Вторая передача включается с хрустом ланос
Автомобиль: Шевроле Ланос.
Спрашивает: Семен Лазарев.
Вопрос: перестала включаться вторая передача, почему?
До сегодняшнего дня вторая включалась хоть как-то, ловил момент когда обороты около 3 000. Теперь вторая вообще включается через раз, и с хрустом и большим усилием. Приходится газовать на первой и потом накатом на третьей, горки преодолеваю с визгом, так как третья не тянет.
Почему перестала включаться вторая скорость, масло недавно в коробке меняли. Со снятием поддона. Пробовал отрегулировать кулису, но там всё хорошо, остальные передачи включаются чётко.
Почему на Шевроле Ланос плохо включается вторая передача
Когда автомобиль Шевроле Ланос проедет определённое количество километража, обычно это случается за 100 000 тысяч, то у него может наблюдаться, что вторая передача плохо включается. Такая проблема в основном возникает, когда автомобиль не прогретый. В этом случае водителю приходится насильно «вбивать» рычаг. Как было в вашей ситуации до недавнего времени.
Проблема в кулисе?
Регулировка кулисы помогает ненадолго.
Специалисты отмечают, что такое может происходить, когда на пальце кулисы большая выработка.
Изношенный палец и новый.
Так как обычно такие детали на автомобили ставятся плохо обработанные (не калённые), то они имеют особенность изнашиваться со временем. Также наравне с пальцем могут быть и другие проблемы. Тут потребуется весь узел пересмотреть и поменять изношенные детали.
Изношенный сток и палец
Обычно после замены деталей, эта проблема исчезает. Стоимость деталей для замены небольшая. А работу по их демонтажу и монтажу можно провести своими силами в гараже. Некоторые мастера говорят, что такую проблему можно устранить также только при замене пальца, но чтобы гарантировать точный результат, рекомендуется поменять все изношенные детали.
Далее в систему не стоит лезть, так как проблема того, что на Шевроле Ланос не включается вторая передача – изношенный шток и палец.
Номер по каталогу пальца и штока: 94535807 и 94580787 соответственно.
Логично ожидать, что на сотне какие-то детали придется менять. В аурисе, например, вообще вся коробка под замену идет. Тут только две детали. В официальном мануале разве не написано про объем ТО при прохождении 100 000 км.?
Помогите решить проблему. Зачастую хруст при понижении с 3 на 2 передачу, реже с первой на вторую.
Резинка на ручке в порядке, люфта почти нет, кулису в сборе поменял и отрегулировал, не помогло. Иногда при заводке двигателя, когда выжимаю сцепление, слышу как шумит выжимной подшипник. Может дело в нем, но почему именно со второй передачей проблема, была бы на всех передачах. Или дело не в сцеплении с кулисой ? Помогите советом, реально надоело, так и шестерни побью на коробке
Daewoo Lanos 2008, двигатель бензиновый 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Daewoo Lanos, 2000
Daewoo Nexia, 2003
Daewoo Gentra, 2014
Daewoo Nexia, 2009
Комментарии 26
А, и само сцепление в полном порядке оказалось. Проблема только в коробке. Симптомы один в один
Дело в том, что у меня подшипник выжимной шелестит, и плюс нету запаса под регулировку педали сцепления, шток полностью выкручен и при этом берет почти в самом низу, такое ощущение что лепестки слегли
Была та же беда. При чем с момента покупки машины. Когда надоело — поехал на сто. В итоге. Подшипнику хана, на нескольких шестернях побиты зубья, в некоторых местах появились фаски, там где их не должно быть, ну и весь метал с разными оттенками и в узорах. То есть перекал метала шестерен в коробке. Сказали что дешевле и надежнее новую коробку взять. Еле ее нашёл в норм состоянии. И то в Одессе. Ну и соответственно присел на бабло.
есть небольшой совет, сам прекрасно понимаю что это синхроны в том числе, но попробуй может поможет, у меня пробег на ланосе уже 335 тыс, и в ра-не 310 тыс вторая передача можно сказать практически пропала, а третяя включалась с хрустом, потом я просто отрегулировал немного шток главного цилиндра сцепления прямо на педали сцепления, что бы она брала немного выше(т.е при нажимании на педаль сцепление раньше выжимается, при отпускании педали хватает ближе к верху), утопив сам шток немного внутрь в сторону цилиндра. Почитай инфу как настроить педаль сцепления и поймешь (там откручиваться контргайка и маленьким ключиком вращаешь сам шток), там делов рачки постоять 10 минут и два ключа. И за счет того что появился скажем так "дополнительный выжим" сцепления — проблема ушла и езжу до сих пор вторая включается нормально, третяя не хрустит. По крайней мере это бесплатно, а то делать коробку там уже делов хватает)))
такая же точно по логике беда может быть еще из-за выработки штока уже рабочего цилиндра или самого цилиндра, такое встречал на других двух ланоса. Все начинается имено с подхрустывания второй передачи.
плюс кулису в идеале регулировать как написано по книжке
и не лишним будет попробовать прокачать сцепу заодно)
по крайней мере такими способами удавалось оживить не один ланос без вмешательств в коробку)
Если поможет буду очень рад)
Очень развернутый совет, удивлен )) хорошо, я попробую пойти сначала по этому пути)
есть небольшой совет, сам прекрасно понимаю что это синхроны в том числе, но попробуй может поможет, у меня пробег на ланосе уже 335 тыс, и в ра-не 310 тыс вторая передача можно сказать практически пропала, а третяя включалась с хрустом, потом я просто отрегулировал немного шток главного цилиндра сцепления прямо на педали сцепления, что бы она брала немного выше(т.е при нажимании на педаль сцепление раньше выжимается, при отпускании педали хватает ближе к верху), утопив сам шток немного внутрь в сторону цилиндра. Почитай инфу как настроить педаль сцепления и поймешь (там откручиваться контргайка и маленьким ключиком вращаешь сам шток), там делов рачки постоять 10 минут и два ключа. И за счет того что появился скажем так "дополнительный выжим" сцепления — проблема ушла и езжу до сих пор вторая включается нормально, третяя не хрустит. По крайней мере это бесплатно, а то делать коробку там уже делов хватает)))
такая же точно по логике беда может быть еще из-за выработки штока уже рабочего цилиндра или самого цилиндра, такое встречал на других двух ланоса. Все начинается имено с подхрустывания второй передачи.
плюс кулису в идеале регулировать как написано по книжке
и не лишним будет попробовать прокачать сцепу заодно)
по крайней мере такими способами удавалось оживить не один ланос без вмешательств в коробку)
Если поможет буду очень рад)
Поменял рабочий тормозной цилиндр (он тек и плюс вместо штока был болт), прокачал сцепу, а вот педаль невозможно регулировать потому что шток полностью выкручен уже и берет при этом почти сразу, может через см 2
Попробовал вкрутить немного, на пару витков, так вообще сразу стало брать … Вернул назад, как было
Хруст второй передачи, при переходе с 3 не прошел
Машина профильная, пробег 36 тык.
Имеется такая особенность, причем с рождения.
В зимний период пока минут 30 не поездишь то 1ю передачу можно включить только на полностью остановившейся машине, а если машина еле-еле катиться, у же почти остановилась, спидометр уже давно лежит в нуле, то 1ю можно включить только с усилием, которое сопровождается хрустом(о том чтоб включить 1ю на допустим 3 км/час вообще молчу и даже не пытаюсь), 2-я в этот промежуток времени включается тоже с небольшим усилием и похрустывает, а через 30-40 минут езды уже 2я хрустеть перестает, и 1-ю передачу уже можно спокойно включить на почти остановившемся авто. Такое же явление наблюдается и летом, только быстрей самоустраняется минут через 15-20. Все остальные передачи включаются нормально и при любых условиях.
Ну и 1ю передачу включить когда едешь больше чем 5км/час даже на хорошо прогретой машине можно сказать не возможно
А как у Вас? А то тут довелось проехаться на лани правда 1.4, так там первую без каких либо усилий можно включить и на 10 км/час, и 2я не хрустит, вот задумался. Раньше склонялся больше к мысли что особеность коробки.
п.с. если конечно в первый 30 минут не ездишь по городским пробкам то все гуд, это просто не замечается так как коробкой работаешь совсем по другому.
п.с.с. сори за много букв
масло синтетика + включение 1-й передачи с перегазовкой (включить нейтраль, отпустить сцепление, газонуть до 2-3 тыс об. (в зависимости от текущей скорости, чем больше скорость - тем сильнее газнуть), выжать сцепление и включать 1-ю скорость. все нормально включается. а на холоде синтетика нетакая густая.
В ответ на:
масло синтетика + включение 1-й передачи с перегазовкой (включить нейтраль, отпустить сцепление, газонуть до 2-3 тыс об. (в зависимости от текущей скорости, чем больше скорость - тем сильнее газнуть), выжать сцепление и включать 1-ю скорость. все нормально включается. а на холоде синтетика нетакая густая.
у мну включается нормально (без всяких перегазовок и т.д.), ну до скорости 20 км точно. больше не было смыла пробовать.
В ответ на:
масло синтетика + включение 1-й передачи с перегазовкой (включить нейтраль, отпустить сцепление, газонуть до 2-3 тыс об. (в зависимости от текущей скорости, чем больше скорость - тем сильнее газнуть), выжать сцепление и включать 1-ю скорость. все нормально включается. а на холоде синтетика нетакая густая.
Да, аналогично. Включаю с перегазовкой, да и не так часто приходится переключаться, в основном второй хватает для тяги практически с места
Пока не прогрется нормально, то часто пользую 2ю передачу на почти остановившейся машине что б ехать дальше, но думаю что это не есть гуд для сцепления и двигателя . А замена масла в КПП исправит ситуацию в лучшую сторону или не заморачиваться?
Такая же петрушка.Только воткнуть вторую очень тяжко на ходу.Иногда втыкание сопровождается матом
Это фича такая, чтобы не втыкали первую када нинада
А нафига находу первую втыкать ?
В ответ на:
Такая же петрушка.Только воткнуть вторую очень тяжко на ходу.Иногда втыкание сопровождается матом
А вот вторая должна втыкаться без вопросов. Иначе нужно смотреть синхроны.
По маслу - честно, не скажу, я поменял масло на ТО-0, уже не помню. Сейчас 100 тыщ, масло еще раз не менял (да и не планирую)
Так машина уже почти стоит, а 1я не втыкается, приходится или полностью остановится и включить 1ю или вытягивать на 2й
В ответ на:
Так машина уже почти стоит, а 1я не втыкается, приходится или полностью остановится и включить 1ю или вытягивать на 2й
Это нормально. Едь себе на второй иначе разобьешь синхронизаторы.
Тот же прикол на сенсе. Так понимается, что защита от дурака, однако. Втыкаю 2ю - ноль проблем
В ответ на:
Пока не прогрется нормально, то часто пользую 2ю передачу на почти остановившейся машине что б ехать дальше, но думаю что это не есть гуд для сцепления и двигателя . А замена масла в КПП исправит ситуацию в лучшую сторону или не заморачиваться?
именно эту заморочку замена не сильно поправит, менял сургуч в своей КПП на 75в90 кастрол. Передачи втыкаются конечно лучше, но не сильно, основной момент это то, что машина зимой на нейтралке не едет, только дернется чуток и все. Первую без перегазовки не нужно вообще включать, второй почти всегда хватает, на полувыжатом сцеплении конечно не очень полезно ездить, но и не смертельно, оно и на это расчитано.
п.с. пугает хруст, у меня не хрустит, а просто первая не втыкается, может уже проблема с синхронизаторами?
Успокоили , знач так если не у всех, то у большинства, а то я проехавшись на 1.4 ланосе и безпроблемно включив 1 на 10 км/час, начал думать что что то тут не то.
с синхронизаторами, даже не знаю, хрустит иногда и только на холодную, и в основном 2я передача, к 3,4,5 передаче вообще никаких вопросов.
В ответ на:
Такая же петрушка.Только воткнуть вторую очень тяжко на ходу.Иногда втыкание сопровождается матом
А вот вторая должна втыкаться без вопросов. Иначе нужно смотреть синхроны.
По маслу - честно, не скажу, я поменял масло на ТО-0, уже не помню. Сейчас 100 тыщ, масло еще раз не менял (да и не планирую)
Снимаю чехол с ручки КПП,и при включении второй,ручка как-бы вбок упирается в пластик. или нет. вообщем через раз как-то.может отрегулировать нужно тяги?
Мож масло сменить?Бо в мороз при заводке с выжатым сцеплением и отпускании педали,машинка хочет уехать
Изменено seregaspeed (18:45 19/01/2011)
В ответ на:
Такая же петрушка.Только воткнуть вторую очень тяжко на ходу.Иногда втыкание сопровождается матом
А вот вторая должна втыкаться без вопросов. Иначе нужно смотреть синхроны.
По маслу - честно, не скажу, я поменял масло на ТО-0, уже не помню. Сейчас 100 тыщ, масло еще раз не менял (да и не планирую)
Снимаю чехол с ручки КПП,и при включении второй,ручка как-бы вбок упирается в пластик. или нет. вообщем через раз как-то.может отрегулировать нужно тяги?
Мож масло сменить?Бо в мороз при заводке с выжатым сцеплением и отпускании педали,машинка хочет уехать
Да, меняй масло на синтетику (75в90 GL4).
Легче и четче включаются передачи на не прогретой коробке.
Явно с завода тебе какую-то минералку залили.
ЗЫ. Рекомендую АРАЛ 75в90 GL4+. Только смотри, что бы было именно для коробок передач, а не для редукторов (GL5).
Изменено PAMih (10:26 20/01/2011)
Снимаю чехол с ручки КПП,и при включении второй,ручка как-бы вбок упирается в пластик. или нет. вообщем через раз как-то.может отрегулировать нужно тяги?
Мож масло сменить?Бо в мороз при заводке с выжатым сцеплением и отпускании педали,машинка хочет уехать
вот об этом я уже слышал.
Когда своего ланаса забирал - Зорик сказал, что кулису ремонтировали именно из-за этой проблемы. Причем именно ремонтировали, а не меняли на новую. Т.к. ремонтировать эффективнее - лучше ходит.
А масло поменяй- не должна машина на нейтралке хотеть уехать. Причем именно синтетику коробочную надо лить, чтобы такого эффекта не было. Это я проходил на прошлой зубилке.
Снимаю чехол с ручки КПП,и при включении второй,ручка как-бы вбок упирается в пластик. или нет. вообщем через раз как-то.может отрегулировать нужно тяги?
Мож масло сменить?Бо в мороз при заводке с выжатым сцеплением и отпускании педали,машинка хочет уехать
вот об этом я уже слышал.
Когда своего ланаса забирал - Зорик сказал, что кулису ремонтировали именно из-за этой проблемы. Причем именно ремонтировали, а не меняли на новую. Т.к. ремонтировать эффективнее - лучше ходит.
А масло поменяй- не должна машина на нейтралке хотеть уехать. Причем именно синтетику коробочную надо лить, чтобы такого эффекта не было. Это я проходил на прошлой зубилке.
Можно подробней,мне нужно менять что-то из салона(то что вертолёт называется) или под капотом ?
почитал тут,народ пишет что или резинки в вертолёте,или кулиса,или вилочка включения передач вместе с пальцем. буду ковырять на выходных
При сравнении разных типов трансмиссий «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и ресурсной, однако нет ничего вечного – при долгой эксплуатации проблемы могут начаться и с механической коробкой передач. Часто они начинаются с хруста при переключении скоростей. Это не обездвиживает автомобиль – мирясь с неприятными ощущениями, можно продолжать ездить, но посторонние звуки должны водителя насторожить – это первый симптом грядущей поломки коробки передач. Если коробка все-таки «захрустела», то что делать?
Причины хруста
Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.
1. Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.
Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.
2. Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.
Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.
3. Мало масла в коробке передач. Причина банальная, но на практике встречающаяся не так уж и редко. Масло может «утечь» из-за разгерметизации коробки вследствие механического повреждения, самопроизвольного откручивания сливной пробки, износу сальников или иным причинам. К примеру, у многих автомобилей Renault коробка передач соединена с внутренним шрусом левого привода, через него масло может вытечь.
4. Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.
5. Проблемы с приводом сцепления. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.
Кстати, не всегда хруст при включении передачи является неисправностью. На современных бюджетных машинах (например, Renault Logan) часто на задней передаче нет синхронизатора, поэтому при быстром включении задней скорости без полной остановки автомобиля раздается хруст. Это не неисправность, а характерная особенность, которая не «лечится». Поможет только смена метода переключения передач водителем, например, включение задней с некоторой задержкой и только когда машина полностью остановится.
Способы ремонта
Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.
Рекомендации по эксплуатации
Поломку коробки передач предугадать никто не в силах, но зачастую водитель провоцирует ее своими действиями, неправильно эксплуатируя машину. На что нужно обратить внимание, чтобы коробка прожила дольше.
1. Меняйте масло. В современных сервисных книгах почти у всех машин с «механикой» написано, что масло в трансмиссии рассчитано на весь срок службы автомобиля. Среди водителей это породило мнение, что менять масло нужно только в АКПП, а в «механике» не нужно. Но на самом деле нужно. Безусловно, МКПП не так критично относится к чистоте смазки, но с большими пробегами и в ней заводятся продукты износа, которые ухудшают работу коробки. Как часто менять масло в «механике» вопрос дискуссионный, но самые популярные рекомендации вращаются около пробегов в 80-100 тысяч километров.
2. Правильно подбирайте передачу. Переключение на слишком низкие, так и на слишком высокие обороты вредит всему автомобилю, в том числе и КПП. Нагрузки на элементы трансмиссии возрастают, а их ресурс сокращается. Так что не надо на 60 км/ч включать первую, а на 30 км/ч пятую.
3. Не держите долго выжатым сцепление. Казалось бы, рекомендация из автошколы, но как показывает практика, не все понимают вред от этого. Долгий выжим это дополнительная нагрузка на элементы сцепления, ресурс которого далеко не вечный.
Хруст коробки это всегда неприятно. И акустический эффект раздражает, и мысли нехорошие в голову лезут. Однако если передачи уже начали «втыкаться» с дополнительным звуком, то, скорее всего, ремонтом придется заняться, и он наверняка будет не самым простым и дешевым. Лучше постараться до хруста не доводить и продлить ресурс коробки передач, своевременно меняя масло и бережнее к ней относясь.
Увеличился свободный ход кулисы переключения передач? Пропала четкость переключения? Тяжело «найти» заднюю передачу или с первого раза не получается включить первую? Если Вы говорите да, на все вопросы (или почти на все) и Вы счастливый обладатель автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), то в этой статье Вы сможете найти решение своей проблемы. Так же, статья будет интересна и полезна, не менее счастливым владельцам автомобилей Opel Kadett (Опель Кадетт) и Opel Vectra (Опель Вектра).
Причиной ухудшения переключения передач в данных автомобилях, является «разбитый» привод переключения передач. И есть два варианта решения этой проблемы. Первый вариант, самый простой, быстрый и дорогой, замена привода целиком. Второй вариант, более хлопотный и дешевый (значительно дешевый!), покупка ремкомплекта для привода переключения передач. Какой из вариантов будет для Вас более удобным, Вы сможете решить после прочтения статьи. И так….
Начнем, с запчастей . Думаю, что сейчас, не составит труда найти на авторынке или автомагазине, ремкомплект на привод переключения передач для автомобилей Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), состоящий (смотрим фото 1) из тяги выбора передач и пяти пластмассовых втулок с резиновыми кольцами. К этому комплекту, следует еще купить отдельно – одну большую ось привода переключения и две маленькие с пружинными замками (фото 2). Так же, рекомендую, ремонт привода переключения передач проводить параллельно с заменой штока и сальника механизма переключения передач. Как это сделать, Вы сможете прочить вот здесь. Так в большинстве случаев проушины штока имеют довольно большую выработку (как пример, большой выработки – фото 3). Вследствие этого шток механизма переключения передач лучше заменить. С запчастями разобрались…
Переходим к инструменту . Для того, чтобы отремонтировать привод переключения передач на автомобилях Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Вам понадобятся: молоток, отвертка, разжимные пассатижи для съема стопорных колец (фото 4), два сверла на 5мм, и торцовый ключ на «12».
Снятие привода переключения передач с автомобиля:
1. В моторном отсеке ослабляйте затяжку болта на хомуте, соединяющем вал переключения передач и привода (фото 5).
2. Вытаскиваем пружинный фиксатор и вытаскиваем малую ось, соединяющую шток переключения передач с приводом (фото 6 и 7).
3. И последний шаг. Вытаскиваем ось, соединяющую привод переключения передач с кронштейном (фото 8). Для этого ось следует немного провернуть против часовой стрелки и, поддевая отверткой, вытащить ее вверх.
Привод снят. Можно приступать к главной части – Ремонт привода переключения передач.
1. Поочередно меняет втулки шарниров привода – пассатижами снимает стопорное кольцо, и разъединяем соединение; снимаем старую втулку и устанавливаем на шарнир новую; напрессовываем на втулку проушину, до появления канавки для стопорного кольца (фото 9).
3. И самое легкое. Меняем втулки и резинки на самом рычаге привода (фото 12).
Теперь, как говорится, готовое изделие устанавливаем на автомобиль. Но хомут соединения вала и привода переключения передач не затягиваем .
Готовимся к регулировке привода и кулисы переключения передач на автомобилях Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос).
1. Устанавливаем коробку в нейтральное положение. Находим на механизме коробки передач, пробку регулировочного отверстия (фото 13). И вытаскиваем ее (фото 14).
На её место вставляем сверло, диаметром 5 мм и медленно проворачивая вал переключения, нащупываем фиксирующее отверстие (фото 15).
2. После этого лезем в салон и …. «Ланосоводы» просто снимают чехол с кулисы переключения передач, а вот владельцы Нексий занимаются небольшой разборкой салона (фото 16 и 17). После этого, находим регулировочные отверстия на кожухе и кулисе. Совмещаем их и фиксируем вторым сверлом (фото 18).
3. Когда все у нас будет зафиксировано, можно затягивать хомут соединения вала и привода переключения передач.
4. Вынимаем сверла, устанавливаем заглушку и проверяем, как переключаются передачи.
Если все сделано правильно, то дополнительной регулировки уже не потребуется. Передачи будут все «на месте». Правда, кулиса будет немного туговатой, но как показываем практика, это не надолго, на первые 3-4 дня.
UPD 03.01.2016
Начал замечать, что в последнее время, на автомобилях Дэу Ланос и Дэу Нексия после ремонта или полной замены и финальной регулировки привода переключения передач, через определённое время, эти самые передачи начинают опять теряться. Проверяешь, всё нормально, все детали на месте. Делаешь повторную регулировку, после которой с передачами проблем нет. Но, не долго. День, два и опять передачи разбежались. Пришлось искать проблему, которая крылась в хомуте кулисы и экономных китайских производителях.
В оригинальных приводах переключения передач диаметр вала привода составляет 13,6 мм, а на китайских изделиях диаметр вала колеблется с 12,5 до 12,9 мм. Плюс, к этому, резьба на болте и хомуте покрывалась ржавчиной, что тоже мешало использовать затяжку хомута до конца. И эти два фактора, объединившись, становились причиной, по которой регулировка привода постоянно сбивалась. Выход из этой ситуации прост – снимаем хомут и, используя метчик, и плашку (8*1мм) прогоняем резьбы. Ставим хомут и затягиваем болт. Миссия выполнена! Передачи больше не терялись)))
Поэтому, рекомендую всем автолюбителям, после ремонта и особенно после замены привода переключения передач, снимать хомут и прогонять резьбы. Времени эта затея много не займёт, а вот неприятных сюрпризов избежать позволит.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
Показано комментариев: 10.
Всего: 27.
Здравствуйте, проблема такого характера: На Део Сенс пропала первая скорость, сначала вообще никакая не включалась, потом с трудом включилась третья.
Скажите пожалуйста чьего производства рем комплект был использован Rapid или CRB? Хочу сделать аналогичную переборку кулисы, а качество ремкомплекта сильно влияет на конечный результат. Пожалуйста посоветуйте какой лучше использовать.
Все получилоь, огромное спасибо.
Подскажите, как отрегулировать скорости, у меня шанс 1,5 на крышке которая на коробке нет заглушки для регулировки в которое все вставляют сверло на 5, у меня на этом месте стоит как я понял фиксатор передач. Его диаметр примерно 12мм и сверло на 5 туда бессмысленно засовывать
Алексей72: День добрый,на улице минусовая температура, заднюю скорость не могу включить, если машина долго простояла,а когда поезжу минут через 15-20 начинает все работать, масло менял в мкпп, что делать не знаю,ссылаться на холода,такого тоже не может быть на улице -10.машина лачетти
Если замена масла в кпп результата не принесла, то остается только сам привод механизма переключения передач. Другую причину и предположить трудно. Проверьте привод на предмет люфта и износа. Замените изношенные детали (пластиковые сухари, оськи и особое внимание уделите штоку переключения передач), смажьте шарниры литолом и правильно отрегулируйте привод и кулису переключения передач. Данная статья Вам поможет. На Лачетти все делается также как и на Ланосе.
Если не затруднит, сообщите нам о результате.
Кирилл: Вообще нигде не смог найти ПОЛНЫЙ ремкомплект. Ни в инете, ни в городе у нас. Ткните, пожалуйста, пальцем где купить
могу подсказать где найти все один в один цена была около 270 гривен
Василий364: Сделал как у вас написано, все работает как новое, а до этого не включалась вторая скорость)))Спасибо! 8)
Всегда пожалуйста! 😉 Рад, что помог.
Читайте также: