Утечка тока форд фьюжн
Ford Fusion 2006г. периодическая проблема с электрикой
Всем привет!
Имею Ford Fusion 2006 г.в. Пробег 130 тыс км.
В последнее время появилась периодическая проблема, решение которой не удается найти уже очень продолжительный период. При езде по дороге после/вовремя дождя,когда на дороге скапливается достаточно большое количество воды, либо после проезда относительно глубокой лужи, загорается лампа АКБ. При отпускании педали газа автомобиль глохнет. Заводится нормально, но опять же без газа глохнет. Через минут 20 (плюс-минус) все приходит в норму. Очевидно, что куда-то попадает вода. Вопрос куда? Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Генератор установлен высоко и при возникновении таких ситуаций, он остается полностью сухой. Заранее благодарен за помощь!
Ни разу под капот не заглядывал? Где блок всей электрики находится не знаешь?
Если просто, то защита двигателя выручает
Если сложнее - между аукумом и двигом блок, там два разъёма, лучше смотреть снизу. Вытащить разъёмы смазать литолом/солидолом контакты вставить разъёмы, но это не панацея.
У людей вообще отгнивают провода внутри изоляции, вот это гемор искать
Привет всем! Сегодня столкнулся с проблемой при запуске: ключ провернул, бензонасос отработал, далее щелчок - и тишина. Грешил на слабый аккумулятор, но не то. Не хочется думать о худшем. Авто Ford Fusion, 2005. Что может быть, куда смотреть? И спасибо за будущие ДЕЛЬНЫЕ советы. Да, машина без движения простояла порядка трёх месяцев
Выдался выходной день и решил заняться проверкой утечки электричества.
Но сначала — жену отвези на работу.
Родителям завези мешок из-под яблок и сушилку для фруктов.
а к Маме разве на 5 минут можно заехать?
Мама сок из яблок варила — как раз поставила очередную порцию на самый слабый огонь и собралась в магазин за продуктами для ячменной похлебки.
ну неужели Мама будет сама это таскать? поехали вместе.
На улице моросящий дождик. вроде особо не мешает — дворники на 6 уровне смахивают всё.
а вот боковые зеркала забрызганы.
Стал подумывать — а не потратиться ли мне на зеркала с подогревом.
надо только найти утечку, а потом поставим. тем более стоят вроде относительно не дорого.
Купили продуктов и пока Мама готовит — полез смотреть утечку.
и так как на улице дождь, оставлять машину с открытым капотом(поставив мультиметр в разрыв) и оставлять мультиметр под дождем — не охота
полез в салон вооружившись мультиметром, воткнул щупы в разъем на 10А и полез к предохранителям.
(а у них не должно быть какой-нибудь красивой крышки?)
вынимаю предохранитель, тычу в разрыв на экране
вставляю предохранитель и так далее.
дошел до магнитолы (как раз уже 10 минут прошло и всё выключилось)
ба, а там 40мА
и это при том что ток покоя машины — должно быть 18мА ВСЕГО!
ну да ладно. я зверя побольше ищу.
у меня в разрыв с АКБ несколько дней назад было 330мА, так что эти 40 по барабану пока.
измеряю дальше — и всё по нолям.
дошел до этого гнезда
там должен был быть предохранитель, но его не было, а контакты есть.
померить померил — ноль.
и раз есть контакты значит и предохранитель должен быть — значит надо поставить.
поставил.
Замеры продолжались прошел до конца и удивлен — нигде кроме как на магнитоле — нет потребления.
на всякий случай открываю капот, снимаю клемму и измеряю и в результате — НОЛЬ!
мать перемать — как ноль? магнитола 40мА ест, пару дней назад было 330мА!
и тут выпадает провод из щупа…
С…КА!
и как давно?
поехал купил новые щупы(этот не стал ремонтировать)
а заодно решил проверить греются ли зеркала.
и теперь у меня есть обогрев зеркал.
оказалось — чертовски нужная штука.
ну раз такое дело. может мне поставить лобовое стекло с обогревом?
PS — пока возился — приготовилась ячменная похлебка. и третья тарелка точно была лишняя — еле вылез из-за стола.
Ford Fusion 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 33
Весёлые танцы у Вас. Сочувтствую!
На одном заковырестом моменте не сделан акцент в описании! А это значит (я так предполагаю), что Вы его не учитываете и ищите утечку не правильно! Фишка вот в чём: ряд агрегатов в авто, такие как: клаксон, салонный свет, прикуриватель, приборка, сервисная подсветка некоторых кнопок, ряд датчиков (все датчики электромагнитные! м.п.) и ещё фих знает что, после того как Вы заглушили авто и вытащили ключ из замка зажигания, продолжают получать питание от общей эл/цепи ещё 30 минут! ТРИДЦАТЬ! Даже не важно, поставили Вы авто на охрану или нет, эти агрегаты продолжают получать питание. В связи с чем возникает вопрос: Вы это учитывали?! Вы проверяли утечку выждав этот промежуток времени (31 минуту)? При этом, необходимо ждать всё это время рядом с авто, ведь авто не на охране! А нажав любую кнопку брелока ключа или брелока доп/сигналки, система авто запускает этот таймер заново. Предполагаю, что Вы проверяли как Вам удобно, т.е. пальцем в небо?! Если так, то, ежу ясно, утечка будет, а настоящую так вообще нет шансов найти.
проверял потребление на разрыве с аккумулятором — через пару секунд с выхода из машины.
значит приборка работала и что-нибудь еще.
а вот в предохранители тыкал тестером — когда приборка уже потухла. а это примерно через 10-11 минут после последних действий в машине.
я так понимаю — надо поставить мультиметр в разрыв с аккумулятором и выждать 30 минут?
и только после этого дергать предохранители.
и при этом сидеть в машине, потому что с открытыми дверьми — не получится.
или можно как с багажником — защелкнуть собачку и электроника думает, что дверь закрыта?
вот завтра выходной, и поеду в гараж. там так и попробую.
После 30мин, системе авто уже всё по барабану, она уже не видит ни открытые двери, не свет, ни фига вообще. Вот после этого промежутка времени и нужно искать утечку.
то есть я открыл двери, подключил мультиметр и сижу жду 30 минут
если дверь закроется и я ее открою — снова начинаю ждать 30 минут?
а что за 0.04А потребление в магнитоле, если даже магнитола не подключена?
Да пофих, открыты или закрыты двери. Вы можете хоть 145 раз за эти пол часа сесть в авто и покинуть её, и 146 раз хлопнуть дверью, не в этом дело! Двигатель авто не должен работать, ключа в замке зажигания быть не должно, и, авто не должно быть на охране запертым — вот и все условия!
то есть главное условие — выдернуть ключи и ждать 30 минут.
понятно.
может и нет у меня тогда никакой утечки, и просто действительно частенько по чуть-чуть ездил и не успевал зарядить акб.
а еще не родная магнитола с перемычкой чтоб работала всегда
а за 30 минут — порядок в машине наведу и заменю буферы багажной двери (а то уже неделю как купил и никак не поставлю.
то есть я открыл двери, подключил мультиметр и сижу жду 30 минут
если дверь закроется и я ее открою — снова начинаю ждать 30 минут?
а что за 0.04А потребление в магнитоле, если даже магнитола не подключена?
Магнитола получает питание от зажигания. Так на всех авто.
Соответственно, если на этой ветке утечка, значит где-то на участке от блока предохранителей до магнитолы есть повреждения проводки или на разъёмах.
ну вообще-то я ее могу включить даже при вытащенном ключе.
только кнопку надо нажать.
и не видно вмешательств в проводку.
А вот и причина! На Вашем авто магнитола подключена НЕПРАВИЛЬНО!
Даже с работающим двигателем (когда делается предстартовая подготовка авто для автозапуска), если вытащить ключ из замка зажигания, магнитола работать НЕ ДОЛЖНА! Не обсуждается! Без вариантов! Кто-то накулибничал с подключением шаловливыми КРИВЫМИ ручками!
так она и выключается (музыка перестает играть)
но на дисплее некоторое время(10 минут, как и на приборке) есть изображение.
и ее можно включить нажав на кнопку ВКЛ.
и даже если я ее включил с выключенной машиной, вставил ключ, завел авто и вытащил ключ — магнитола снова выключится.
Доброго всем дня.
И он действительно добрый, т.к. я нашел причину по которой у меня высасывает аккумулятор за неделю.
Начитавшись форумов я решил определить ток утечки аккумулятора. Делается это очень просто. Для удобства вам потребуется напарник. Открываете на всякий случай одно окно. Снимаете минусовую клемму аккумулятора. На мультиметре переставляете щуп из среднего в верхнее отверстие и переключаете в режим измерения ампер.(извиняюсь за техническую неграмотность, но я в этом не силён). Замеряете мультиметром в разрыве минусового провода и минусовой клеммы. Средние показатели которые считаются нормой это 0.02-0.075 А. Если значение на порядок больше, то начинаем искать причинное место. По очереди вытаскиваем все предохранители, а ваш напарник держит мультиметр и наблюдает за показателями. Как только значение упало до пределов нормы смотрим по справочным материалам или по щитку предохранителей за что отвечает тот или иной предохранитель. Так уже будет проще определить причинное место и дальше разбираться в нужном направлении.
У меня ток утечки составлял 0.120-0.130А. Это много, почти в 2 раза превышающей максимальное значение нормы. И я нашел причину своих бед. Как же я не удивился когда вытащил предохранитель f36 который отвечал за приборную панель! Ток утечки сразу же упал до 0.03А, что очень хороший показатель.
Ну вот причину нашли, теперь осталось её решить. В понедельник отдам на пропайку контактов и буду надеяться на чудо. Если его не произойдёт то нужно искать новую приборку. Они кстати новые продаются?
Спасибо что прочитали, надеюсь что следующая часть будет заключительной в этой истории.
Форд Фиеста 2006 года, не завелась, скидывал бендикс, при включении стартера напряжение падало до 7 вольт. Зарядил АКБ перед одеванием минусовой клеммы проверил ток утечки. Мультитестор на пределе 10 Ампер показал ток 0,3 Ампера. Но машина не завелась, было -20С, на этой неделе дочь звонит, завелась, но погоню в сервис. Вчера отогнала в сервисный БЦР-Моторс на Гагарина, сказали что проблема с утечкой тока в сигнализации, они её перепрограмировали, до кучи промыли дроссельную заслонку (1200 р.) и поменяли свечи, всего на 3300 р. Сегодня меряю ток утечки , а он стал 0,8 Амперов, что с включенной сигналкой что без. В сервисе сказали, что после просоединения надо ввести код в ресивер, подождать 30 минут, а потом мерять ток утечки. КТО ЗНАЕТ, подскажите методику проверки тока утечки и как искать что его "жрет" На Фиесте-клаб очень слабый форум, у вас , ИМХО гораздо профессиональнее.
Ну, зачем же так сразу.
Преотличнейший форум.
Несколько вопросов.
1. Что за сигналка?
2. Сколько машинка простояла от последнего запуска до следующего неудачного?
3. Далеко ли тебе до ул. Тимирязева?
По поводу измерения тока утечки.
Сними минусовую клемму, в разрыв воткни мультиметр (выстави на измерение ампер).
Все возможные потребители выключи и закрой двери.
Ежели будет по нолям, то всё ОК. Если же какие-то цифирки на дисплее появятся, то смотри чего у тя не выключено или подсоединено напрямую.
Как вариант - лампа в бардачке, подключенный напрямую радар-детектор, лампа в багажнике, (мостША134 в конце концов эт я шучу).
Но, думается мне, что всё же это сигналка ток у тебя ворует.
Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)
VSHIKALEV , надо правильно померять.
1. Включить амперметр в цепь и оставить машину на пол часа.
2. Дверь водителя закрыть и не открывать.
3. В машину лазить только через пассажирские.
Через 30 минут наступит час икс - будет реальный ток утечки, все штатное оборудование вырубится.
В сервисе 100% развели. Программирование сигналки никак не влияет и никогда не влияло на ток!
*Casper* ,
Только есть еще одно но! нельзя "снять клему - и потом подсоединить амперметр" - сгорит нафиг.
Надо из дополнительных проводов подготовить подключение, подключить, и потом отсоединить массу (что бы амперметр уже был подключен!). И желательно уже выждав время. Лучше всего просто открыть капот, закрыть ЦЗ и вообще не лазить в авто. И ждать 30 минут.
При подключении включется куча потребителей - всякой електроники, которая на радостях начинает бурную деятельность - ток существенный. Поэтому ни в коем случае не разрывать цепь до подключения мультиметра.
tinimi писал(а): Только есть еще одно но! нельзя "снять клему - и потом подсоединить амперметр" - сгорит нафиг.
Чегой-та? Заводить-то не надо! А без запуска - 20 ампер могут быть только от запирания машины и то импульсно. 812 тестер выдерживает без вопросов это все.
Могу сказать больше. Старт будет 2-3 А, через секунду 1-2, через 2 - 3-5, через 3 уже меньше ампера.
А если вынуть диск из магнитолы, то через 2 сек уже будет тишина.
VSHIKALEV ,
Собственно, раз у вас амперметр на 10А, то можно и просто его втыкнуть по простому. Но лучше со жгутом, что бы не разрывалась цепь. Но надо выждать 30 минут потом.
Проблемы наиболее вероятны в нештатном оборудовании и кривом подключении. Что кроме сигнализации установлено? Магнитолла штатная или нет. Если не штатная - отстегните мордочку.
*Casper* писал(а): 2. Дверь водителя закрыть и не открывать.
3. В машину лазить только через пассажирские.
Плюспиццот. Ну, разве что если какая-то релюха, питающая что-либо и работающая на НЗ контакты должна отключаться сигой, а она не отключается. Но это уж слишком хитрый вариант - они так ставить не осилят.
tinimi писал(а): Только есть еще одно но! нельзя "снять клему - и потом подсоединить амперметр" - сгорит нафиг.
Чегой-та? Заводить-то не надо! А без запуска - 20 ампер могут быть только от запирания машины и то импульсно. 812 тестер выдерживает без вопросов это все.
Могу сказать больше. Старт будет 2-3 А, через секунду 1-2, через 2 - 3-5, через 3 уже меньше ампера.
А если вынуть диск из магнитолы, то через 2 сек уже будет тишина.
Ну это у кого какой тестер уже ) К тому же - мерять то надо милиамперы, а тут скачек 2-3А. Если у вас модный тестер, который и 2-3-10А выдержит, и при этом милиамперы покажет в одном и том же режиме (без переключения - разрыва цепи!) - то конечно можно и так. Но лучше с шунтом )
Randall писал(а): Ну, разве что если какая-то релюха, питающая что-либо и работающая на НЗ контакты должна отключаться сигой, а она не отключается. Но это уж слишком хитрый вариант - они так ставить не осилят.
Осилят. Только сегодня снял одну такую с таеты. Чел убил уже 3 батарейки, приехал с вопросом найти утечку. Нашел. На охране 200 мА травило. Вот такая реле. А по уму, надо было ее включать с зажиганием дабы залочить. Но это такие дурные блокировки. Они больше проблем владельцу наносят
tinimi писал(а): Ну это у кого какой тестер уже ) К тому же - мерять то надо милиамперы, а тут скачек 2-3А. Если у вас модный тестер, который и 2-3-10А выдержит, и при этом милиамперы покажет в одном и том же режиме (без переключения - разрыва цепи!) - то конечно можно и так. Но лучше с шунтом )
Да какой модный - дешевый кетайский 812 тестер. Не, ну можно и аппой померять, даже график сделать, но если 812 показал 0.01 - можно сказать норма, если больше - имеем утечки.
Если мы имеем гаражик, то еще легче, ставим в миллиамперы, вынимаем один провод из мультика, прислоняем клемму к батарейке, ждем минуту - две, вставляем провод в мультик и отпускаем клемму. Все, выше 2х ампер не будет. Можем курить пол часа.
tinimi писал(а): Если у вас модный тестер, который и 2-3-10А выдержит, и при этом милиамперы покажет в одном и том же режиме (без переключения - разрыва цепи!) - то конечно можно и так
У меня вобще простейший дешевый 830-й. На шунте с пределом 10А десятые и сотые Ампера нормально показывает. А там с точностью до 1 мА и нафиг не нужно. Я своим мерял не раз - сначала прыжок на несколько А, потом падает до 200-300мА, а потом ниже сотни падает. 0.03..0.04А вполне нормально покажет. Плюс-минус 3-4мА тут роли не сыграет.
fidel1970 , *Casper* , Спасибо за помощь , 23 дочь приедет и в гараж ,будем проверять по вашей методике, обязательно отпишусь. Отдельно fidel1970 ,, сигнализацию пока не уточнил, сам живу в Мулино, дочь работает в Нижнем, живет у пл. Горького. Классику, 09,10, ремонтировал, знаком с азами электроники, иномарок "боюсь", если чего , напишу обязательно. Всех с 23 ФЕВРАЛЯ.
Подыму старую тему. А сколько он должен быть - ток утечки? На фьюжине без сигнализации и каких либо допов.
И сколько "разрешено" есть сигналке?
Читайте также: