Замена двигателя центрального замка
Отчёт: О ремонте активатора замка ( привода открывания двери ) (infractor)
Доброго времени суток!
Симптомы начались еще в прошлом году, водительская дверь не закрывалась с первого раза.
При повторном нажатии на кнопку, замок все-таки закрывался.
Проблема была в самом активаторе, Месяц назад активтор благополучно умер:)
Осмотр разборов оптимизма не внушил, дешевле 1500 у нас в городе не нашел, заказывать было лень.
С группы Вконтакте человек рассказал, как можно починить при минимальных затратах.
Причина выхода активатора из строя - банальное стачивание щеток на моторчике внутри него. Соотвественно меняем щетки - пользуемся дальше)
Мой активатор уже был в разобраном состоянии, но общий смысл будет понятен:
Распиливаем его по контуру. Я пользовался ножовкой с максимально мелким зубом.
Внутри видим сам моторчик, который и отвечает за открывание-закрывание ( у меня уже снят )
Вытаскиваем моторчик и снимаем щетки ( пластиковую часть )
Ее удерживают два заусенца на корпусе самого мотора, аккуратно разгибаем их и вытаскиваем старые щетки.
Как видим - щетки прогорели напрочь. Машина 2001 года, пробег 130 тыков. ( реальный в районе 200 )
Теперь самое интересное - откуда взять щетки на замену. Оказывается на большинстве тойот и мазд, в узел складывания зеркал идет почти такой же мотор, с такими же щетками. На ***** было куплено за 200 р зеркало от 120 короллы, из него же и был вытащен мотор. К слову знаю точно, что от краунов не подходит, там для складывания используется шаговый мотор.
Теперь снимаем с донорского щетки и ставим их на родной моторчик
Затем все собираем в обратном порядке.
Перед сборкой советую замотать изолентой и проверить, чтобы все работало.
В итоге потрачено на ремонт - 200 р. на зеркало, 50 рублей на клей. Рабочий замок - бесценно:)
Подчеркну, данный отчет полезен тем, у кого ограничен бюджет. Была бы возможность, взял бы контракт без проблем.
Приветствую!
Пост для тех, кому надоел этот ужасный звук (и звуком-то назвать трудно!) открытия-закрытия центрального замка. Отныне он побежден) Работа на все двери занимает максимум 3 часа (даже с учетом задушевного разговора с напарником, смазывания петель дверей и побеждения в них, в дверях, сверчков).
Для этого нам понадобится купить 4 активатора замка двери (я их называю моторчик ЦЗ, чтобы было проще и понятнее).
Самые подходящие — Saturn MS-200 (3 штуки) и Saturn MS-500 (1 штука, на водительскую дверь). Отличаются, как видно из названия, количеством проводов: 2 и 5 соответственно. Другие моторчики не стал брать, т.к. у них форма не стандартная для нашей двери — сам моторчик явно выпирает наружу и может не влезть в дверь, хотя хз
Мне 2 моторчика обошлось в 240р., а еще 2 моторчика в 460р. Разница из-за того, что первые 2 брал в другом магазине и там они продавались почему-то со скидкой и были последними) Стало быть без учета всех скидок и акций все моторчики обойдутся примерно в 900р.
Приступим:
1. Снимаем обшивку двери (для ленивых напомню: отличия в обшивке передних и задних дверей в том, что в первых снизу прикручены 3 самореза). Пистоны на обшивке в принципе крепкие, подлежат многоразовому использованию, но раз уж мы туда залезли — можно их заменить новыми. А заодно неплохо бы протянуть саморезы крепления тканевой вставки, у меня они были прилично недокручены.
2. Отсоединяем колодку, идущую на моторчик ЦЗ.
3. Откручиваем внутреннюю ручку двери (3 самореза), снимаем тяги с внешней ручки и с личинки замка (на передних), откручиваем болт крепления ЦЗ, откручиваем болты крепления самого замка (отвертка — звездочка) и вынимаем весь замок в сборе.
4. Снимаем старый моторчик ЦЗ (2 самореза) и безжалостно откусываем провода от старого моторчика. На фотке моторчик водительской двери (4 провода). На остальных моторчиках 2 провода.
Новый моторчик выглядит так:
5. Откусываем клеммы от нашего нового моторчика и скручиваем с колодкой, оставшейся от старого моторчика.
ВНИМАНИЕ!
На водительской двери провода скручиваем так (сначала указан провод от нового моторчика ЦЗ, затем провод от старого моторчика ЦЗ):
зеленый с желтым
синий с красным
коричневый с коричневым
черный с черным
На белый провод забиваем вообще. Он нам не нужен. Противный. Изолируем его и всего делов.
На остальных дверях почему-то не совпала пара "зеленый с желтым" и
"синий с красным" — там пришлось перекручивать ровно наоборот. От полярности зависит открытие-закрытие (т.е. будет работать наоборот, если не правильно скрутить)
6. Самое сложное. Посадочные места старого и нового замка не совпадают. По хорошему нужно сделать переходную пластину, чтобы закрепить все это дело. Я обошелся примоткой алюминиевым скотчем в 5 слоев Сразу скажу, нагрузка там не большая (хотя сам моторчик развивает усилие в 12кг.), а на деле достаточно дернуть вверх/вниз механизм замка. На задних дверях эту операцию делал месяца 2-3 назад — все держится, не гремит и не отваливается)
Тягу, идущую к моторчика выставляем в самое нижнее положение и прикладываем сам моторчик (с утопленной резиновой пипкой — закрытое положение). Так и фиксируем.
7. Смазываем все шарниры в замке (раз уж залезли туда).
Проверяем работоспособность. Ставим замок в сборе на место, подсоединяем колодку и залазием в машину (не забудьте ключи). И тыкаем кнопки открыть-закрыть на брелке. Если вы сделали даже 3 двери из 4, то разница в салоне заметна не будет, т.к. даже 1 штатный моторчик громыхает так, что будь здоров))
Как написано выше, если моторчик работает наоборот (закрывает, когда надо открыть или открывает, когда надо закрыть), достаточно поменять провода местами.
Курим бамбук и радуемся новым тихим щелчкам при закрывании-отпирании машинки)
UPLOAD.
По прошествии времени моторчик на водительской двери стал лагать и открываться не до конца — скотч перестал выдерживать:) Были изготовлены переходные пластинки. Есть фотка с размерами, будет интересно — выложу) Остальные работают хорошо, но пластинок настрогал сразу на все двери)
Ремонт центрального замка автомобиля чаще подразумевает замену или ремонт механизмов дверных приводов. Все электроприводы (актуаторы) расположены в дверях под обшивкой. Сам актуатор – устройство довольно надёжное, особенно когда оно подключено без ошибок. А выйти из строя может деталь механического крепежа. Она соединяет тягу «собачки» с тягой актуатора. Инструкция по замене данной детали приводится в тексте.
Начальные сведения – устройство ЦЗ
Центральный замок устроен просто – в дверях установлены электроприводы, дублирующие нажатие на «собачку». Комплект под названием «ЦЗ» выглядит так:
Сам актуатор внутри двери крепится саморезами. А его тяга всегда соединена с тягой «собачки».
Обеспечить надёжность соединения должна единственная деталь, которая может прийти в негодность. Внешний вид этой детали показан дальше.
Суть в том, что разные актуаторы рассчитаны на разное максимальное усилие (от 2,5 до 6 кг). В комплекте с ними должны идти крепёжные детали, рассчитанные на максимальную нагрузку. Но иногда это правило не соблюдается. А результат таких нарушений проявляется через время.
Как лучше произвести замену
Прежде всего, необходимо знать, что для получения доступа к приводу замка придётся снимать обшивку. Если на двери установлены кнопки, например, управляющие стеклоподъёмниками, то надо будет отключать их разъёмы. А значит, перед проведением ремонта нужно отсоединить АКБ (его минусовую клемму). Если кнопок нет, АКБ можно оставить в штатном виде. Приступаем к ремонту.
Рекомендации по замене крепежа
В соответствии с инструкцией на авто, сначала выполняют демонтаж обшивки. При этом отключают разъёмы кнопочного блока, если таковой установлен. Манипуляцию нельзя проводить, если не была отключена АКБ (аккумуляторная батарея). Не пренебрегайте этим советом.
На большинстве легковых авто доступ к актуатору появляется сразу, как только вы избавитесь от обшивки. Если это не так, аккуратно демонтируйте мешающие детали. Весь узел электропривода обычно крепится парой саморезов. Что иллюстрирует следующий рисунок.
Возможно, сам актуатор демонтировать не придётся. Просто открутите все крепёжные винты, которыми фиксируется следующая деталь.
Произвести её замену, по-видимому, большого труда не составит (сборка выполняется в обратном порядке).
Отрегулировать крепёж тяг можно следующим образом: средний винтик не закручивайте на 100%.
Затем, сдвиньте обе тяги (от «актуатора» и собачки) максимально вниз. Их взаимное положение нужно отметить маркером, а затем, сдвинуть тяги максимально вверх. Средняя точка между крайними метками будет местом положения центра детали. Всё просто.
Методы поиска неисправностей ЦЗ
Моторы всех актуаторов обычно соединяются в параллель. А предохранитель к силовой цепи ЦЗ подключен общий. Возможна такая ситуация: повышенный ток потребляет один из двигателей, но это ведёт к перегоранию предохранителя. Найти неисправность в таком случае оказывается непросто. Вам потребуется отключать от разъёма каждый из актуаторов.
Речь идёт о разъёмах, расположенных в дверях. А в блоке управления используются всего две линии (контакты 3 и 4). Искать неисправный актуатор нужно так: снимают обшивку, разъединяют силовые разъёмы. А ещё, перед демонтажём отключают клемму АКБ.
В действительности, выход из строя мотора электропривода – явление нечастое. А вызвано оно может быть следующими причинами:
- Попаданием конденсата (воды) внутрь двери;
- Наличием механических повреждений в замке. Повреждённой может быть проволочная тяга либо сам механизм замка;
- Наличием внутри двери сора или посторонних предметов.
Конечно, замки нужно смазывать, иначе они начинают работать хуже. Но в действительности, данный эффект проявляется через 5-7 лет с момента обработки. А значит, к новым авто это относиться не может.
В некоторых случаях актуатор соединён с тягой через пружину.
Заменяя её, подбирают деталь такого же типоразмера и жёсткости. Чаще штатная конструкция не предусматривает наличия пружин, и тогда, устанавливать их не нужно. Нет смысла пытаться улучшить базовый вариант. Ещё помните, что к замене актуатора можно прибегнуть в самом крайнем случае. Главное, перед выполнением ремонта желательно поднять все стёкла.
Видеоинструкция ремонта замка
Компрессор управляет заслонками печки, открытием багажника с кнопки, центральным замком и т.д., расположен под задним сидением с правой стороны.
Решение проблемы было одно и это замена моторчика, как правило уже известно, что моторчик выходит из строя быстрее всех элементов компрессора.
Нашел в объявлении ребят которые продают моторчика на Мерины привезенные из Европы. Они мне объяснили, что разницы в моторчиках практически никакой нет!Гарантию дали один год на работу моторчика!
Купил моторчик за 1000 руб
У них возле гаража все разобрал, собрал!
Отсоединение моторчика от компрессора, откручиваем три болта и разбираем
Снята верхняя крышка.
Все снимается довольно легко, не переживайте, что вы его не соберете, будьте просто внимательными при разборе, лопасти вытертыми сторонами вставляете также наружу, Что бы ничего не повредить аккуратно ножиком подеваете этот средний барабан засовывая лезвие между нижней и верхней частью, приподнимая лезвие, верхняя часть сползет по валу внимательно там сверху есть фиксатор который не дает свободно двигаться этому барабану по валу, снимаем фиксатор снимает барабан, снимаем нижнюю часть.
Откручиваем старый моторчик двумя болтами, снимаем площадку и прикручиваем ее на новый моторчик, в обратной последовательности собираем, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ и не отвлекайся на всякую ерунду!,
Проверяем</b>, моторчик зажужжал, что-то открылось что-то закрылось, провода смотаны, все требует спайки!"
Со спокойной душой еду домой, дома все это довел до ума и приятного восприятия глазом. Перепаиваем провода, ВНИМАНИЕ! перед установкой и полной сборкой будьте внимательны, проведите внимательный осмотр и пробный запуск без трубопроводов, после пробного пуска одеваем трубопроводы на свои места, желательно все заранее подписать, нажмите на кнопку расположенную на панели запирание и отпирание дверей, если все работает правильно, при закрытии закрыто, при открытии открыто, тогда компрессор устанавливаем на свое место, если нет, тогда поздравляю вы счастливчик и теперь придется все снимать и перепаивать красный провод на место черного, естественно черный на место красного и опля, вы Водитель, а не ездун!
Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу - это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.
Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.
Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма.
Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.
Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. :) Если в двух словах - на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика "катается" уже по живым зубьям. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.
Все подробности тут:
Ниже хорошо видны стесанные зубья гребенки штока:
Делаем рокировку резинок - и все работает:
Дубликаты не найдены
Очень похож на грантовский привод багажника. А так я бы поставил сервопривод из чины
Приводы эти везде практически одинаковые, только форма корпусов разная.
Наши руки не для скуки. Вопрос принципа. ;)
Отож. Я заказал знакомому, он сделал мне из стали - теперь актуаторы вечные
какой блин треск.чаще они умирают от того что тягового усилия перестает хватать для собственно тяги.
Такого от корейцев я не ожидал. Kia Sportage вакуум съел Кан шину
Всем читателям доброго утрадняночи. С вами как всегда/иногда Димон Диагност и интересные случаи из моей практики. Обратился ко мне клиент на автомобиле Kia Sportage 2016 года выпуска с двигателем 1.6 T-GDI со всеми горящими индикаторами неисправностей и неработающими поворотниками. По телефону клиент рассказал,что автомобиль стал вести себя странно. Сначала загорелась лампочка ручника, а затем перестали работать поворотники и вылезла целая гирлянда ошибок. В каком то сервисе сказали,что нет питания, но найти неисправность так и не смогли. В добавок нарушив изоляцию парочки проводов. Но верить я никому не привык, поэтому начал проверять все сам. Для начала как обычно производим подключение диагностическим оборудованием, но не тут то было на диагностику ни один блок решил сегодня не выходить. Объявили же все таки нерабочие дни. Связь между блоками происходит по Кан шине, поэтому для начала давайте глянем, что у нас происходит на шине Кан.
Тут мы наблюдаем тихий ужас и полное безобразие, напряжение прыгает выше 10 вольт. Неужели какой то блок управления подключенный к Кан шине так себя ведёт. Отключать каждый блок управления, снимая разъемы займет слишком много времени, поэтому я пошёл по другому пути. Я изучил электросхемы и приступил к отключению предохранителей. В салонном блоке предохранителей никакого результата не принесло, а вот в подкапотном блоке предохранителей при отключении предохранителя F50 15A Кан шина выровнялась и все блоки вышли на связь. Вакуумный насос серьезно?? Давайте рассмотрим электрическую схему.
На данной электросхеме мы наблюдаем, что вакуумный насос подключен к Кан шине и при отключении предохранителя блок остаётся без питания и становится понятно, что проблема кроется в самом вакуумном насосе. Он расположен в нижней части двигателя и я подумал, что может быть есть окислы, но там все было сухо. Новый вакуумный насос стоит около 30 тысяч рублей. Поэтому я решил его разобрать и посмотреть может быть окислы есть на плате. Пришлось отпаивать ноги, чтобы снять плату и просмотреть ее с другой стороны. Клиент торопился и ему нужно было отдать автомобиль, поэтому времени на полную проверку платы не было. Отключил предохранитель, собрал все на место и отдал автомобиль. Если клиент решит оставить в ремонт этот насос, то я с радостью расскажу вам, что там случилось.
Как всегда жду ваших комментариев негативных и позитивных. Всем удачи и до новых интересных случаев.
Ответ на пост Хорошие механики
Лет 12 назад на моей Тойоте Камри вылезла ошибка по ГУР, руль стал еле крутиться двумя. Заехал в какой-то сервис по дороге(большое светлое чистое помещение, серьёзные дяденьки во вполне себе чистых комбинезонах, много красивого блестящего инструмента и оборудования) - посмотрели, говорят хана насосу ГУР, покупай новый насос, жидкость и приезжай менять. Замена допустим 10к(не помню точно). Еду покупаю насос у официалов за целых 20к вечнодеревянных, потому что на разборках не были ещё таких машин, как и изобилия аналогов от китайских/корейских и прочих производителей. И лень мне было далеко тащиться в тот сервис, дай думаю поищу что есть недалеко от дома. 2гис выдал сервис рядом, звоню, приезжаю - помещение не такое большое и уж тем более не такое чистое, дяденьки не такие серьезные, зато промасленные аки советская техника на консервации, как и их инструмент. Говорю: поменяйте мне насос ГУР,
они: 7к(допустим, не помню уже), но с чего, мол, ты взял что дело в насосе?
Я: мне вот в другом сервисе его приговорили к замене, но туда ехать далеко, решил вот поближе к дому поменять.
Они: ага, ага. Иди погуляй, покури минут 15.
В итоге обнаружили, что изначально проблема не в насосе, а в резиновой трубке высокого давление к нему, была там мелкая трещина в каком-то незаметном месте через которое ушла вся жидкость и насосу тупо нечего было гонять в системе. Дали телефон мужика, который в гараже изготавливает эти трубки любого размера и формы, сказали ее в любом случае менять. Съездил, сделал. Поставили её, залили жижу, завели машину - ошибка пропала, руль снова крутится одним пальцем - ура!
В итоге сервису я заплатил около 1.5-2к за диагностику и замену этой трубки и 1к за саму трубку. Насос сдал обратно официалам.
Что мешало им просто поменять этот насос и заработать 7к? Приехал тип на не самой дешевой(на тот момент) машине с конкретной просьбой - поменяйте насос ГУР. Конечно, проблему бы это не решило, т.к. через несколько дней жижа бы снова утекла через ту мелкую трешину, но и предьявить им было бы нечего, просил поменять - поменяли. Но они молодцы, выяснили в чем проблема на самом деле и исправили это, заработав меньше в три раза. Зато после этого я много лет обслуживал у них свои машины, зная, что они действительно починят то что надо и лишнего не возьмут. И принёс в итоге им намного больше денег, чем они могли получить тогда за один раз.
Читайте также: