Загорается чек паджеро 2
Так вот расскажу самого начало…
Как приобрел машину у меня такое бывало лишь 3 раза, вчера случилось это 4 раз!Переодичность этой проблемы возникает где то так месяц-два происходит такое…не знаю что это даже и как сказать…
Вообщем дело было так, поездил покатался причем весь день ездил все было хорошо, приехал ночью к дому, встал, заглушил машину, посидел в машину минут 30, потом поворачиваю ключ завожу, она завелась работает с перебоями, троит четверит, и обороты падают 6-5-4-3-2-1 и вообще заглохнет, завожу опять завелась и опять обороты падают на 3. ее калбасит и она глохнет, завожу опять она завелась и моментом заглохла, завожу еще раз все не заводиться стартер крутит а не заводит, бензонасос гудит, при этом загорается на панели CHEK. Теперь вытаскиваю ключ вставляю, поворачиваю зажигание но не завожу, загораются все лампочки потом некоторые гаснут, чек тоже загорается потом гаснет со всеми лампами, и опять потом вновь загорается и горит, при этом машина не заводиться!Такое со мной случалось 4 раза один раз за городом так встал.
Теперь звоню старому хозяину, говорю так и так, не заводиться что делать что это такое, он мне говорит блин у меня за все время сколько на нем ездил бывало так тоже раза три и то бывало раз в год что было, говорит сам так и не понял и не узнал причину что это, и объяснил несколько действий как это устранить и завести машину!
Сразу вам скажу подкинуть диагностический порт и посмотреть что это за ошибка не было возможности, в первых трех случаях это у меня было ночью в 1,2,4 часа ночи, а в четвертом случае за городом далеко это случилось, но под рукой не имеется диагностика, а вызывать на выезд не кто не поедит, оставить машину до утра тоже не мог, первый раз застрял на центральной дороге по середине дороги, вторых случаях около домов но посередине дороги то есть и не туда и не сюда))) так что неловкие ситуации были!
Так вот послушав старого хозяина я сделал следуешие, скинул плюсовую клемму + с аккумулятора и минусовую тоже, скидывал клемму на 45-50 минут, потом подключал клеммы обратно.Вставляю ключ поворачиваю и CHEK уже не горит заводиться с пол пинка и ездит еще два три месяца как ни в чем не бывало.
Ездил на следущий день на диагностику, подключали компьютер все показало чисто ошибок нет, все работает отлично и очень хорошо. Если скидывать клеммы на минут 20 30 35 40 не помогает, CHEK все равно горит, а если минут 45-50 то все проходит. Пробовал тоскать на буксире тоже не заводиться!Как будто или топливо не поступает или искры нету что может быть не знаю.
Подскажите пожалуйста что это может быть, и где искать с чего начинать стоить, что может примерно даже быть может у кого бывало похожее. Заранее Вам огромное спасибо за подсказки советы или идеи!
(ДОПОЛНЕНИЕ) Проблема решена!
Хотел поблагодарить всех кто не прошол мимо, спасибо всем за помошь и советы, все решено и оказалось все гораздо проще!
А вот и решение проблемы!
Занялся я панелью решил сделать всю панель светодиодной, поменять всю подсветку, сделать флеш спидометр чтобы горел ярко красиво, что то с темы сошол))ну об этом позже, не будим отвлекаться)))
Так вот когда разобрал панельку, то со стороны воздуховодов под панелью вывалилась коробочка пластикова, с тонким жгутиком проводков, вот повертел ее пару минут в руках, и вообщем я ее раскрыл пополам…был удивлен когда увидел что там внутри))))
А там лежал второй серый ключик!Начал юзать коробочку и его, вообщем я понял что это обводчик, на сигнализацию с автозаводом, и внутрь коробки положили ключик чипованый, чтобы работал автозапуск, и заводилась машина с обычным ключиком!
Так вот тут я подумал а вдруг дело в нем, выташил его с коробочки положил в гараж и попробывал завестить обычным ключом и она спокойно завелась и тут я нечего не понел, как она могла завестись с обычным ключом…я был в замешательстве, убрал ключ еще дальше от машины, и пробую снова, и она опять завелась…все мысль на него сразу отпала я его положил обратно так же в коробочку и закрыл, потом я собрал всю панель одел ее и ездил дальше, ну вот через 3 дня будит месяц как ездил бы!
Но не тут то было, время 3 часа ночи, остановился около магазина, сходил в магазин, сел завожу а она опять не заводиться…все те же семптомы, покрутив немного стартером понел что бесполезно…как я в тот момент жалел что мой OBD который заказал так долго идет(((
Полез под капот, думал опять 25 скидывать клему, сидеть в тишине минут 45 и потом заводить…
И тут мне пришла мысль в голову, а че я теряю времени дофига что так буди сидеть время обивать ждать минут 45 что я кое что проверю…
Так вот взял инструмент, отверки и начал разберать всю понель, время было уже 4 утра как разобрал все, добрался я до той самой коробочики с ключиком и думаю дай попробую им завести, вставляю его поварачиваю ключ…и тут дыхание застыло…и ОПА чек погас кручу стартер и бац она завелась, уменя сразу улыбка на ушах пошла)))))Модумаю может показалось что, пробую снова, глушу её, опять поварачиваю ключем и опа заводиться…думал дай сделаю эксперемент, вытаскиваю ключ, вставляю обычный ключ, поварачиваю его, и опа она заводиться те же симпотмы обороты плавают борохлит троит и глохнет…загораеться чек, пробую опять завести, чек горит а она не заводиться, вставляю чипованый ключ, и опа заводиться)))))
Моей радости небыло предела)))) Все заработало, панель собирать не стал уже расцветало, собрал ее наследуший день, поехал домой соный уставший, и радостный)))))
В общем дело было в обводчике, который ставили для авто завода, щас его выташил отудова езжу пока так с чипованым ключом, позже куплю новый обвотчик и буду его ставить а этот на свалку)))На фото тот зловещий ключик))))
Еще раз всем спасибо за помощь за советы, и просто за то что не прошли мимо!) всем удачи и ровных дорог!
ехал по городу вдруг загорелся чек пробег 40тыс на машину ни как не повлияло едет так же разгон такой же не дерганья не постороннего звука нет. единственное когда даю сильно газ сильно дымит но дым обычный думаю из за того что -25 на улице))завтра поеду на гарантию может кто то подскажет что это может быть.
to GTM77: Ну если машина на гарантии, то какие переживания? Вы столько восклицательных знаков в теме поставили, что аж страшно становится. Вы не переживайте особо, дилер разберется. Если дымит при нажатии на газ более-менее резвом, значит, проблема в лямбде и катализаторе, может дилер прошивку обновит и поможет делу. В любом случае, не волнуйтесь и отписывайтесь о результатах диагностики. Успехов.
to GTM77: Соглашусь с Рейном и добавлю, что чек в твоем случае скорее всего говорит о возможных проблемах с качеством подготовки топливной смеси (скорее всего обогащенной),по всем признакам твоего выхлопа при газовке(конечно если ты не путаешь выхлоп пара с выхлопом дыма .это разные веСчи,заметь).Проблема имеет место ,если это будет дым,а не пар. Лямбда получает информацию о низком уровне кислорода и отправляет тревожный сигнал и у тебя горит чек. После диагностики,скорее всего будет информация об ошибке P0131 . В сервисе могут "развести" на замену лямбды или еще чего по кругу(катализатора,датчиков,двигателя. )))) ) .Но замечу ,что в данном случае не всегда проблема с лямбдой может быть.Лямбду нужно правильно проверить . Так что ежели что,то держи ухо в остро!) Ошибка эта может быть легко сброшена.Стоит для начала ее сбросить,поездеть чуток и посмотреть на результат.Может это был просто прецендент временного характера.Тем более ,что сейчас холодно и морозно!Как правило ,данная ошибка может иногда вылазить ни с того ни с сего ,если к присмеру были проблемы с пуском двигателя (залиало свечи ,к примеру. был перелив топлива ,либо воздуха в топливной смеси оказалось меньше нормы. ),даже если в какой-то момент нет искры на какой-то свече (свеча в пробое на определенных оборотах двигателя),то такой момент с чеком может присутствовать!
Анализируй ,устраняй и отписывайся.Интересен результат)
Так что смотреть надо на все, что влияет на "замес" смеси и ее горение. при условии конечно ,если после сброса ошибки она появится вновь! Только в этом случае.
Удачи!)
to GTM77: Добрый день. Возможно не качественное топливо попалось. По гарантии должно решится.
Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.
Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.
Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.
1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)
Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.
По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.
Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!
2. Проверьте крышку горловины топливного бака
Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".
Причина появления ошибки: -Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха крышкой наливной горловины топливного бака, а также увеличение расхода топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля обязательно выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.
Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!
3. Катализатор выхлопных газов автомобиля
Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.
Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!
4. Заменить датчик массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.
Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!
5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов
Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.
Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.
Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!
Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.
02 октября 2018 Категория: Полезная информация.
Значок «Check Engine» на приборной панели сигнализирует владельцу о том, что в работе дизельного двигателя произошел сбой. Собственно, поэтому и необходимо «проверить двигатель».
Причин, по которым загорается предупреждение «Check Engine», очень много. И разобраться в них непросто, особенно не специалисту.
Так, «чек» может загораться при любых неисправностях в системе зажигания и системе подачи топлива, в случае сбоев в работе фаз ГРМ, при детонации двигателя, в случае выхода из строя разных датчиков, при нехватке масла в двигателе или коробке передач и даже при заправке некачественным топливом.
Соответственно и решение проблемы будет разным - от замены недорогих элементов до серьезного ремонта.
Загорелся «Check Engine» - что делать
В любом случае, если владелец видит на приборной панели «Check Engine», пока автомобиль в движении (в норме эта лампа загорается после включения зажигания и гаснет спустя пару секунд), необходимо прислушаться к мотору, затем - остановиться и осмотреть двигатель на предмет масляных пятен и видимых повреждений.
Если, кроме значка, сбоев в работе ДВС нет, можно ехать на сервис и диагностировать неполадку.
Но если вместе с «чеком» появились странные звуки - стук, гул, скрип из моторного отсека, либо двигатель «троит» и ощутимо теряет мощность, нужно остановиться как можно быстрее и вызывать эвакуатор.
Дальнейшая эксплуатация машины с мигающим в движении «Check Engine» и признаками повреждения двигателя может закончиться плачевно.
Почему может гореть «Check Engine» на дизельном двигателе
В бензиновых моторах причины, по которым загорается «чек», в основном связаны с системой ЭСУД - диагностировать стоит свечи и катушки зажигания, а еще - высоковольтные провода и многочисленные датчики - положения распредвала, скорости, ДМРВ, кислородный и т.п.
В дизельных моторах причины, которые приводят к предупреждению «Check Engine» (за исключением проблем системы ЭСУД) схожи: некорректная работа датчиков, проблемы с катализатором выхлопных газов, неисправности топливной системы. Рассмотрим вероятные проблемы подробнее.
плохое топливо
Часто жители СНГ сталкиваются с тем, что «чек» загорается после недавней заправки автомобиля. Если вместе с тем наблюдается потеря мощности, причина может крыться как раз в качестве топлива.
Неправильно подобранное, плохое ДТ может вызвать появление детонации в двигателе, нарушить процесс нормального сгорания. Электронный блок управления двигателем фиксирует эти изменения - и выдает ошибку.
Для решения проблемы часто достаточно просто разбавить уже залитое топливо качественным. Если все сделано верно, через пару километров пробега, «Check Engine» потухнет сам собой.
В особо запущенных случаях топливо придется сливать полностью, а систему его подачи - промывать. Если и после этого «чек» не потухнет, ошибку придется сбрасывать через программу.
герметичность топливной системы
Не всегда предупреждение «Check Engine» связано с серьезными неисправностями. Иногда такой индикатор загорается, когда в двигатель по какой-то причине поступает слишком мало или много топлива.
Поэтому первый шаг, который стоит предпринять владельцу - проверить герметичность закрытия топливного бака - возможно, треснула или неплотно закручена его крышка. Такая банальная причина часто объясняет появление «чека» на панели приборов.
Если осмотр показал трещины в крышке, ее нужно срочно заменить. Если крышка откручена, нужно просто затянуть ее и проехать пару километров, чтобы «чек» погас.
вышел из строя датчик кислорода (лямбда зонд)
Датчик кислорода участвует в регулировке пропорций топливной смеси. Он собирает данные о том, сколько кислорода содержится в выхлопных газах, передаются в систему управления двигателем. В зависимости от этих данных, ЭБУ принимает решение, обогатить или обеднить топливную смесь на бензиновых двигателях.
В дизельных моторах лямбда-зонд вместе с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) помогает точно определить степень рециркуляции выхлопных газов для каждого рабочего режима.
То есть назначение кислородного датчика - передавать точные данные в систему управления мотором, чтобы сделать его работу более экономичной и экологичной. В современных автомобилях устанавливается 2-4 датчика кислорода.
Со временем лямбда зонд покрывается слоем отработавшего моторного масла и начинает передавать в ЭБУ двигателем ошибочные данные. В результате в камеру поступает слишком много или мало топлива, что и приводит к сбою в работе.
Решение проблемы - замена неисправного кислородного датчика, и лучше ее не откладывать, потому что неисправный лямбда зонд может вывести из строя катализатор.
вышел из строя датчик массового расхода воздуха
ДМРВ вместе с кислородным датчиком участвует в дозировании топлива при приготовлении воздушно-топливной смеси.
При выходе ДМРВ из строя, нарушается пропорция образования топливной смеси, отсюда сбои в работе дизельного двигателя, трудности с холодным пуском, потеря мощности и увеличение расхода ДТ.
Причем поломка датчика может быть вызвана нарушением регламента замены воздушного фильтра.
Несправный датчик нужно менять, иначе проблемы в работе мотора не устранятся, а предупреждение «Check Engine» так и будет гореть на панели приборов.
поломка катализатора выхлопных газов
Катализатор очищает выхлоп и снижает количество оксида азота, который дизельный двигатель при своей работе выбрасывает в атмосферу.
Катализатор может сломаться из-за вышедшего из строя лямбда зонда, как это описано выше. Перегреваясь, корпус катализатора лопается, и на приборной панели появляется «чек».
С неработающим катализатором ездить нельзя - машина будет терять в динамике и потреблять больше топлива.
Из-за того, что ремонт детали сложный и дорогостоящий, многие автовладельцы в такой ситуации просто вырезают катализатор, устанавливая вместо него пламегаситель.
перегрев двигателя / масляное голодание
Если «Check Engine» загорается летом, да еще и в пробке - дело плохо. Причину стоит искать в перегреве мотора.
А если его температура нормальна, и утечек антифриза не обнаружено, стоит проверить уровень моторного масла, и его состояние.
неисправность топливного насоса
Если топливный насос не создает необходимое давление, система впрыска топлива работает некорректно, или не работает вовсе.
К такому печальному сценарию может привести постоянная заправка плохим ДТ, несвоевременная замена топливного фильтра, привычка ездить «на лампочке» (когда насос буквально выскребает по стенкам бачка остатки горючего, собирая вместе с ними осадок с пылью, грязью, следами коррозии и т.п.).
Проблема решается диагностикой ТНВД и проверкой работы топливных форсунок.
- О том, почему могут плавать обороты дизельного двигателя, мы писали здесь.
Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя вы найдете в каталоге
ООО "Дизель Крафт"
ДИЗЕЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА
Регистрационный номер в Торговом реестре 392854
Может кто сталкивался и подскажет.
Еду спокойно, никого не трогаю, вдруг машина немного дернулась, совсем чуть, и вспыхнул чек. Дальше ничего не происходило. Так и ехал. Доехал до гаража, тест провел на ошибки. NmpsDiag за 200 р. ничего не показал. Только старьё. Ошибка не сбрасывалась.
Отсюда вывод — nmpsdiag — с данной ошибкой видимо не сталкивался, программа, по моему мнению, узкоспециализированная, и не позволяет в полной мере обеспечивать нужным функционалом типа информации по датчикам, расчетом различных параметров и их удобной визуализации . Добавлю ещё, просто к слову, раз это вызвало такую дискуссию: неудобный интерфейс и достаточно узкая функциональность.
Вспомнил про Torque и вот он как раз сразу все определил, показал ошибку и сбросил ее.
Правда на английском. Но все более менее понятно.
Возможно глюк датчика.
Если кто сталкивался — подскажите, что реально светит, на что обратить внимание.
Поездил сейчас, ничего не возникает. Завтра в дорогу, вот потому и спрашиваю чего ожидать.
Mitsubishi Pajero Sport 2013, engine Diesel 2.5 liter., 178 h. p., AWD drive, Automatic — vehicle breakdown
Comments 50
Сначала советую изучить как пользоваться программой, а уже потом делать выводы!
Изучил — сделал, спасибо за совет.
Думал про выражение "сначала изучить.". А что там в программе такого, что оно требует, видимо, неких сверхспособностей для изучения, коими вы, как представитель сверхлюдей, видимо, обладаете, а другому человеку, например мне, это недоступно? ))
Я думаю, что дело все же в температуре АКПП. Специально поставил весной Multitronics, чтобы следить за "здоровьем" авто. Сейчас как потеплело, температура АКПП доходит до 105-110 градусов при обычной езде по городу в течение 2 часов. Даже с вылазкой за город по трассе температура падает максимум на 10 градусов.
Менял в прошлом году по той же причине датчик входного вала, проверяли проводку. Все до одного места. Проблема никуда не уходит и возникает исключительно при достижении температуры АКПП более 100 градусов. Коробка входит в аварийный режим, моргает "D" и работает только 2-3 передача. Если заглушить двигатель и подождать минут 5, то все проходит, можно ехать дальше в обычном режиме, но ошибка P0715 остается.
Буду ставить доп. радиатор в этом месяце.
100 градусов — абсолютная норма. Для сравнения помониторил температуру коробки на форде — там она болтается в пределах 98-105 градусов, смотря как топить.
Тогда почему ошибка вылазит именно в этих диапазонах? Я почти созрел ставить радиатор, но все равно полной уверенности в том, что причина именно в этом нет.
Смотанный пробег и накрывающаяся коробка. Пробег в ecu смотрел?
Пробег норм. Все ровно. Везде смотрел и проверяли. 133000 сейчас
Смотанный пробег и накрывающаяся коробка. Пробег в ecu смотрел?
да той же NMPS Diag! Пункт меню "О программе" или "О двигателе", не помню точно.
AlexKhitruk
Я думаю, что дело все же в температуре АКПП. Специально поставил весной Multitronics, чтобы следить за "здоровьем" авто. Сейчас как потеплело, температура АКПП доходит до 105-110 градусов при обычной езде по городу в течение 2 часов. Даже с вылазкой за город по трассе температура падает максимум на 10 градусов.
Менял в прошлом году по той же причине датчик входного вала, проверяли проводку. Все до одного места. Проблема никуда не уходит и возникает исключительно при достижении температуры АКПП более 100 градусов. Коробка входит в аварийный режим, моргает "D" и работает только 2-3 передача. Если заглушить двигатель и подождать минут 5, то все проходит, можно ехать дальше в обычном режиме, но ошибка P0715 остается.
Буду ставить доп. радиатор в этом месяце.
Все, понял, спасибо большое, именно так она себя повела. Хотя температура была норм, понаблюдаю
"Отсюда вывод — nmpsdiag — говнище, пригодное для самого малого типа обучения форсунок.Вспомнил про Torque"
Ну попробуй Торком стереть беременного мужика. А я на это полюбуюсь )))
Согласен, в чем то есть плюсы. Я беременного стирал вместе с прошивкой. Реально засел он глубоко. Не пробовал торком. Другие не справлялись. Конкретно здесь — провал. Опять же не в этом вопрос
Не в чем-то плюсы. Эта единственная прога, которая умеет это делать. Раньше это только у официалов можно было делать. И обучение малому впрыску. Сколько дерут официалы — думаю, сам знаешь. А тут за цену чашки кофе все в одном.
Читайте также: