Замена дмрв на ауди а4 б5

Обновлено: 08.01.2025

Итак, долгая ипопея с непонятками ДМРВ - закончена. Истроия длилась около полугода и началясь ещё в декабре. После того как были отмечены странные глюки, был подрублен ноут и обнаружена ошибка по расходомеру. ПРи попытке её сброса - мотор глох. Заводишь - снова появляется. Вердикт понятен - замена. Сказано - сделано. После инсталяции нового датчика ошибка пропала и больше не появлялась. На том и покончили. временно.

Спустя пару месяцев стал замечать подглюкивания коробки - переодически наблюдались маленькие толчки при переключениях вниз под сброс газа, странный переход на повышенные передачи, увеличение на 100-200 оборотов при переключениях вверх при активном ускорении и.т.д. Думал коробка начала давать признаки старости ) Вобщем так и ездил месяца 4.

Как-то на досуге подрубил ноут и начал изучать показания по мотору. Случайно глаз остановился на расходе воздуха, который на ХХ при прогретом моторе был в районе 6.00 г/с. Особо не придал этому значения, так как точные показания, которые должны быть, я на тот момент не знал. На следующий день продолжил наблюдения. вышел с работы, подрубил ноут и поехал домой. Вообще следил за температурой (была мысль ещё раз помыть радиаторы) но и паралельно поглядывал на расход воздуха. Ездил день, два, три, неделю и заметил явною фигню - при одинаковых условиях (температура, нагрузка и.т.д.) я вижу на мониторе совершенно разные показания расхода воздуха - такого быть точно не должно. Бывало даже, что наблюдал около 10 г/с на ХХ! Начал материть запчасти и уже думал готовится к повторное замене. Но прежде решил начать осмотр разъема - никакиз подозрений он не вызвал и я благополучно отбросил эту мысль.

Тем временем, у друга с таким же мотором ДМРВ приказал долго жить и он заказал себе новый в обмен на старый. Настала пятница - датчик приехал. Для того, что бы убедится в мертвости моего - я позаимстовал у друга новый и воткнул за место своего. Какого же было моё удивление. но показания по сравнению с моим не изменились. Тут начали возникать сомнения - два совершенно разных датчика дают одни и теже странные показания. Ошибок при этом по мотору НИКАКИх нет. Абсолютно чисто. Полез в ЭЛЬЗу - начал изучать все что связано с ДМРВ. Нашел точные цифры:

на ХХ показания должны укладыватся СТРОГО в: 3.00-5.00
на оборотах 1100-1300 должны составлять: 5.00-6.00

оговорок, что показания могут немного отличатся нет. Написано, что данные цифры эталонные и в случае отключений надо искать трабл. Приведены куча причин при которых может возникать данная фигня. я уже начал размышлять, что может быть из этого списка у меня. )

Вобщем пошел ставить свой ДМРВ взад. Подошел к машине и вспомнил про разъем, который я прошлый раз я осмотрел визуально. Теперь я подрубил ноут, завел и начал шевелить разъем и смотреть за показаниями. и О ЧУДО! Они начали менятся. Описывать долгие мытарства с разъемом не буду - скажу сразу - дело было даже не в нем. Как выяснилось после, провода подходящие к разъему видимо от времени уже стали хреновыми и при шевелении данного изгиба, на мониторе я видел ошеломляющие цифры - от нормальных 4.00 до 15.00. По мотору кстати это было абсолютно не заметно - как работал так и работал. Даже обороты не плавали. Разрезал кембрик и начал пытатся понять какой из трёх проводов приказал долго жить. даже взял тестер в руки, долго мучался но так и не понял. Было принято радикальное решение - отрезать весь этот кусок и сделать все заного. В ТАЗовом магазине был приобретен разъем с восьмого тремблера (абсолютно такой же) с проводами длинной около 15 см, что в моем случае было как раз. Цена всей радости - 38 рублей ))
Вооружился всем необходимым инструментом, паяльником и поехал "колдовать". Отрезал, спаял, заизолировал, спрятал в гофру, подключил ) Врубаю ноут, завожу мотор! очко то играет. и вот она истина. - показания на ХХ после полного прогрева - 3.80 - 4.20! Прям как в библии! ) Собрал шмотки и поехал кататся. Ноут не отключал - наблюдал. Все точно как в аптеке.

После нескольких дней, к моему удивлению стало понятно, что коробка стала работать как часы - ни единого глюка. Все мягко, плавно.. (тьфу*3). Пропали абсолютно все те симптомы которые я описал в начале. От езды одно удовольствие - едешь как на вариаторе ) Только что при тапке в пол чувствуются переключения. но от этого уже никуда не денешся. ) все таки это не вариатор а автомат ) Переключения передач вверх-вниз мешалкой типтрона абсолютно не заметны - только по тахометру. Раньше я ошущал это явно - как буд-то резковато отпускал сцепление.

Вобщем вот такой вот опыт. Много букв конечно, но старался описать всю хронологию событий. Надеюсь кому-нить пригодится.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

В этом пошаговом руководстве вы найдете инструкции по замене датчика массового расхода воздуха (MAF) Audi. Замена датчика массового расхода воздуха на Audi очень проста и занимает менее 30 минут, даже для начинающих.

Средняя стоимость замены Audi Air Mass Sensor в автосалоне или автосалоне составляет от 180 до 350 долларов.

Средняя стоимость замены датчика Audi MAF составляет от 20 до 85 долларов США, включая запчасти и инструменты. Инструкции в этом руководстве помогут владельцам Audi A1 A3 A4 A5 A6 A7 Q3 Q5 Q7 TT заменить датчик MAF.

1 симптомы
2 Что тебе понадобится
3 инструкции
- 3.1 Открытый капюшон
- 3.2 Найдите датчик массового расхода воздуха.
- 3.3 Отключите жгут проводов
- 3.4 Заменить модель датчика MAF
- 3.5 Установите новый MAF на Audi
симптомы
- Проверьте свет двигателя
- Audi плохо запускается или имеет проблемы с переворачиванием
- Двигатель глохнет вскоре после запуска.
- Двигатель работает необычно обедненным или богатым на холостом ходу.
- Двигатель Audi затягивается или колеблется в режиме холостого хода или под нагрузкой.
- Ауди колеблется и дергается во время ускорения.
- Двигатель Audi икает.
Что тебе понадобится
- Оригинальный датчик MAF для Audi
- Даже если послепродажные датчики MAF намного дешевле, рекомендуется использовать OEM-датчик Audi MAF. Послепродажные датчики MAF могут иногда вызывать непредсказуемые проблемы и могут длиться не так долго.
- Отвертка
инструкции

Открытый капюшон

Откройте капот своей Audi. Вытяжка капота расположена под приборной панелью со стороны водителя.

Найдите датчик массового расхода воздуха.

Найдите датчик массового расхода воздуха на Audi.

Расположение датчика массового расхода воздуха на Audi A4. Датчик расположен рядом с корпусом воздушного фильтра двигателя.

Отключите жгут проводов

Отсоедините электрический разъем от датчика массового расхода воздуха Audi. Нажмите на разъем, чтобы отсоединить его от датчика MAF.

Заменить модель датчика MAF

Удалите два винта, которые удерживают датчик массового расхода воздуха Audi на месте.

Установите новый MAF на Audi

Установите новый MAF на свой Audi. Затяните винты так, чтобы они плотно прилегали. Подключите электрический разъем, пока он не зафиксируется на месте.

Номера деталей

Ниже приведена таблица, в которой указаны несколько номеров деталей датчиков Audi MAF и соответствующие модели. Когда это применимо, также указываются номера деталей перекрестных ссылок.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.
- ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Двигатель, питание и выпускTDI 2.5, 3.3
- Поиск
- Реклама
ДМРВ, полная прочистка и победа!
- Реклама
ДМРВ, полная прочистка и победа!

Итак, заехал я тут как-то в гараж немного покопаться и покопался очень быстро, а времени осталось уйма и что делать я не знал. Как правило в этом случае в голову приходят различные мелочи и давно не решённые проблемы, до которых руки не доходили, но делать все-равно надо. И тут вспомнил я о своем расходомере. Я как-то уже создавал тему о прочистке, рассматривал аспекты за и против, рассуждал о том что лучше менять, или пытаться чистить и вообще можно ли прочистить. В тот раз чистка не удалась.

Большинство из нас, рано или поздно сталкивается с этой проблемой, косвенно, или на основании компьютерной диагностики приговаривается расходомер, мы тут же приценяемся и понимаем, что надо отложить 8-12 тысяч на эту детальку. Это большинство сразу офигевает и начнет мыслительный процесс пытаясь придумать как реанимировать старый. Но проблема в том, что это сложное электронное изделие и самой его поломки мы не видим. И тут начинаются танцы с бубном, наше доброе большинство лезет чистить, думая, что сейчас разберет и все поймет. Все они разберут и даже что-то там почистят, у большинства ничего не получится, единицы заявят о том, что немного полегчало. Но вероятно, это просто стечение обстоятельств, так как то что они подразумевают под чисткой, на самом деле ею не является. Результат настолько не явный, что людям начинает чудиться, что вроде бы немного полегче стало. Но практически никто не скажет, что реально, на сто процентов почувствовал улучшение. Я просто читал кучу тем, на разных форумах, оттуда и строятся мои рассуждения. Народ не знает что делать, разобрав деталь. Они подсознательно ждут слоя масла или копоти, который они увидят и очистят своей любимой АБРО-шкой. Но здесь его нет, все вроде чисто и стерильно. Люди потрут там и тут, где по их мнению надо тереть, увидят пыль на ватке и подумают что все сделали верно. Дальше соберут и огорчатся

Эта тема специально создана для тех, кто столкнулся с проблемой. Не важно, на бензиновой или дизельной машине. В дизельной ветке я создал его так как у меня дизель и все работы я проводил на этой машине, вот и я запихнул его сюда. Если вам понравится. переместите, положите в ФАК, не важно. Главное чтобы тему видели все, не зависимо от типа двигателя и буквенного обозначения.

Напомню, синдромами умирающего ДМРВ могут являться:

1) Тяжелый пуск(на бензиновых двигателях)
2) Удары при переключениях АКПП
3) Плохая тяга
4) Темный выхлоп при ускорении
5) Повышенный расход топлива
6) детонация в некоторых интервалах оборотов

Все что я опишу далее я опробовал на своем расходомере, приговорил я его по показаниям компа, а полез я туда из-за пунктов 3 и 4 описанных выше смптомов. Так вот! Все что я расскажу, вы будете делать по собственному желанию и желательно в том случае, когда расходомер уже точно трупик и ему не помочь. В общем, когда хуже уже не будет и вы морально настроились на покупку нового. Кстати, среди новых настоятельно рекомендую оригинал, либо на крайний случай БОШ. Он тоже идет в оригинале, но у оригинала с контролем качества видимо получше. С неоригиналом у вас будет лотерея, в которой шанс выирать(читай "купить недорого и чтобы работал") слишком мал.

Теперь немного теории: я знал, что принцип работы этого типа расходомера заключается в том, что один элемент нагревается, а второй стоит параллельно и фиксирует температуру. Проносящийся между ними поток воздуха, охлаждает это пространство и показания меняются, чем интенсивнее поток, тем ниже температура на приемнике. Видимо грязь покрывает приемник масяной пленкой и искажает показания. Он фиксирует меньшую температуру чем на самом деле. Грязь изолирует его от нагревателя.

Начнем с поиска самого датчика. У меня, как и у многих, он находится внутри корпуса воздушного фильтра. Сняв верхнюю крышку корпуса и перевернув её мы увидим такую картину:

На фото я уже открутил 2 шурупа, удерживающего всю конструкцию и снял скобу(их две), которая прикрепляет к расходомеру дополнительную пластиковую трубку. Делаем то же самое, вытаскиваем все это из корпуса и отключаем фишку. Далее выкучиваем из бочкообразного корпуса сам датчик, эта та штука, в которую была вставлена фишка. Она держится на двух звездочках. Извлекаем её из корпуса и видим это:

Обратился ко мне клиент со следующей проблемой: блоком ЭБУ фиксируется ошибка по ДМРВ (код 00520) и высокий расход топлива (около 18 л./100 км) у автомобиля Фольксваген Пассат Б5 1999 года. Изначально с этой проблемой он обратился в местный довольно крупный сервис, так как только там смогли подключиться сканером для считывания ошибок. По итогу диагностики и других проверок сказали, что нужно заменить ДМРВ. Клиент заменил - ошибка не ушла. После этого ему сказали, что нужен автоэлектрик вскрывать проводку от ЭБУ до ДМРВ или заменить ЭБУ. Отреагировав на призыв о помощи в соцсетях, я пригласил его в свою мастерскую.

Подключил сканер, чтобы убедиться, что ошибка действительно присутствует:
00520 (Измеритель воздушного потока/Измеритель воздушной массы / Разрыв цепи либо замыкание на массу / прерывистый)
00537 (Регулятор лямбда / Значение нижнего упора / Постоянное значение)

Интересное наблюдение, что ошибка 00520 носит спорадический характер, не горит постоянно. Про вторую ошибку мне клиент ничего не говорил, как оказалось он и сам про неё не знал, потому что на первую диагностику ездил не сам.

Запустил автомобиль, чтобы оценить работу двигателя, стираю ошибки. Через некоторое время загорается вторая ошибка по лямбде, ошибка по ДМРВ не проявляется. Заглушил авто, включил зажигание, считываю ошибки снова: ошибки по ДМРВ нет. После того, как снова запустил авто, светится ошибка 00520. Поигравшись таким образом, понял, что данное явление повторяется стабильно.

Открыл схему ЭСУД от Пассата 3, предположив, что примерно похожим образом организована проводка и на 5-ом.

Подключился мультиметров к разъему ДМРВ при включенном зажигании: входящее питание 12 вольт и напряжение на сигнальных пинах было в норме. Поскольку возможны проблемы в проводке, то нужно проверять и на пинах в колодке ЭБУ. Скинул защитный кожух блока, разобрал разъем и по схеме подключился: всё в норме, все напряжения на сигнальных пинах такие же как и непосредственное на ДМРВ. В качестве защиты от собственного непонимания, прозваниваю цепи как на обрыв, так и на КЗ между собой и другими цепями ЭБУ. В моей практике было такое, что КЗ было не на массу, а на другой сигнальный провод.

Прозвонка ничего не дала, всё в идеале. Вскрывать косу проводов на этом авто удовольствие сомнительное, очень глубоко она запрятана и подкапотное пространство пришлось бы долго разбирать для "ручной" проверки.

Теоретически, остается только вскрыть ЭБУ, что я и поспешил сделать. Внутри всё чисто, ни намека на обрывы, выгоревшие дорожки и тому подобное. Собираю назад.

Сел почитать интернет на эту тему: у других всё ограничивалось чистками контактов, короткими замыканиями, обрывами и заменами ДМРВ. Не особо найдя похожих случаев, снова взялся за измерения. Подключил осциллограф на пин питания ДМРВ, завёл двигатель. При беглом осмотре напряжение на осциллограмме находилось в норме.

АКБ, установленный на авто, выглядел уже уставшим, пробки явно откручивались неоднократно для долива жидкости, да и производитель АКБ не внушал доверия. Подключил мультиметр на клеммы акб, чтобы посмотреть, есть ли ощутимая просадка при запуске, про осциллограф почему-то на момент работ не вспомнил.

На видео плохо видно, однако на 0.13. 0.15 можно рассмотреть, что напряжение скачком проседает до почти нуля вольт. Такие скачки хаотично возникали на протяжении всего наблюдения, обычно просадка была до примерно до 5 вольт. Подумал, может что-то с АКБ не так, Подцепил через провода для прикуривания еще один АКБ параллельно, ситуация не изменилась.

Честно говоря, такого не встречал никогда, чтобы вот так напряжение проседало, а авто работало нормально, разве что звук работы двигателя менялся во время скачков. При внимательном рассмотрении АКБ заметил, что между клеммами разлит антифриз, там как раз проводились работы установке дополнительного прокачивающего насоса в системе отопления салона. Появились мысли, что антифриз может быть виноват в таком странном поведении авто. В любом случае это явная неисправность и требует устранения.

Протёр всё тряпкой, прочистил, продул, поставил назад. Подключился мультиметром: ситуация прежняя. Отключил все дополнительные нагрузки, которые присоединил туда владелец авто: все равно скачет напряжение. Само собой, я неоднократно проверял, появится ли ошибка снова, но она по-прежнему светилась на сканере.

Открыл схему, посмотрел еще раз внимательно. Дальнейшие проверки выглядят может и неразумно, но разумные закончились на этапе прозвонок проводки и ревизии ЭБУ.

Нашёл предохранители, через которые подключены бензонасос и датчики, проверил их целостность и плотность фиксации в посадочных местах блока: всё выглядело надёжно. Проверил ток бензонасоса в надежде, что он может вносить какие-то помехи в питание датчиков:

Значение колеблется в районе 5.5 А, что является нормой, не скачет.

Снова полез искать чужого опыта в интернете о просадках напряжения. Все советы склонялись к генератору, хотя почему до 5 вольт проседает, если на АКБ 12+ вольт должно оставаться. Провозившись с генератором, не пришёл ни к какому результату. Был дан правильный совет в интернете, что просадки и подобные проблемы хорошо видно по свету фар на заведенной машине. Пробую проверить: фары не моргают никак во время просадок, светят стабильно. Тут понимаю, что мультиметр мне нагло врёт.

Начал изучать, что же происходит. Методом проб и ошибок выявил, что когда мультиметр и проводку щупов кладу рядом с высоковольтной частью, то показания скачут:

Когда провода щупов убраны дальше, то показания в норме:

Впервые такое вижу. Я знал, что наводки от ВВ-части существуют, но вот чтобы так искажать показания. В интернете пишут, что высоковольтная часть способна приводить к таким явлениям. Снова навешиваю осциллограф, чтобы убедиться, когда же возникает эта просадка напряжения, не совпадает ли с искрой. На канал А (красный) повесил пин питания ДМРВ, на канал B (синий) подцепил индуктивную линейку и получил следующую картину:

Сильная наводка?! Видимо, нужно снимать ВВ-провода и их проверять. Снял декоративный кожух с двигателя, открутил крепления расширительного бачка и часть впуска, чтобы добраться до катушки. Вообще на этих моторах не очень удобная компоновка: замена проводов, особенно если их давно не снимали превращается в испытание. Замеряю сопротивления: три провода около 6 кОм, четвёртый - 42 кОм.

Два или три раза промерял, показания всегда были такими, хотя автомобиль не троил, не проявлял никак эту неисправность.

На тот момент для меня эти три фактора сложились в единую картину, что именно с высоковольтной частью проблема. Позвонил клиенту, сообщил свои домыслы, он дал добро на покупку запчастей и добавил, что высоковольтные провода не менялись очень давно.

Приобрел провода, установил, включаю зажигание, сбрасываю ошибки, завожу автомобиль. Ошибка светится снова. Расстроился от неудачного диагноза. Попытался произвести поиск неисправности заново. На выключенном зажигании проверяю пины ДМРВ прозвонкой. На пине питания 12 вольт вижу нулевое сопротивление в режиме прозвонки. Короткое замыкание?! Почему тогда предохранитель не сгорает?! В монтажном блоке под капотом вынимаю разъём питания датчиков - КЗ пропало. В блоке предохранителей вынимаю тот, который питает датчики - КЗ пропало, ставлю на место. Выдёргиваю предохранитель на бензонасос - КЗ пропало. Непонимания ситуации добавляет то, что предохранитель не горит при появлении там 12 вольт. Спустя минуты прихожу к мысли, что я вижу не КЗ, а сопротивление бензонасоса. И действительно, переведя мультиметр на другой предел измерений, увидел там что-то порядка 15 Ом. У меня для примера есть подобный насос с такого же двигателя, сделал замер и получил похожие результаты. Снова поиск пошёл не по тому пути.

Если честно, я в недоумении, зачем производитель сделал питание датчиков от реле бензонасоса, но выбора нет: снимаю подрулевой кожух, чтобы добраться до монтажного блока и снимаю реле бензонасоса. Присутствовали следы вскрытия до меня, края корпуса реле повреждены, отверткой видимо. Визуальный осмотр выявил то, что три контакта все по-разному погнуты, самый маленький контакт потемнел. Измерил сопротивление обмотки реле - примерно 40 Ом, в пределах нормы.

Ничего не придумав умнее, вставляю реле без корпуса в блок и решаю попробовать включить питание бензонасоса и датчиков вручную,плотно зажав контакты, и только потом крутить стартером.

Предварительно сбросил все ошибки, вручную зажимаю контактную группу реле и почти сразу завожу авто. Подержав какое-то время, отпускаю контакты, они плотно удерживаются обмоткой реле. Жму кнопку чтения ошибок в программе сканера и с замиранием сердца смотрю в экран. Ошибок нет.

Не веря в своё счастье иду и глушу авто, повторяю эксперимент. Ошибок нет. Логического объяснения на 12-й час диагностики уже не смог найти для себя. Позвонил владельцу, сказал, чтобы покупал/заказывал новое реле. Попробовав по-разному изгибать реле, нажимая в разные точки контактной группы то медленно, то резко, видел, что периодически проскакивала искра на контактной группе, и от силы нажатия менялся звук работы бензонасоса. Закончив эксперименты, стал собирать всё обратно.

Вечером того же дня уже перед сном начал изучать, почему так происходило. Вспомнил, что у меня была снята осциллограмма питания 12 вольт ДМРВ, посмотрел момент именно подачи питания при запуске двигателя и увидел вот это:

Данная череда импульсов была вызвана дребезгом контактов реле. О данном явлении написано множество статей, проведено немало экспериментов, в принципе это не должно было вызывать проблем по ДМРВ. В крайнем случае подобные шумы должны фильтроваться на уровне электроники ЭБУ. Изучая осциллограмму дальше нахожу периодические провалы напряжения на доли миллисекунд:

Мне сложно судить о том, насколько чувствителен блок ЭБУ к таким импульсам, однако факт остается фактом: плотное прижатие контактов реле перед запуском двигателя решило проблему с ошибкой по ДМРВ в данном автомобиле.

Курахтанов Игорь
©Легион-Автодата
Кострома, Малый переулок, 10
+7 (963) 930-18-21
режим работы 9-21
autodiagnostic44.ru

Читайте также: