Увеличение вылета руля шкода
Мне удалось подать руль на себя сантиметра на полтора. На карданчике вала запас для регулировки есть, нижние крепления небольшую регулировку допускают. Верхнее крепление - посредством кронштейна, который крепится к кузову болтами. Отверстия для болтов в кронштейне я расточил напильником и подал его на себя. Кроме того при снятии руля обнаружил, что он своими шлицами упирается в конусную часть вала (на вале остались следы от шлицов). Обернул конусную часть вала кусочком жести от консервной банки в один слой и руль расположился чуть выше. Посадка стала удобнее. И еще не совсем в тему. Когда менял рукоятку и чехол рычага переключения передач, то при замене рукоятки сначала на рычаг накрутил гайку, законтрил ее другой гайкой, а уже сверху накрутил рукоятку. Рукоятка держится хорошо и стала выше - меньше надо тянуться за ней.
Тоже мучался. теперь рулевая колонка двигается в двух плоскостях и сидение с лифтом. Наконец-то подобрал удобную посадку.
У меня есть подобная проблема, что правая нога при дальних поездках начинает ныть в районе стопы. Но я голень ломал, видать, что-то плохо срослось или недостаточно разработалось, т.к. правая стопа в отличие от левой на 3 см еще не поднимается. А в остальном с моим ростом в 185 нормально сидится, хотя руль хотелось бы чуть ближе, т.к. руки вытянуты немного.
Надо попробовать еще спинку вертикальнее ставить, многие привыкли лежа ездлить. Спортивная книжка учит иметь угол в сидлухе близкий к 90 градусам, вытянутая рука на руль сверху должна ложится запястием.
Универсал-2009, 1.6/8, Ителма М7.3, Паулюс. Норма с кондеем, ГБО. Штат 118 XD. ГП 3,9, Val-racing 7 кг, промвал, домики на минимум сзади, Анвисы 12 мм + усилители стаканов, опоры ДВС Анвис, развальные пластины, распорки стаканов перед с под. креплением, задний "телевизор", распорка на рычаги нижняя, крабы Техномастер.
Я себе для того, что бы не затекала нога под передние крепления рельс кресла подложил гайки на 19. Перед кресла приподнял, стало удобней.
А ещё придвинул руль к себе на 4 см. Основа преобразования заключается в использовании рулевого карданчика от приоры. Точнее промежуточного вала. Крепежные размеры у них одинаковые, но сам он длиннее на 40 мм. Затем изготовил из 5 мм стали удлинители, т.е. просто пластинки с отверстиями для переноса крепежных болтов ЭМУРа. Правда при переносе ЭМУРа выяснилось, что он упирается в балку, по этому пришлось его немного опустить. Но в целом посадка мне больше нравиться. Ещё один минус: т.к. вытянул на себя всю конструкцию, то соответственно вылез и пластиковый чехол (в котором ЭМУР, замок и прочее) и стали видны все провода, т.к. чехол не глубокий.
Если что не понятно пишите проясню, просто когда делал не фотографировал, а разбирать не хочется. Хотя если очень будет надо, то можно и разобрать.
После подъема сидушки для полного счастья теперь не хватало вылета руля.
Покурив тему сначала на ЛКФ, а потом и в Гугле, обнаружил, что вылет - проблема насущная. Причем как оказалась данная задача очень распространена у Япов, немного у Пендосов и совсем немного у Гейропейцев. Хотя рослые водители увеличивают вылет даже на БМВ.
Изучив тему нарисовалось 2 варианта: выдвинуть рулевую колонку, как предложил
Zombie21, на Себя или сделать проставку между рулем и колонкой.
Первый вариант удобен и красив. На Калине для этого нужно заменить промежуточный вал на Приоровский или. вплоть до Шнивовского, который длиннее аж на 8 см. Калиновский вал самый короткий из ВАЗов.
Далее следует прикрутить рулевую колонку на новое место. Тут и возникло у Меня сомнение.
Дело в том, что рулевая прикручена к поперечной балке усилителя. Т.е. с точки зрения безопасности, даже ушедший в салон моторный щит просто ломает промежуточный вал, а колонка стоит на месте и начинает движение когда рушится клетка салона.
Для крепления колонки нужно изготовить переходник - грубо говоря две металлические полоски (можно уголки), которые крепятся к балке, а уже к ним сдвинутая колонка.
Полоски ИМХО слабовато, а гнуть уголки слишком сложно (гнуть надо, чтобы опустить колонку ниже балки, т.к. в неё упирается мотор усилителя).
Кроме того перед ГТО придется повозиться :-o
Также могут снять с гарантии усилитель и вообще колонку и рулевое.
Второй вариант не так красив. да и подрулевые оказываются далеко.
Зато подготовка к ГТО занимает 5 минут всего. А с подрулевыми что-нить придумаю :-) И с точки зрения безопасности ИМХО лучше, т.к. колонка остается на штатном месте. Ближе будет только мягкая баранка.
Короче выбрал второй вариант.
Сначала хотел поставить спортивный руль с вылетом. Но даже раллийные с вылетом имеют вылет лишь относительно обычных. А родной руль сам имеет большой вылет!
Поэтому решил оставить родной руль. Тем более он Мне нравится :-)
Изучив руль понял, что все очень замечательно
Калиновский руль имеет плоское основание
Фото с инета
Поэтому Я решил купить переходник на спортруль для Калины, а на него прикрутить родной руль.
Переходник искал долго. Нашел аж в Челябинске. но потом нарыл и в МСК. Дело в том, что всякие ПроШпорты и прочие не отщелкивают поворотники или имеют дополнительные переходники или замену штатной контактной группы.
Я нашел переходник где нижняя часть отлита по образу и подобию родного руля.
Резьба в переходнике под болты м5. Сверлом на 6 сделал дырки в руле.
Установил переходник
Потом руль
Провода бибикалки удлинил. Можно конечно и не удлинять, их хватит. но ставить бибикалку будет сложно, т.к. придется подключать в натяг.
Посадка стала замечательной. Левый локоть на двери, рука на баранке.
Следующий этап - подрулевые. Привычка или модернизация.
Последний раз редактировалось dikkid; 05.12.2013 в 17:53 .. Причина: еще раз будут упомянуты тазики, и будет красный пред.
Сейчас на странице 0 пользователей
- Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Бортжурналы
Бортжурнал пользователя Valerich в Grand Cherokee
Последние записи
Очередные расходы за очередные полгода.
Итак, очередные расходы на Джыпа за очередные полгода.
Это уже третья запись о расходах за 3 года.
Пробег на сейчас 217 тыс.км.
Джип живой, расстраивает иногда, конечно, но всегда довозит до места назначения в комфорте.
ТО делаются каждые 5 тыс.км., масло в АКПП меняю частично каждые 20 тыс.км., масла в мостах и раздатке тоже каждые 20 тыс. км.
Самое печальное это, конечно, конец раздатке. Раздатка была куплена контрактная, с джыпа с пробегом в 130 тыс. км. только по Америке, за 18000 рублей;
Ну и далее по списку :
Радиатор охлаждения двигателя Sakura, 10998 р.;
Крышка бачка омывателя, 637 р.;
Наконечники рулевые C TR , 2 шт., 2413 р.;
Тяги рулевые CTR, 2 шт., 2704 р.;
Датчик давления масла Mopar, 1776 р.;
Правая форсунка омывателя Toyota, 839 р.;
Топливный насос NTY, 12000 р. (пришлось купить из-за того, что безнадежно умер датчик уровня топлива; NTY - польский китай, но так сложились обстоятельства, что ждать из Америки оригинал или хотя бы Бош не было времени совсем);
Трубки охлаждения АКПП, 3808 р.;
Задние пружины Vlad, 10800 р. (было заманчивое предложение на Moog из Америки, но подождать, к сожалению, не получалось никак);
Опора АКПП, 5500 р. (еще едет из Америки).
Ну и сколько-то отдал, чтобы это всё поменять. Считать не хочется.
Бортжурнал пользователя usermel в Grand Cherokee
Последние записи
Автосвет
Jeep Grand Cherokee WK1 дорестайл. Приходится выключать фары после выключения зажигания, сами не гаснут. Суть доработки очень простая. На ручке разрываем релюшкой белый провод - это масса. Ручка находиться всегда в включённом положении. При включении зажигания, релюшка замыкает этот провод и фары загораются.
Вторая схема для тех, у кого ручка сломалась и менять дорого)) В этом варианте мы подаём массу через резистор 200 Ом на красный провод. Но так, к сожалению свет принудительно не выключить.
Рад если кому помог. Успехов!
Как же правильно руки держать на руле?
Первые действия. Следует учитывать, что первоначальными настройками для водителя должны быть регулировки не рулевого колеса, а положения сиденья. Нужно установить минимум две основные регулировки:
- По удаленности от руля;
- По наклону спинки сиденья.
В первом случае руки при размещении по центру руля должны быть расположены так, чтобы за обод свисали только кисти. А в последующем руки лучше располагать на 10 и 14 часов, если сравнить руль с циферблатом.
Правильно расположение рук
ТОП-5 ошибок при регулировке руля. Среди распространенных ошибок, которые допускают неопытные водители, чаще всего преобладают такие действия:
Правильно рулить нужно учиться.
Руль держать на коленях неправильно
Далекое расположение. Необходимость постоянно тянуться к рулю потребует неудобной позы для спины. Теряется дополнительная точка опоры и будут постоянно напряжены отдельные мышцы, как спины, так и живота.
Тянутся за рулем неудобно
Близкое расположение руля. Руление при сильно согнутых в локтях руками не позволит выполнить действия быстро. Это может потребоваться при возможном заносе автомобиля или в критической ситуации, когда может потребоваться избежать столкновения.
В качестве заключения. При выборе своего следующего автомобиля всегда нужно оценивать его с позиции удобства посадки за рулем. К примеру, нужно учитывать, что возможно большее количество регулировок только поможет принять более удобное положение в кресле. В дорогих автомобилях можно встретить 7-8 регулировок, которые еще будут дополнены электрическим приводом.
Также удобно, если для нескольких человек удается сохранить нужную комбинацию в памяти. Это сэкономит время, если автомобилем пользуются несколько человек в семье.
Регулируйте положение рулевого колеса только на неподвижном автомобиле. Если при попытке регулировки в движении вы нечетко зафиксируете рулевую колонку и оно неожиданно переместится, можно потерять контроль над автомобилем.
1. Для регулировки разблокируйте рулевую колонку, опустив рукоятку рычага вниз.
2. Отрегулируйте положение рулевого колеса по высоте и в продольном направлении таким образом, чтобы были хорошо видны все приборы в комбинации приборов, а руки на рулевом колесе находились в наиболее удобном положении.
3. Заблокируйте рулевую колонку и небольшими перемещениями вперед-назад добейтесь ее надежной фиксации.
Читайте также: