Загорается абс и есп ауди а4
Второй косяк машины состоял в том, что в лампочка ABS в любой момент во время движения загоралась и соответственно вся система и ABS и ESP работать отказывалась. Решил отремонтировать. Начитался очень много интересной и полезной информации на различных форумах. Во многих авто отказывает блок электрической части ABS. Его снимают, канцелярским ножом или скальпелем, срезают крышку блока. На вид открывается желеобразная составляющая с очень маленькими проводками под ней, нарушив которые, можно попросту поломать дорогостоящий блок. Тем не менее, меня очень сильно раздражало, что АБС работать отказывается и я взялся за работу. Прежде всего, проверил контактную группу или так сказать большой штекер, которые вставляется в эклектрическую часть блока. Даже купил средство для очистки контактов — 270 р. Снял штекер, побрызгал, подождал, пока высохнет… Вставил на место и БЕДА у меня теперь на весь экранчик на панели загорелся красный восклицательный знак и 3 зумер, типа вообще беда с тормозами. Думаю блин, — починил. Было решено снимать эклектрическую часть. Там шесть звездочек, две из которых расположены не в удобном месте, необходимо снимать бочек омывателя стекла. Ничего сложного, две гайки. Тянем вверх и он отделяется от нижней части, которая под бампером. Всё теперь полный доступ к блоку АБС. Откручиваем шесть болтиков, обычный ключик звездочки здесь подойдет. Снял блок пошел с ним домой, разбирать его. С внутренней части круглые зеркальные "железяки" (видно на первом фото) их бы закрыть, скажем, бумагой и бумагу, соответственно, прикрепить к корпусу изолентой или скотчем. Теперь надо взять канцелярский и им начать делать бороздочку по контуру "крышки" (видно на втором фото). ГЛУБОКО лезвие не должно войти не в коем случае, — внутри схема, которую можно повредить. После того, как бороздочка готова, отверткой поддеваем, должна легко слететь крышка. Дальше по инструкции из форумов мы должны увидеть контакт, который чаще всего отходить, его необходимо припаять. Но вот беда, у меня под крышкой была совсем другая картина. Тоже желатинообразная схема, но совсем другой "рисунок" схемы, другое расположение контактов. Я полагаю, что этот блок либо изменен по причине постоянных проблем, либо просто не из-за каких либо проблем — другой внутри. Я иголочка, на всякий случай пошевелил все контакты, — все четко. Заранее купил клей, называется ПОКСИПОЛ, двухкомпонентный им заклеил крышку. Пошел ставить в машину. Поставил, прикрутил, вставил штекер. НИЧЕГО не изменилось. Посидел в машины подумал. Ниче не придумал. Снял снова штекер. Держу его в руках. А у него есть защелка, которая прижимает все контакты штекера к блоку. Так вот у меня в руках, не вставленный в блок штекер и решил защелку эту, скажем так защелкнуть без блока. Она зашла до конца, а на блоке заходила всего на половину и дальше ну никак. Так я думаю, а ну ка одену и до конца со всей силы. БЛИН — чудеса. ВСЁ! Просто штекер, просто, плохой контакт. Вот так все бывает просто.
Современные автомобили оснащены электронными помощниками. Одним из них является система ABS . Если горит лампочка АБС на приборной панели, значит, есть неисправности в одном из элементов этой системы. Она не будет работать, при экстренном торможении, колеса вашего автомобиля заблокируются. Это чревато попаданием машины в занос, не получится объехать препятствие на заблокированных колесах – ДТП. Поэтому, работоспособность этой системы важна для вашей безопасности.
Рассмотрим причины горения лампочки АБС и что может проверить обычный автовладелец самостоятельно, не прибегая к помощи автосервисов и специального оборудования. А проблема может быть банальной, решить которую можно у себя в гараже.
Причины отказа системы ABS и что делать
Попадание воды в контакты блока управления АБС
Находим под капотом блок управления системой. Он обычно выглядит как прямоугольный железный ящик с несколькими металлическими трубками. Их может быть пять или четыре штуки. Это блок антиблокировочной системы. К нему подключается разъём питания и контроля – большой штекер, он один подходит к корпусу, не перепутаете.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора и отключаем этот разъем от блока управления АБС. Проверяем на его контактах наличие влаги или механических повреждений. Были случаи, когда они отгнивали, разрушались от старости и воды, несмотря на влагозащитный кожух разъема. Он может быть поврежденным, так вода проникает внутрь.
Если обнаружите внутри влагу – продуйте и просушите штекер, контакты как на нем самом, так и на блоке управления. Если есть видимые повреждения контактов штекера – только его замена, если на контактах ЭБУ АБС – то обращаться к специалистам, которые смогут заменить разъем.
Блок предохранителей
Это самое простое, что может проверить самостоятельно простой водитель, если загорится лампочка ABS. Их желательно проверять в первую очередь – это проще всего. Вытираем руки и лезем под капот, ищем монтажный блок – пластиковая коробка с предохранителями и реле.
Открываем её, переворачиваем верхнюю крышку. На ней, обычно, написаны, где и какие предохранители находятся в блоке. Находим надпись «АБС» («ABS») и по схеме ищем предохранитель, который отвечает за эту систему.
Проверяем предохранитель. Обычно в монтажном блоке должны находится запасные предохранители, если машины совсем новая. Если таких нет, то можно воспользоваться соседним предохранителем. Например, вынуть из гнезда включения вентилятора, клаксона, или других, менее важных систем, которые точно работали. И вставить вместо старого предохранителя АБС.
Грязь и снег
Далее проверка немного усложняется. Датчики находятся на ступицах колес. Между ними и шестерней, её еще называют кольцом АБС, может налипнуть снег или грязь. Они перестают считывать скорость вращения, загорается ошибка ABS.
А6 Авант 2,5 ТДИ, 2000 года, Мех. 6 передач. После замены чехла левого шруса в августе, в дальней поездке вдруг на скорости загорелись лампочки ESP и ABS, притормозив и съехав на обочину резко затормозил до юза чтобы проверить - АБС не сработала. Заглушил и завел, лампочки вели себя нормально и не загорались даже на скорости. Через некоторое время глюк повторился но потом пропал и не тревожил.
Около месяца тому назад заменил чехол шруса правого колеса, а вчера на скорости 20км/ч загорелись лампочки ESP и ABS.
Вытащил датчик левого колеса, он оказался с "бородой" из опилок, видимо косался гребенки шруса при движении. Почистил, установил - лампочки загорелись опять, но при скорости 40км/ч.
Вытащил правый датчик, он и гребенка шруса были запачканы остатками старой смазки шруса из-за разрыва чехла еще месяц тому, но до вчера все работало нормально.
Почистил правый датчик установил, глюк повторился на скорости 40, после остановки и запуска дваигателя повторился на скорости 20.
Может кто-нибудь подсказать в чем причина?
Такое бывает когда датчик АБС до конца не вставлен.
Доброго времени суток. Проверяйте проводку датчиков, сами контакты, предохранители ABS и блок. Но, думается мне, что датчики уже надо менять, они не работоспособные. Всли бы вы раньше поменяли, когда только обнаружили неисправность, возможно, все было бы по-другому. Началось все, вероятно, из-за того, что вы неверно установили датчики, когда меняли чехол шруса.
Здравствуйте. Спасибо за помощь. Наверняка это датчик т.к. Центральная часть его торца немного стерта гребенкой шруса.
Есть еще вопросы: Сначала после выключения поворотов не затихало щелканье релюшки, хотя лампочки работали нормально и в режиме аварийки тоже. Иногда это щелканье появлялось само по себе и пропадало так же. Потом добавилась проблема с дворниками - во всех режимах работают нормально, а вот выключаются как им вздумается то с задержкой, то посреди стекла, то включаются сами при запуске двигателя.
Поменял реде поворотов - щелкало также, поменял кнопку аварийки - без изменений. Поменял подрулевые рычаги - сначала все стало работать как часы, но потом отказал круизконтроль, а потом снова появился глюк стеклоочистителя.
Может ктото сталкивался с этой проблемой? Не виноват ли в этом какой-нибудь колодочный разъем с плохим контактом, если все так связано с подрулевым переключателем? И если да, то какой из разъемов ныжно искать и есть ли какие-либо спрэи для очистки капризных контактов?
Система ESP в автомобиле, пожалуй, самый яркий пример развития технологий в сфере безопасного управления автомобилем. Родившись как продолжатель дела ABS, ESP сегодня разрослась в целый комплекс различных ассистентов и служб, которые всячески облегчают жизнь водителю. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем различных электронных помощников. Антипробуксовочная система, имитация блокировки дифференциала, система помощи спуска с горы, система экстренного торможения и прочая-прочая – все это сегодня выполняет система стабилизации. Но помогает она ровно до того момента, пока на приборной панели не загорится значок ESP.
Почему горит лампа ESP?
Если горит лампа ESP, значит система не работает. Иных причин не бывает, разве что водитель сам отключил систему стабилизации кнопкой (есть на многих машинах с этой системой). Иначе причину нужно искать.
Проблема в том, что ESP это почти полностью электронная система. По механическим элементам автомобиль с ESP отличается от машины с ABS только конструкцией гидроблока – он умеет не только откачивать тормозную жидкость и понижать давление в системе, но и, наоборот, накачивать и заставлять тормозить колеса – все или по отдельности. Да, гидроблок тоже ломается (в основном, щетки и цепь питания), но это случается не очень часто, и, как и в случае с ABS, проверять его нужно последним.
В остальном ESP это огромное количество датчиков. Во-первых, система использует сенсоры ABS для понимания скорости движения колес, во-вторых, снимает положение руля, педалей и угловую скорость автомобиля, в-третьих, через специальные датчики и исполнительные механизмы может вмешиваться в работу двигателя и трансмиссии, выбирая оптимальный режим работы.
Если какой-то из датчиков не работает или работает как-то не так, то система полностью выключается. Дело может быть и в механической поломке, и в перебитом проводе и неадекватных значениях. Например, сбой ESP может вызвать установка запасного колеса другой размерности. Такое колесо вращается с другой скоростью и все – система сходит с ума и отключается.
Не стоит забывать и про низкое напряжение в сети, при недостатке электропитания все электронные блоки отключатся.
Ремонт
ESP это яркий пример того, что развитие технологий снижает ремонтопригодность. Чисто теоретически можно прозвонить каждый датчик, проверить ABS, колеса, положение рулевого колеса, развал и еще кучу параметров, но куда проще и быстрее съездить на диагностику, где подключенный сканер считает ошибки и сразу скажет куда смотреть. А там по обстоятельствам – либо менять датчик, либо ремонтировать проводку.
Одним из вариантом будет самостоятельная диагностика с помощью диагностического сканера Rokodil ScanX.
Данный мультимарочный сканер хорошо справляется с диагностикой ESP и ABS, как и всего автомобиля в целом. Также устройство обладает функцией стоп-кадр, что поможет выяснить рабочие параметры автомобиля в момент обнаружения неисправности, если лампа ESP горит не постоянно.
Сложность составляют только плавающие неисправности. Обычно в таком случае лампа загорается в движении, но при следующем пуске двигателя гаснет. Чтобы выявить такую проблему сканером необходимо ее поймать, что в условиях сервиса получается не всегда. Тут остается только два варианта – либо поездить с подключенным сканером до возникновения ошибки, либо ездить до тех пока лампа не станет гореть постоянно. Второй вариант, правда, совсем не безопасный.
Тем, кто не любит сервисы или далеко от них живет, можно предложить попробовать «вычислить» неисправность по косвенным признакам. Редко поломка проявляет себя только в одном месте. Если вместе с горящей лампой ESP неадекватно работают задние стоп-сигналы – смотрим датчик положения педали тормоза. Если до поломки меняли подвеску, смотрим на датчики и провода в районе ремонта. Если в машине был перепад напряжения, то проверяем предохранитель. И так далее. Если «подсказок» нет, то только сканер. Увы, но без него ремонтировать современный автомобиль практически невозможно.
Ситуация с ремонтом ESP примерно такая же, как и с ABS – на скорость, как говорится, не влияет, и вроде бы можно ездить, но все равно лучше держать эту систему в исправности.
Горит ESP и ABS
Ошибки компом следующие:
1 Fault Found:
17887 - Brake Boost Vacuum System
P1479 - 008 - Mechanical Failure - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Очень прошу помочь. Стремно ездить в снег/лед с "неисправными" тормозами
Горит ESP и ABS
Горит ESP и ABS
Горит ESP и ABS
Горит ESP и ABS
Горит ESP и ABS
Горит ESP и ABS
Господа, ваши предположения, а так же
Горит ESP и ABS
Горит ESP и ABS
Горит ESP и ABS
Горит ESP и ABS
За ссылку на ремонт в Ратомке - спасибо. А вот где подскажите сделать нормальную диагностику ?
Горит ESP и ABS
Горит ESP и ABS
Наиболее полно, можете почитать здесь с 11 стр.
Первая ошибка говорит о проблеме с электронасосом создающим вакуум (поз.6)
Вторая ошибка говорит о датчике давления (датчик тормозного давления G201) установленном на блоке ABS/
Читаем про него здесь стр. 26
Третья ошибка: 01517 - Блок управления распознавания прицепа-J345. Данной ошибкой мы заниматься не будем т.к. не связана с предыдущими двумя и решается просто.
Общая картина выглядит следующим образом: по невыясненной причине есть проблема в создании вакуума в вашей тормозной системе. Из-за этого датчик давления G201 не передает данные по давлению устройству управления. Из-за этого функция EPS у вас не работает. Так же из-за отсутствия вакуума не работает и ABS о чем сигнализируют вам две лампы на панели.
Решение проблемы:
Проблема изучена и причина может быть в наличии влаги которая не удаляется из-за забитого дренажа в вакуумном насосе, а в морозы она подмерзает.(только такое объяснение может быть на зависимость низкой температуры и отказа работы системы). Т.е. влага при замерзании образует "лед" который забивает воздушные каналы и шланги и вакуумная система перестает работать. Читать здесь
При таких ошибках возможны так же проблемы с нарушением герметичности вакуумных шлангов тормозной системы (дырка) через которую уходит вакуум - но данная проблема была бы актуальна постоянна и не зависела от погоды.
Т.о. устранив первую ошибку , должна уйти вторая.
Только если первая будет устранена, а вторая останется - проверить контактную фишку с датчиком давления. Снять фишку с него, стереть ошибки и запустить диагностику, и тоже самое с одетой фишкой - если результат одинаков - копаем в этом месте. . Датчик давления выкручивать запрещено.
Возможно еще одно решение связанное с проблемой в низкие температуры:
"усилия возвратного насоса порой не хватает, чтобы создать необходимое давление. Причиной этого является высокая степень вязкости тормозной
жидкости при низких температурах." - вот он и выдает ошибку. И решением в данном случае заменить тормозную жидкость на новую.
Логичным будет выяснить причину, откуда же взялась влага?
" тормозные жидкости очень гигроскопичны, то есть они легко впитывают влагу. А поскольку данная система не является герметичной, то количество воды будет постоянно повышаться. Чрезмерное наличие частиц воды в ней приводит к изменению свойств, меняется вязкость, снижается температурная устойчивость, из-за чего рабочая эффективность падает. Поэтому со временем должна производиться замена тормозной жидкости."
Из-за той же гигроскопичности длительность эксплуатации тормозной жидкости ограничена. Примерный срок ее эффективного функционирования — 2-3 года или 40-60 тыс. км пробега. Дополнительным сигналом может служить сильное помутнение жидкости, наличие в ней сторонних частиц."
Поэтому ответьте себе на вопрос - когда вы меняли последний раз свою тормозную жидкость .
По результатам прошу отписаться.
Читайте также: