Заклинил замок зажигания пежо 406 видео

Обновлено: 09.01.2025

UPD 30.01: Опять глючит. Ездит, ездит, потом глюкнет — не заводится, постоит-подумает, и опять все лампочки загорятся, заведется и ездит.

Появилась проблема, которая может и не связана с контактной группой?
Ничто не предвещало, и вот утром поворачиваю ключ во второе положение и вижу, что лампочки на панели приборов загорелись тускловато, а накал свечей вообще не загорелась. Лампочка "ошибки двигателя" горит и не гаснет. Стартер крутится, но без толку.
Подъехал спец, глянул, пошатал туда-сюда повернутый ключ в замке, там че-то потрещало, лампочки соответственно то загорались, то гасли. Словили положение, в котором все загорелось, и машинка завелась, все штатно. Но этот какой-то контакт подглючивает и пропадает на доли секунды, машина глохнет. При повороте ключа может как и включаться нормально, так и (реже) снова потрещать-поморгать.

Товарищ еще сказал, что это что-то типа иммобилайзера, который в черной насадке на замок зажигания реагирует на ключ, и если ключ "родной", то где-то на двигателе (показывал черную коробочку плоскую) открывается клапан подачи топлива.
Так вот вопрос: это проблема все-таки контактной группы (КГ) или системы этого "иммобилайзера"? На черной насадке на замок ведь есть свой разъем, к которому подключается свой жгут проводов.

Если все-таки нужно перебрать КГ, то я не нашел пока что видео-фото снятия своего замка зажигания. Смотрел одно видео на ютюбе, но там где-то в глубине выкручивается винт в корпусе, затем нажимается сверху какой-то язычок и с повернутым ключом замок и КГ с проводами вынимаются из корпуса. Вот, нашел у cxDKeeper (drive2.ru/l/6001710/) и узнал замок из видео — у него 2.0HDI 2001г, так что мой версии постарше :) Но у меня нет такого винта и язычка, а есть в морде замка два небольших отверстия.

UPD: Огромное спасибо всем небезучастным! Фоток выложил, как и обещал.
1. Скобу доставал, не сломал — так, совсем чутка выгнул сверху, т.к. упиралась, мать, верхняя нога не хотела выходить совсем.
2. Думал, как буду вытягивать пластину, согнутую на 90градусов. Оказалось, что освободив и слегка вытянув на себя замок, КГ освобождается и ее не нужно тянуть за замком через весь корпус, а достается она сразу на месте, там же, где и стоит. Т.е. замок вообще остался на своем месте ожидать моего возвращения.
3. КГ оказалась в идеальном состоянии (ничего не оплавившись и не стершись), за исключением тонкого слоя черной мазюки на контактах — смыл спиртом, протер шкуркой 1500.
4. Попасть обратно скобой-фиксатором оказалось не намного проще, чем снять — в позе сломанного огурца под рулем при неплюсовой температуре и нехватке освещения :)
5. Завелся Пыж с полтыка без глюков, 5 мин поработал норм. Смерклось. Так что погоняю вокруг дома на днях для проверки.
6. Как бонус — заработал прерывистый режим заднего дворника. Видимо, дело было в плохом контакте в разъеме над рулем, который я отключал для удобства. Хотя не уверен, может что другое пошатал.
ФОТО разборки ниже, после слов UPDATE фото (начиная с 5й фото).

Кратко о принципе работы замка

Этот коммутирующий узел нужен для запуска электрического оборудования, зажигания и стартера мотора при помощи ключа. Для комфорта автолюбителя и выполнения функции блокировки элемент внедрен в конструкцию рулевого управления справа.

В машинах производства СССР замок был установлен слева от рулевой конструкции.

Замок включает в себя такие составляющие:

• Корпус из стали в форме цилиндра;
• В самом корпусе расположен механизм–личинка;
• Контактная группа, которая присоединяет личинку поводком;
• Стержень блокировки, связанный с механизмом замка.

Совместно с поворотом ключа личинка запускает вал контактной группы. В зависимости от выбранной позиции напряжение подается различным потребителям – электрическому оборудованию, системе зажигания и стартеру. Запорный стержень заблокирует переднее колесо только в положении Lock. В этом же положении ключ достается из зажигания.

Предпосылки появления проблем

Машинное зажигание – обычно сверхнадежные приборы. Неисправности, связанные с износом, возникают, когда машина проходит от ста до трехсот тысяч километров, в зависимости от модели и страны–производителя. Чтобы не столкнуться с неисправностью, автомобилист должен четко поймать момент, когда ключ начинает заедать и предпринять действия по устранению неисправности.

Есть пять главных причин, по которым замок зажигания начинает заедать:

1. Включилась и не выключается блокировка вала, связывающая рулевую конструкцию с рейкой;
2. Движущаяся часть секретного механизма очень загрязнена;
3. Рабочий износ механизмов (на авто с пробегом);
4. При замерзании конденсата;
5. Поломка или повреждение ключа.

Рассмотренные неисправности отсутствуют на машинах с безключевым доступом и запуском мотора кнопкой.

Цели системы блокировки – механически закрепить руль в одном состоянии и, в то же время, выключить стартер. Если грабитель смог испортить запорный стержень и повернуть руль, запустить двигатель у него не получится. Такой нюанс нужно иметь в виду, при ремонте замка. Основной признак поломки – ключ начинает клинить в положении Lock.

Загрязнение личинки

Это результат обмазывания комплектующих добычными автомаслами, в том числе моторными. Такие жидкости отлично собирают частицы пыли, которая постепенно копится внутри замка. И со временем ключ начинает клинить во всех позициях, кроме «Старт». Следовательно, вынуть его из замочной скважины становится непросто.

Такие же проблемы наблюдаются в результате естественного износа замка зажигания на машинах с пробегом за двести тысяч километров. За долгое время использования срабатываются и бороздки секретной части ключа, что не даёт им правильно функционировать с личинкой. Но бывает автомобилисты сами делают негодной рабочую сторону ключа, применяя ее не по назначению. Мягкий материал из которого изготовлен ключ легко меняет форму и деформируется от применения не по назначению.

Обледенение личинки

Нечасто встречающаяся и не критичная причина неисправности. Кусочки льда внутри замочной скважины образуются в результате попадания воды извне или выпадения конденсата, когда прогретая машина стоит на улице в зимний период в сильные морозы. Признак оледенения несложно увидеть – вставленный ключ не поворачивается, в механизме нет «шевеления» при попытке кручения.

Что сделать с блокировкой?

Когда замок зажигания клинит в положении Lock, запускается механическая блокировка передних колес. Если руль был в радиусе действия запорного стержня, то он зафиксирует вал в определенной позиции. В итоге машину придется доставлять в автомобильный сервис только при помощи автоэвакуатора – дотащить на буксировочном тросе не выйдет.

Как действовать автолюбителю, если он попал в такую неприятную ситуацию

• упорно продолжать крутить механизм, который клинит, показав свою выдержку.
• сломать блокирующий стержень, осуществить запуск двигателя и двигаться в автомастерскую или в гаражный бокс;
• демонтировать замок зажигания, достав стержень из гнезда.

Первый рассмотренный метод подразумевает использование множества попыток провернуть ключ с целью «выловить» положение, когда ключ повернется в нужное положение. Не нервничайте, вдохните и пытайтесь вращать головку ключа, и при этом двигать руль. Вывести заклинившие составляющие личинки из зацепления может помочь аэрозоль типа WD-40 – залейте его через трубку в замок.

Первый метод – единственный, позволяющий автомобилисту выйти из ситуации без проблем и доехать до гаражного бокса или до автосервиса. Используйте этот метод, перед тем как предпринимать какие-либо кардинальные меры. Дайте попробовать повернуть ключ другому человеку – случается, что он может повернуть его с первого раза.

На машинах, где отсутствует электронная блокировка, возможно сломать стержень неаккуратным кручением рулевой конструкции, прилагая небольшие усилия. Далее мотор автомобиля запускается замыканием проводов или же поворотом освободившегося ключа. Чем чреват такой необычный способ:

• сломанный стержень застрянет внутри рулевой конструкции, где будет тереть, заедать и клинить вал;
• от сильного усилия вал согнется и в процессе ремонтных работ замка его нужно будет так же заменить;
• в случае, если личинка останется недвижимой, необходимо снять обшивку, добраться до контактов и найти необходимые провода для запуска двигателя.

Полная разборка сгодиться для всех ситуаций, когда клинит замок зажигания. Работа не из легких – нужен специнструмент и понимание, как разбирать узел в разных марках машин. Цель – убрать блокировку и все-таки дойти до контактной группы, чей вал возможно проворачивать самому или при помощи специальных инструментов.

Для начала необходимо разобрать облицовку из пластика руля и рассмотреть крепление замка: возможно, вы сможете его демонтировать. Убрав гайки или винтики, убирайте корпус и тут же двигайте рулевую конструкцию, чтобы освободить запорный шток. При неудачной попытке разбора придется обращаться к услугам автомобильного эвакуатора.

Загрязнение и оледенение личинки

Из-за образовавшейся внутри замка грязи ключ начинает заедать и клинить в разных положениях. Если ключ застрял в промежуточном положении, обозначенном буквами ON и ACC, извлечь будет уже нереально. Что будет необходимо предпринять:

• Купите в близлежащем автомагазине WD-40 в аэрозольном баллончике и залейте ее в механизм через отверстие в замке;
• Пробуйте крутить ключ, вращая во все стороны и раскачивая в замочной скважине;
• Время от времени заливайте WD-40, чтобы убирать загрязнения внутри личинки;
• Не сильно стучите по головке ключа и замочной скважине небольшим молотком или тяжелым инструментом.

Советы. В период проведения работ поставьте машину на ручник. Сосредоточившись на неисправном механизме, вы можете не увидеть, что автомобиль покатится.

Обычно засор все-таки получается убрать рассмотренными выше методами и ключ проворачивается хотя бы один раз. Такого вполне хватит, чтобы добраться до близлежащего автомобильного сервиса или гаражного бокса. Если все способы не принесли положительного результата, нужно будет убрать замок или добраться до контактной группы другим методом. Не демонтируя кабели, проверните вал отверткой и осуществите запуск двигателя. Не прикасайтесь к ключу – вы можете нечаянно запустить механическую блокировку.

Что такое ABS и в каких случаях это может быть опасно

Недостатки автомобиля, оснащённого АВS

Непрофессиональные автомобилисты предпочитают ездить преимущественно на машинах, оборудованных системой автоматической блокировки колёс. В обиходе часто используется аббревиатура ABS – по первым буквам этой фразы на английском языке. Назначение подобной системы состоит в том, чтобы исключить блокировку колёс при внезапном резком торможении. При этом машина сохраняет управление и не теряет устойчивости. Не подлежит сомнению тот факт, что эта функция только увеличивает безопасность перевозок. Но эксперты предупреждают, что это суждение не всегда верно. Могут произойти ситуации, когда наличие ABS увеличивает вероятность аварии. Если это так, то стоит знать о таких ситуациях всё. Рассмотрим работу системы подробно.

Поломки, после которых лучше избавиться от автомобиля

После каких поломок лучше избавиться от автомобиля

Восстановление договора купли – продажи автомобиля

Покупка или продажа автомобиля, как правило, происходит на основании договора купли – продажи. Однако, очень часто автолюбители забывают про этот документ и когда необходимо не могут предоставить. Как же поступить ,когда указанный договор очень нужен, но он «как сквозь землю провалился», попросту утерян.

Стоит ли менять масло в двигателе каждые 5000?

Правда и мифы о замене смазки в двигателе

Многие автовладельцы зачастую сталкиваются с заменой масла и слышат советы от других водителей, что проводить подобные мероприятия следует не реже, чем через каждые 5 тыс. км пробега. Указанный интервал считается усредненным значением для большинства транспортных средств, однако насколько целесообразна частая замена, до сих пор вызывает сомнения.

Для начала разберемся, на чем основываются такие заключения, и можно ли обойтись без посещения СТО.

Основные параметры для оценки стоимости своего автомобиля.

Каждый автовладелец обязан знать примерную рыночную стоимость автотранспортного средства. Такие операции, как: купля-продажа, аренда, оформления протокола в случае ДТП, требуют знания ориентировочной стоимости автомобиля.

Защищаем картер двигателя

Защита картера – нижняя часть силовой установки автомобиля, защищающее элементы двигателя от механических повреждений. Крепится картер со стороны днища автомобиля под двигателем.

Потребительский или автокредит: простое сравнение

Приобретение собственного автомобиля требует значительного количества денежных средств, особенно если он без пробега. Поэтому процесс его покупки будет отличаться от обычного похода в магазин, например, за продуктами.

Экспертное исследование состояния автотранспорта

Объективная оценка товарного вида автотранспорта и, соответственно, определение его реальной стоимости невозможны без привлечения независимых специалистов надлежащей квалификации и проведения экспертных работ.

Пробег в авто. Какой автомобиль не стоит покупать

От авто с каким пробегом лучше отказаться в приобретении

Выбрать хороший подержанный автомобиль не так просто, поскольку за таким приобретением скрывается множество «подводных камней». Потенциальный покупатель всегда хочет получить автомобиль, который будет приносить удовольствие и не потребует постоянных ремонтных работ.

Обзор недорогих автомобилей с АКПП

Топ недорогих автомобилей с автоматической коробкой передач

На сегодняшний день опытные и начинающие водители при выборе автомобиля все больше склоняются в пользу машин с коробкой автомат и постепенно отходят от механики. Недостаточная скорость переключения АКПП для жителей мегаполиса не представляет особой проблемы, поскольку городские пробки в любом случае заставляют отказаться от быстрой езды. Потеря динамики также не нарушает комфорт во время движения. Автоматические модели по сравнению с механическими версиями более удобные и легкие в управлении. Подробно остановимся на нескольких экономичных, в плане приобретения, автомобилей с автоматической коробкой передач и выясним, в чем же особенность их эксплуатации.

Периодически стала плохо заводиться, стартер крутит все хорошо, а искры нет, пробуя и выясняя не научными методами в чем же может быть дело, пришёл к выводу если дёргать ключ в замке, когда заводишь в какой то момент все хорошо.

Не долго думая и освоив материал "мировой паутины" забираю у старого хозяина старый замок зажигания, приобретённый на разборке и собираю из 2-х один.

2-й замок зажигания оказывается с машины без климат контроля и не имеет 2-х крайних проводов идущих на отопитель. Не проблема, все контакты съёмные. Разбираю контактную группу, зачищаю контакты, собираю и ставлю на место.

Так же имеется разница по цветам проводов между 2-мя замками.

Собираю ставлю на место, но не тут то было, автомобиль не заводится…
Стартер крутит все хорошо, а искры нет.
Начинаю разбираться в чем может быть дело, изучаю схемы данного узла, прозваниваю проводку.

Долгое время ушло, на понимание схем, но было изучено много полезной информации.

В первую очередь проверяю интересующие нас предохранители, все в норме. Зетем мультимертром прозваниваю на момент замыкания нужные нам контакты:

В 1-м положении красный центральный "+" с жёлтым (питание в стояночном режиме)

Во 2-м положении красный "+" с жёлтым и оренжевым или синим (в зависимости от модификации замка, питание для вкл. зажигания)

В 3-м положении красный "+" с синим (питание на вкл. зажигания) и оранжевым (питание на стартер)

Все так как и должно быть. Оставляю проблему до сл. дня обдумываю все, беру с собой старый замок и при его прозвонке обнаруживается интересный факт, что в посл. положении замыкаются все 4 контакта.

Иду в гараж ставлю перемычку между этими 2-мя контактами и да, все заводится. Оказывается, что в машине что то где то и когда то запитали не от туда, а так как старая контактная группа была кем то и когда то доработана, замыкались контакты по другому.

Временно поставил перемычку, так как не готов пока влезать в схему авто и искать истинную проблему (но вкл. зажигания в стояночном режиме доставляет сильный дискомфорт)

Всем привет.
Заклинил замок зажигания, ключ не повернуть. Плюс сработала блокировка руля, колеса тоже не крутились.
2 часа танцев с бубном ничего не дали: крутил-вертел руль и ключ, брызгал ВД и размораживателем, толкал, грел замок. Бесполезно.
Плюнул, поехал на работу работать и в свободное время курить форум.
Сразу нашлось куча народу, которые помогли. Спасибо izmaylow и особенно ekonnov за дельные советы.
Посты www.drive2.ru/l/4321109/ и www.drive2.ru/l/462123363838460019/ тоже в полной мере отражают решение проблемы.
Вставлю свои 5 копеек в варианты ремонта. Буду пользоваться фотками коллег по несчастью, часть будет моих.
Итак, снимаем пластиковый корпус на руле. Там 2 торкса глубоко сидят. Выкрутили. Располовиниваем кожух, нижняя часть просто снимается, верхнюю можно отвести как на картинке, или тоже снять как я сделал.

Три варианта на выбор, как говорил один из выкручивающих эту беду:
1. Засверлиться тонким сверлом в шляпку болта, забить в получившееся отверстие Торкс или звездочку и выкрутить. Так делал я.
2. Нарезать на шляпке этого болта насечку каким-то неведомым образом (болгаркой, полотном по металлу, …) и выкрутить.
3. Выкручивать выбиванием. Для самых терпеливых и пряморуких. Очень муторное дело. Мне оно сразу показалось неперспективным, поэтому я сверлил.

Так, выкрутили. Теперь осторожно вставляем гвоздь или тонкую спицу или болтик в это место, откуда выкрутили хитрый болт и бьём снизу вверх. Сверху должен вывалиться штифт (или стопор). Находим его и не теряем.

Первый элемент, который включается в работу при запуске автомобильного двигателя, — это замок зажигания (ЗЗ). Именно благодаря ему в системе зажигания формируется импульс, который впоследствии используется для возгорания топливовоздушной смеси. В этой статье мы разберем основные неисправности ЗЗ и расскажем, что делать, если не поворачивается ключ в замке зажигания.

Самые распространенные причины проблем с ключом

Итак, почему при повороте ключа зажигания не удается его повернуть?

По какими причинам застрявший ключ зажигания не получается вытащить:

1. Сработала блокировка. В настоящее время практически все транспортные средства оборудованы устройством блокировки рулевого колеса. Так что, если застрял ключ в замке зажигания, вполне возможно, что сработала блокировка механизма, предназначенная для предотвращения угона машины. В данном случае защита заключается в том, чтобы не допустить вероятность передачи энергии на стартерный узел и, таким образом, не дать потенциальному злоумышленнику завести мотор.
2. Если ключик заклинило и он не может поворачиваться, а вынуть его также не получается, вполне возможно, что причина кроется в засорении устройства. В конструкцию ЗЗ может попадать грязь и мусор, особенно в том случае, если механизм смазывался маслом. Как правило, смазка используется для обеспечения лучшего функционирования движущихся компонентов. Но необходимо учитывать, что средства такого рода являются отличным магнитом для стружки и продуктов износа, а также пыли. Более того, если вовремя не произвести очистку, то со временем в конструкции соберется еще больше грязи, поэтому ключ так и будет застревать и не вытаскиваться.
3. Также на практике часто не поворачивается ключ в замке зажигания из-за замерзания конструкции. Особенно часто такая проблема проявляется в зимнее время года. Заклинивание происходит в результате появления конденсата на механизме ЗЗ, который образуется в результате испарения разных жидкостей. Сам конденсат оседает на элементах конструкции, а из-за температурного перепада он преобразуется в лед. Соответственно, ключ не может проворачиваться и выниматься из-за препятствия — льда — на движущихся компонентах.
4. Еще одна причина, по которым ключик зажигания не может провернуться, может заключаться в износе элементов. Причем речь может идти как об износе ключика, так и секретных компонентах самого ЗЗ. Если вы думаете, что проблема кроется в этом, то необходимо произвести детальную диагностику и сравнение старого КЗ с запасным. В том случае, если действительно видны следы износа рельефа зубчиков, то в первую очередь нужно заказать дубликат. Постарайтесь не использовать запасной ключик, поскольку в будущем вам не с чего будет делать его копию.
5. Деформация или поломка. Как правило, проблема деформации возникает у тех автомобилистов, которые используют КЗ не по назначению. К примеру, в качестве отвертки или открывалки для пивных бутылок. Необходимо помнить о том, что ключики всегда производятся из довольно мягких металлов, поэтому сломаться этот элемент может очень быстро. Если КЗ просто деформировался, то это не страшно — его всегда можно попытаться восстановить путем подравнивания молотком.
   Но если проблема кроется в износе секретных компонентов в самом ЗЗ, то обнаружить ее можно будет только после демонтажа механизма и его разбора. Секреты ЗЗ могут быть повреждены в результате того, что водитель случайно вставил не тот ключ (автор видео — Антоныч и Алексей Подоляк).

Способы устранения неисправности

С причинами, по которым не вытаскивается ключ из замка зажигания, мы разобрались, теперь предлагаем ознакомиться с методами устранения поломки.

1. Если проблема заключается в блокировке, то вам необходимо будет найти оптимальное положение рулевого колеса, при котором колонка, а также ЗЗ могут быть разблокированы. Установите ключик в гнездо и попытайтесь провернуть рулевое колесо влево и вправо. Ключик должен повернуться в тот момент, когда положение руля будет идеальным для старта силового агрегата.
2. Поскольку на практике часто не вынимается ключ из замка зажигания по причине его загрязнения, то для решения проблемы придется снимать механизм и производить его очистку. Но если проблема настигла вам внезапно, то можете попытаться решить проблему на месте, используя жидкость WD-40. Для этого просто направьте струю из баллона в отверстие для КЗ, промывайте механизм до того момента, пока не увидите, что стекающее средство стало чистым.
3. В том случае, если проблема кроется в замерзании ЗЗ, то необходимо попробовать его прогреть. Для этого существует несколько методов. К примеру, вы можете использовать горячий воздух от фена, если рядом есть розетка. Также может подойти и специальное средство для размерзания.
   Самый простой метод — при помощи зажигалки нагреть КЗ, после чего установить его в механизм и подождать около минуты, а затем попытаться провернуть. Если с первого раза ничего не вышло, то попробуйте повторить процедуру еще раз. После нескольких попыток лед должен растаять под воздействием тепла и растопиться.
4. Если КЗ не поворачивается по причине износа, то единственным выходом из такой ситуации будет замена элемента на новый. То же самое касается и секрета ЗЗ — если он износился, кроме замены вариантов решения проблемы нет. В том случае, если ключик изогнулся, то его можно попробовать выровнять при помощи молотка, но не факт, что это поможет. При этом используйте не металлически молоток, а деревянный или резиновый. Если же ключик стерся не сильно, то можно попытаться найти положение, при котором он сработает, путем поворота руля, как в случае с блокировкой.
5. Если же сломался ключ в замке зажигания, то для решения проблемы нужно будет снимать механизм для извлечения сломанного КЗ. Если дубликата у вас нет, то всю конструкцию придется менять.

Видео «Демонтаж ЗЗ в автомобиле Пежо 406»

На видео ниже представлен процесс решения проблемы застрявшего ключика в замке путем демонтажа последнего в автомобиле Пежо 406 (автор видео — канал МЗС TV).

С покупки подклинивало замок зажигания при попытке повернуть в первое положение.
Как оказалось — это последствия износа пластин сердцевины замка и, возможно, самой канавки на ключе.

Скажу сразу — процедура не из легких.
Цель — разобрать замок, вынуть сердцевину, отшлифовать пластины — собрать замок ))

1) Для безопасности! — Снимаем клемму с АКБ, ждем 5 минут.
Откручиваем пластиковый кожух руля. Снизу по бокам два торкса, глубоко сидят, понадобится отвертка подлиннее. Снимаем нижний кожух. Верхний для удобства просто "подворачиваем" вверх, он не снимается. (Фото 1)

2) Получаем доступ к замку зажигания (Фото 2).
Теперь надо высверливать болт крепления замка зажигания к стойке рулевой колонки (Фото 3, обведено красным).
Сверло диаметром 2-3 мм, глубина 4-5 мм. Советую сверлить не по центру, а ближе к краю головки, потом будет проще выкрутить его выстукиванием. Собстенно потом и "выстукиваем" вращательно и полностью выкручиваем.

3) Снимаем (Фото 4) пластиковую оплетку на торце замка №1 и пластиковое кольцо у основания замка №2 (там где был болт крепления). Далее всавляем ключ в замок зажигания и поворачиваем в первое положение (снимаем блокировку руля). Винимаем у основания пластиковий наконечник зажигания круглой формы №3. Вынимаем блок замка зажигания из металлического крепления (кармана) на рулевой стойке.

4) Замок у Вас в руках. Сердцевина замка закрыта в кожухе который держится на двух шпильках. Тонкие трубочки черного цвета. Я их высверливал, возможно у Вас получится выстучать. Потом просто менял на другие немного большего диаметра. Сверлятся они тяжело, сталь каленая, пружинная. Сверла может и не хватить )

5) После того как высверлили — советую со вставленным ключем (он будет удерживать сердцевину) аккуратно разъеденить корпус замка. Теперь нужно осторожно вынуть сердечник. ОСТОРОЖНО! Он очень легко рассыпается, в нем много мелких деталей и пружинок и один шарик. Перед тем как вынимать — снимите одну пружинку с шариком который фиксирует положения замка, иначе они вылетят. Потом вставите при сборке на место.

6) Далее снова надеваем сердечник на ключ и прямо на ключе подпиливаем пластинки по обоим сторонам сердечника что бы они не выступали из корпуса (при вставленном до конца ключе). Проверяем что бы ключ легко входил-выходил, если пластинку заедает — шлифаните ее с боков от заусенцев. Потом смазываем (я использовал графитку) и вставляем в корпус обратно. Закрепляем корпус двумя новыми/старыми шпильками, смотря что у Вас получилось. Далее — собираем в обратной последовательности.

У меня была проблема с восстановлением работоспособности блокировки руля, разбирал второй раз, пока не разобрался как он работает. Все получилось. Если будут вопросы по внутреннему устройству или что-куда вставлять — спрашивайте, помогу.

Сейчас замок поворачивается без зацепок и легко. Все работает как положенно.

В течение срока эксплуатации автомобиля владельцу приходится сталкиваться с множеством мелких неполадок. Они довольно легко устраняются и доставляют немного хлопот. Но иногда случаются неприятные поломки, ставящие автолюбителя в весьма неудобное положение. Например, застрял и не поворачивается ключ в замке зажигания. Неисправность несерьезная, но вполне способная перечеркнуть ваши планы на ближайший день. Попробуйте самостоятельно выйти из ситуации и решить вопрос одним из проверенных способов.

Вкратце о работе замка

Данный коммутирующий узел предназначен для включения электрооборудования, зажигания и стартера двигателя с помощью ключа. Для удобства водителя и выполнения противоугонной (блокировочной) функции элемент интегрирован в конструкцию рулевой колонки с правой стороны.

В старых советских автомобилях замочная скважина располагалась слева от руля.

Замок состоит из таких элементов:

1. Стальной корпус цилиндрической формы.
2. Внутри корпуса установлен секретный ключевой механизм – личинка.
3. Контактная группа, соединяющаяся с личинкой поводком.
4. Блокировочный стержень, соединенный с механизмом замка, выступает из боковой прорези в корпусе.

Одновременно с поворотом ключа личинка вращает вал контактной группы. В зависимости от выбранной позиции (обычно их 4) напряжение подается разным потребителям – электрооборудованию, системе зажигания и стартеру. Запорный стержень блокирует рулевое колесо только в первом положении (Lock). В этой же позиции ключ вынимается из скважины.

Причины возникновения проблемы

Автомобильные замки зажигания – довольно надежные устройства. Прежде чем возникнут первые проблемы, связанные с износом, автомобиль успевает пройти от 100 до 300 тыс. км в зависимости от марки и страны – изготовителя. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, автолюбитель должен четко уловить момент, когда ключ заедает в какой-либо позиции и принять меры по устранению неполадки.

Существует 5 основных причин, по которым клинит замок зажигания современного легкового автомобиля:

• сработала и не отключается блокировка вала, соединяющего руль с рейкой;
• движущиеся детали секретного механизма сильно засорены;
• рабочий износ элементов (на машинах с большим пробегом);
• замерзание конденсата;
• деформирование либо механическое повреждение ключа.

Примечание. Перечисленные проблемы успешно устранены на новых автомобилях с бесключевым доступом и пуском двигателя кнопкой.

Задача системы блокировки – механически зафиксировать рулевой вал в одном положении и одновременно отключить стартер. Если злоумышленник умудрится сломать запорный стержень и повернуть баранку, завести мотор все равно не удастся. Данный нюанс следует учитывать при устранении поломки замка. Характерный признак неисправности – заклинивание ключа в позиции Lock.

Засорение личинки грязью – это последствия смазывания деталей обычными автомобильными маслами, в том числе моторными. Указанные жидкости сильно притягивают пыль, с течением времени скапливающуюся внутри механизма. В определенный момент ключ заедает и заклинивает в любом положении, кроме Start. Соответственно, извлечь его становится затруднительно.

Похожие симптомы наблюдаются в результате естественного износа замочного механизма на автомобилях с пробегом за 200 тыс. км. За длительный период пользования срабатываются и бороздки секретной части ключа, что не позволяет им четко взаимодействовать с личинкой. Иногда автолюбители сами портят рабочую сторону ключа, используя ее в качестве рычага (например, для открывания пробок). Мягкий сплав легко изгибается и трескается от подобных упражнений.

Замерзание личинки – редко встречающаяся и самая безобидная причина неполадок. Лед внутри замка появляется в результате попадания влаги извне либо выпадения конденсата, когда разогретый автомобиль оставляют на улице в период сильных морозов. Признак замерзания легко распознать – вставленный ключ не проворачивается, в механизме не ощущается типичного «шевеления» при попытке вращения.

Что делать с блокировкой?

Когда замок зажигания застревает в позиции Lock, срабатывание механической блокировки зависит от угла поворота колес. Если баранка попала в сектор действия запорного стержня, последний зафиксирует вал в определенном положении. В результате доставить автомобиль к месту ремонта удастся только с помощью эвакуатора – тянуть на буксире не получится.

Какие действия может предпринять водитель в подобной ситуации:

• победить заклинивший механизм терпением и трудом;
• обломить блокирующий стержень, завести мотор и двигаться в гараж;
• снять замок зажигания, вытащив стержень из гнезда.

Первый способ подразумевает многочисленные попытки повернуть ключ с целью «поймать» положение, когда механизм откроется. Наберитесь терпения, выдохните и пробуйте вращать головку ключа, одновременно двигая рулевое колесо. Вывести заклинившие детали личинки из зацепления иногда помогает аэрозольная смазка типа WD-40 – задуйте ее через трубку в замочную скважину.

Первый вариант – единственный, позволяющий автолюбителю обойтись «малой кровью» и добраться до гаража либо станции технического обслуживания. Испробуйте способ, прежде чем предпринимать кардинальные меры. Дайте покрутить ключик вашей супруге – вдруг у нее получится с первого раза.

На автомобилях, где электронная блокировка стартера не предусматривается, можно отломить стержень резким поворотом руля, прилагая среднее усилие. Дальше машина заводится замыканием проводов либо поворотом освободившегося ключа. Чем чреват столь варварский метод:

• обломанный стержень останется внутри рулевой колонки, где начнет тереть, заедать и подклинивать вал;
• от чрезмерного усилия вал может согнуться и в процессе ремонта замка его придется заменить на новый;
• если личинка останется неподвижной, потребуется снять обшивку, добраться до контактов и отыскать нужные провода для запуска силового агрегата.

Вариант полной разборки подходит для всех ситуаций, когда заклинил замок. Задача не из простых – требуется инструмент и понимание, как демонтировать узел в определенной модели автомобиля. Задача – избавиться от блокировки и добраться до контактной группы, чей вал можно провернуть вручную либо отверткой.

В любом случае раскрутите пластиковую облицовку рулевой колонки и изучите крепление замка: возможно, получится его снять. Открутив гайки или винты, отсоединяйте корпус и одновременно двигайте руль, дабы высвободить запорный шток. При неудачном раскладе остается лишь вызвать эвакуатор.

Засор и замерзание личинки

Из-за накопившейся внутри замка грязи ключ заедает и заклинивает в различных положениях. Если застревание произошло в промежуточной позиции, обозначенной буквами ON и ACC, извлечь его невозможно. Как следует поступить:

• приобретите в ближайшем магазине автозапчастей смазку WD-40 в аэрозольном баллончике и задуйте ее в механизм через щели замочной скважины;
• предпринимайте попытки провернуть ключ, вращая его в разные стороны и раскачивая в замке;
• периодически добавляйте смазки, чтобы растворить грязь внутри личинки;
• аккуратно постучите по головке ключа и замку легким молоточком или подобным предметом.

Рекомендация. Во время проведения манипуляций держите автомобиль на ручном тормозе. Сосредоточив внимание на застрявшем механизме, вы можете не заметить скатывания машины.

Обычно засорение удается расшевелить указанными способами и ключ поворачивается хотя бы единожды. Этого достаточно, чтобы доехать до ближайшего автосервиса или гаража. Если попытки оказались безрезультатными, необходимо демонтировать замок или добраться до контактной группы другим способом. Не отсоединяя проводов, поверните вал отверткой и запустите мотор. Не трогайте ключ – вы можете случайно включить механическую блокировку.

Замерзший механизм «лечится» путем отогревания. Лить горячую воду не допускается: просто нагрейте ключ зажигалкой, вставьте в скважину и пробуйте поворачивать. Второй вариант – заполнить механизм теплой смазкой WD-40 из подогретого баллончика.

Износ и деформация ключа

В ситуации, когда заклинило изношенный замок зажигания, необходимо произвести все описанные выше манипуляции. Цель – завести двигатель и доставить автомобиль к месту ремонта. Используйте аналогичный подход: раскачивайте и поворачивайте ключ, смазывайте личинку аэрозолем.

Если вы находитесь в дороге вдали от любых магазинов, применяйте для смазывания моторное масло. Достаньте из двигателя щуп и накапайте смазки на рабочую часть ключа, потом несколько раз вставьте его в скважину. При отсутствии результата разбирайте замок – другого выхода нет.

Нередко причиной заклинившего замка становится искривленный ключ. Обнаружив деформацию, подогните шлицевую часть на ровной площадке легкими и аккуратными ударами молотка. Треснувший либо поломанный ключ использовать нельзя – кусок металла может остаться в замке при очередной попытке запустить мотор.

Читайте также:

  
• Замена лямбда зонда мазда 3
  
• Электростеклоподъемники форвард или гранат что лучше
  
• Распиновка блока абс камаз knorr bremse
  
• Самое популярное кольцо пандора
  
• Туго включаются передачи на опель виваро