были такие-же проблеммы на РВ. Симптомы были такие . примерно после 1 минуты ровной работы, движок начинало трясти как в лихорадке .Это проходило через 2 -5 минут работы .Причём выявлялась эта пакость не всегда . Первым делом я ессно схватив "таблицу зависимости сопротивления от температуры" и тестер - бросился мерять синий датчик . ОН БЫЛ В ПОРЯДКЕ . Тогда
я решил проверить дроссель холостого хода . ОН ТАКЖЕ БЫЛ В ПОРЯДКЕ . В состоянии близком к маниакально-депрессивному психозу я проезил так 2 недели. после чего ,когда немного пришёл в себя , решил ещё раз"попытать счастья " :))) На сей раз датчик температуры был снят с тройника и подвергнут тщательной проверке. а именно :
1. Засовывание в морозилку(-16)
2. Нагревание в кастрюльке с водой .
В моменты изменения температуры производились замеры сопротивления . В результате чего выплыла одна очень интересная деталь . При прохождении порога температуры от +20 до +30 градусов у датчика ПРОПАДАЛО сопротивление (становилось бесконечным). В результате мозги ессно начинали работать по резевной программе (при прогретом двигаЧитайте также: