Замена дмрв ауди а6 с6

Обновлено: 08.01.2025

Итак, долгая ипопея с непонятками ДМРВ - закончена. Истроия длилась около полугода и началясь ещё в декабре. После того как были отмечены странные глюки, был подрублен ноут и обнаружена ошибка по расходомеру. ПРи попытке её сброса - мотор глох. Заводишь - снова появляется. Вердикт понятен - замена. Сказано - сделано. После инсталяции нового датчика ошибка пропала и больше не появлялась. На том и покончили. временно.

Спустя пару месяцев стал замечать подглюкивания коробки - переодически наблюдались маленькие толчки при переключениях вниз под сброс газа, странный переход на повышенные передачи, увеличение на 100-200 оборотов при переключениях вверх при активном ускорении и.т.д. Думал коробка начала давать признаки старости ) Вобщем так и ездил месяца 4.

Как-то на досуге подрубил ноут и начал изучать показания по мотору. Случайно глаз остановился на расходе воздуха, который на ХХ при прогретом моторе был в районе 6.00 г/с. Особо не придал этому значения, так как точные показания, которые должны быть, я на тот момент не знал. На следующий день продолжил наблюдения. вышел с работы, подрубил ноут и поехал домой. Вообще следил за температурой (была мысль ещё раз помыть радиаторы) но и паралельно поглядывал на расход воздуха. Ездил день, два, три, неделю и заметил явною фигню - при одинаковых условиях (температура, нагрузка и.т.д.) я вижу на мониторе совершенно разные показания расхода воздуха - такого быть точно не должно. Бывало даже, что наблюдал около 10 г/с на ХХ! Начал материть запчасти и уже думал готовится к повторное замене. Но прежде решил начать осмотр разъема - никакиз подозрений он не вызвал и я благополучно отбросил эту мысль.

Тем временем, у друга с таким же мотором ДМРВ приказал долго жить и он заказал себе новый в обмен на старый. Настала пятница - датчик приехал. Для того, что бы убедится в мертвости моего - я позаимстовал у друга новый и воткнул за место своего. Какого же было моё удивление. но показания по сравнению с моим не изменились. Тут начали возникать сомнения - два совершенно разных датчика дают одни и теже странные показания. Ошибок при этом по мотору НИКАКИх нет. Абсолютно чисто. Полез в ЭЛЬЗу - начал изучать все что связано с ДМРВ. Нашел точные цифры:

на ХХ показания должны укладыватся СТРОГО в: 3.00-5.00
на оборотах 1100-1300 должны составлять: 5.00-6.00

оговорок, что показания могут немного отличатся нет. Написано, что данные цифры эталонные и в случае отключений надо искать трабл. Приведены куча причин при которых может возникать данная фигня. я уже начал размышлять, что может быть из этого списка у меня. )

Вобщем пошел ставить свой ДМРВ взад. Подошел к машине и вспомнил про разъем, который я прошлый раз я осмотрел визуально. Теперь я подрубил ноут, завел и начал шевелить разъем и смотреть за показаниями. и О ЧУДО! Они начали менятся. Описывать долгие мытарства с разъемом не буду - скажу сразу - дело было даже не в нем. Как выяснилось после, провода подходящие к разъему видимо от времени уже стали хреновыми и при шевелении данного изгиба, на мониторе я видел ошеломляющие цифры - от нормальных 4.00 до 15.00. По мотору кстати это было абсолютно не заметно - как работал так и работал. Даже обороты не плавали. Разрезал кембрик и начал пытатся понять какой из трёх проводов приказал долго жить. даже взял тестер в руки, долго мучался но так и не понял. Было принято радикальное решение - отрезать весь этот кусок и сделать все заного. В ТАЗовом магазине был приобретен разъем с восьмого тремблера (абсолютно такой же) с проводами длинной около 15 см, что в моем случае было как раз. Цена всей радости - 38 рублей ))
Вооружился всем необходимым инструментом, паяльником и поехал "колдовать". Отрезал, спаял, заизолировал, спрятал в гофру, подключил ) Врубаю ноут, завожу мотор! очко то играет. и вот она истина. - показания на ХХ после полного прогрева - 3.80 - 4.20! Прям как в библии! ) Собрал шмотки и поехал кататся. Ноут не отключал - наблюдал. Все точно как в аптеке.

После нескольких дней, к моему удивлению стало понятно, что коробка стала работать как часы - ни единого глюка. Все мягко, плавно.. (тьфу*3). Пропали абсолютно все те симптомы которые я описал в начале. От езды одно удовольствие - едешь как на вариаторе ) Только что при тапке в пол чувствуются переключения. но от этого уже никуда не денешся. ) все таки это не вариатор а автомат ) Переключения передач вверх-вниз мешалкой типтрона абсолютно не заметны - только по тахометру. Раньше я ошущал это явно - как буд-то резковато отпускал сцепление.

Вобщем вот такой вот опыт. Много букв конечно, но старался описать всю хронологию событий. Надеюсь кому-нить пригодится.

В этом пошаговом руководстве вы найдете инструкции по замене датчика массового расхода воздуха (MAF) Audi. Замена датчика массового расхода воздуха на Audi очень проста и занимает менее 30 минут, даже для начинающих.

Средняя стоимость замены Audi Air Mass Sensor в автосалоне или автосалоне составляет от 180 до 350 долларов.

Средняя стоимость замены датчика Audi MAF составляет от 20 до 85 долларов США, включая запчасти и инструменты. Инструкции в этом руководстве помогут владельцам Audi A1 A3 A4 A5 A6 A7 Q3 Q5 Q7 TT заменить датчик MAF.

1 симптомы
2 Что тебе понадобится
3 инструкции
- 3.1 Открытый капюшон
- 3.2 Найдите датчик массового расхода воздуха.
- 3.3 Отключите жгут проводов
- 3.4 Заменить модель датчика MAF
- 3.5 Установите новый MAF на Audi
симптомы
- Проверьте свет двигателя
- Audi плохо запускается или имеет проблемы с переворачиванием
- Двигатель глохнет вскоре после запуска.
- Двигатель работает необычно обедненным или богатым на холостом ходу.
- Двигатель Audi затягивается или колеблется в режиме холостого хода или под нагрузкой.
- Ауди колеблется и дергается во время ускорения.
- Двигатель Audi икает.
Что тебе понадобится
- Оригинальный датчик MAF для Audi
- Даже если послепродажные датчики MAF намного дешевле, рекомендуется использовать OEM-датчик Audi MAF. Послепродажные датчики MAF могут иногда вызывать непредсказуемые проблемы и могут длиться не так долго.
- Отвертка
инструкции

Открытый капюшон

Откройте капот своей Audi. Вытяжка капота расположена под приборной панелью со стороны водителя.

Найдите датчик массового расхода воздуха.

Найдите датчик массового расхода воздуха на Audi.

Расположение датчика массового расхода воздуха на Audi A4. Датчик расположен рядом с корпусом воздушного фильтра двигателя.

Отключите жгут проводов

Отсоедините электрический разъем от датчика массового расхода воздуха Audi. Нажмите на разъем, чтобы отсоединить его от датчика MAF.

Заменить модель датчика MAF

Удалите два винта, которые удерживают датчик массового расхода воздуха Audi на месте.

Установите новый MAF на Audi

Установите новый MAF на свой Audi. Затяните винты так, чтобы они плотно прилегали. Подключите электрический разъем, пока он не зафиксируется на месте.

Номера деталей

Ниже приведена таблица, в которой указаны несколько номеров деталей датчиков Audi MAF и соответствующие модели. Когда это применимо, также указываются номера деталей перекрестных ссылок.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:
Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:
1. Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
2. Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
3. Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый
Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.
1. Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
2. Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
3. Черно-розовый провод ведет к главному реле.
4. Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.
Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:
- при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
- при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
- ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
- о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
- если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.
Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.
1. Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
2. Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
3. Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
4. Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
5. Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.
Для выполнения этого метода используются тестеры:
- K-Line 409/1;
- Сканматик;
- ELM (ЕЛМ) 327;
- OP-COM.
Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:
1. Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
2. Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
3. Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
4. Зайти в «Настраиваемые группы».
5. Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
6. Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.
Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:
- время переходного процесса при включенном зажигании;
- показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;
- напряжение в сети датчика.
Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:
1. Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
2. Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
3. На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
4. Далее снимаем гофру с патрубка.
5. Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.
Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

так вот, почистить чудо прибор — ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), он же MAF или (в народе) — расходомер. И как следствие всего (чаще всего) — ломают или доламывают, так сказать не очень дешевую приблуду.

Ну не для всех (а для тех кто "в танке"), надо рассказать пару слов о том, что это такое и с чем его едят — так вот ДМРВ необходим для определения количества воздуха (массы), идущего на заполнение цилиндров при работе двигателя (приблизительно должно попадать за один такт 1 часть топлива и 14 частей воздуха, тогда мотор будет работать в оптимальном режиме). Сам датчик установлен во впускном тракте после воздушного фильтра и имеет определяющее значение в правильном выполнении процесса дозировки смешения топлива и воздуха при образовании горючей смеси. Его сигнал в сочетании с сигналами от лямбда-зонда, ЭБУ преобразует в цифровые данные необходимые для вычисления нужного для впрыска в камеры сгорания объема топлива.
Если нарушить взаимоотношение частей топливной смеси, то будет и уменьшение мощности двигателя ("тупизм", плохая динамика) и перерасход топлива (жор бензина).
То есть, он отвечает за качество смесеобразования! …ну и стоит как "крыло от Боинга", т.е. совсем не дешево!

Чувствительный контакт ДМРВ (есть, конечно, несколько видов, описывать буду свой) состоит из (как утверждает производитель) платиновых нитей, на которые подается напряжение, и за счет которого происходит их нагрев выше температуры поступающего воздуха. А показания, датчик получает за счет потока воздуха, который проходит через его колбу (корпус) и эти сами элементы, и тем самым остужает его. То есть чем меньше мы давим на тапку, тем меньше проходит воздуха через него и как следствие меньше остужает его. И наоборот — чем больше, тем больше…
Думаю, "теории" хватит! Кому нужно больше — Google в помощь!

Собственно, ближе к теме: чего я туда полез — скорее всего из-за любопытства и своей "русской инициативы" (которая, как известно наказуема) и нашего "не повредит"! Задача ясна — для профилактики почищу, думаю хуже не будет…
Дай мне больше свободного времени (которого нет), я бы и всю машину перебрал, почистил бы, помыл, промазал, переспал, от-имел, от-любил и т.д. и т.п. (короче — люблю я ее!)

Так вот, прочитав у кого-то (инкогнито), что с помощью тонкого перышка и этилового спирта человек смог улучшить работоспособность своего датчика, т.е. показания стали выше, точнее, чем до всех вышеупомянутых манипуляций в сравнении. Другие рекомендовали для этого использовать специальную жидкость в аэрозоле — я так делать не стал!
Остановился на бюджетном (первом) варианте и вооружившись аналогичными "инструментами" (только вместо перышка использовал ватную палочку), удачно демонтировав прибор из автомобиля (между воздушным фильтром и дросселем — там два болта под торкс), занялся чисткой. В принципе, делал все аккуратно! Две нити датчика, которые виднелись вдалеке, действительно были, как бы сказать — в пыли, но через пару минут стали виднеться просветы…

Почистив и собрав все наместо, продолжил эксплуатировать автомобиль в привычном для него режиме (если что — я не "гонщик"). Скажу следующее, что положительной динамики после вышеописанных процедур я не заметил… А вот негатив — вылез налицо(
Не сказать, что расход топлива увеличился колоссально — ну может где-то на литр или два (не более)… А вот тот момент, когда мне нужна мощность мотора (например — при обгоне), то вот тут, ребята — ОПАНЬКИ.
Такое ощущение, что тебя за бампер держат или тянешь на буксире что-то тяжелое… Машина при нагрузках — просто овощ (!), ну у меня мотор и так не "монстр", но это уже слишком! Для сравнения (но не в обиду владельцам), была возможность проехать на DAEWOO MATIZ украинского производства, с объемом 0,8 литра, на автомате и в горку! После нажатия на педаль газа, она "зарычала", но не поехала… Так вот как-то так!

После такого рая, включаем "режим электрика". Подключаем ВАСЮ-ДИАГНОСТА к машине и начинаем колдовать… Почему я этого не сделал до того как залез чистить — не знаю, просто не залез!
Сперва читаем ошибки, чтобы понимать откуда "ноги растут" —
У меня сразу…

…хочу спать уже, друзья))) Вдохновение иссякло( много букв…
На этом пока все — дальше будет развязка!
Следим, если что…
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Решил поменять ДМРВ, посмотреть что изменится)) Может быстрее поедет. не суть вообщем..
У меня стоит Хитачи. я в каталоге такого не нашел.
Заказал с Германии восстановленный оригинал VAG. (06C 133 471 AV)

Кто че думает? И вообще как насёт всяких Pierburg \ Huco \ Denso .
- Модель Audi: 80
- Кузов: В3
- Двигатель : ADR
- Обьем (V): 1.8
- Коробка: MKПП
- Тип привода: quattro
- Год выпуска: 2012
- Город: тьма тараканья
- Модель Audi: Разные
- Кузов: D3
- Двигатель : большой
- Обьем (V): много
- Коробка: АКПП
- Тип привода: quattro
- Год выпуска: 2015
- Город: Moskow
Калян (11 марта 2013 - 07:14) писал:
- Модель Audi: A6
- Кузов: C5
- Двигатель : ALG
- Обьем (V): 2.8
- Коробка: АКПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1998
- Город: Москва
- Модель Audi: Разные
- Кузов: D3
- Двигатель : большой
- Обьем (V): много
- Коробка: АКПП
- Тип привода: quattro
- Год выпуска: 2015
- Город: Moskow
Stratocaster (11 марта 2013 - 10:12) писал:

мыл и не раз и не одним способом))) и не один расходомер и на разных авто) лучше нового оригинала ничего нет)

про восстановленный - дают гарантию, мол там корпус тока помыли , а сам датчик новый.

Восстановленные детали - при изготовлении частично или полностью могут быть использованы агрегаты бывшие в использовании. Эксплуатационные данные собранных таким образом запчастей остается на уровне новой детали, а стоимость может быть снижена благодаря экономии материалов.
Пример: восстановление по оригинальному методу Bosch
100% качество
Полная замена отдельных компонентов
Профессиональная очистка деталей с соблюдением соответствующих предписаний по охране окружающей среды
Проведение полного визуального, инструментального и электронного контроля
Монтаж в соответствии с основополагающими принципами производителей
Заключительная проверка работоспособности и мощности, осуществляемая на производстве
Восстановленные изделия Bosch обладают такими же характеристиками, как и новые. А это значит даже в экстремальных условиях, например в городском цикле или дорожной пробке, генераторы Bosch обеспечивают необходимую зарядку для аккумуляторной батареи.
Пуск двигателя происходит безупречно, все электронные компоненты работают безопасно и надежно большой резерв мощности восстановленных стартеров Bosch способствует тому, что автомобиль заводится быстро и надежно даже в неблагоприятных условиях Вы можете купить восстановленное изделие Bosch гораздо дешевле, чем оригинальное.

Читайте также: