Зачем вешают грузики на диски
Причин этому может быть много, но зачастую речь идет о неправильном балансе колес. Известно, что шины и подвеска транспортного средства постоянно подвергаются серьезным нагрузкам. Это может стать причиной чрезмерного износа шин. Чтобы избавиться от проблемы необходимо осуществить балансировку дисков, используя специальные грузики. Они могут устанавливаться на литые либо стальные изделия. Балансировочные грузики обеспечивают баланс и снижают биение дисков во всех направлениях.
Грузики самоклеящегося типа приклеиваются на поверхность дисков. Они подходят для всех колес, но больше используются на литье, потому что на их поверхности сложно установить грузики навесного типа, так как могут повредить металл.
Грузики для автомобильных колес выпускаются в широком диапазоне. Они располагаются на ленте, что способствует более удобному выбору изделий нужной массы и габаритов.
Шиномонтажные грузики в основном изготавливают из свинца либо железа. Могут быть литыми или штампованными.
Процесс монтажа набивных грузиков довольно прост: они фиксируются на поверхности диска обычным молотком. Изделия комплектуются скобами, изготовленными из металлического сплава. За счет этого грузик может качественно закрепляться на диске.
Грузила набивного типа могут иметь или не иметь разъемы. Первый вариант отличается раздельной конструкцией, которая состоит из пружины и груза. Второй вариант представляет собой монолитное изделие. Такие грузики встречаются чаще всего. Все потому что конструкционные особенности изделия гарантируют надежное соединение на ободе. С их помощью осуществляется балансировка разных вариантов колес.
Без балансировочных грузиков не обходится ни один шиномонтаж автомобильных колес. Это важная процедура, при проведении техосмотра транспорта. Потому что нарушение балансировки колес у транспортного средства снизит его управляемость и повысит вибрации, в особенности на высокой скорости. Что небезопасно, как водителя, так и остальных участников движения.
Хотите читать наши новости раньше всех?
Автомобильные шины и диски выпускаются с небольшими погрешностями и это даже несмотря на очень точное оборудование при производстве. Погрешности действительно очень небольшие (граммы), но при достаточной скорости эти отклонения могут вызывать излишнюю вибрацию и биение руля автомобиля при его движении.
Дело в том, что если масса автоколеса имеет неверное значение относительно своего центра, то, вращаясь, на нем образуются диспропорции, негативно сказывающиеся на управляемости автомобиля. Руль, при больших скоростях, постоянно бьет, появляется очень неприятная вибрация в салоне машины, а также страдает подвеска, и сами шины получают повышенный износ. Так как руль постоянно бьет, то и управлять таким автомобилем не безопасно.
Таким образом, балансировка колеса – это специальный процесс, при котором уменьшается до приемлемого уровня статический и динамический дисбаланс автоколеса, относительно его центра при раскручивании.
1. КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА БАЛАНСИРОВКИ АВТОМОБИЛЬНОГО КОЛЕСА
Первоначально колесо, установленное на специальное балансировочное оборудование (станок), раскручивается устройством до нужной скорости.
Затем мастер вводит необходимую информацию на колесо в оборудование, и после этого на экран устройства выводятся текущие результаты несоответствия норме, если таковые имеются.
После чего оборудование рекомендует мастеру, с какой стороны колеса нужно разместить дополнительный груз, и какой массы он должен быть. Все это делается для того, чтобы балансируемое колесо ходило прямолинейно.
Какой именно устанавливать груз на колесо, напрямую зависит от типа дисков (литые, штампованные или кованые). Справочно заметим, что грузы бывают двух видов: набивные и клеящиеся.
Набивные в основном применяют для штамповки (цепляют за обод диска), а клеящиеся — для литых, либо кованных дисков, ведь они еще и сохраняют красоту самого диска.
Стоит заметить, что клеящиеся грузы менее надежные, чем набивные, так как клейкая лента податлива на изменение температуры (особенно в зимнее время).
Кроме того, клейкие грузики может попросту сбить сильный напор воды при мойке автомобиля, если ослабнет клеящее свойство ленты.
2. ПРАВИЛЬНАЯ БАЛАНСИРОВКА АВТОМОБИЛЬНОГО КОЛЕСА
Масса грузов, устанавливаемых на колесо идет в диапазоне от 5 до 100 грамм. Как правило, грузы изготавливают из цинка или свинца. Справочно заметим, что дополнительный груз, необходимый для правильной балансировки колеса, не должен быть более 60 грамм (справочно: это касается балансировки нового колеса на новом диске).
Если вес устанавливаемого груза будет иметь вес более 60 грамм, то есть смысл проверить колесо на наличие дефектов. Возможно диск деформирован, либо сама покрышка потеряла свою прежнюю форму в последствии длительного неправильного хранения.
Зачастую в вышеописанных случаях, мастера предлагают водителям производить раскатку дефектного диска для устранения чрезмерной кривизны колеса.
Для правильной и точной балансировки колес необходимо полностью освободить колеса от грязи. Грязь имеет вес, и если грязное колесо сбалансировано правильно, то чистое будет вести себя уже по-другому. Также, клеящиеся грузы нужно устанавливать на чистую поверхность диска, будь то он литой или штампованный.
В заключении отметим, что балансировка колес — это важный процесс для любого автомобиля. Стоит не дорого, как правило, до тысячи рублей (до 30$ в эквиваленте) за все четыре колеса. Благодаря сделанной балансировке, никаких вибраций в салоне и биения руля при движении происходить уже не будет. Кроме того, балансировка способствует продлению жизни элементов подвески транспортного средства. Но самая главная заслуга балансировки заключается в том, что автомобиль становится более безопасным в управлении.
В нашем мире ничего идеального нет.
А когда едешь с большой скоростью, то центробежная сила очень даже не хило воздействует на твои быстро-быстро крутящиеся колеса, в которых как минимум есть нипель. Немного отвлечемся. если ты видел виброзвонок, то это моторчик, на роторе которого прицеплена фиговинка со смещенным центром тяжести, за счет этого от и трясется. Возвращаемся к машине - нам виброзвонок на колесах не нужен, по этому колесо в каждой точке должно весить одинаково. в сервисах на спец. стендах это все балансируют с помощью свинцовых (кажись) грузиков. Если на входе было колесо, которое на 80 км/ч колбасило машину и не особо хорошо сцеплялось с дорогой (за счет этих подпрыгиваний), то на выходе можно разгоняться до 140 и трясти не должно (если отбалансируют нормально)
Ответы
Svetunja 7 (83438) 4 21 74 13 лет
Для твоей бесопасности!
industris 6 (7588) 3 7 23 13 лет
kakie eshe gruziki?
V0VA 8 (109894) 8 25 136 13 лет
Колесо не вибрирует. Оно "зацентровано" именно этими грузиками.
Павлуха (30) 6 (10066) 4 36 97 13 лет
C точки зрения физики, дисбаланс колеса – это неравномерное распределение его массы относительно оси и/или центральной плоскости вращения. Причин появления его существует множество.
В большинстве случаев это связано с тем, что ни шину, ни диск практически невозможно изготовить идеально точно и ровно в плане однородности материала, а соответственно, и развесовки колеса по всему диаметру, даже несмотря на передовые технологии и оборудование от ведущих иностранных производителей шин и дисков. Для компенсации этого и нужна балансировка. Кроме того, от качества изготовления напрямую зависит периодичность выполнения этой работы.Проявление дисбаланса довольно характерно и очень хорошо заметно на передних колесах, которые начинают ощутимо "дробить", отдавая в руль. Это дает о себе знать при движении по ровной дороге на скорости от 80 км/ч и до 120 км/ч. Хотя, в зависимости от величины дисбаланса, скоростной порог его проявления оказывается разным: при деформированном диске, например, колесо может начать "бить" уже на 50 км/ч.
AHTu_9l 5 (3749) 2 9 19 13 лет
грузик является противовесом тому месту, в котором на покрышке либо уплотнение либо протертость. если грузик убрать, то при даже небольшой скорости (70-80 км\ч) возникает центробежная сила направленная из центра колеса в точку уплотнения. возникает дисбаланс и колесо начинает вибрировать, "бить", что далеко не благотворно влияет на конструкцию подвески и поведение мащины на дороге.
Adrenalin 5 (2801) 7 15 13 лет
мне кажется на этот вопрос уже ответили очень хорошо - добавить нечего даже - Павлуха212 зачет!
Forget-me-Not 7 (61873) 12 113 356 13 лет
Добавлю только что грузики менее еффективны чем наклейки металлические с внутренней стороны диска
Похожие вопросы
Если грузы на месте ничего не делаю.
Когда сам заезжал перекинуть диски замечал то что многие балансировку зимней резины проверяют и если нужно делают, но только проверяют колёса с застрявшими в протекторе камнями. (естественно нужно будет балансировать), а монтажникам пофиг грузов продали за работу взяли, им хорошо.
Виды дисбаланса колеса автомобиля
Какие бывают балансировочные грузики, места крепления грузиков на колесном диске
Набивные и самоклеящиеся балансировочные грузики колеса
Балансировать колеса самостоятельно или на СТО?
Порядок балансировки колеса своими руками
Итак, для собственноручной балансировки колеса выполните следующие действия:
- Приподнимите домкратом часть машины, так, чтобы балансируемое колесо могло вращаться на оси, не касаясь земли.
- Расшплинтуйте гайку ступицы колеса и ослабьте её, открутив на 2-3 оборота. Таким образом, колесо будет вращаться свободно, без усилий.
- Уменьшите давление воздуха в шинах и вытащите набивные балансировочные грузики, а также открепите самоклеящиеся грузики, если они есть.
- Далее нужно несколько раз повернуть колесо по часовой стрелке, фиксируя в разных положениях и отпуская его. Если имеем дисбаланс, то колесо будет отклоняться от того положения, в котором вы его оставили. Проделайте такую процедуру несколько раз и заметьте место, в котором колесо останавливается, приходя в равновесие. Если это одно и то же место, сделайте отметку мелом по верху колеса.
- Проделайте то же самое, но вращая колесо против часовой стрелки, и также сделайте отметку мелом на верху шины. Обычно эти отметки не совпадают.
- В результате, можно будет считать, что самое легкое место колеса находится где-то посередине между этими двумя отметками. Отметьте также и его. Установите в этой самой легкой точке колеса балансировочный грузик весом 30 грамм и опять вращайте колесо вышеописанным способом.
- Если после остановки колеса грузик все время оказывается в нижнем положении, замените его более лёгким.
После завершения балансировки, накачайте шину до необходимого давления. Остальные колеса балансируются по тому же принципу.
Любой автовладелец периодически вынужден делать балансировку колёс. Когда-то копеечное удовольствие сегодня стоит уже не так дёшево, и невольно возникает вопрос: а не выбрасываем ли мы иногда деньги на ветер? Может, балансировку можно делать реже? Или, может быть, её можно делать дороже, но лучше?
Честно говоря, задавая вопросы своему знакомому шиномонтажнику про балансировку, я рассчитывал получить в ответ что-то очень стандартное, но с некоторыми деталями, о которых раньше не знал. Но в жизни всё пошло не так, и в ответных сообщениях в мессенджере получил в общей сложности чуть больше часа голосовых сообщений. Может, чуть меньше часа, если убрать оттуда непечатную лексику (причину которой назову ниже), но всё равно много. И решил, что материала будет два. Один – как раз про балансировку (о которой я, оказывается, знал лишь поверхностно), второй – про то, как по некоторым признакам отличить в шиномонтаже нормального мастера от криворукого упыря и вымогателя денег.
Зачем нужна балансировка?
Балансировка нужна для сохранения трёх вещей: денег, безопасности и комфорта. Деньги – это забота о ходовой части. Нет в природе механизма, которому пошла бы на пользу лишняя вибрация. В ходовой части достаточно деталей, которые не любят лишние ритмичные удары, пусть даже и не очень сильные. Это и ступичные подшипники, и сайлентблоки, и шаровые опоры. К тому же быстро изнашивается и сама шина. Так что балансировка – наглядное проявление заботы об этих элементах, а значит, и о средствах на их преждевременную замену.
Насчёт безопасности тоже всё просто. Вспомните, что происходит с телефоном, который просто лежит на столе. С ним ничего не происходит. Но если на него позвонить, он в режиме вибровызова начнёт по столу ползти. Ему просто не хватит сцепления с поверхностью стола. С несбалансированным колесом ситуация такая же: оно скачет по дороге, о равномерном пятне контакта речи не идёт, сцепление ухудшается стремительно. Попахивает латентным суицидом, хотя многие об этом даже не думают.
Ну и последнее – комфорт. Тут тоже всё ясно: тряска и прыгающий в руках руль – это очень напрягает. Нужно быть слишком спокойным человеком, чтобы не обращать на это внимания. Правда, отсутствие балансировки чувствуется не на всех машинах, так что если тряски нет, это ещё не значит, что с колёсами всё в порядке. Трясущийся руль – это уже крайняя степень наплевательского отношения к балансировке, и до этой ситуации лучше не доводить.
Что мотор, что колесо
Возникает вопрос: а когда же надо делать балансировку? Неужели до того, как начинает бить руль? Странно, но да. Есть несколько ситуаций, в которых балансировка необходима.
Первая – это сборка нового колеса. Каждое только что собранное колесо нужно балансировать. Это очевидно. Вторая ситуация связана с сезонной «переобувкой». Если колёса хранились в сборе, их тоже нужно проверить на баланс. Бывает, что балансировка не требуется, но чаще всё-таки её приходится делать.
На этом очевидные ситуации заканчиваются и начинаются не такие очевидные, но не менее жизненные.
Как ни странно, очень часто колесо с новой шиной приходится балансировать дважды. Первый раз – во время сборки колеса, второй – после обкатки. Дело в том, что во время хранения шины она может потерять свою круглую форму. Немного «оквадраченную» шину ставят на диск, делают балансировку, но со времени шина возвращает свою форму. Иногда балансировка после этого сохраняется, иногда – нет. Поэтому колесо с новой шиной советуют проверить на балансировку повторно, рекомендуемый пробег – 1000 километров.
Теперь перейдём к пробегу. Оказывается, колёса нужно проверять каждое ТО. Об этом почему-то не думают, но проверять балансировку лучше одновременно с техобслуживанием. Заменил масло – проверь колёса. И 10 тысяч километров – это не так уж мало, если машине приходится ездить по разбитым российским дорогам.
Пятый повод съездить на балансировку – это как раз те самые разбитые дороги. Точнее, ямы. Очень желательно соблюдать правило: влетел в яму – езжай на балансировку. Сам-то водитель про эту ямку на следующий день может забыть, а вот колесо её помнит долго. Бывает, что балансировка не изменяется, но проверить колесо не мешает. Хотя бы по той причине, что, например, литой диск с наружней стороны погнуть сложно, а вот с внутренней – как два пальца об асфальт. И этот момент тоже нужно проконтролировать.
В общем, лучше перестраховаться. Лишнего внимания не бывает.
Ради интереса: а можно колёса вообще не балансировать? Ситуацию с врождённым идиотизмом не рассматриваем. И тогда остаётся только одна возможность забить на балансировку болт: ездить со скоростью не более 40 км/ч. Считается, что при такой скорости балансировка не нужна.
Чем и как?
Теперь перейдём к самому интересному: как делают балансировку и что часто делают не так.
Капитан Очевидность подсказывает нам: колёса балансируют на балансировочном станке. Стоимость станка может быть разной: убитый хлам можно купить за 10 тысяч рублей, а можно урвать топовый Hofmann за 1,4 миллиона. Но вообще экономить на балансировочном станке многие не любят: клиенту глубоко плевать, как и на чём ему надевали шину на диск, а косяк балансировки он заметит легко. Поэтому бывает, что балансировочные станки ставят именно топовые, а остальное оборудование – попроще.
Теоретически нормально отбалансировать колесо можно и на дешёвом станке. Неидеально, но нормально. Тут всё зависит от степени криворукости мастера. Слишком криворукий и на станке с автоматическим измерением параметров может наломать дров.
Обратите внимание, как мастер будет центрировать колесо на станке. По тому, как он это делает, можно оценить радиус кривизны его рук. Всего есть три способа. Первый – самый простой и самый нежелательный. В этом случае конус, который входит в центральное отверстие диска, устанавливается снаружи диска. То есть колесо вешают на вал станка, затем надевают конус, потом прижимают его гайкой. Для литых дисков это самый нежелательный способ центрирования. Дело в том, что снаружи этот диск просто отлит, а вот внутри он обработан фрезеровкой. И внутренняя часть центрального отверстия заметно точнее наружной. Поэтому литой диск лучше ставить иначе: конус должен фиксировать внутреннюю часть. В этом случае последовательность расположения на станке будет такой: на вал надевают конус, затем – колесо, а уже его прижимают к планшайбе тарелкой. Кстати, для штамповки оба способа будут нормальными: с точностью изготовления штампа «плюс-минус трамвайная остановка» сторона приложения конуса не имеет никакого значения.
От чего зависит, какой способ выберет мастер? Только от самого мастера. Любой станок позволяет центрировать колесо обоими способами. Но для первого нужно меньше телодвижений, и лентяй выберет именно его. А ещё можно потерять некоторые детальки, без которых второй метод применить нельзя. Такое тоже бывает, и это признак весьма посредственной «шинки».
Есть ещё один способ центрирования – с помощью фланцевого адаптера. Этот метод придумали как раз в компании Haweka (там, собственно, и изобрели современную балансировку). Способ основан на том, что колесо центрируется на ступице не центральным отверстием, как многие думают, а именно конусными (или сферическими) гайками или болтами. Тут на вал станка надевают сначала конус, потом – колесо, а затем – фланцевый адаптер, который центрует колесо крепёжными отверстиями. В этом случае центрирование получается идеальным: колесо сидит точно так же, как на ступице. Но у способа есть небольшой недостаток: он трудоёмкий, занимает больше времени, и балансировка с адаптером стоит процентов на 30 дороже балансировки двумя первыми способами.
И, наконец, самый фантастический метод. На вал ставится не конус, а втулка под диаметр центрального отверстия диска. Сам диск зажимается не конусом, а фланцевым адаптером. Это – самый точный и сложный способ. Говорят, его используют в параллельной Вселенной трезвые и чисто выбритые шиномонтажники в белых перчатках. В нашей жизни такое, увы, не встречается.
Расходники для балансировки – это в первую очередь грузики. Они бывают набивными (пружинными) и самоклеющимися (адгезивными). Какие лучше? И у тех, и у других есть свои преимущества и недостатки.
Набивные грузики крепятся ближе к краю обода, и они точнее. А так как крепятся они механическим способом, то держатся на ободе лучше. Такие грузики хороши там, где нужна прочность, а не эстетика. Например, на внедорожниках. Недостатки у набивных грузов тоже есть. Во-первых, они не очень красивые. Во-вторых, пружинка такого груза заходит между диском и шиной, и если диск старый, в этом месте будет травить воздух. Впрочем, если шины с дисками травят по пружинке, скоро они начнут травить везде. Это проблема диска (его коррозии), а не грузика.
Самоклейки – адгезивные грузы – тоже не отваливаются от диска, хотя при желании оторвать их проще. А китайские иногда и сами отваливаются, бывает. Зато они не портят вид диска.
А если обманет?
Про то, как отличить нормального мастера от шаромыжника, я расскажу в следующий раз. Это очень интересно, но очень долго. А пока придётся просто посмотреть, как будет балансировать колёса специалист и как это будет делать низкоквалифицированный мошенник (для простоты назовем его просто «упырь»).
Хороший специалист никогда не будет балансировать грязное колесо. Во-первых, для балансировки важен вес колеса, а не грязи, во-вторых, чистое колесо проще протереть растворителем перед приклейкой грузика, в-третьих, так просто приятнее работать. Если в шиномонтажке нет мойки колёс, лучше там ничего не балансировать.
Балансировать нужно ровное колесо. Упырь этого не знает и не проверяет перед балансировкой геометрию диска и самой шины. Хороший мастер их проверит, и если выяснится, что диск кривой, сначала предложит его выпрямить. А если новая шина кривая – вернуть её в магазин. Также хороший специалист сначала проверит на станке диск, а уж потом – колесо в сборе, чтобы лишний раз не терзать шину при монтаже. Особенно актуально это для шин с низким профилем.
Упырь сдирает с диска скотч от старых грузиков ножом. Обычно – вместе с краской. Хороший специалист – специальной пластиковой лопаткой или с помощью насадки на дрель (круга для удаления наклеек).
Упырь будет очень долго скакать вокруг станка. Скорее всего, причина его танцев – это неоткалиброванный станок. Нормальный мастер на ухоженном и исправном станке балансирует шину приблизительно за минуту.
Перед установкой колеса на ступицу специалист проверит прилегающие поверхности. Никакой грязи там быть не может. Кстати, небольшое замечание любителям покрасить тормозные барабаны на своих ВАЗах: краска с барабана отваливается (да-да, вот эта «высокотемпературная» – тоже), и колесо начинает болтаться. С такими колёсами можно съездить разве что за премией Дарвина.
Упырь, ясное дело, ничего проверять не будет: снимет колесо со станка и прикрутит его к грязной ступице. И ещё затянет гайки (или болты) гайковёртом с диким моментом. А так как центрируется колесо именно гайками, то что там будет с балансировкой после такой установки – тайна. Нормальный мастер для протяжки использует тёплый ламповый динамометрический ключ.
И последнее: хороший специалист отбалансирует всё, что имеет центральное отверстие (и иногда даже не имеет, как на некоторых Пежо и Ситроенах). Фразу «а чота колесо не балансируется» произносит только упырь. Кстати, были случаи, когда ради веселья отбалансировали старое ведро и табуретку. Юмор, конечно, специфический, но какой уж есть.
А ещё слова «резина, шестнадцатый радиус, баллон, скат и сосок» относятся с лексике упырей. Но об этом, как и договаривались, поговорим в следующий раз.
Читайте также: