Замена цепи грм чери тиго
Мне друг сказал на чери Тиго 3 и без цепи грм куча чем заниматься Ж)) +здравствуйте. скаж ите пожалуйста. у меня беха 5 -я. есть вариант на порш. ну хозяин говорит цеп тянуть или что то вроде. типа цеп гремит. стоит ли. или как. во сколько стоит будет вообще вскрыть движок. За ранее спасибо. вы молодцы.
Нет! Не верно Вы меточки выставили. Не возможно выставить метки правильно, без установленной передней крышки. Как вы выставили ВМТ на КВ? Там должен быть установлен нижний 'штырь' и 'метка' на шкиве и передней крышке должны совпасть. То что вы сделали это 'перекуп вариант' -лишь бы завелась и продалась. Тогда зачем столько пояснений.
у кого нет Опель Астра и кто смотрит чисто из-за интереса и хорошего рассказа ведущего - ставьте лайк комменту)
Новый хозяин купит помпу,и так уже вложил норм,для перекупа,лижбы выхлоп был норм, а то возни с ним много Ж)) Постоянные геморрои с цепью грм совсем достали,
Молодец. 4:50 дело в основном не в люфте, а в износе сальника помпы. Если делаете для кого то, то уж лучше поменять. Так показывает практика
А как на скорости колёса провернуть, пипец. На скорость ставят что бы колёса не крутились ;) Мне приятель сказал и без цепи грм на тиго 3 куча чего полетело.
на этом двигателе можно натянуть старую цепь если натяжитель еще жив стопорится коленвал и распредвалы ослабляете шестерни распредвалов натяжитель забирает слабину выставляете фазовый диск и затягиваете распредвалы шпонок то нету поэтому ничего никуда не убежит а цепь натянется)
Лучше не жадничать, не экономить и старую помпу всё равно поменять. Не дай бог заклинит - вся работа насмарку.
Хотелось бы, чтобы подробнее по цепи грм на тигго 3 объяснил бы )) Автор я вижу знающий свое дело,но автор не учитывает одного момента установка меток,вот здесь вон там,вот так то и туто где именно эти верхние метки и нижняя метка на коленвале как они выглядят,охренеть объяснил,я лично ни . не понял где эти долбанные нахрен метки,покажи ткни,как что и как.
В Чери Тиго 1.6 приводом узла ГРМ является ремень. От него зависит синхронная работа как всего узла, так и распределительных и коленчатых валов. Производитель говорит, что менять ремень придется после 100 000 км. Вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, но все же необходимо время от времени проводить диагностические процедуры по отношению к ременной передаче.
Признаки износа и когда менять ремень
Дело в том, что ремень может прийти в негодность и раньше указанного производителем срока, и этому могут способствовать следующие причины:
- слишком агрессивная манера езды водителя;
- плохие дороги;
- местные погодные условия;
- попадание на поверхность масла или охлаждающей жидкости;
- выход из строя помпы;
- неисправность роликов.
Если вы обнаружили, что на ремне находятся следы масла, это значит, что менять нужно не только его, но и сальники. Дальнейшее протекание на уже новый ремень будет служить причиной его преждевременного выхода из строя, ведь масло губительно действует на резину. Наличие на роликов люфтов или других дефектов свидетельствует о том, что их тоже лучше заменить, ведь очень скоро они все равно придут в негодность, но тогда механизм придется разбирать уже только из-за них.
А вот какие внешние признаки говорят о том, что данный расходник подлежит немедленной замене:
- поверхность покрылась трещинами;
- появились вздутия;
- торцы разлохматились.
Здесь не случайно говорилось именно о немедленной замене в случае обнаружения подобных дефектов. Если ремень не заменить, когда на нем появились дефекты, то в дальнейшем он может оборваться, а это уже очень неприятно, так как потребует капитального ремонта. Судите сами: обрыв передачи приведет к тому, что поршни столкутся с клапанами. Это приведет к деформации последних. Вот и получается, что поленившись сменить дефектный расходник, придется тратить деньги и время на капитальный ремонт машины, которого вполне можно было бы избежать.
Конечно, вы можете поручить ремонт специалистам, но эта статья написана для тех, кто все привык делать своими руками. Стоимость нового расходника доходит до 5 000 руб. Если прибавить к этому стоимость ремонта, получается довольно крупная сумма, если еще иметь в виду, что кроме самого ремня придется поменять еще некоторые детали – ролики, сальники, а возможно и еще что-то.
Покупая новый расходник, не стоит экономить, так как некачественный ремень очень быстро придет в негодность, и его снова придется менять. Поэтому не покупайте расходники с рук, а сэкономьте лучше на ремонте – произведите его сами. Кроме экономии средств, вы получите еще бесценный опыт ремонта, который обязательно пригодится в будущем.
Если вы решили, что будете производить ремонт сами, тогда подготовьте набор ключей, домкрат, зафиксируйте автомобиль на ровной площадке и начинайте.
Замена ременного привода
Сначала снимаем правое колесо, приподнимаем двигатель и поддомкрачиваем его. Теперь нам необходимо демонтировать расширительный бочок. Для этого придется вынуть трубку и снять бочок с его крепежа.
Снимаем опору движка. Это потребует отворачивания четырех болтов. Также необходимо демонтировать подкрылок и двигательную защиту из пластмассы.
Теперь нам потребуется ключ на 16. С его помощью мы будем снимать ролик вместе с натяжным механизмом. Под ним расположен скрытый болт крепления корпуса. Теперь мы легко сможем его открутить. Проверяем люфт на роликах и состояние подшипников. Если оно неудовлетворительное, подшипники нужно менять не раздумывая.
Сейчас можно приступать к демонтажу шкива коленвала. Во время снятия коленвала его центральный болт откручивать не нужно, а вот обводной рог должен быть демонтирован. Теперь снимается остальная часть крепления. Для этого нужно отвернуть 3 болта. Демонтируем также оба корпуса – нижний и верхний. После этого снимается крышка клапанов, выкручиваются свечи и снимается трубка отвода газов.
Коленчатый вал должен находиться в мертвой точке. Необходимо перемещать зубчатые шкивы до полного совмещения меток.
Есть еще один способ, которым можно отрегулировать коленчатый вал, чтобы поставить его в нужное положение. Берем 4 стержня и опускаем их в посадочные места для свечей. Они расположатся ровно тогда, когда коленвал будет находиться в правильном положении. Производим фиксацию валов специальной металлической пластиной. Ослабляем натяжной ролик и проворачиваем его до ослабления ремня. Для проворачивания используем шестигранник. Теперь ремень легко снимется.
Теперь приступаем к установке нового расходника. Во время этого следите за тем, чтобы не произошло смещение коленвала. Вращаем натяжной ролик для того, чтобы натянуть ремень. Натяжка должна быть оптимальной: ремень не должен провисать, его не стоит и слишком перетягивать, при этом прорези должны совместиться со стрелкой. Метки на верхних шкивах должны совместиться. Если этого не случилось, то узел собран неправильно. Нижний коленвал при этом должен находиться в мертвой точке. Сейчас ослабляем болты крепления зубчатых шкивов. Нижний коленвал при этом должен быть зафиксирован при помощи ключа. Делается это для того, чтобы фиксирующая пластина не погнулась.
Выворачиваем болт заглушку на двигателе. Расположен он на его передней части. Проворачиваем нижний коленчатый вал и фиксируем его при помощи штыря. Проверяем поршни. Они должны стоять ровно. После этого все болты затягиваются и все компоненты собираются в порядке, обратном разбору.
Замена на примере двигателя 1.8 (для 1.6 аналогично)
[IMG][/IMG]
Всем привет! замучила ошибка P0340 есть у кого синхра с исправной?
autofors
Изображения:
CHery Tiggo T11 VVTi.JPG
autofors
Изображения:
Осцилограмма Чери Тигго FL 1.6 цепь 2013 год.jpg
Игорь Медлак
Рустэм
Давно конечно это было, но точно помню перескочил ремень грм. Вроде там нужен спец инструмент что бы выставить четко.
autofors
в этой машине цепь ГРМ и две фазные муфты. Проблема есть, но решения нет. если не против, могу описать что и как
Рустэм
описать проблему на вашем авто?
если такая ошибка как в этой теме, надо синхру сделать и выложить сюда
autofors
Рустэм
Вот описание проблемы:
Тигго фл. Двигатель 1. 6 L SQRE4G16 DVVT. постоянно выскакивает ошибка Р0340. менял датчик распредвала на впуске, датчики менял местами, менял датчик коленвала.
Датчик распредвала на выпуске работает исправно, без проблем.
Цепь заменена, распредвалы выставлены относительно коленвала по установочной планке.
Сигнал с ДПРВ на впуске аналогичен сигналу на выпуске, т.е. по форме и амплитуде.
Сигнал на муфту фазника не идет. Клапан фазника исправный, новый.
Сигналы снимал прямо около ЭБУ, с проводов.
По мануалу, в таком случае, положено менять ЭБУ. бош МЕ7.8.8. , поменял, не помогло.
Вперся по полной.
Нормальный двигатель, у меня на нем пробег 180000 и все как часы работает! Обслуживается своевременно и все хорошо. А что касается звука, то это скорее всего подшипник гитары. Звук как видно на видео идет с правой части мотора по ходу движения. Да там цепь, но шумит скорее всего подшипник, там мало смазки. Решение: снимаем гитару, добираемся до подшипника, снимаем уплотнение на подшипнике, набиваем смазки для подшипника, закрываем, ставим и радуемся. Метод проверен лично, звук ушел и теперь мотор шелестит приятно слуху. Всем удачи!
А правда что на моторах ЕА888 CJSA 1.8 после 16 года стали ставить модернизированную опору распредвалов? С большей площадью прилегания к распредвалам? Знаю о болячке этой и не хочу попасть потом еще на 2 распредвала. Буду благодарен если подскажите
Обосрал мотор! Это не как у Опеля! Это опелевский мотор A12(14)XER или A14NET(c турбо)! Слабое место мотора это цепь! У турбо Это поршня и турбина в добавок прокладки теплообменника, помпа и сальник к.-вала передний(свистит)! Ремонто-пригоден на все 100% Обсерать мотор не зная чей он и сколько модернизаций он прошел, это может каждый!
заводская метка на демпфере может не совпадать с отливом на крышке потому что демпфер на резиновой втулке и его частенько проворачивает.П оэтому надо ориентироваться по зубцам на шкиве.Отсчитываешь (против часовой стрелки) от пропуска 20 зуб и устанавливаешь напротив магнитика в датчике.У автора видео этот зуб окрашен белым.
СПАСИБО -а то передок перебирал - поддон весь в масле-пока защита снята - заменить нет проблем-Зимой выбросило щуп -наверное досталось и сальнику-
Como me pongo en contacto para que me ayude con el tiempo.. tengo un Nissan Tiida 2008, pero el pinon es diferente ha el que tiene ese Nissan
у меня на старом японском ведре по имени краун гс120 87 года подобная фигня была.. после поездки на озеро, где 12км по грейдеру туда и обратно.. на холодную едет нормально, нагрелась - начинает отваливаться горшок, но как-то не понятно, то троит то нет.. бывало дня три нормально проездит, потом опять весь день троит.. особенно непонятно под нагрузкой было.. просто периодически пропердывала.. чек не горел, не знал на что грешить, на свечи, форсунки, катушку или трамблер.. а то и мотор решил померать.. до сервиса доехать все времени небыло.. чет полез под капот жижи посмотреть.. полез провода на форсунки потыркать, оказалось, что на одной форсунке фишка отошла после грейдера :
Читайте также: