Замена дмрв мерседес w210
Всем привет. Решил поделиться своим опытом по замене расходомера, замечу сразу, что автором идеи не являюсь.
Симптомы замены были следующие: тупил кикдаун и вялость на низах. Ценник на прибор составил 2800, придя домой обнаружил, что на автодоке он 2100
Т.к. корпуса разные, откручиваем сенсоры и меняем их местами. От замены разъема-папы открестился и обрезал разъем на дмрв по самое основание.
Номер детали 0 280 218 037
Ключ TS25
- Город: Москва
Смесь будет считать некорректно ,если катализатора нет - удовлетворительный вариант
- Город: Питер
- Автомобиль:
Мерседес
Всем привет. Решил поделиться своим опытом по замене расходомера, замечу сразу, что автором идеи не являюсь.
Симптомы замены были следующие: тупил кикдаун и вялость на низах. Ценник на прибор составил 2800, придя домой обнаружил, что на автодоке он 2100
Т.к. корпуса разные, откручиваем сенсоры и меняем их местами. От замены разъема-папы открестился и обрезал разъем на дмрв по самое основание.Номер детали 0 280 218 037
Ключ TS25
регулировка и ремонт впрыска KE-Jetronik 8-952-368-51-41
- Автомобиль:
w210 e240 2000
Вопрос не в деньгах, а в нежелании платить за то, что стоит в 2 раза дороже. Люди проверяли старом, показания одни и те же.
- Город: Moscow village
- Автомобиль:
W210 E320
амортизаторы от жигулей уже купил?)))
- Город: Екатеринбург
- Автомобиль:
W124 E280 АКП 95 год
Что там что там ДМРВ пятого поколения и показания у них абсолютно одинаковые.
Встаёт ДМРВ от таза вообще без вопросов.
W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь
- Автомобиль:
W 140 S 320
Всем привет. Решил поделиться своим опытом по замене расходомера, замечу сразу, что автором идеи не являюсь.
Симптомы замены были следующие: тупил кикдаун и вялость на низах. Ценник на прибор составил 2800, придя домой обнаружил, что на автодоке он 2100
Т.к. корпуса разные, откручиваем сенсоры и меняем их местами. От замены разъема-папы открестился и обрезал разъем на дмрв по самое основание.Номер детали 0 280 218 037
Ключ TS25
чё фотоотчёт не забабахал? у меня подходит к этому.
интересно - на М104 станет такой колхоз?
- Город: Екатеринбург
- Автомобиль:
W124 E280 АКП 95 год
чё фотоотчёт не забабахал? у меня подходит к этому.
интересно - на М104 станет такой колхоз?
Нет не прокатит так как на 104 моторе ДМРВ второго покаления и показания другие.
W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь
- Город: Москва
на автодоке цены левые, пока не зарегишься, так что не расстраивайся. если надо дешевле- ищи прямых поставщиков или представителей фирмы. При желании любой расходомер можно 100%но подружить с любой системой через программируемую плату типа Ардуино, но это уже отдельная заморочка и придется много разбираться и вкуривать
- Город: Краснодар
- Автомобиль:
W124, 230E, 1985
Офигеть. Автор, не собираешься в 2 раза больше платить? А зачем покупал Мерседес, он же в 4 раза дороже ВАЗ 2110 ?
Не ставьте ксенон/мощные лампочки. Очень тяжело встречным.
- Город: Алтайский край г.Барнаул
У моего поставщика такой стоит 1800, а показания по стару точно одинаковые?
- Город: Москва, ЮЗАО
- Автомобиль:
W210 2.6
- Алексей7775 это нравится
НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!
1) Замена ДМРВ.
Из предыдущих записей, кто не в теме, у меня имелась неравномерная работа двигателя, особенно на холодную. Были промыты форсунки, поменяны свечи, высоковольтные провода, было долито чуть свежего маслица, авто стало ехать заметно лучше, но неравномерная работа мотора никуда не делась, хотя он и стал работать чуть мягче. Кроме того, имел место быть довольно высокий расход по городу, порядка 22-25 литров на 100 км. Авто иногда подтупливало, особенно с прогревом.
Решился на заключительный этап по борьбе с этой проблемой — замену ДМРВ. Взял Бошевский, как многие и советуют, цена что-то типа 6600 р. Выйдя из магазина сразу же поменял, не удержался — и авто поехало. Не стало больше тупняков, даже коробка теперь переключается как-то иначе, немного быстрее, расход постепенно приходит в норму (уже порядка 16 литров на 100 км по городу, по пробкам), адаптаций пока не делал, всё времени нет. Мотор теперь не колбасит, работает ровно. Единственное — вместе с ДМРВ ещё поменял воздушный фильтр на новый, на всякий случай (ещё минус 500 р.)
2) Разные мелочи.
Во-первых, в процессе смены резины и лазания в багажник в один прекрасный момент я срукожопил и у меня отломились крепления пластиковой накладки на левой петле крышки багажника. Заказал новую оригинальную (400 р.), за минуту поменял — готово.
Во-вторых, одним прекрасным утром перед работой открыл водительскую дверь — а приборка не загорелась. Потеребил концевик двери — загорелась. Больше этой проблемы не было, но на всякий случай решил концевик поменять от греха, заказал новый оригинал (780 р.), так же за минуту поменял (достаточно лишь сдернуть уплотнитель с дверного проёма и подковырнуть защёлку). По номеру в каталоге, кстати, выдаёт 2 номера замены, один от 168-ого кузова, другой от 202. Первый чуть другой по форме, хотя на функционал не влияет, и чуть дешевле, но я всё же заказал второй, ибо перфекционист и пусть все концевики дверей будут одинаковыми.
3) Новая зимняя резина на перед авто на зиму.
Да-да, разварки, ко-ко-колхоз, все дела. Идите лесом кому не нравится, правда. Это моя машина, мне решать, как ей выглядеть и как ей ехать. Фото обс*раете, а в живую на авто полгорода смотрит, свернув шеи, фотографируют. Да, внешка на любителя. Нет, не спускают. Нет, отлично балансируются. Нет, ступичным на них пофиг. Нет, отлично рулится, держит дорогу, не заносит и вообще очень мягенько и удобно. Прошлая зима показала, что с нашими дорогами это самый лучший вариант на зимнее время из всех испробованных мною в этом плане колёс.
Поскольку в тот раз с выбором размера резины я накосячил, в этот раз я исправил свою ошибку. Ниже профиль ставить на зиму смысла не вижу (хотя выглядело бы лучше), и так авто очень низкое для наших дорог, потому сзади оставил 225/55 R16, а на перед вместо 205/55 R16 поставил резину той же марки, но уже 205/60 R16, дабы сравнять высоту морды и жопки авто (ещё минус 9000 р.). На зиму уже переобулся, так как ночью у нас уже бывают заморозки, да и липучка позволяет.
Начало здесь: www.drive2.ru/l/535878878707581164/
Всем привет!
Ну и, собственно, доехал я до Лёхи, попили кофе, подключаем старуху, слушаем, чего путнего нам подскажет (заодно стерли ошибки по лягушке и по безопасности), а она нам — P0100 (B41). Дождались, когда опять начало колбасить, температура 96°С, глушим, отключаем дмрв, запускаем, вроде стало получше (забегая вперед: позже, отключение дмрв мне больше не помогало). Поехал к себе в гараж, решил помыть дмрв, отсрочить хоть немного неизбежное. Порылся на полке с баллончиками, из более подходящего нашел очиститель тормозов, им и помыл (не надо только писать, что нужно было мыть спец.очистителем для дмрв и т.д., покупать я его явно не стал бы).
Пыльный налет присутствовал, и довольно приличный. Помыл, поставил — абсолютно ничего не изменилось, ни в худшую, ни в лучшую сторону.
Небольшое отступление по дмрв: "покурил" д2 по замене дмрв — кто на что горазд, ставят от ваза и т.д., типа фиксаторы на фишке подпили и все встает почти болт-он. Ладно, думаю, а что, а вдруг))) Заезжаю в магазин — пекаровский дмрв ваз 2108 — 3500р., Кааарл! Три с половиной тысячи!
Заказываю не думая пирбург за 3923р.
Поехали забирать с Лёхой. Чихая, кряхтя, троя, добрались до магазина, забрали, поехали ставить в гараж.
Заменили, выезжаю, газ в пол — едет))) и ответ на педаль, и динамика, и расход, и отсутствие перебоев — как бальзам на душу. Машина вновь начала приносить огромное удовольствие, весь вечер потом катался туда-сюда, даже не по делам, просто так.
Вот так, собственно говоря, выглядело логическое завершение этой небольшой истории. Благодарю всех, сей текст осиливших, да прибудет с вами давление в килограммах в околоидеальном диапазоне значений.
Mercedes-Benz E-class 1999, двигатель бензиновый 2.4 л., 170 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mercedes-Benz E-Class, 2000
Mercedes-Benz E-Class, 1999
Mercedes-Benz E-Class, 1998
Mercedes-Benz E-Class, 1999
Комментарии 22
Как пирбург себя показал ходит ещё?
До сих пор живой
Поменял катушку на 2 цилиндре и свечи стало все ок. Ещё лучше, планирую все катушки со свечами заменить.)
Ребята, подскажите!
Попробовал подключить 3 датчика ДМРВ, но, с каждым из трёх у меня вообще машина глохнет, с моим датчиком троит, тяги нет после 3.000
Я бы старуху посоветовал, что она скажет
Да вот уже еду к ней )
У меня оказыватеся тоже дмрв дохлый, заказал питбург, ждём. А выявили как, старом смотрим на холостом 12 кг, газу даём смотрим показания не меняются…
Забрал бы мой расходомер! Оригинал! Чем он тебя не устроил?))
Валентин, ты меня с кем-то спутал по ходу) мы с тобой по расходомеру не разговаривали)
Да нее я думал ты видел запись про расходомер и тд
Гоняй, пусть приносит радость
В недалеком будущем еще больше радости приносить начнет))) когда количество цилиндров возрастет)))
Гоняй, пусть приносит радость
Вот интересно мне. Ведь вольтаж у ДМРВ меняется с увеличением количества проходящего воздуха…
Интересуюсь в связи с тем, что после замены ДМРВ на новый оригинальный, изменений в расходе топлива не увидел, более того, после 3000 об/мин машина буквально рвёт и мечет.
Обгоняя переключаюсь на низшую передачу, бывает и с 6-ой на 4-ю, выкручиваю мотор до 5000 об/мин, ускорение бывает ахренительным…
Всё в этом плане нравится, всё и вся кроме расхода топлива.
Пробовал позавчера по дороге в деревню, ехать 100 км/час, на 6-ой передаче, на круизе, оборотов было примерно 2300-2500…
Но расход вышел 8.9 литров на сотню, не особо впечатлило…
Идеи не складываются в голове в реальную картинку…
Еду в городе 2000-2200 об/мин, расход реально классный, максимум 12 литров выжигал… Не гоняю, езжу до 80 км/час, камеры везде…
Но расход по трассе! Может я и загоняюсь, всё-же и суппорта АМГ и тормозные диски к ним тяжелые, колеса не совсем под мой мотор, ну чего желать от овощного 2.4?!
Это точно не тормоза, я даже зазор между поршнем ГТЦ и штоком ВУТ выставил с зазором 0.3 мм, машину снимаю с ручника — катится…
Температура мотора чуть напрягает, она примерно 90 по трассе, в городе стабильно 96…всё-же форсунки писают меньше при 96 градусах…
Замечал иногда, если выключить передачу на скорости 100-130 км/час, обороты мотора не падают до нормы, они чуть выше. Кажется, словно воздух поступающий через сквозной впуск, охлаждает мотор и давит на дроссель…
Не, ну понимаю, на некий бред похоже…
Но реально это напрягает!
Есть конечно "последняя зацепка", это сам впускной коллектор и клапан ЕГР…
Впускной коллектор видимо требует разбора и ремонта, я в него с 2012 года не заглядывал…Там-же куча-мала утечек разряжения возможна, та-же мембрана чего стоит, если сдохла… Допускаю, что и заслонки работают не корректно, вот и кушает мотор отменно именно после 3000 об/мин.
Клапан ЕГР…попробовать заткнуть, не снимая с него фишки, может и отчасти что-то улучшится…
Давненько я внутрь мотора не залезал, можно и цепочку проверить, могла и потянуться…
Что скажете? Ну, про ДМРВ интересно (Стар говорит — Даст Ист Гуд!) И про ЕГР, с моторником МЕ 2.0 (уже ненавижу его!)
Стараясь мыслить логически после ночной смены, если история началась с "после замены дмрв", то имеет смысл попросить (если есть такая возможность) у друзей-знакомых этот самый дмрв для повторного проведения замера расхода на трассе, либо старый поставить, если он жив еще.
По температуре — при езде без светофоров и пробок у меня тоже температура чуть выше 90°С градусов поднимается, а вот с пробками — всегда 96-97°С, стоит, как вкопанная.
На старом ДМРВ тоже самое было, нет смысла на него грешить.
Тут скорее всего дело в естественном износе мотора, всё-же 270 тыщ прошел бедолага.
Я-то его брал с литровым жором масла на тысячу кэмэ, вылечил, цепочку сменил, сальники клапанов, свечки нормальные и т.д.
Вот он и радует меня из последних сил, как может и чем может.
Пора в него залезать, только при мне почти 100000 пробежал…
Я скоро тоже свои околочетыреста увижу, когда пиксели починю)))
Меня всё Лукойл подводит, выматал все нервы, все извилины заплел падлюка!
Мотор поет как новый, аж парни сравнивают его с 2.8, говорят мол он точно 2.6, а не 2.4…
Едет уж очень хорошо.
Вот что ГовноЛукойл делает! Сволочное масло! А мотор-то его и не ест вообще.
Короче, сплошное наказание это масло!
К чему приводит неисправность ДМРВ?
Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.
Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?
Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.
Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.
Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.
Признаки неисправности
ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.
Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.
Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:
Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.
Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.
Низкий уровень сигнала может означать следующее:
-
ДМРВ не подключен;
Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.
Код ошибки ДМРВ
О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:
- Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
- Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
- Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый
Проверка и ремонт в домашних условиях
Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.
Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.
Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.
Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.
Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.
На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.
Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.
- Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
- Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
- Черно-розовый провод ведет к главному реле.
- Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.
Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.
На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.
Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:
- при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
- при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
- ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
- о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
- если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.
Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.
Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.
Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.
- Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
- Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
- Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
- Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
- Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.
Для выполнения этого метода используются тестеры:
- K-Line 409/1;
- Сканматик;
- ELM (ЕЛМ) 327;
- OP-COM.
Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:
- Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
- Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
- Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
- Зайти в «Настраиваемые группы».
- Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
- Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.
Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.
Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.
Параметры проверки ДМРВ:
- время переходного процесса при включенном зажигании;
- показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;
- напряжение в сети датчика.
Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.
Замена ДМРВ
Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».
Процедура замены состоит из следующих шагов:
- Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
- Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
- На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
- Далее снимаем гофру с патрубка.
- Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.
Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.
Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.
Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»
В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.
На холостом ходу - скок он по стару должен воздуха на ХХ всасывать.
Каковы должны быть действительные значения Самоадаптации в области холостого хода?
http://s017.radikal.ru/i404/1210/63/51a9251d7fed.jpg
W203 C230K - у кого какой средний расход по городу без пробок кажет?
Поверили что смогли. компрессор и впускной коллетор не снимали
Махнули рсаходомер - поставили новый для теста. Скинули адаптации. Адаптации вернулись в пределы - стали 0.5 - 0.6 - были от 1.38 до 1.99
Но мне кажется - что когда весной смотрели - адаптации были около 0.1-0.2
да - но не у всех есть нужный девайс я вообще впервые услышал о таком
газиком - да - дули
Кстати - авта реально резвее поехала оказывается в последнее время она у меня тупила - ну судя по реакции на замену МАФ
порыл инет - несколько человек параллельно еще меняли лямбду
перед катом - и вообще все пришло в норму
дмрв > оказывается в последнее время она у меня тупила - ну судя по реакции на замену МАФ
>
> порыл инет - несколько человек параллельно еще меняли лямбду
> перед катом - и вообще все пришло в норму
++++++++++++++++
когда меняют все вместе то сложно сказать что помогло :)
ну и главное какие показания к замене? если бы картинку переключений видеть или увидеть по газику что состав смеси куда-то убег
по адаптации на частичной нагрузки нельзя сказать что расходник уже плох, но то что он занижал и на ХХ уже не есть гуд. в общем то жисть покажет
еще есть большой шанс - что 2 мес назад - когда меня ли шланги вентиляции картера - один шланг - что с клапаном (под впускным коллектором) - поставили неправильно - те клапан стоит не в том направлении
мне кстати пара человек уже сообщило - что если неправильно поставить - может привести именно к таким последствиям
в след субботу потащу авту туда же - снимать впуск и смотреть сей клапан - то что он был 100% рабочий - я уверен - а вот старый клапан пропускал слегка
очень правильно мыслишь, ибо по данным адаптации на ХХ у тебя подсос есть, т.е. те 1.9 мг такт это 20% от потребления топлива (около 9 мг такт на ХХ), т.е. комп видит малый расход воздуха и считает мало топлива, а через адаптацию это все подстраивается в норму.
но тут возможны 2 причины:
1. подсос (измеряется не весь воздух что поступает в мотор)
2. врущий расходомер (т.е. поступает 10 кг, измеряет 8 кг)
Если подмена расходомера улучшила показания то это в пользу второго варианта. я с компрессорами никак не дружу а на атмосферниках чаще подсос. ибо если расходомер то там чаще он врет во всем диапазоне оборотов и адаптации завалены везде
ну так и казал 9 - когда поставили новый стал казать 12
и адаптации с 1.39 - 1.99 после сброса стали 0.48 - 0.62
сеня резину перекину
поезжу до пятницы
и в субботу поеду к Мелкому - снова стар + проверка уже впускного коллектора, компрессора и нижнего шланга вентиляции картера с клапаном на предмет подсоса
Читайте также: