Вольво фш 12 троит двигатель в чем причина
Предыстория : Февраль -44 С. Залил некачественного топлива, после 3 минут езды машина начал дергаться. На утро машину завожу всё нормально до поры до времени, после получаса езды та же беда. Искатал всё топливо, и дважды залил 98, давал гари как следует. Вроде всё прошло, но не надолго. Через трое суток двигатель затроил.
Проверил свечные колодцы, 4 из 6 доверху залиты маслом. Скорее всего давануло из-за постоянной эксплуатации и стартов в сильный мороз (ниже сорока). Так же умерла одна свеча зажигания, а потом через некоторое время и вторая. Свечи заменил, поставил те же Денсо что и стояли, но двухконтактные , вроде всё наладилось. После 3 дней эксплуатации, оставил машину на улице и долго не заводил больше месяца (уехал в командировки)
Суть проблемы:
Завожу машину, и начинается та же история. Симптомы:
-потраивает на прогретом двигателе, и только на холостом ходу. На скорости всё отлично, набирает очень резво, рвёт как пуля, потери мощности никакой абсолютно.
-двигатель дергается, и в это время идут огромные клубы дыма, глушак трясется и будто чихает. Сильно воняет. Будто простреливают провода.
-заводится машина с пол оборота,нормально. На холодном двигателе всё хорошо.
Повторю что было сделано:
-заменено топливо, частично прочищена топливная система
-заменены свечи
-осмотр проводов катушек в темноте - прострелов нет.
-прочищены свечные колодцы
Анализ: Провода катушек в нормальном состоянии, за исключением одного, он немного подгнил и слегка расслоился.
Так как машина на скорости едет безупречно, версия с топливом отпадает. Версия с не исправной катушкой зажигания тоже не правдоподобна. Неисправность датчиков маловероятна, так как не горит чек, обороты набирает резво, заводится легко.
Некачественный провод как мне кажется, от усилия нажимания газа тоже работать лучше не станет, хотя могу ошибаться.
Ваши предположения господа, я уже замучался!
VOLVO S90 3.0 МКПП
Спасибо за отклики!
Значит сегодня я поменял провода на катушках , зачистил все контакты. Проверил колодцы, были немного влажные, в одном было немного масла - прокладку поменяю, закажу завтра же.
Цвет дыма белый, с привкусом гари и не прогоревшего топлива. Антифриз не уходит. Хотя у нас еще холодно порядка -20, поэтому там больше пара, однако количество дыма на "прострелах" превышает вдвое. Дымит она как раз таки когда дёргает, на ровном ходу (что уже редко) дыма нет. В топливной системе чистился бак, заливался после этого G-Drive и давал очень жестоко прогазоваться. Фильтр топливный не менял. Самое интересное, сегодня посмотрел свечи , они чернущие ! При чем вытерлись очень легко. Свечи не отходили и 200 км!
Пока до этого не добирался, оставлю на очереди)
to denis
Ого , аж там может собака зарыта. Надеюсь что это в нем кроется проблема, сам бы я никак не допёр! Испробую.
для volvomen от 15:02
Ну с этими механизмами я немного знаком, опыт уже имелся. Если будут трудности, обращусь за советом.
Значок Лямбда не горит.
Отчитываюсь о проделанной работе:
Прочистил все воздушные каналы и дроссель. Достал датчик ХХ , чистить толком даже не стал, он был чистенький и сухой. Почистил ДМРВ. Добрался до впускного коллектора*, там прокладки не оказалось, он был соединен шлангами и хомутами (фото). Подтянул хомуты. Собрал всё обатно, везде всё подтянул. Потраивать стало чуть по-меньше, но проблема всё равно осталась.
Мои дальнейшие планы:
-Поменять еще раз свечи, на одноконтактные
-Выпускной коллектор
-Свозить на диагностику или еще раз попробовать определить пробивающий цилиндр (сегодня мне не удалось, обесточивал катушки, эффект везде одинаковый - троит одинаково сильней)
После того как определю простреливающий цилиндр, поменяю катушку с соседней местами. Если этот цилиндр норм заработает, значит проблема в катушке.
Если не определю, то сушу вёсла
*А какой коллектор смотреть то надо было? ) Смотрел впускной. видимо имелось ввиду смотреть другой)
Позизия 3.-прокладка впускного коллектора.
Я бы проверил метки ГРМ!
Коллектор в который вставляются форсунки, между ним и головкой прокладка(типа резина, но жёсткая), повторюсь ГОД ОНА МНЕ ВЫНОСИЛА МОЗГ. Менял катушки, свечи, форсунки, проверял компрессию(более-менее одинаковая во всех котлах) и один хрен пятерил! прикручивается он на девяти болтиках М7(головка на 10), нижние полностью выкручивать не надо, верхние полностью. В прокладке, в 1-ом и 6-ом окошке были трещины, миллиметра по полтора, а в 3-ЕМ!, который выносил мозг, вообще четверти окошка не хватало! Да, к стати, проверь компрессию на всякий.
Ковыряться с машиной могу только по выходным, поэтому затягивается постоянно ремонт.
Значит снял я коллектор, осмотрел прокладку. Она везде целая, на одном из окошек была грязь что указывает на то что прокладка всё таки пропускала. Заменил прокладку. собрал всё на место , и . проблема не исчезла! Поведение авто не изменилось, на холодную идеально работает , на скорости всё безупречно, на холостом прогретом по-прежнему долбит, ну хоть ты тресни.
Я бы проверил метки ГРМ!
С ГРМ всё впорядке, да я и не думаю что если бы он сбился хотя бы на один зубец, то это проявлялось бы только "колбаснёй" на холостых. Тяга бы тоже уменьшилась, а по факту тяги на 3 машины хватит, повторюсь тачка дует так, как никогда при мне не пёрла (ну конечно столько всего вычистил и устранил)
В Субботу проверю компрессию и свожу на диагностику.
Ну, если визуально двигатель работает ровно (мотор прогрет), может действительно с опорой АКПП проблема .У меня была такая проблема.Долго я искал в чем причина дрожащего кузова.А объяснение этому:прогрев мотора происходит на оборотах ближе к 1000, а когда мотор прогревается, обороты падают до 600-700об/мин.После замены опоры АКПП , это явление пропало.Только ставить нужно оригинал, аналоги там долго не ходят.Проверь и опоры силового агрегата.Можно посмотреть не лёг ли поддон картера на балку.Если опоры мотора в норме, должен быть приличный зазор м/д поддоном и балкой.
Если всё это в норме, то больше похоже на плохой эл. контакт, который пропадает при нагреве.
В каком состоянии проводка к катушкам? Часто,там изоляция проводов от температуры высыхает и ломается.
Ребята привет!
Остальные версии всё проверил, ничего не помогло.
Заехал на диагностику, выдало всего одну лишь ошибку, которая и является причиной бед: неисправен кислородный датчик.
На трубе стоит из два, до катализатора и после катализатора. Диагност говорит что неисправен первый датчик.
По идеи, нельзя просто так пробить катализатор. Если установлены два лямбда зонда.
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов "дышит" выхлопными газами, а второй — воздухом из атмосферы. Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 — 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.) Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля.
Читал статьи про катализатор и обманки. После того как я его пробил, лямбда горела в течении одного дня и потом погасла. Загоралась очень редко (два раза ) после заправки на сомнительных АЗС.
Так как пробелемы после пробивки не было, я и про "обманки" заморачиваться не стал. Чудеса какие-то
Текстовая версия
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Adapted for RUNCMS by SVL © 2005 module info
Почистите сетку в баке и замените топливный фильтр.
Это первое что делается в таком случае.
Почистите сетку в баке и замените топливный фильтр.
Это первое что делается в таком случае.
А вы это сделали? Если сделали, то напишите - тут телепатов нет. Если еще что-то делали, то тоже напишите.
Никто Вам не будет советовать лезть в дебри, пока вы не пройдете этапы того, что может лежать на поверхности.
Еще могу предположить что в какой-то момент времени пропадает контакт в насосе или масса двигателя, из-за этого кстати ошибки датчика положения распредвала и коленвала могут выскакивать
Да еще если не сложно, дайте коды ошибок. А то раз было такое приехал клиент, назвал расшифрованную ошибку, а когда сканером залез - то там совсем другая ошибка висела.
а вообще блок управления - может и он, только этого Вам с 100% гарантией никто не скажет. Блоки эти как правило не горят, у них тупо от старости и вибрации отваливается пайка
Нормальная температура двигателя должна быть 85-90 градусов, но в маем случаи 60-70 градусов поднимается температура двигателя дальше начинает троить, пожалуйста подскажите в чем проблема ?
старовато машинка стала. если серьездно то скорее всего броники пробило, а при повышении температуры материалы расширяються. да кстати проверь свечи если есть юбка срасно коричневого цвета то и они пробиты
Мотор как понимаю, еще с ТНВД. Вынь, посмотри форсунки, может-турбина на горячую встает.. Головки раздельные?
Вадим: Броники у тебя в голове по ходу пробило.. . А по теме: как троит, дым какого цвета при запуске и когда троить начинает? на холодную обороты нормально набирает?
Двигатель запускается и при увеличении оборотов глохнет, иногда троит.
Выдаёт ошибки по всем форсункам (MID 128 SID 1-2-3-4-5-6 Injectors)
Долго пытались понять в чем дело, смотрели жгуты, разъемы, зачищали все, диагностика выдавала ошибки только при увеличении оборотов. В результате приняли решение демонтировать, разобрать и посмотреть на блок управления двигателем изнутри.
Внешне все было в порядке, дорожки целые, механических повреждений не было, подали питание посмотрели напряжения в контрольных точках, так же все в норме. Дальше начали анализировать что может происходить при повышении оборотов, единственное что может произойти – незначительной повышение напряжения в цепи питания, внешним прибором смоделировали повышение напряжения выше нормы на 2 вольта и увидели просечки питания после стабилизаторов питания, причем просечки были видны только на осциллографе, наш схемотехник нашел стабилизатор питания на плате, оказалось такие быстро не найти, клиент не мог ждать, в итоге после недолгих поисков подобрали аналог, купили, перепаяли провели тест с повышением питания, выбросов и просадок во вторичной цепи не обнаружили, поставили блок на место, сбросили ошибки и машина заработала в штатном режиме.
При обращении к компаниям по ремонту автоэлектрики обязательно интересуйтесь есть ли в компании человек специализирующийся на ремонте ЭБУ, не только диагностике, т.к. не всегда причина поломки выявляется только лишь компьютерной диагностикой, так же интересуйтесь о наличии лаборатории и оборудования по ремонту и монтажу печатных плат блоков электрооборудования автомобиля.
Читайте также: