Установка зажигания москвич 401
Заткнул пробкой свечное отверстие первого цилиндра от радиатора. Выскочила, так, как когда пиво резко ткрываешь. Долго тянуося в поисках выступа в смотровом окошке. Смотрите, правильно ли прокрутил я далише? По моему еще пять мм крутнуть? На маховике вроде как написано в книге. Шарик и мз.
Ниже текст скопировал из книги
"АВТОМОБИЛИ „МОСКВИЧ
МОДЕЛЕЙ 407 и 423Н
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ. ПЕРЕРАБОТАННОЕ"
из формата PDF, так что извиняюсь за ошибки.
Проверка и установка момента зажигания.
Для проверки установки момента зажигания вывертывают свечу
первого (считая от радиатора) цилиндра и закрывают свечное отвер-
стие в головке блока пробкой из смятой бумаги. Далее открывают
крышку 3 (см. рис. 17) смотрового окна иа картере сцепления и мед-
ленно вращают коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до
начала такта сжатия в первом цилиндре, которое определяют по
выталкиванию бумажной пробки, закрывающей свечное отверстие.
Продолжая вращать вал, устанавливают поршень первого цилиндра
в положение, соответствующее моменту проскакивання искры па
электродах свечи (10° до в. м. т.), при котором метка МЗ на махо-
вике (запрессованный в обод шарик 2) совпадает с острием штифта,
закрепленного в смотровом окне картера сцепления. В этом положе-
нии коленчатого вала ослабляют стяжной винт хомутика пластины
крепления корпуса распределителя, снимают крышку распредели-
теля и устанавливают октан-корректор в среднее положение, совме-
стив с торцом горловины корпуса распределителя четвертое деление
шкалы корректора.
После того как двигатель и распределитель зажигания подго-
товлены, присоединяют проверенную заранее двенадцатнвольтовую
контрольную лампу с патроном (например, переносную, прилагаемую
к автомобилю) концом одного провода к клемме 9 (см. рнс. 23), сое-
диненной с рычажком 8 прерывателя, а концом другого провода —
к массе.
Поворачивая корпус распределителя против часовой стрелки до
получения замыкания контактов прерывателя, прижимают пальцем
ротор по часовой стрелке (для устранения зазоров в механизме
привода) ОТ СЕБЯ ДОБАВЛЮ: ДО МОМЕНТА, КОГДА ЛАМПА ПОТУХНЕТ и медленно поворачивают корпус распределителя в том же
направлении (ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ) до тех пор, пока не загорится контрольная лампочка.
Точность установки контактов прерывателя на размыкание прове-
ряют. поворачивая кулачок по часовой стрелке и одновременно
слегка прижимая пальцем рычажок 8, при этом контрольная лам-
почка должна погаснуть или должно уменьшиться свечение нити.
Если проверка показывает, что установка момента зажигания сде-
лана правильно, то, не меняя положения корпуса распределителя.
натягивают стяжной винт пластины крепления корпуса к головке
блока цилиндров.
Затем ставят на место и закрепляют защелками крышку распреде-
лителя, ввертывают на место свечу первого цилиндра н вставляют
наконечник ее провода в гнездо клеммы крышки, расположенное над
клеммой 9 корпуса распределителя. Провода остальных свечей при-
соединяют к распределителю в соответствии с порядком работы ци-
линдров (1—3—4—2). учитывая, что ротор вращается против часо-
вой стрелки. После этого закрывают крышку смотрового окна на
картере сцепления.
Если по какой-нибудь причине после установки коленчатого вала
в положение, соответствующее концу такта сжатия в первом цилиндре
(по метке МЗ на маховике), распределитель зажигания будет снят,
то прн обратной установке его нужно обеспечить правильное положе-
ние валика кулачка.*(При этом предполагается, что после снятия распределителя положение ко-
ленчатого вала не изменялись.)
Для этого перед установкой распределителя
на двигатель надевают на кулачок ротор и поворачивают валик так,
чтобы токоразносная пластина ротора была обращена точно по на-
правлению и в сторону клеммы 9. служащей для присоединения
провода низкого напряжения.
После установки распределителя на двигатель важно не за-
быть присоединить трубопровод к штуцеру 5 камеры вакуумного
регулятора.
Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке МЗ
на маховике при среднем положении октан-корректора обеспечи-
вает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели дви-
гателя лишь при условии, что для его питания применяется бен-
зин А-72.
В случае применения для двигателя бензина с октановым числом
ниже 72 (но не ниже 66) окончательную корректировку установки
зажигания нужно производить на ходу автомобиля после предва-
рительного прогрева двигателя до нормальной эксплуатационной
температуры. Прн проверке считают, что наиболее выгодным опере-
жением зажигания будет такое, при котором во время резкого раз-
гона автомобиля на горизонтальной дороге (с полной нагрузкой
в кузове) с начальной скорости 30—40 км!час на прямой передаче
будут едва прослушиваться отдельные прерывающиеся детонацион-
ные стуки в двигателе. Если при интенсивном разгоне автомобиля
стуки отсутствуют, это значит, что зажигание установлено поздно;
наоборот, появление отчетливых стуков свидетельствует о слишком
раннем зажигании.
При необходимости некоторого корректирования установки мо-
мента зажигания вращают регулировочную гайку 1 с накаткой
(см. рис. 23). установленную на микрометрическом вните октан-кор-
ректора распределителя.
На корпусе распределителя имеются указательные стрелки и
обозначения «+», т. е. опережение, и «—»—запаздывание, опреде-
ляющее направление вращения гайки 1. а на втулке 4 камеры
вакуумного регулятора — шкала с делениями, указывающими вели-
чину линейного перемещения втулки и тяги диска прерывателя под
действием микрометрического винта корректора.
Если в процессе эксплуатации автомобиля Москвич 401-420 вы заметили, что зажигание оказалось чрезмерно «раннее» или «позднее», то, заканчивая осмотр прерывателя-распределителя, проверьте своевременность искрообразования в цилиндрах двигателя — установку зажигания. Для этого нужно проделать следующее :
1) отсоединить провод и вывернуть свечу первого цилиндра автомобиля;
2) закрыть плотно отверстие для свечи в головке цилиндров бумажной пробкой;
3) ослабить винт и открыть крышку, закрывающую люк вверху картера сцепления.
В этом люке можно видеть часть поверхности маховика и укрепленный в корпусе картера сцепления острый металлический стержень;
Следует укрепить лампочку так, чтобы она могла хорошо освещать поверхность маховика в смотровом люке;
5) вращайте равномерно коленчатый вал пусковой рукояткой до того момента, когда бумажная пробка будет вытолкнута давлением воздуха из отверстия в головке для свечи первого цилиндра. Это укажет на происходящий в первом цилиндре такт сжатия;
6) включите зажигание и медленно поворачивайте коленчатый вал, остановив его в тот момент, когда загорится лампочка.
Помните, что точность определения момента зажигания зависит в основном от того, насколько быстро вы прекратите проворачивание вала после вспыхивания лампочки. Лампочка загорается в момент начала разрыва (разъединения) контактов прерывателя;
7) посмотрите в люк картера сцепления автомобиля Москвич 401-420. Если момент зажигания был установлен правильно, то против неподвижного стержня-указателя будет находиться запрессованный в тело маховика стальной шарик, возле которого на поверхности маховика выбиты буквы в. м. т., что означает верхняя мертвая точка (относится к первому и четвертому цилиндрам).
Если шарик не дошел до неподвижного указателя, то для того, чтобы он точно стал против острия штифта, требуется еще немного провернуть коленчатый вал в сторону его вращения. Такое положение укажет на слишком ранний момент зажигания. Нужно ослабить с помощью отвертки стяжной винт хомута пластины, крепящей корпус прерывателя-распределителя в гнезде головки блока и несколько повернуть (на 1—2°) корпус в сторону против вращения часовой стрелки (в ту же сторону, в которую вращается валик прерывателя-распределителя). После этого следует вновь затянуть винт крепления корпуса прерывателя-распределителя и еще раз выполнить операции, указанные в п. п. 2, 5 и 6, добившись положения, указанного в п. 7.
8) добившись правильного момента искрообразования, необходимо выключить зажигание, завернуть первого цилиндра на место свечу и к ней присоединить провод высокого напряжения, затем отсоединить переносную лампочку, закрыть крышку люка в картере сцепления и завернуть крепящий ее винт. После этого поставить ротор и крышку распределителя на место, закрепить ее зажимами, проследив, чтобы вырез в крышке совпал с выступом на корпусе распределителя автомобиля.
Провод от гнезда на крышке, против которого стоит токоразносная пластинка ротора (если вы не поворачивали вал после проверки момента зажигания), должен быть присоединен к свече первого цилиндра. Затем, смотря на крышку распределителя сверху (со стороны гнезд для проводов) и следуя мысленно от гнезда провода первой свечи против вращения часовой стрелки, надо вставить в следующее гнездо провод от свечи третьего цилиндра, далее провод от свечи четвертого цилиндра и в последнее гнездо провод от свечи второго цилиндра (см. рис. 2).
Коротко об этом можно сказать так: направление вращения валика прерывателя-распределителя — против часовой стрелки, у цилиндров порядок работы: 1—3—4—2.
Рис. 2. Порядок присоединения проводов высокого напряжения к свечам зажигания автомобиля Москвич 401-420.
Теперь настало время рассказать про то, как настраивалось зажигание. Началось всё, конечно, с литературы. Открыв книгу, прочитал, что на 402 моторе не нужно ставить первый цилиндр в верхнюю мёртвую точку для определения первого цилиндра на распределителе зажигания. На этом моторе, на маховике, есть метка "МЗ" (момент зажигания) и именно её и нужно совмещать со штифтом.
Когда стал этим заниматься, столкнулся со страшной проблемой. Я не смог провернуть коленвал с помощью рукоятки. Мысли были всякие, плохие в первую очередь. Решил опросить специалистов, и они меня успокоили, узнав что в картере масло было залито, и машина стояла очень много лет, после переборки мотора, возникло предположение что проблемы именно в цилиндрах. Там всё просто закисло. Посоветовавшись, решил залить по 20 граммов чего-нибудь в каждый цилиндр. А вот что лить, это был вопрос. Старшее поколение рекомендовало керосин, младшее солярку. Я же был за WD-40. В методе оба поколения были едины, залить, дать постоять и потом пробовать крутить. Короче говоря, я испробовал и солярку, и керосин, но чуда не произошло. Страшные мысли продолжали лезть в голову…
Был ещё вариант раскрутить всё это дело стартером, но боялся наделать ещё больше проблем. И когда я уже собирался разбирать мотор, решил всё-таки залить ВДэшку… И коленвал провернулся с рукоятки, это была первая победа.
Понятно, что в картере образовалась такая гремучая смесь из старого масла, керосина, солярки и WD-40, что надо было от этого избавиться. И так, масло я заменил. И теперь стал крутить стартером, чтобы проверить маслонасос, немного покрутив, открыл корпус фильтра тонкой очистки, масло там есть, значит всё нормально.
А теперь про зажигание, а то я что-то отвлёкся.
Поймать эту метку было непросто, она всё время проскакивала из-за компрессии, но всё же это удалось. Раскидал провода на распределителе, стал заводить, но ничего не происходило. Проверил искру, искры нет. Решил попробовать заменить конденсатор.
Искра появилась. Машина начала чихать. Но уже подсел аккумулятор. Шестивольтового зарядника в гараже не оказалось, пришлось работы приостановить. А потом долго было некогда заниматься машиной. За это время заказал в Колёсах Истории провод АКБ с напаянной клеммой "-"
(очень порадовало качество, сечение как надо, лужёный контакт и красивая тканевая оплётка), купил в автомагазине длинный провод с напаянной клеммой "+", такой чтобы от него же бросить массу на блок, ну и купил высоковольтные провода от классики,
ведь местоположение распределителя похоже, а значит и длины будет нормально, от покупки новодельных В/В проводов решил отказаться, какие-то они хилые, кстати, еле уговорил продавца продать мне именно BOSCH, девушка активно впаривала провода ЛадаДеталь. Ещё прикупил шестивольтовый зарядник, который подходит для гелевых аккумуляторов.
Когда вновь появилось время, первым делом зарядил аккумулятор, поставил новые провода, В/В и АКБ, и стал крутить стартером.
Вместе с этим решил заменить свечные наконечники. Вообще, на Москвичах этих элементов быть не должно, свечной провод должен оканчиваться контактом и каким-то чудом крепиться к свече. Выглядит это примерно так:
Как-то оно совсем ненадёжно, особенно если до конца не знаешь как именно. Поэтому решил ставить вот эти
Просто потому что они старше тех что стояли.
Но потом вспомнил, что у меня есть латунные гаечки крепления победовских сопротивлений, и решил всё-таки остановиться на таком варианте.
Что касается подавительного сопротивления СЭ-01, здесь тоже не без нюансов. Сначала думал его упразднить. Но рассмотрев внимательно, понял что это родное сопротивление.
На нём указан 56 год выпуска, естественно не вернуть его на законное место я не мог.
Кроме того, начал менять хомуты. Большие лежат уже давно, а не так давно обзавёлся маленькими, спасибо Сергею ValmontDi ! Парочку уже привинтил на воздушный фильтр. Теперь красиво!
Благодарю за внимание!
Москвич 401 1956, двигатель бензиновый 1.2 л., 30 л. с., задний привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Москвич 401, 1954
Москвич 401, 1956
Москвич 401, 1951
Москвич 401, 1953
Комментарии 26
У меня тоже такой комплект имеется) обязательно поставлю)
По мне так здорово и надёжно ( я тоже такие приготовил)! Гаечки не надо перевернут? Какого года до этого стояла катушка?
А Сергеевы хомуты и у нас своего часа ждут ))))
Вот и я так решил.
Катушка была не родная, 6В, но уже с сопротивлением винтовым. 1959 года.
Кстати, да )) Гаечки должны быть насечками вверх, лопухнулся маленько ))
Сергей Сергеевич большой молодец! Выручил всех, от Европы до Сибири ))
Выглядит все великолепно, НО 4 сопротивления будет многовато.
По схеме www.redmotor.ru/moskvich/26.html оно у Вас должно быть одно-на центральном проводе распределителя.
С четырьмя энергия искры будет много меньше, на хорошо от регулированном двигателе можете не заметить, но далее, при работе и уходе показателей почувствуете, плюс — Неаутентично (на таком то автомобиле…).
Помехи Вы могли поиметь ввиду неисправности резистора.
На Ч/Б фото все понятно, как у меня на Волге провод накручивается на резьбу свечи — у меня на резьбу сопротивления каждой свечки (выглядит право не надёжно), но — так задумано производителем.
Согласен. Эти моменты достаточно долго изучал. Вот если бы увидеть где-то в подробностях как выглядят эти 401-е провода… Мне кажется резьбы в них нет. Провод просто одевается на свечу.
Честно говоря, искру думал спасать так: убрать с центрального провода сопротивление, и соответственно, оставить сопротивления на свечах. Но потом попробовал, заводится хорошо, едет как и раньше — вот и решил оставить. Хотя всё прекрасно понимаю…
Ни чего хитрого в проводах нет. У меня красные-СССР, довольно дубовая внешняя изоляция (пластик- не селикон). Обрезаете по длине, наставляет на свечу в серединку провода (где медный сердечник) и накручиваете как бы нарезная резьбу. После этого одеваете противоположные кончики на распределитель. Я бы для прочности соединения и защиты провода со стороны свечи надел резиновый колпачок (так хотел у себя на Волге сделать, но колпачки на наконечник не налезли) так и езжу, без проблем (хотя там провод внутри наконечника, а не снаружи как на свече должно получиться).
Попробуйте колпачок от ГАЗ 51, он больше классического. Думаю он наденется на наконечник.
Благодарю, обязательно попробую, хотя у меня провода в наконечник входят очень плотненько.
Я как-то видел 24-10 с таким решением, правда на ней наконечники были уже поздние, без самореза.
Я про то, что накручиваете провод на свечу, на них на ВСЕХ и на современных резьба и в начале она на конус, а сопротивление Вам требуется одно поставить- на центральный провод от катушки к трамблеру. Фото этого резистора Вы как раз продемонстрировали выше.
Это я понял ))) Пока так оставлю, буду пытаться оригинальные провода искать, а там будет видно.
Привет
Провода с автокласики ?
Сегодня тоже попалась такая свеча новвя с верхней гаечкой
Приветствую, Дмитрий!
Производитель возможно Автоклассика, покупал в РетроДетали давно, сейчас вроде там другие продаются.
Обманывать не буду…
А по этим вот здесь всё подробно:
Раз
www.drive2.ru/l/1258926/
Два
www.drive2.ru/l/1271153/
А провода вкручиваются в свечные резисторы? Там саморезы в резисторах?
Да! Именно так. Наконечники-контакты нужны только в распределитель и катушку.
Такие же саморезы и у родных свечных колпачков М-408. Только вот интересное дело. У этих родных сопротивление резистора — 10кОм. Когда один наконечник прогорел, весь комплект проводов заменил на ЗИЛ-овские, а колпачки тоже ЗИЛ с R=5кОм. Но с ЗИЛ-овским комплектом в приёмнике появились помехи. Теперь буду заказывать родные. Пока не уверен, что дело в номинале резисторов. Надо пробовать.
Вот у меня как раз такие и стояли. Как в М408, на 10 кОм. Я их решил поставить на 412.
Даже не думал, что что из-за этой разницы возможны помехи.
Эти колпачки нужно тщательно подбирать. Измерять тестером сопротивления обязательно, чтобы добиться минимального разброса номиналов в разных колпачках. А также внимательно смотреть на саморезы — не должны болтаться и шевелиться вообще. Корпуса должны быть без трещин, даже мелких. Так и делал, когда покупал на рынке — на меня смотрели, как на ненормального. А вот при заказе, например в Ретродетали, это всё нужно обязательно оговаривать в примечаниях. И настойчиво попросить их воспользоваться тестером. Тогда будет основание поменять детали, если придут некачественные. Был такой опыт.
Спасибо за совет! Те что остались у меня, измерены вдоль и поперёк. Я на них первоначально мотор настраивал, в самые худшие времена, так что конкретно в них уверен. 412 должен их принять.
Владельцу классической модели российского автопрома необходимо знать, как выставить зажигание на Москвиче-412. Это достаточно элементарный процесс, который тем не менее может создать сложности, если не знать порядок действий. Именно о том, как осуществляется установка зажигания на Москвич 2140 и другие модели марки и пойдет речь в этой статье.
Зачем выставлять зажигание?
Если вы правильно установите момент зажигания, то это напрямую повлияет на динамику автомобиля. Также это позволит экономить топливо. При слишком позднем зажигании, двигатель перегревается, рабочая смесь не полностью сгорает и от этого также падает мощность.
Если же двигатель будет запускаться слишком рано, то это может спровоцировать детонационные стуки в двигателе. Из-за этого могут даже перегореть клапаны и поршни.
Инструкция по установке
Для работы вам потребуют такие инструменты, как набор ключей и контрольная лампа.
Порядок действий по выставлению зажигания Москвича-412 следующий:
- Вначале, снимите клапанную крышку. Далее используйте пусковую рукоятку и проверните коленвал. Продолжайте до тех пор, пока отметка на нем совпадет с острием штифта на блоке, также метка на звездочке с меткой на головке цилиндров.
- Освободите защелки, снимите крышку тамблера. Ключом на «10» открутите две гайки, поднимите тамблер. Бегунок нужно выставить напротив провода первого цилиндра.
- Теперь установите тамблер на место и закрутите. Запустите двигатель. Используя ключ на «12» нужно ослабить шестигранник внизу распределителя. При работающем двигателе, вам нужно будет поворачивать трамблер, пока не услышите ровную работу мотора. Это метод выставления зажигания на слух.
- Также регулировка может осуществляться через контрольную лампу. После того, как вы совместите метки и направьте бегунок, вам нужно ослабить крепление трамблер. Один провод контрольной лампы нужно подсоединить к клемме низкого напряжения, другой – к массе. Включите зажигание. Удерживая бегунок, поворачивайте прерыватель до загорания лампочки, это и будет момент зажигания.
Проверка правильности установки
Наиболее точным методом проверки установки зажигания является выставляться через испытание на ходу. Для этого вам нужно разогнаться на ровной дороге до 55-60 км/ч, а потом дать полный газ. Разгон осуществляется на четвертой передаче. Если после резкой подаче топлива возникает стук, нужно выставить более позднее зажигание. Добивайтесь того, чтобы были слышны только 1-2 легких стука.
Схема подключения замка зажигания
Чтобы установить новый ЗЗ, схема ваших действий должна быть следующей:
- отсоедините массовый провод от аккумулятора;
- установите ключ в положение «0» замка зажигания;
- теперь нужно отсоединить электропроводку от клемм контактного устройства замка;
- выверните четыре болта крепления кронштейна замка на рулевой колонке и снимите его крышку, а потом и весь кронштейн с замком;
- теперь выверните из кронштейна 3 винта крепления замка, затем снимите пружинные шайбы винтов и резиновую втулку;
- используя отвертку, утопите плоскую пружину и выверните замок из кронштейна;
- установка нового устройства производится в обратном порядке.
Фотогалерея «Замена замка зажигания и его устройства»
Установка и ремонт тамблера
Тамблер, он же привод зажигания, может иметь разные неисправности: трещины в крышке, загрязнение или увлажнение контакта, нарушение контакта в цепи питания. Вы можете решить, как их все, так и просто заменить деталь.
Для подключения новой детали вам нужно будет проверить правильность установки валика в корпусе. Затем, сняв крышку тамблера, вставьте хвостовик в корпус привода распределителя на двигателе. Поворачивайте его до тех пор, пока не произойдет совмещение шипов плавающей муфты.
Далее затяните гайку крепления хвостовика распределителя к корпусу привода. Установите крышку. Затем, вставьте высоковольтные провода от свечей зажигания в порядке работы цилиндров 1-3-4-2 с учетом вращения ротора распределителя.
Наконечник высоковольтного провода от свечи первого цилиндра устанавливается в гнездо клеммы над низковольтной клеммой в корпусе. Далее, провод, идущий от катушки зажигания, вставляется в центральное гнездо крышки. Остается подсоединить к низковольтной клемме провод, идущий от такой же на катушке.
Теперь подсоедините трубку вакуумного регулятора. Установка завершена.
Видео «Как правильно выставить зажигание на Москвич 2140»
Читайте также: