Вольво 850 ремонт центрального замка

Обновлено: 08.01.2025

Не горят огни в дверях, лампы целые, свет в салоне зажигается и гаснет. В чём может быть дело? Задние двери нормально работают. Если это концевики, то какой у них номер по Вадису? Спасибо!

Концевики стоят в замке, микрики. Если свет загорается и подсветка в ногах включается, то не они, надо прозванивать.

Суть в том, что если я открываю задние двери или багажник, то всё ок! А если передние двери то свет не загорается вообще.

Это или микрики на замках (нет у Вольво привычных концевиков - на замках внутри двери стоят микрики, срабатывающие при открывании замка), или проводках в дверях. Надо снимать обшивку и прозванивать проводку. Маловероятно, но бывает - посмотреть разъём между дверной проводкой и кузовом (кстати, прозвон проводки лучше и начать с контактов в этом разъёме).

Микрики входят составной частью в замок. Так что или замки менять, или попытаться его разобрать и поставить подходящий микрик.
Но я бы начал с прозвона проводки.

У меня было, просто проводки отломились, паяльник мне помог

Сегодня понял что не загорается не только фонарики в дверях, но лампы подсветки ног. Не может быть косяк в плафоне освещения наверху? Просто у меня там не горит одна лампа предупреждающая о не пристёгнутом ремне пассажира, причём если стукнуть по плафону она загореться. Может там сначала копнуть?

Лампы подсветки ног и красные фонари в дверях стоят в одной цепи, сигнализация о не пристёгнутом ремня тут не причём.

Короче сегодня определили, да это микрики! Буду искать, не думаю что это такая у редкая штука. Попробую съездить в "Чип и Дип" поискать там, в общем ради этих штук менять замок это слишком круто.

Дело в том, что в этой модели микрик спрятан глубоко в замке. Еще хороший кусок работы будет туда добраться. Люди, разбиравшие замок, говорят, что микрик - просто его часть и отдельно скорее всего не продается.
Может выгоднее взять бэушный?

Да какое там спрятан в замке, я его держал в руках. На фото аналог(слева), и оригинал (справа) правда качество паршивое. Ну по поводу второго мы ещё не вскрывали, но думаю тоже самое там. (Делаю не в автосервисе всё это, но с человеком долгое время проработавшим в дилерском сервисе Вольво)
pS В общем для того чтобы эти отпаять микрики, сам замок вскрывать не нужно. Нужно только его вынуть из двери.

В общем проблема решилась, микриков таких не нашли, но распилили старые ножовкой и прочистив всё залили холодной сваркой. Всё работает. В принципе потом пришли к выводу, что можно туда и побольше микрики поставить, надо только напильничком поработать. В любом случае замки по 12 тысяч покупать не надо.

Где-то я такие микрики видел. Кажись на их базе тумблера собраны

(от SergVolvo - действительно на их базе собираются различные микро переключатели кнопки и выключатели отечественного производства)

Замок вообще разбирать не надо, нужно только его вынуть из двери. Сам механизм вообще не нужно трогать!
Т.е снимаешь обшивку, дальше откручиваешь ручку двери и тягу с замка снимаешь. Обшивка вся на пистонах, снимать снизу вверх. Обшивка входит в паз наверху по все длине двери.

Полтора часа убитого времени (на одну дверь) и я решил проблему не включения света в салоне и подсветки ног. Снял обшивку, с торца двери открутил два винта замка, снял ручку открывания двери вместе с тросом идущим к замку и тяжело, но вытащил замок. А дальше прозвонил микрик в двух положениях on/off - он работал, просто не до конца нажимался (видимо нажимной элемент сточился), обезжирил изопропиловым спиртом и наклеил кусок пластика на нажимной элемент замка. Фото прилагается. Сегодня буду делать второй замок. Если кому не понятно, пишите, смогу сделать фотки и выложить.

Сегодня проверил второй микрик, заодно с ремонтом не работающей ручки двери (невозможно было открыть дверь изнутри).
Теперь и подсветка порога включается и свет в салоне.

Дополнение прислал Queembee

Ковырялся с замком. Подсветка салона при открытой двери не работала. Согласно статье снял замок, прозвонил подозреваемый микрик: тестер звуковой сигнал даёт - контакт есть. Несколько дней ломал голову на тему "почему тогда. " Снимал/ставил замок раз пять-шесть. Теперь могу сдавать норматив в слепую и на время =)))

В это воскресение на даче вооружился помощью более продвинутого в автоэлектрике родственника.

Добрались уже до блока центрального замка и проводки под передней панелью. Сняли крышку на замке, я думал там что-то типа печатной платы с разводкой дорожек от микриков. Нет, там моторчик и шестерни. На всякий случай сделал фото ? чтоб закрыть эту тему для потомков.

В поисках потерянного контакта опять вернулись к подозреваемому микрику. Очередной раз прозванивая микрик, выяснилось, что тестер-то пищит, а вот контакта нет. Я и не знал, что у тестеров так бывает.

Микрик разборный , так что аналогов искать не нужно. Всё чинится. Острый нож - разобрать, Супер-Момент - собрать.

Контактная пара была вся чёрная. Прошлись какой-то мелкой наждачкой - всё заработало.

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

Не так давно, а именно зимой, у меня перестал открываться ЦЗ с кнопки, замена батарейки не принесла никаких результатов, открывать и закрывать авто я стал с ключа.
Интересным было то, что иногда при не сильно резком повороте ключа по часовой стрелке закрывалась только водительская дверь, а остальные оставались не закрытыми, при повторном повороте контакт, вероятно появлялся, и двери закрывались как положено.

А вот недавно произошло то, что мотивировало меня заняться изучением вопроса, ибо все двери, кроме водительской напрочь перестали открываться, от слова совсем!

Начал с демонтажа дверной карты, сложностей со снятием нет никаких. Снизу торксы, вытаскивается клипса и "ванночка", снимается обшивка на клипсах и под не опять торксы.

Далее для снятия самого замка потребуется сначала открутить 2 болта и вытащить дверную ручку, затем снять механизм тяги с ушка замка, потом выкрутить еще 2 болта торкса с боковой части двери и, приоткрутив немного болтики на 10 пластины стеклоподъемника замок вытаскивается наружу. Так же вытаскивается штанга-защелка (иногда она соскакивает из-за отсутствия клипсы).

На картинке выше указал часть механизма, которая отвечает за переключение открытия\закрытия дверей, точнее под нем имеется концевик, который, срабатывая по идее должен производить необходимое действие.
При первичном моем осмотре, реакций не было никаких…

Далее была снята фишка и обнаружено полное отсутствие питания на ней (прямоугольная фишка на дверной карте).

Следующим этапом полез под капот проверять предохранитель и питание под №6 под капотом. Пред целый, а вот питание на одной из ножек просаживалсь до 5 вольт. Снял, зачистил посадочные места пилкой, все стало ок.

Следующим этапом полез под руль для изучения реле 215 см картинку.

В один момент появился щелчок, после которого я обнаружил, что приход питания на прямоугольной фишке двери появилось. Двери остальные по прежнему не работали.

Далее сверху снял и отогнул часть карты правой передней двери, открыл ее и, сняв так же карту поле смотреть шгут проводов двери.
В определенный момент дверь щелнула и я понял, что почти близок к цели.

Короче дело оказалось в проводах в фишке жгута двере, которые были просто "незапинены" — вставлены в фишку, там и терялся контакт, провода отображены на фото.

По хорошему эту фишку нужно было со всем жгутом снимать и пропаивать, но за не имением навыков с паяльником, я просто немного зачистил и подогнул провода в сторону для лучшего контакта, сделать конечно надо по нормальному…

Далее все заработало, но хочу сказать за отдельную сложность с попаданием ручки в сам замок в двери.

Попробую своими словами: там на замке есть болт под крестовую отвертку эксцентрик, я его пред сборкой поворачивал влево до упора, далее, вставив сначала сам замок средним пальцем нажимал на тягу открывания двери и только после этого пытался совместить личинку и крепление от тяги ручки (фото не делал — ибо было уже темно). На все про все потратил порядка 4 часов точно.
Замок от брелока правда так и не заработал, но по крайней мере от ключа теперь все открывается и закрывается крайне исправно.

Если центральный замок (ЦЗ) не работает, то водитель не может попасть внутрь авто. В статье рассматриваются основные типы неисправностей, как открыть двери в случае неполадок, а также даются рекомендации по ремонту вакуумного и электрического ЦЗ.

Типы неисправностей

Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.

Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.

В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.

Активатор ЦЗ авто

Причины неисправностей

Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.

Проверка предохранителей системы

ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.

Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.

На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.

Электрическая схема подключения ЦЗ

Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.

Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ

Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.

1. ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
2. Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.

Причин неисправностей может быть несколько:

• нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
• сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
• от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.

Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.

Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.

Ремонт электрического ЦЗ

Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.

Электрический привод ЦЗ

Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:

1. Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
2. Неисправно реле.
3. Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
4. Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
5. Износ комплектующих активатора.
6. Перегорела обмотка.

Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Ремонт ЦЗ»

Дизайн

«Вольво» давно практиковала угловатые линии. И данная модель не стала исключением. Однако 80-е годы уже прошли, и мода диктует новые стандарты.

Рождение монстра

Эта «восемь-пятьдесят» 2,4 GLT, с 20-клапанным двигателем в 170 лошадиных сил попала к нам в 1996 году, – рассказывает Евгеньич (позвольте называть его именно так). – Начинали с элементарного – с увеличения дорожного просвета проставками. Машину подняли, она стала выше, лучше пошла по колейной грунтовке, но ход подвески не изменился, энергоемкость осталась прежней. Путь признали неперспективным, подготовили техническое задание и отослали на завод известного голландского производителя пружин и пневмоподвесок MAD, где по нашим расчетам изготовили комплекты передних и задних пружин с необходимыми характеристиками. Машина поднялась на 40 миллиметров, и энергоемкость подвески, конечно, заметно возросла.

После увеличения проходимости потребовалось усилить защищенность двигателя и КПП – начали разрабатывать защиту. Процесс был непростым, многоэтапным. Делались различные варианты, обкатывались на Дмитровском автополигоне, бились о препятствия, продувались в аэродинамической трубе, поскольку были опасения, что защита может помешать охлаждению передних тормозных дисков.

В результате получился действительно достойный образец – с ним машина на высокой скорости в крошку разносила барьер из кирпичей без малейшего ущерба для мотора и самой защиты, а в глубокой колее, где автомобиль со штатным оснащением садился на брюхо, на нашей защите удавалось проскользнуть, как на лыжах, преодолев проблемный участок!

Параллельно с экспериментами с «железом» машина претерпевала и эстетические доработки. От установки широченных катков Cooper Cobra 265/50 R15 до агрессивной пятнисто-защитной окраски. Сегодня даже в провинции высокохудожественной аэрографией во весь кузов никого всерьез не удивить – не то, что камуфляжем… А в середине 90-х это был реальный «вау-эффект»! Водители и прохожие сворачивали шеи, а приезжающие на ремонт «вольвоводы» вдохновлялись лихим стайлингом и нередко тоже заказывали перекраску в «армейский вариант».

При этом по салону машина никаких существенных изменений практически не претерпела, оставшись классической 850-й, дизайн которой выглядит приятным глазу любого рационалиста и по сей день.

Следующим этапом экспериментов стали работы по силовому агрегату. Подъем мощности и динамики был необходим – как с практической, так и с маркетинговой точки зрения. Поэтому родной 170-сильный атмосферник 2,4 литра был заменен на турбированный 2,3, 225 л. с., 300 Нм от Volvo 850 T5.

Через какое-то время и мотора от T5 показалось мало – начали поднимать его мощность, параллельно тщательно отслеживая ресурс двигателя, – продолжает Евгеньич. – Сперва поставили обманку на датчик давления турбины, чтобы вручную регулировать давление. Затем сделали на каждую передачу по отдельному клапану, который можно было регулировать именно под эту передачу. Клапаны стояли в вакуумном тракте управления турбиной и включались автоматически – при включении соответствующей скорости. Для этого на туннеле пола, а именно вокруг рукоятки переключения передач, установили кольцо с герконами, а на рукоятку – магнит. С чиповкой, измененным алгоритмом работы турбины, а также с распредвалами, которые мы привезли из Швеции от спортсменов, занимающихся кольцевыми гонками, мощность перевалила за 300 сил, время разгона до сотни сокращалось почти на 2 секунды по отношению к стандарту для мотора Т5 (7,3 секунды).

В отсеке для мелких вещей, между магнитолой и пепельницей, притаилась странная коробочка явно кустарного вида. Это и есть тот блок управления клапанами регулировки давления наддува, благодаря которому на каждой передаче турбина работает с оптимальной отдачей.

Попутно обнаружилось, что при таком увеличении мощности во время набора скорости сильно задирается передок, колеса начинают пробуксовывать, теряя момент впустую. Было решено убить сразу трех зайцев, установив массивный «кенгурин» и 3,5-тонную лебедку на него. Это в какой-то мере утяжелило переднюю ось, повысило внедорожные возможности автомобиля и дало завершающий штрих к злому облику когда-то чисто городского седана бизнес-класса.

И хотя экстремальная подготовка по полной программе была все же рассчитана не на повседневную эксплуатацию, а на демонстрацию уровня инжиниринга, благодаря впечатлению от заряженной 850 сотни владельцев Volvo обзавелись фирменной обуховской подвеской, защитой и чиповкой.

Надежность кузова

Технические характеристики

Под капотом шведского седана могли располагаться как бензиновые, так и дизельные моторы. Начнем с первых. Так, базовой модификацией является 2.0 10V. Данный автомобиль укомплектовывается 5-цилиндровым атмосферным мотором мощностью в 126 лошадиных сил. Крутящий момент – 170 Нм. Немного позже шведы выпустили 20-клапанную модификацию данного двигателя. При этом возросла мощность до 143 лошадиных сил, а крутящий – до 184 Нм. С этим мотором автомобиль устремлялся до сотни за 10,5 секунд. Максимальная скорость – 203 км/ч. В качестве КПП предусматривалась безальтернативная механика на пять ступеней.

Нужно сказать и о турбированных бензиновых двигателях. Их было несколько. Базовым является двухлитровый пятицилиндровый мотор. Он выдает от 210 до 225 лошадиных сил в зависимости от степени форсировки. С ним машина разгонялась до сотни за 6,7-6,5 секунд. Максимальная скорость – до 229 км/ч. Но это еще не все. Также была версия Т5. Для нее предусматривался мотор с турбиной от «Митсубиси». При объеме в 2,3 литра двигатель развивал 225 лошадиных сил с временным повышением до 243. Разгон до сотни занимал от 7,4 до 6,9 секунды, что в то время было серьезным показателем.

Дизельный «Вольво»

Основным в данной линейке является 2,5-литровый 10-клапанный агрегат. Он тоже имеет пятицилиндровый рядный блок и располагается поперечно относительно кузова. Максимальная мощность двигателя составляет 140 лошадиных сил. Топливная аппаратура – «Бош MSA». Дизельная «Вольво» разгонялась до сотни за 9,9 секунды. Пиковая скорость – 200 км/ч.

О надежности двигателей «Вольво» говорить не приходится – все знают, насколько они ресурсные. Если говорить о бензиновых моторах, они выхаживают более 400 тысяч километров. Дизельный мотор можно по праву назвать миллионником. Но турбина может потребовать ремонта и раньше этого срока.

Ходовая часть

Надежность подвески

• Сайлентблоков передних рычагов.
• Наконечников рулевых тяг.
• Ступичных подшипников (ресурс зависит от состояния дорог).
• 
  

Но стоит отметить, что рычаги идут в сборе с шаровой опорой, поэтому меняется все в комплексе. Задняя подвеска требует внимания ближе к 200 тысячам км. Определить ее износ можно по характерным глухим постукиваниям на неровностях.

Как производится капитальный ремонт двигателя Volvo?

В первую очередь производится первичная диагностика, включающая диагностику посредством компьютера, а также замеры компрессии и проверка всех систем, задействованных в работе двигателя. Далее производится непосредственно ремонт, состоящий из нескольких этапов:

1. Бережное снятие двигателя с транспортного средства.
2. Разборка с учетом характерных для данной марки особенностей.
3. Дефектовка, осмотр имеющихся неисправностей, консультация с клиентом с целью согласования оптимального варианта ремонта.
4. Чистка деталей и замена тех, которые износились сверх положенной нормы.
5. Сборка двигателя.
6. Испытания и диагностика готового агрегата.
7. Установка на автомашину и передача заказчику.

Капитальный ремонт двигателя Вольво осуществляется профессиональными автомастерами с применением оригинальных деталей высокого качества и специального оборудования.

Стоимость капитального ремонта определяется только после диагностики и дефектовки двигателя.

При сильных повреждениях мотора можем предложить замену мотора на контрактный.

Стоимость капитального ремонта

В нашем сервисе Вы сможете выполнить работы по ремонту двигателя по оптимальной цене, сэкономив не только на стоимости запчастей, но и на самих работах по ремонту.

Снятие и установка мотора от 16 000 руб

Двигатель 2.5 турбо

Комплексная переборка блока при снятом двигателе 35000 руб.

Данные цены применимы ко всем пятицилиндровым бензиновым двигателям.

Двигатель 2.4 турбо дизель

Двигатель 2.9 турбо

Двигатель 2.8

Двигатель 1.6

Двигатель 2.0

На заслуженный отдых!

«Пятнистый крокодил» прожил бурную жизнь, насыщенную экспериментами и экстримом. Пробег под миллион километров, порой в весьма жестких условиях, не мог не отразиться на кузове – он серьезно изветшал… Но тотем не забыли – недавно автомобиль был с любовью восстановлен, пройдя глубокий комплекс кузовных и окрасочных работ. Сейчас он является ключевым экспонатом небольшой исторической коллекции в головном офисе компании, олицетворяя знаковый и важный период становления.

Двигатель 2.3л, 225 л. с., 300 Нм от Volvo 850 T5

Сегодня, конечно, можно с улыбкой смотреть на тюнинговые экспириенсы 90-х годов – вряд ли кому-то сейчас придет в голову взять современный седан бизнес-класса, основательно покопаться в его моторе, задрать кузов, выстелить брюхо мощными защитами, оборудовав вдобавок машину «кенгурином», лебедкой и люстрой…

Все же за пару десятков лет российские дороги заметно улучшились, ушел жесткач бандитской эпохи, стали строже требования к конструктивным изменениям автомобиля. А современные Volvo уже с завода зачастую обладают всеми мыслимыми характеристиками и функционалом, который прежде достигался нештатной доработкой.

В «Обухове» это, разумеется, понимают и не предлагают переделку городского автомобиля в «перехватчик» Безумного Макса. Но это вовсе не значит, что характерная российская школа тюнинга Volvo переродилась в набор чисто софтовых услуг – накопленный за долгие годы опыт работы с железом реализуется в весьма интересных проектах и с современными моделями шведского концерна – о них мы еще поговорим в ближайшее время!

Подводим итоги

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомбиля Volvo 850 1992-1996 годов выпуска с бензиновыми двигателями.

• Автор: J.S. Mead
• Издательство: Haynes Publishing
• Год издания: 2003
• Страниц: 230
• Формат: PDF
• Размер: 89,6 Mb

Сборник руководств на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомбилей Volvo 850.

• Автор: -
• Издательство: Volvo Car Corporation
• Год издания: -
• Страниц: -
• Формат: PDF
• Размер: 34,8 Mb

Руководство на английском языке по устройству и ремонту АКПП Aisin 40-52LE автомобиля Volvo 850.

• Автор: -
• Издательство: ATSG
• Год издания: 2004
• Страниц: 106
• Формат: PDF
• Размер: 33,9 Mb

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомбилей Volvo 700/900/850 1991-1997 годов выпуска.

• Автор: -
• Издательство: Volvo Car Corporation
• Год издания: -
• Страниц: 274
• Формат: PDF
• Размер: 36,8 Mb

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомбиля Volvo 850 1992-1995 годов выпуска с бензиновыми двигателями объемом 2,0/2,3,/2,5 л.

• Автор: -
• Издательство: Гранд
• Год издания: 1999
• Страниц: 220
• Формат: PDF
• Размер: 54,5 Mb

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомбиля Volvo 850 1992-1996 годов выпуска.

• Автор: -
• Издательство: Фолио
• Год издания: 2003
• Страниц: 416
• Формат: PDF
• Размер: 256,7 Mb

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомбиля Volvo 850 1992-1996 годов выпуска с бензиновыми двигателями.

• Автор: -
• Издательство: Арго-Авто
• Год издания: -
• Страниц: 416
• Формат: -
• Размер: -

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Автомобильная Справочная Служба: автоновости, запчасти в Красноярске для иномарок и отечественных автомобилей, машины в разборках, ремонт автомобилей, адреса и телефоны фирм, доска объявлений, каталоги запчастей, руководства по обслуживанию и ремонту.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Читайте также:

  
• Мерседес вито как пользоваться вебасто
  
• Не работают парктроники w208
  
• Ксенон не включается на морозе
  
• Самодиагностика ниссан п 12
  
• Не включается задняя передача на опель вектра в