В эбу пропадает сигнал
Добавлено через 2 минуты
Возможно проблема в
не пробовал. завтра попробую подключить питание с другого аккумулятора.
Добавлено через 2 минуты
но все ровно вазнокает вопрос почему на старом буке все было пушком без всяких заземлений.
ты сколько в этой структуре вертишся. УМНИК. лично я профессиональный автоэлектрик и на данный момент им работаю. и что такое заземление и как его делать в курсе. а если я первый раз на сайте задал вопрос который возможно не до конца вам понятен это не означает что ктото должен при этом покозать себя умней другого. я на многие вопросы могу ответить из своей практики но увы теперь я буду отвечать так. же как мне ответил Spy.
Добавлено через 4 минуты
И вообще надто было просто обновить драйвера.
20 лет. В числе первых, после окончания техникума, девяностые года, начинал ставить сигнализации в Саратове на иномарки, владельцами которых были в то время личности совсем неординарные, права на ошибку ну совсем не было, в числе первых стал заниматься инжекторными автомобилями.
| О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух, И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, |
Шифты (оба) на клавиатуре не работают? Почему нет заглавных? Да и букв в словах некоторых маловато. Вы их отдельно покупаете, что так экономите?
. - А это Вам пригоршню запятых, их тоже маловато.
Шифты (оба) на клавиатуре не работают? Почему нет заглавных? Да и букв в словах некоторых маловато. Вы их отдельно покупаете, что так экономите?
. - А это Вам пригоршню запятых, их тоже маловато.
Раз ощущаете себя "зелёным", не дерзите старшим. А объяснения есть в Правилах форума.
| На мой взгляд было не очень удучной шуткой |
А лично я как представлю закопанный бук так икать опять начинаю.
виталий 283,Выб не кипели, вы новичок, и не нужно тут сразу старше-младше поднимать, притритесь, почитайте, и все поймете, и сами потом посмеетесь и с себя и с земли.:beer:
А лично я как представлю закопанный бук так икать опять начинаю.
виталий 283,Выб не кипели, вы новичок, и не нужно тут сразу старше-младше поднимать, притритесь, почитайте, и все поймете, и сами потом посмеетесь и с себя и с земли.:beer:
ты сколько в этой структуре вертишся. УМНИК. лично я профессиональный автоэлектрик и на данный момент им работаю. и что такое заземление и как его делать в курсе. а если я первый раз на сайте задал вопрос который возможно не до конца вам понятен это не означает что ктото должен при этом покозать себя умней другого. я на многие вопросы могу ответить из своей практики но увы теперь я буду отвечать так. же как мне ответил Spy.
Добавлено через 4 минуты
И вообще надто было просто обновить драйвера.
С ноутом проверяется элементорно, достаточно поработать от АКБ .
Перевожу: нет информации какой программой работаете, каким адаптеров (орион ни о чем не говорит), какие кабеля используются, в каком состоянии электрика авто .
. такого плана вопросы немного не по адресу . т.к. ну не будет людей здесь которые на постоянной основе смотрят газели бесплатным софтом через китайский безимяный интерфейс .
А основные причины Вам сказали . 1. наводки от машины 2. наводки от ноута и его сети .
Не заводится. Периодически пропадает связь с ЭБУ.
Всех приветствую! Извиняюсь если тема баянистая, темы по похожей проблеме не нашел. Выручайте пожалуйста, советами и предположениями и домыслами, да чем угодно!
Итак. Периодически не могу завести авто. Поворачиваю ключ на заводку, на панели появляются значки АБС и ЕСП. Стартер хорошо крутит, насос не включается. Впервые не завелась 1,5 месяца назад, в сильные морозы за -30, которые продержались около недели. Три дня простояла, не заводилась. Тестил вагкомом. Ошибок нет. Только все блоки сообщали о том, что нет связи с ЭБУ. Менял акум на заряженный, сдергивал фишки и с ДМРВ и с ДТОЖ (его даже менял на 2 заведомо исправных), оставлял на длительное время вообще обесточенную. Ни каких изменений. На 4-й день поворачиваю ключ и сразу же сработал насос, значков на панели нет, завожу. Стираю ошибки. 6 часов за рулем, проблем нет, заводится с полпинка. На 5-й день все тоже самое повторяется снова. Т.е. после длительного простоя более 8 часов на морозе -25-30. Через часа 3, как ни в чем не бывало завелась. Но движок затрясло, тест - ошибка ДМРВ. Меняю его на исправный, все отлично, езжу. Так продолжалось еще дней 5. Загонял в гараж при удачной заводке, все что мои знания позволяют, перепроверял по несколько раз - все фишки и контакты, колодки с проводами, датчики, предохранители и релюхи и т.п. Потом морозы отступили. Больше месяца ездил не зная печали. Заводилась отлично. Но сегодня снова все тоже самое повторилось. Минут тридцать не мог завести. Подключил комп, и в момент когда проводил тест блоков вагкомом, насос загудел, пропали с панели приборов значки АБС И ЕСП, завожу. Я сам предполагаю, что умирает ЭБУ, но сомнения все же преобладают. На авто установлено ГБО - отключил всю ее электрику еще в прошлом году. Сигналка не штатная, подключены только датчик удара и замки - открыть-закрыть. Датчики, бензонасос, свечи, ВВ провода и т.п. заведомо исправны, т.к. проверял ни один раз, да и менял их на новые осенью 2015-го. Только ДМРВ не новый, а б.у.
Вот еще тест, который проводил когда не заводился.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 389 D
Компонент: ABS/ESP front D56
Код: 04275
Сервиса №: WSC 05311
1 Неисправности:
18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
P1850 - 35-00 - -
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0001
Код: 17000
Сервиса №: WSC 05311
2 Найдены неисправности:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
79-00 - считать данные из памяти неисправностей
01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
79-00 - считать данные из памяти неисправностей
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 805
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Код: 00115
Сервиса №: WSC 19411
WVWZZZ3BZ1E111933 VWZ7Z0Y3027365
2 Найдены неисправности:
01177 - Блок управления двигателя
64-10 - в настоящее время не тестируемый - Спорадическая
01314 - Блок управления двигателя
49-00 - нет связи
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00006
Сервиса №: WSC 05314
1 Неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
49-00 - нет связи
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 A
Компонент: CC Komfortgerбt HLO 0004
Код: 00067
Сервиса №: WSC 73430
Кодов не найдено.
Распространенные неисправности ЭБУ и их причины
Электронная система управления может выйти из строя по разным причинам. Так или иначе, автовладелец в таком случае столкнется с необходимостью проведения диагностики, чтобы точно определить неисправность блока, поскольку в большинстве случаев эти устройства ремонту не подлежат. Как показывает практика, даже специалисты обычно не берутся за ремонт девайса, а просто меняют его на новый. Но в любом случае, перед тем, как попрощаться с ЭБУ, необходимо тщательно разобраться в том, по каким причинам он вышел из строя.
По мнению многих электриков, с которыми мы консультировались при написании этого материала, основной причиной выхода из строя блока являются скачки напряжения в бортовой сети. Перенапряжение же обычно появляется в результате короткого замыкания одного или нескольких соленоидов.
В любом случае, по какой бы причине девайс не вышел из строя, проведение ремонта или его замена должны осуществляться после того, как будет выполнена полная диагностика модуля. Необходимо также помнить, что характер поломки может сообщить о возможных неисправностях, присутствующих в работе других систем. Если эти неисправности не будут устранены, это приведет к тому, что новый девайс также выйдет из строя.
Если нет связи с ЭБУ и девайс по каким-то причинам отказывается, автовладелец может заметить это по таким симптомам:
Как самостоятельно осуществить диагностику блока?
Необходимые инструменты и оборудование
Чтобы проверить работоспособность модуля самому, нужно будет выполнить ряд действий для подключения к ЭБУ.
Для выполнения проверки вам потребуются следующие устройства и элементы:
Фотогалерея «Готовимся к диагностике системы»
Алгоритм действий
Процедура диагностики электронной системы управления рассмотрена ниже на примере модуля Бош М 7.9.7. Эта модель блока управления является одной из наиболее распространенных не только в отечественных машинах ВАЗ, но и на авто зарубежного производства. Также нужно отметить, что процесс проверки описан на примере использования программного обеспечения KWP-D.
Итак, как проверить ЭБУ в домашних условиях:
Но такой вариант проверки наиболее актуален, если компьютер видит блок. Если же у вас возникли проблемы с подключением к нему, то вам потребуется электрическая схема устройства, а также мультиметр. Сам тестер или мультиметр можно купить в любом тематическом магазине, а электросхема контроллера ЭСУД должна быть в сервисном мануале. Саму схему нужно наиболее внимательно изучить, это потребуется для проверки.
В том случае, если контроллер ЭСУД будет указывать на определенный блок, а не демонстрировать беспорядочные данные, то в соответствии со схемой его нужно найти и прозвонить. Если точной информации нет, то единственным выходом будет диагностика всей системы, как мы уже сказали выше, одной из основных неисправностей считаются пробои.
После того, как пробой будет найден, необходимо произвести проверку сопротивления и точно выявить, в каком месте зафиксирован кабель. Вам нужно будет припаять соответствующий новый провод параллельно старому, если причина кроется в пробое, то эти действия позволят устранить неисправность. Во всех других случаях проблему смогут решить только квалифицированные специалисты.
Видео «Почему контроллер ЭСУД не выходит на связь при проверке»
53 2ВОЗМОЖНО все началось 31 августа – вышел утром ехать на работу, завел машину, а через 30 секунд она заглохла. Завел снова, заглохла тут же. Потом не заводилась какое-то время, но на 3-й раз завелась и больше не глохла целый день. То же самое повторилось и 1 сентября. А вот 2 и 3 все было нормально, не глох ни разу. 4 сентября, как раз перед выездом в отпуск снова заглох пару раз, а затем ни разу не глох за все 1200 км пути.
Приехал в деревню к родителям, и тут началось…
5 сентября. Поехал тестировать старые ВВ-провода, только выехал за деревню как начал глохнуть, моргает check engine, потом тухнет – а машина просто перестает реагировать на газ, поэтому теряет скорость и глохнет. Заглох так пару раз, причем после каждого раза машина не давала завестись по несколько минут, и не было звука бензонасоса. Когда же я заглох в 3-й раз, то не смог завестись и после 30 минут, а все это время не гудел бензонасос. Позвонил папе, и он приехал тащить меня на буксире на своей рыбацкой Ниве ). Первый раз за 9 лет, что я езжу на элке, тащили меня на буксире
Притащил меня к деревенскому авто-мастеру, описали ситуацию, оставили машину. Через пару часов он звонит – ошибок никаких сканер не обнаружил, машина завелась и прекрасно работает. Забираю машину, еду кататься, может сама вылечилась – но глохну снова, намотав перед этим километров 20. Опять пропажа газа, и не гудит бензонасос. Доехал сам к мастеру, по пути заглохнув раза 4. Решили заменить бензонасос, без какой-либо его диагностики, тем более я настаивал, что это он виноват (у меня стоял уже не родной насос AMD). Машину оставил у мастера.
6 сентября. Поехали в город на папиной машине, купил там бензонасос Bosсh десяточный, как временную меру. Вернулись поздно, мастера дома не оказалось, поэтому положил бензонасос на капот, чтобы он поменял, когда появится. Машину в этот день не трогал.
7 сентября. Мастер поменял бензонасос к обеду, и я поехал проверять. Накрутил по сельским дорожкам километров 80, уже подумал, что все ОК, поехал сообщить мастеру и заглох прям у него. Пробуем заводить – то же самое, бензонасос не качает, машина не заводится. ПРИ ЭТОМ САМ МАСТЕР НИ РАЗУ НЕ СЕЛ ЗА РУЛЬ в те моменты, когда машина не заводилась — очевидно, он бы заметил то, чего я не замечал… Начали грешить на реле бензонасоса – заменили его (у мастера было в наличии от акцента) – не помогло.
амкнули напрямую бензонасос, поставив вместо реле перемычку, он начал работать даже при выключенном зажигании – а машина все равно не заводится. Проверили все предохранители, как в салоне, так и под капотом – все исправно.
Затем заменили датчик положения коленвала (ДПКВ) — мастер вспомнил, что был в его практике случай рандомно глохнувшей машины, там это помогло (сам датчик у мастера был в наличии) – но мне не помогло.
Подумали даже на иммобилайзер – я притащил запасной ключ, но с ним то же самое, машина, когда вздумает, полностью перестает реагировать на педаль газа. А также я заметил, что временами стрелка спидометра падает в ноль, хотя машина еще не заглохла, а просто катится без газа.
Причем машина могла заглохнуть и стоя на месте, на холостых, не обязательно в движении. А в какой-то момент мне даже удалось не заглохнуть, вроде начались все те же симптомы: моргающий чек, упавшая стрелка спидометра, отсутствие реакции на газ — думал сейчас уже заглохну, но машина возьми и поедь как ни в чем не бывало…
В итоге деревенский мастер позвонил знакомому диагносту в Таганрог, договорился, что к нему сейчас подъедут, и папа оттащил меня на буксире к нему, так как ехать и глохнуть постоянно, чтобы потом ждать, пока заведется машина, слишком неудобно.
Мастер просканировал своим сканером все системы – ошибок нет. И машина как назло завелась и работала исправно. В итоге оставили машину у них, он сказал, что завтра заведут ее и будут смотреть, когда заглохнет, им нужно поймать сам момент.
8 сентября. Городской мастер позвонил уже под вечер – машина проработала с 9 утра до 16 часов и ни разу не заглохла. Никаких ошибок нет. Они не могут ее так диагностировать, сказал приезжайте, забирайте и катайтесь пока опять не заглохнет, тогда звоните. Но смысла ехать в город на ночь уже не было, попросил оставить машину у них в сервисе до утра.
9 сентября. Примчались утром в город, я забрал машину в сервисе и поехал кататься с целью заглохнуть где-нибудь неподалеку от них. Нарезал кругов 10, не глохнет. Кружить там надоело, рванул на трассу, намотал порядка 100 км – не глохнет. Уже злюсь, мне как бы в Москву возвращаться, а машина так нестабильно себя ведет. Уже желал чтобы она заглохла и больше не заводилась, чтобы наконец можно было проблему найти нормально. Только подумал так – заглох. Хрен знает где от города. Но снова завелся почти сразу.
Кстати, заснял пару видео для сервисмена, чтобы он примерно понимал, как это происходит.
Вот пример, когда чек не загорается, просто упал в ноль спидометр, машина на газ не реагировала, а потом и тахометр упал в ноль, ну а далее я уже просто катился:
Во втором случае моргал чек, плясала стрелка спидометра, на газ также реакции ноль:
В общем, глох я по всякому )
До сервиса я таки доехал, и даже заглох прям у них на парковке, диагност выбежал со своим прибором – ошибок нет, машина завелась и работает как часы…
На всякий случай поменяли предохранитель блока управления двигателем (хотя он был целый, его еще мастер в деревне проверял), а также реле блока управления двигателем (которое под капотом, см. фото №3)
Предохранитель блока управления двигателем
Реле блока управления двигателем
Но ничего не изменилось, через какое-то время я снова заглох в дороге. Затем они гонялись за мной на Оке по городу, чтобы быть под рукой сразу как я заглохну – но это ничего не дало, я глох, а пока они подходили к моей машине, буквально за минуту, она уже прекрасно заводилась и никаких ошибок не было.
Остался один вариант – посадили ко мне помощника со сканером, они его подключили к диагностическому разъему, настроили, и мы поехали, чтобы на лету увидеть, что происходит. Ждать долго не пришлось – заглох минут через 15 езды. И тут проблема всплыла – как только я заглох, у мастера сканер потерял связь с ЭБУ, хотя все остальные системы (ABS, подушки) он видел. Отсюда и стало ясно, почему никто не находил ошибок – ЭБУ просто выключается по питанию, естественно ничего не записывает. И стало ясно, почему не гудит бензонасос и не заводится машина – потому что ЭБУ тупо выключен, некому управлять всеми этими системами. Потому и в движении пропадала реакция на газ, отключался спидометр, тахометр и т.д. И отсюда же стало ясно, как я накосячил – у меня же после того, как машина глохла, check engine не горел на приборной панели. А ведь он должен гореть, и гаснуть только после того, как машина завелась. А как только на панели загорается check engine – т.е. питание на ЭБУ восстанавливается, я тут же завожусь и еду, как ни в чем не бывало…
Короче ушло 5 дней отпуска, и все из-за того, что я игнорировал тот факт, что у меня чек не горит на заглушенной машине, но при включенном зажигании… Скажи я об этом мастеру изначально – он бы сразу сказал, что надо в эту сторону копать.
Я теперь запомнил на всю жизнь, что ый чек горит пока не заведешь машину. Хотя в инструкции читал об этом когда-то, но вот так вылетело из головы, не обращал на это внимания уже много лет. В общем, нет мне прощения.
Ладно, то, что у меня совершенно случайным образом, на ходу, или на стоящей машине, отключается ЭБУ это мы поняли. Но почему? Пока ехали обратно в сервис, мастер предполагал уже кидать напрямую питающие провода на ЭБУ, дабы исключить неисправность самого блока. Прозванивать цепь смысла не было, так как если бы был обрыв, то ЭБУ не включался бы совсем. Скорее это похоже на потерю контакта, либо по перегреву что-то происходит. Но тут мы заглохли прям на перекрестке и никак не заводились, и мастер взял и стукнул по кожуху внизу руля
Место куда надо ударить чтобы все заработало )
Тут же загорелся чек, машина завелась и мы поехали. Приехали в сервис, он стукнул снова – машина заглохла. Стукнул еще раз – завелась. Стало понятно, что проблема где-то там, в контактах под кожухом. А сам ЭБУ исправен. Сняли этот кожух, там ворох проводов
Начинаешь шевелить этот ворох – машина глохнет. Короче таким методом шевелений и постукиваний, мы все же подобрались к салонному блоку предохранителей – именно его, даже незначительная, тряска приводит к потери питания ЭБУ. Достали снова предохранитель ЭБУ – все в порядке. Поставили обратно, завели машину, и мастер просто пальцем надавил на этот предохранитель – машина заглохла. Достали его уже в 4-й раз, и тут вместе с ним из блока предохранителей выпала маленькая железочка. Причем на самом предохранителе ножки целые, значит, отвалилось что-то внутри блока. Сняли блок предохранителей
Мастер его утащил к себе в коморку, разобрал корпус – затем вышел и показал вот это:
Корень зла — отломана часть контакта предохранителя ЭБУ
Вот и все кино. Отгнила одна из ножек внутри блока предохранителей, в которую как раз вставляется предохранитель ЭБУ. Не какой-нибудь никому не нужной выдвижной антенны, или хотя бы задних противотуманок, а именно ЭБУ! И нашлось объяснение, почему иногда моргал чек, а иногда даже продолжалось движение как ни в чем не бывало – потому что контакт то пропадал, то восстанавливался, соответственно ЭБУ то выключался, то включался.
Мастер попытался припаять отломанный кусочек, но не удалось никак. Заговорили о перемычке, которую просто реализовать, но я настаивал на сохранении предохранителя в каком бы то ни было виде — с перемычкой, случись чего, можно остаться не только без ЭБУ, но и без машины. В итоге, после полутора часов возни, он вывел наружу блока провода под предохранитель, запрессовал на них клеммы и вставил предохранитель, в общем, получилась такая конструкция:
Вывели предохранитель ЭБУ таким образом
Это времянка, до того момента, пока я либо заменю блок (а у меня валяется старый, покупал ради проводки с разборки), либо я просто из старого выну нужную дорожку.
В общем, все установили, собрали, заплатил им 1500 руб., собираюсь отъезжать – не работают поворотники. Но было уже поздно, и так он со мной просидел на час больше рабочего времени, сказал, приезжай завтра.
10 сентября. Приехал снова в Таганрог, чинить поворотники. Причина была понятна – предохранитель ЭБУ находится под предохранителем поворотников
В процессе ремонта мастер намотал чутка провода на контакты под предохранитель ЭБУ, чтобы вывести его наружу блока, и поэтому нарушил контакт предохранителя сигнала поворотов. Все разобрал снова, час возни с блоком – и вроде удалось и ЭБУ предохранитель оставить, и повортники не зацепить.
НО, начала отламываться ножка предохранителя задних противотуманок, который находится уже под предохранителем ЭБУ. В общем, сыпется блок и все. Так что мастер предложил пока не включать задние противотуманки на всякий случай, а также сразу по приезду в Москву менять либо сам блок, либо дорожки из донора вынимать и в мой блок ставить.
Такие дела, такая поломка )
Но почему то в основном многие владельцы авто думают сразу что у них полетел Датчик Положения Коленчатого Вала, у меня когда то была данная проблема. Но и то из-за того что провод от датчика лежал на массе и при нагреве двигателя оплетка плавилась и происходил КЗ. В моем БЖ: www.drive2.ru/l/6251079/
И так, схема нашего зажигания:
На схеме зажигания инжекторного двигателя ВАЗ-2110 изображены следующие элементы –
1 – аккумуляторная батарея
2 – выключатель зажигания
3 – реле зажигания
4 – свечи зажигания
5 – модуль зажигания
6 – контроллер
7 – датчик положения коленчатого вала
8 – задающий диск
А – устройство согласования
Когда не заводиться автомобиль большинство сразу грешат на датчик положения коленчатого вала. Меняя его понимают что это не помогло. Проверяя колодку, провод это не дает не какого результата.
Следующим действиям начинают побывать ставить новый модуль, или эбу это тоже не чего не дает.
Машина так и не заводиться.
Все просто: просто датчик коленчатого вала имеет свое сопротивление, как и модуль зажигания прозвонив ее можно понять в исправном ли они состояние.
Так же не забываем проверить предохранитель и главное реле. Далее проверяем свечи и брони провода, работает ли втягивающий на стартере ( просто положите на него руку, и если при заводке не бъет значит он). В ходе этой проверки можно понять что же не исправно.
Проверка Датчика Положения Коленчатого Вала:
1. Подсоединяем к выводам датчика мультиметр (в режиме вольтметр с пределом измерения до 200 мВ).
2. Быстро проносим лезвие отвертки вблизи торца датчика, при этом на вольтметре наблюдаем скачки напряжения.
Вывод: Датчик исправен.
Проверка цепи ДПКВ:
При выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения коленчатого вала. Подсоединяем щупы тестера к выводу «В» колодки жгута проводов и «массе» двигателя.
Аналогичное напряжение должно быть между выводом «А» колодки жгута проводов и «массой» двигателя Если значения напряжений не соответствуют норме, проверяем исправность цепей (обрыв и замыкание на «массу») между выводом «В» колодки жгута проводов и выводом «34» контроллера, а также между выводом «А» колодки и выводом «15» контроллера. При несоответствии значений напряжения и исправных цепях— неисправен контроллер.
Проверка модуля зажигания:
1) 1а- сигнал приходящий с VT3 транзистора в ЭБУ (силовой ключ gb10nb37lz)
2) 12 вольт после зажигания
3) 1b- сигнал приходящий с VT1 транзистора в ЭБУ (силовой ключ gb10nb37lz)
Для проверки сопротивления обмоток нужно прозванивать по очередно правый и средний контакт на модуле зажигания. И левый и средний.
При исправном модуле:Сопротивление каждой обмотки должно быть в районе 0.8 Ом.
Вывод: Модуль не исправен, нужна замена. Возможно мог сжечь силовой ключ в ЭБУ.
Проверку Брони проводов я думаю каждый может произвести, и Так же свечей, я думаю не стоит это описывать.
И так, у нас на руках вышедший из строя Модуль зажигания ( Модуль зажигания не всегда явно визуально выходит из строя у него могут быть скрытые повреждения. Так как модуль это своего рода трансформатор- у него может быть или обрыв обмотки или КЗ. Что нарушит работу Системы зажигания. И вызовет Более большой ток который приведет к сгоранию силового ключа.)
Схема взаимосвязи Модуля и ЭБУ:
В начале проверим, есть ли управляющий сигнал на разъёме модуля зажигания от ЭБУ. Как это можно проверить?
Для проверки, идёт ли импульс с ЭБУ на модуль зажигания можно использовать обычный светодиод с резистором (500…700 Ом). Подключаем в следующем порядке:
В начале подключаем катод светодиода к выводу 1b разъёма модуля зажигания, а анод (+) светодиода подключаем к выводу 15 (+12 после зажигания). После того, как подключили светодиод, просто крутим стартером. Светодиод должен должен начать мигать. Мигание светодиода информирует нас о том, что ЭБУ подаёт импульс на вывод 1b разъёма. Точно так же подключаемся к выводу 1a и повторяем процедуру проверки. Если при подключении светодиода вспышки отсутствуют значит где-то идёт обрыв цепи в проводке. Если светодиод горит постоянно, это означает что идёт замыкание, либо силовой ключ (транзистор VT1, VT3) сгорел и постоянно коротит на массу.
И так мы поняли что силовой ключ сгорел.
Далее нужно снять ЭБУ для прозвонки самого силового ключа.
Как это можно сделать можно увидеть на этом видео:
Далее находим вышедший из строя силовой ключ:
И заменяем его.
Все ставим на свои места в автомобиль и заводим машину.
Читайте также: