Замена блока управления центральным замком

Обновлено: 24.01.2025

Здесь будет рассмотрено, как ремонтировать установленный в авто центральный замок, точнее, модуль управления замком. Чаще в публикациях этот модуль обозначен так: «БУ ЦЗ», что значит «блок управления центральным замком». Он, как легко заметить, представляет собой миниатюрный короб, снабжённый одним разъёмом с 6-ю или 8-ю контактами. И хотя стоимость таких блоков часто не превосходит 300 рублей, не нужно торопиться с заменой. Внутри корпуса можно найти ценные детали – это пара реле, коммутирующих ток 20 Ампер. Если ремонт не завершится успехом, по крайней мере, можно будет отпаять реле.

Разновидности БУ ЦЗ и подключение

Разъём блока управления всегда содержит 6 основных контактов. Четыре из них являются силовыми (по ним идёт значительная сила тока), а ещё два – сигнальными. К сигнальным проводам подключается «масса», и происходит отпирание либо запирание замков. Дальше всё это рассматривается подробнее.

Если вы видите, что контактов используется больше 6-ти, то не нужно удивляться – все остальные из них являются дополнительными. По дополнительным контактам, кстати, могут идти управляющие сигналы, в отсутствие которых проверить блок будет нельзя.

Посмотрев на схему подключения ЦЗ «ВАЗ-2110», можно ещё раз убедиться, что основных контактов – всегда 6:

Надо правильно определить, к чему подключать питание (на рисунке это розовый и чёрный проводники). Дальше, нужно найти выводы, идущие к электромоторам. Ну а белый и коричневый провода чаще будут управляющими. Когда коричневый шнур соединён с «массой», на моторы в течение 0,8 секунд подаётся 12 Вольт, а полярность этого напряжения соответствует «запиранию». Белый шнур отвечает за «отпирание», а на оба шнура сразу «масса» не подаётся никогда.

Разбираем блок, ищем дефекты

Ещё раз заметим, что через шнуры, подключаемые к блоку, может идти значительная сила тока. Речь идёт о двух питающих проводах, а также о выводах, соединённых с моторами. Примерное значение силы тока равно 20 А (в евророзетке идёт максимум 15). И при таких значениях все детали смонтированы на текстолите, что не может не приводить к разрушению «дорожек».

Дорожку из фольги, чтобы увеличить её сечение, покрывают слоем припоя. Но, как можно видеть по фото в результате иногда образуются кольцевые трещины, нарушающие соединение между дорожкой и клеммой. Подобный дефект быстро исправляется пайкой, но это – только начало.

Проверка диодов, предохраняющих транзисторы

Реле постоянного тока не может использоваться, если параллельно обмотке электромагнита не включен диод. Этот элемент, то есть предохранительный диод, обычно располагают рядом с корпусом реле. Так что, найти его будет несложно.

Указанные детали рекомендуют «прозвонить» в первую очередь: одну из «ног» отпаивают от платы, выполняют проверку тестером. Сам тестер, конечно, должен быть включён в режим «Диод»:

При проверке в одном из вариантов подключения дисплей должен показать «1», в другом – от 200 до 500 мВ.

Допустим, хотя бы один из диодов проводит ток в обе стороны или не проводит вообще.

Тогда, в 99% случаев можно поступить так: отпаять реле и с чистой совестью выбросить блок, вернее, то, что от него осталось. Дело в том, что в случае пробоя или разрыва диода выходят из строя все транзисторы. Впрочем, можете дать блоку последний шанс: установив исправные детали взамен старых, можно провести проверку, подключив блок «на месте». Номинал элемента под названием «диод» в данном случае не важен. Главное – не ошибиться с полярностью (она обозначена на плате).

Замена неисправных электролитических конденсаторов

Деталь под названием «конденсатор» представляет собой цилиндр, имеющий с одной из сторон два отвода. Проверить работоспособность конденсатора можно просто: достаточно посмотреть на его крышку, и убедиться, что она не потеряла форму плоскости (не «вздулась»). Если последнее условие не выполнено, конденсатор заменяют, соблюдая полярность подключения.

Есть выводы плюсовой и минусовой, а на импортной детали «минус» обозначен полосой на корпусе.

Выбирая новые конденсаторы на замену неисправным, нельзя нарушать следующие требования:

Номинальное напряжение должно быть 16 Вольт или больше.
Устанавливать деталь большей ёмкости, чем предусмотрено, запрещается категорически: вы получите время срабатывания, увеличенное в несколько раз (вместо 0,8 секунды станет 1,6). Это негативно скажется на долговечности актуаторов, смонтированных в дверях.
Типоразмер новой детали должен соответствовать печатной плате. Данное требование, как ни странно, выполнить сложнее всего.

Если вы провели ремонт, руководствуясь изложенными здесь советами, проверьте блок на наличие замыканий. Подключите к питающей клемме «Крону» от тестера (плюсовой вывод), к «массе» – минусовой. Пробуйте подать «минус» на каждый управляющий провод – реле должно щёлкать. Впрочем, последнее свойство характерно не для всех блоков, а только для самых «примитивных». Обычно, для работы БУ нужно много управляющих напряжений.

Рекомендации по монтажу блока в авто являются стандартными: перед выполнением любых действий, даже если говорится о демонтаже, нужно отключать минусовую клемму аккумулятора.

Именно так можно обезопасить себя от неприятных последствий. Любой блок управления, даже неисправный, выступает в роли «буфера» между АКБ и электромоторами. Если ремонт выполнить с ошибками, вы получите неработающий центральный замок (и то, не всегда). А сами актуаторы, как легко понять, останутся невредимыми в любом случае.

В общем пришло время установки нового блока управления ЦЗ. Старый блок Doberman LY-100 начал глючить: сначала один из брелоков, потом и сам блок то не открывал, то не закрывал. Наверно, он свое отработал и пора бы его заменить. Купил аналогичный блок управления ЦЗ Tiger Access Plus, также с выкидным ключиком.

Крепления частей с жалом ключа одинаковые, поэтому процесс его замены с одного ключа на другой занял всего пару минут. Запасной ключ от дверей оставил на брелоке вместе с новым, на всякий случай.

По распиновке подключение также полностью аналогичное, если не брать во внимание цвет самих проводов. К блоку управления подключен еще и актуатор замка багажника и доводчик стекол.

Полчаса времени и все работает)

Старый блок управления ЦЗ отработал примерно 5 лет. Вот как-то так.
Всем добра)

Лада 2108 1989, двигатель бензиновый 1.3 л., 64 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада 2108, 1990

Лада 2108, 1997

Лада 2108, 2000

Лада 2108, 1991

Комментарии 13

Привет. Приобрёл сегодня себе такой же девайс. Ещё не устанавливал но протестил с блоком питания и контролькой. Есть пара вопросов:
1. Как правильно подключать основную проводку? Я понял так: оранжевые+чёрный на массу; жёлтые+красный на плюс; белые на соленоид. Правильно?
2. Зачем четвёртая кнопка? Для красоты? Она срабатывает как и третья на багажник.
3. Диод мигает только на закрытие. Разве он не должен мигать при закрытой машине, имитируя работу сигналки? Или мой блок бракований?
4. Провод доводчика можно на прямую подключать к стеклоподъёмников (ещё не придумал куда и как именно) или нужен отдельный блок доводчика?
5. Можно ли к тому проводу что на поворотники подключить сирену сигналки чтоб пикала при закрытии и открытии (напрямую или через релюху)?
Извините за гору вопросов, но инструкция сильно лаконичная, а експерементировать методом тыка и сжечь не охота.
И кстати, вообще как оно работает? Проблем нет? (Ещё возможно можно поменять на другую модель).

Тоже недавно собі таку поставив)

подскажи, в каком месте подключил поворотники? а то у меня с этим проблема…

Есть у нас в семье еще одна Гранта и с месяц назад она чуток приболела.
Началось все с того, что я чисто случайно, передвигаясь на ней в качестве пассажира, обнаружил, что стеклоподъемники у автомобиля не работают. Интересно, подумал я, предохранитель? Целый. Реле? Визуально целое, но замыкание его напрямую исправило ситуацию.
Вести с полей были такими:

Дальше сдвигаем блок в сторону улицы, попутно не забудьте сматериться по поводу ужасно коротких проводов. Заглядываем внутрь и снова материмся.
Гайки крепления блока ЦЗ закручены изнутри панели, снаружи только металлические шляпки закладных, причем в них виднеется выемка под крестовую отвертку, но ощущение, будто это срывной болт, то есть отверстие заглушено и обломано. Короче снаружи не открутить никак, плюс они приварены с изнанки, только гайка на 10 внутри.

Примите удобную позу, вздохните и крутите на ощупь гайку на 10 с изнанки панели. Меня спасла трещетка в этом моменте.

Если у вас получилось открутить, вы молодец. Дальше кое-как выталкиваем его наружу, не забывая еще раз сматериться на счет коротких проводов и готовьтесь матерится еще раз. Разъем на коннекторах Лира, ненавижу, бл**ь Лиру. Держит постоянно так, что фиг вытащишь разъем.

В буквальном смысле пришлось выдирать разъем, места для рук вообще нет.

Потом у меня последовала обратная сборка, и приятный бонус в виде вежливого света в автомобиле, он появился и им тоже управляет этот блок. Пришлось только на сигналке задержку выставить, иначе ложно говорила об открытых дверях.
Что случилось со старым не совсем понятно, визуально плата целая.

Кстати, если у кого-то возникнет резонный вопрос, как же его менять тогда, если все так через жопу? По официальной карте замены БУЦЗ требуется демонтаж панели приборов, со слитием ОЖ. Поэтому официал за такую замену возьмет с вас порядка 4-5 тысяч рублей. Данный блок на конвейерной линии, как и вся начинка панели ставится пока панель не установлена на автомобиль. Это проще, дешевле и быстрее.
От така фигня, малята.

Если кто-то хочет ощутить весь "кайф" замены, посмотрите мой ролик, я там не особо стеснялся в выражениях :)

Лада Гранта 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Гранта, 2015

Лада Гранта, 2014

Лада Гранта, 2018

Лада Гранта, 2021

Комментарии 26

Лалохезия спасет мир! Огонь статья.)))

Все относительно проще делается. У тебя все как то как у АвтоВАЗа. Сегодня снял сам блок за 1минуту, но пришлось немного подразобрать пластик

В чём может быть разница в блоках? У меня гранта норма 13го года, вежливого света нет, у матери гранта лифтбек 14го года, визуально такой же блок, но вежливый свет есть, может конденсаторы другие или чип другой?

Да кто ж их разберет?)

Надо добавить кое какие детали и видимо блок поумнеет. Вопрос только какие именно и есть ли на них прошивки. В лифтбеке скорее всего в нем ещё и аварийка встроена

Сверху легче только надо крепления воздуховода срезать.

Я только что посмотрел Ваше видео об этом. Хочу порекомендовать: если (упаси Боже) придется ремонтировать что-нибудь в той же части автомобиля, то просто откиньте спинку сиденья, снимите обувь, закминьте ноги в салон, и просто ложитесь головой на пол кузова. Очень удобно, я и сам в пятнахе, и в гранте всегда так делаю!

Зимой не очень было обувь снимать)

сигналку надо перепрограммировать, срабатывает на плавный свет плафона, почитай инструкцию к старлайну Макс

Так я же написал в записке, что выставил задержку на сигналке :)

теперь сигналка нормально срабатывает?

Да, как обычно. 30 секунд задержку поставил штатную.

а ты на свою гранту кондиционер не устанавливал?

Честно сказать еще в декабре дали контакты директора Фрост, а я так и не связался с ним :)

тоже у меня в планах на свою поставить кондер фрост, инфы в инете не так уж и много, вот думаю самому поставить или к спецам, точнее к дилерам которые попросят 10000 руб за установку… Когда будешь устанавливать по подробнее опиши нюансы установки…

Надо собрать свою лень в кулак и позвонить ему, поговорить :)

да бывает такое ))))) тоже еще в прошлом году хотел поставить кондер но лень матушка…

Честно сказать еще в декабре дали контакты директора Фрост, а я так и не связался с ним :)

Не ставьте фрост, хрень полная, я полтора года уже езжу с штатным кондиционером, брал на разборке, не вижу смысла в старую машину ставить новый кондиционер, вышел 30 тысяч, плюс в том, что идёт подключение к ЭБУ нажал педаль в пол, компрессор отключается. Брал с панелью в сборе, тоесть старую снял, новую поставил, так же появилась возможность зашумовать место под панелью, переделать проводку по фен шую, обогрев сидений, зеркал, туманки, стеклоподъёмники задние. Правда была где-то утечка, сентябрь, октябрь отьездил, а после зимы, в марте-апреле не холодил, в навигаторе заправил заного с использованием ультрафиолетового красителя, сейчас в марте включал, холодит хорошо. Трубки конечно надо было ставить новые, но они итак 3000 комплект стоит, а нового образца ещё и плюсом не торохтят, самое дорогое это компрессор, но и взяв хотябы его и проводку уже цена получается халява. Включил печку на холод и кнопку кондиционера и в путь.

Так я же написал в записке, что выставил задержку на сигналке :)

Можно как то выставить задержку чтоб после нажатия «закрыть» не сразу закрывались двери . А спустя 2 -3 секунды ?

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Если центральный замок (ЦЗ) не работает, то водитель не может попасть внутрь авто. В статье рассматриваются основные типы неисправностей, как открыть двери в случае неполадок, а также даются рекомендации по ремонту вакуумного и электрического ЦЗ.

Типы неисправностей

Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.

Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.

В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.

Активатор ЦЗ авто

Причины неисправностей

Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.

Проверка предохранителей системы

ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.

Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.

На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.

Электрическая схема подключения ЦЗ

Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.

Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ

Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.

ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.

Причин неисправностей может быть несколько:

нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.

Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.

Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.

Ремонт электрического ЦЗ

Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.

Электрический привод ЦЗ

Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:

Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
Неисправно реле.
Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
Износ комплектующих активатора.
Перегорела обмотка.

Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Ремонт ЦЗ»

Читайте также: