Установка webasto air top 2000 stc своими руками
Отопитель Webasto Air Top должен быть смонтирован так, чтобы в него не попала вода при преодолении автомобилем допустимых для него водных преград. При монтаже внутри автомобиля, отверстия для прохода штуцеров подачи воздуха для горения, выхода отработанных газов и трубки подачи топлива должны быть уплотнены. Бензиновые отопители Webasto рекомендуется устанавливать так, чтобы патрубок выхода отработанных газов был расположен вертикально вниз. Соблюдайте правила расположения отопителя.
Пример установки отопителя Webasto Air Top 2000ST
Допускается как режим с рециркуляцией воздуха внутри автомобиля, так и с забором наружного воздуха для обогрева. При заборе наружного воздуха он должен поступать из пространства, защищенного от брызг и грязи, и в него не должна попадать вода при преодолении автомобилем допустимых для него водных преград.
Система подачи топлива
Топливо забирается из топливного бака автомобиля или из отдельного бака. Данные по допустимому давлению в месте отбора топлива приведены на рисунке.
Подача воздуха для горения
Воздух для горения нельзя забирать из помещений, в которых находятся люди. Отверстие для забора воздуха на горение не должно быть направлено в сторону движения. Его нужно расположить таким образом, чтобы в него не попадала грязь. При длине шланга на всасывании < 0,6 м нужно обязательно установить глушитель шума входящего воздуха. Забор воздуха для горения должен производиться по отдельному каналу, по возможности из прохладного, защищенного от брызг места.Для этого канала нельзя использовать канал отработанных газов, т.к. иначе будет поврежден кабель дозирующего насоса, который выходит у штуцера всасывания воздуха для горения.Отверстие для забора воздуха для горения не должно располагаться ниже допустимого уровня воды при преодолении автомобилем водных преград.
Канал отработанных газов
Для канала отработанных газов нужно использовать жесткие трубы из легированной или нелигированной стали толщиной 1,0 мм или гибкие трубы только из легированной стали. Труба отвода отработанных газов крепится к отопителю хомутом. Глушитель отработанных газов рекомендуется устанавливать вблизи от отопителя. Допускается также работа отопителя без глушителя.
Подключение температурного переключателя
Кабель готов для подключения к переключателю. Для извлечения штекера можно тянуть его только за корпус. При вытягивании за кабель корпус штекера заклинивает. Световод должен прилегать к переключателю.
Электрическая схема.
Первый пуск отопителя Webasto Air Top 2000ST
После установки отопителя нужно полностью удалить воздух из системы подачи топлива. Для заполнения топливопровода отопитель нужно включать несколько раз из-за низкого расхода топлива. Во время пробного пуска отопителя необходимо проверить плотность всех соединений и прочность их крепления. Если отопитель во время работы отключился по неисправности, то нужно найти ошибку. В системе управления распознаются ошибки отдельных компонентов отопителя и неисправности, возникающие в процессе работы.
Отопитель отключается (блокируется по неисправности), если:
- –старт выполнен неправильно или отсутствует
- –неисправен датчик температуры
- –обрыв или короткое замыкание в цепи датчика перегрева
- –Неправильно установлен датчик перегрева
- –обрыв или короткое замыкание в цепи штифта свечи накаливания
- –перегрузка или блокировка двигателя вентилятора или короткое замыкание или обрыв в его цепи
- –неисправность в цепи дозирующего насоса или защиты от перегрева (только во время старта)
- –напряжение ниже 10,5 В или выше 16 В и длится более 20 секунд (для отопителя 12 В)
- –напряжение ниже 21 В или выше 32 В и длится более 20 секунд (для отопителя 24 В)
- –отопитель неисправен
- –перегрев
- –неисправен датчик пламени (бензиновый отопитель)
При перегреве прекращается подача топлива. Отопитель работает по инерции, как при ручном выключении.По окончании выбега отопитель блокируется по неисправности.О перегреве информирует 10-кратное мигание индикатора режима работы.
Устраните причину неисправности.
Для снятия блокировки нужно отопитель ненадолго выключить (минимум на 2 секунды) и снова включить.
При частом возникновении серьезных неполадок, таких как перегрев или невозможность запуска, отопитель переходит в режим блокировки (F 12). В этом случае его включение возможно после отключения от электропитания( например, вынуть и снова вставить предохранитель).
Коды неисправностей воздушного отопителя Webasto Air Top 2000ST
При наличии температурного возникновение неисправности показано миганием индикатора включения/кода неисправности. После 5 коротких импульсов сигнализация кода неисправности осуществляется в виде последовательности продолжительных импульсов в соответствии с цифрами в приведенной далее таблице.
При наличии таймера сообщение о неисправности выдается на его дисплей. При наличии температурного переключателя код ошибки определяется по миганию индикатора включения:
F 00 Неисправность блока управления / неправильная установка параметров / неисправна шина заказчика
F 01 Отопитель не включается (после 2 попыток) / не образуетсяпламя
F 02 Обрыв пламени (повторяется >3 раз)
F 03Низкое или высокое напряжение
F 04 Преждевременное распознавание пламени
F 05 Обрыв или короткое замыкание датчика пламени (бензиновый отопитель)
F 06 Обрыв или короткое замыкание датчика температуры
F 07 Обрыв или короткое замыкание в цепи дозирующего насоса
F 08 Обрыв или короткое замыкание в цепи двигателявентилятора или перегрузка или блокировка вентилятора
Наконец-то, довольно долгая (аж 5 подходов, и будет ещё один) установка практически завершена.
Итак, как я уже писал , было решено ставить на катер Вебасту аир топ 2000 стц. Почему именно её? По цене. Эбершпехер дороже, Планар стоит почти столько же, но имеет ужасный пульт, Валлас стоит как минимум в 2 раза дороже. В общем, вариантов-то особо и не было. Покупаем обычный, самый простой комплект "воздушной" Вебасты и докупаем к ней необходимые компоненты. Вебаста была куплена дизельная, чтобы она могла работать из топливного бака.
Набор содержит всё, что необходимо для "простой" установки, но у нас не простая. Для установки в катер, да ещё и с раздачей воздуха, понадобятся дополнительные компоненты. А именно:
1. Проход борта для выхлопа. (критично важный компонет!)
2. Проход борта для всасывания воздуха (не всегда нужен).
3. Кронштейн для установки отопителя. (можно сколхозить самому, но. )
4. Дефлекторы 60 мм, по количеству портов. У меня 2 поворотных регулируемых и 1 просто поворотный, постоянно октрытый. Цвет - по желанию.
5. Г-образные 60 мм соединители для воздуха, мне понадобился один.
6. Термостойкий (до 150 градусов) воздушный шланг 60 мм. Мне понадобилось около 4 метров.
7. Термоизоляция трубы выхлопа. Мне хватило одной трубки.
8. Топливозаборник, хотя можно было обойтись тройником. В комплекте только тройник.
9. Саморезы для установки кронштейна и дефлекторов.
11. Хомуты нержавеющие 50-70 мм. 10 штук.
12. Некоторое количество термоизоляции для изоляции мест крепления 60 мм воздушой трубы вблизи отопителя. На расстоянии пары метров, она уже не такая горячая.
13. Гофрошланги для проводки и топливной магистрали.
14. Пластиковые хомуты 200-300 мм.
Ну пожалуй, из основного - всё. Цена на всё это добро, составляла на ноябрь 2018 примерно 24500 руб комплект отопителя, и примерно 12000 на всё остальное. Проходы борта и кронштейн покупаются на авито, т.к. оригинальные стоят примерно в 3 раза дороже, и тогда было бы не +12, а уже примерно +20 тысяч, к цене отопителя.
Изначально надо определиться с местом установки самого отопителя, исходя из того, куда он должен дуть и из того, чтобы вода не попадала в сам отопитель. У меня было два варианта, ставить в моторный отсек или ставить в борт. Вариант "в борт", мне нравился больше, т.к. короче воздушный шланг и меньше потерь тепла.
В общем, после осмотра и прикидывания, был выбран вариант "в борт". Но изначально я хотел поставить отопитель в переднюю часть борта, около гудка, но потом выяснилось, что места там не очень много и ставить неудобно, но зато сзади нашлось достаточно места.
Задача осложнялась тем, что залезть в выбранное место установки я не мог. Но у меня же есть дочка! Короткий иструктаж и вот уже слышны щёлчки храповика трещётки из того места, до которого я и дотянуться-то не могу!
Немного мешали штатные кабели и провода, но мы сдвинули их повыше, чтобы они проходили выше отопителя.
Первая прикидка, ну вроде места хватает. И даже почти вписывается в 20 мм зазора. Лишь в одном месте он слегка меньше и составляет около 10 мм, и то, в самом углу. Приемлемо, на мой взгляд.
Прикрутили, пробросили провода и топливный шланг.
Установил топливный насос:
И в этот момент, я уже не удержался от тест драйва.
Ну а дальше пошёл хардкор! Нужно было дырявить корпус для установки прохода борта.
У Планара есть требование установки и заборника и выхлопа на одну плоскость или на один борт, во избежании разницы в давлениях, но у Вебасты такого требования нет, и чтобы во-первых, не делать дыр в наружных панелях, во-вторых, исключить попадание воды в воздухозаборник, было решено забор воздуха для горелки сделать из моторного отсека, с той поправкой, что у меня дизель. Как ни крути, с бензиновым мотором так делать - опасно. Что впрочем не отменяет необходимости проветривания моторного отсека вентилятором, т.е. перед включением отопителя, я буду на пару минут включать продувку моторного отсека, хотя с соляркой, это излишние предосторожности, кмк. В случае с бензиновым двигателем, безопаснее взять воздух для горелки извне.
Обратите внимание на термоизоляцию выхлопной трубы.
Воздух для обогрева берётся прямо тут, это как бы "салон". Самый труднодоступный этап был выполнен. Если бы не детские ручки, я бы и не подумал бы её туда ставить.
После чего поставил топливозаборник в новый дачик уровня топлива. Пришлось обработать напильником.
А вот так он выглядит в баке:
На этом этапе, отопитель уже запускался и работал, совершенно штатно, осталась самая жесть - пробросить и развести по салону 60-мм воздушный шланг.
Начали! Шланг потом, разумется, будет убран наверх, чтобы он не болтался и ничему не мешал.
Дальше я так увлёкся, что не сфоткал разводку "1 на 3", но в принципе, вы что, тройников не видели? Ничего интересного. Дырявим дальше!
Один из дефлекторов постоянно открыт, таковы требования по безопасности, чтобы не оказалось ситуации, когда вы включили отопитель, а все выходы из него закрыты. Из этих же соображений, я поставил его повыше, а не на самый низ, чтобы не завалить его подушками/спальниками.
Ну и для комфортного путешествия, не хватало одной детали, которая так понравилась мне на Белле, а именно - обдува ветрового стекла. И тут была засада, снизу не просверлить никак, а сверху нужно было снимать стекло. В какой-то момент, мне даже захотелось забить на эту идею, но была ещё одна проблема, которую очень хотелось решить, это адские блики белой глянцевой панели в стекле. Если на Байлайнерах, верхняя часть панели была коричневой, хоть и глянцевой, но тёмный оттенок не давал бликов, то на Вайпере она бликовала так, что было не видно, куда едешь. И это ОЧЕНЬ хотелось устранить. Ну и обдув ещё, туда же. А значит - снимаем стекло! Перед снятием, полазил под панелью, спасибо конструкторам, сделали два, примерно 80 мм отверстия из под борта в область панели, и только одно было примерно наполовину занято кабелями и проводами, второе свободно. Именно там и прошёл воздуховод.
Фронт работ подготовлен, возможность пробрасывания воздуховода вверх панели определена, иииии.
Очередная дырища готова! Не, ну а чо, я там мелочился раньше, 2.5, 3, 3.5 мм? Даёшь 62 мм! Дефлектор садится просто идеально!
Тоже регулируемый дефлектор, чёрный, чтобы не бликовал в стекле.
На этом этапе я снял видео об установке и о том, как это всё работает:
После видоса, я провёл исследование пирометром, на предмет нагрева воздуховода и получил следующие значения:
Думаю, до тройников заизолировать точки подвески, чтобы не поплавило хомуты, а дальше уже нет смысла, 60 градусов это ниочём. Трубы сверху, никакие вещи и поклажа к ним не прижмётся, так что беспокоиться не о чем. Греет отлично, доволен более чем. И главное - воздух подаётся туда, где он нужен.
После исследования, всё бросил и стал искать тех, кто бы закатал мне верх панели в серую матовую плёнку. Надо сказать, что процесс был трудным, либо это был конский ценник (10 тыс. ), либо люди исчезали, либо парили мне мозг, что такой плёнки нет в продаже, не существует, некрасиво, давайте сделаем металлик, давайте под алюминий, давайте чёрную, давайте золотую, итд итп.
Наконец я нашёл вменяемых людей, и за слегка невменяемые деньги (5 тысяч. ) мне всё сделали. Хотя. Как невменяемые, выезд с другого конца города, втроём, работы часа на два, вроде бы +- адекватно. Те, кто обещал сделать за 3 тысячи, не приехали или не смогли, или отказались. Но за 3.
В общем, финальный вариант выглядит так:
Бликовать теперь ничего не должно, но на фото плёнка получилась какой-то уж очень чёрной, в реальности она светлее.
Ставил неожиданно долго, у меня друг по два аиртопа в день ставит! Но тут конечно сказывается то, что я только термотопы ставил, это мой первый аиртоп, он хоть и проще, но имеет свои нюансы, ну и сама установка очень сложная, в стеснённых условиях, ну и вообще я вебасту ставил последний раз наверное в 2010м году, а мой сертификат истёк вообще в 2008м, так что давненько я не брал в руки шашек. Результат вроде хороший и вполне аккуратный, как мне кажется, или я себя уговариваю?
Есть правда небольшая ложка дёгтя, специально, (11 лет же прошло) звонил в техподдержку Вебасто и спрашивал, умеет ли она работать в режиме модулируемой горелки, а не только 50/100% мощности, как раньше, мне сказали да, конечно, умеет, о чём речь! Ок. Webasto у меня самая новая Air Top 2000 STC, так вот, ничего она не умеет, как и раньше, либо полная мощность, либо половина, по приближению к заданному диапазону мощность снижается до половины, при превышении заданной температуры она выключает нагрев и переходит в режим очень слабой вентиляции, едва заметно гоняя воздух, при остывании, вновь запускает обогрев, и так далее. А обещали, что она, якобы, может, едва заметно греть, типа не на 1 кВт, а на 300 Вт, к примеру. Так вот, не может. Ну собственно, как и 10 лет назад. Это не критично, но если бы модулируемая горелка бы была (как, вроде бы, обещают в Планаре, хотя не удивлюсь, если только обещают), то отпитель был бы просто сверх комфортным, я бы даже внешний датчик температуры бы тогда поставил. А так, что есть, то есть. В общем, почти готово.
Осталось только поставить стекло, ну и все сопли подсобрать, магнитолу на место поставить, закрепить провода, воздуховоды, дождаться и заменить прямой топливный шланг на Г-образный, ну и всё.
А далее картплоттер, дворник, компас, тент затюнинговать, шумоизоляцию приклеить, а может и холодильник вкрячить, в целом, есть чем заняться. ;)
Надеюсь, что успею всё закончить до сезона, благо, теперь не надо стоять в пробках, чтобы попасть в гараж, да и без машины в разы проще.
Лада 2131 2019, двигатель бензиновый 1.7 л., 83 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада 4x4 2131 Нива, 2010
Лада 4x4 2131 Нива, 2013
Лада 4x4 2131 Нива, 2016
Лада 4x4 2131 Нива, 2012
Комментарии 20
Прошло полгода — пользуюсь постоянно, проблем не возникает. Сейчас аккумулятор подустал чутка и грелка может уйти в ошибку нехватки аккума, но это когда не сильно холодно и она работает циклично. Решается просто — поднимаем температуру и тока хватает на 10 часов сна — в дороге я супер соня. всегда заводится, очень нужная штука оказалась. В морозы оставляю включённой даже на парковке
На алиэкспресс есть такие отопиьели только дизеля, стоят в принципе не дорого, друг себе в шевроле ниву такой поставил доволен
Дизеля даже лучше в каком то смысле — их можно и на бок монтировать. Но мне хотелось из бака топливо забирать.
А я сегодня первый раз спал с обогревателем — тоже очень доволен.
Я вот тоже такой хочу но цена за бензинку кусается, а вот дищелтную с Китая можно от 5000 до 8000 купить, только придётся отдельный бачок устанавливать
Да уж, 24000 стоила моя. Но мне фирма оплачивала…
))) думаю чего бы ещё попросить?))
Да уж, 24000 стоила моя. Но мне фирма оплачивала…
Ничёсииии! Надо зэпоровскую автономку искать))) там вся машина будет дешевле)))
Выхлопная труба должна проходить через пол через специальный переходник идет в комплекте ( резиновый, коричневого цвета с железной подпружиненной вставкой) или увеливайте зазор между стенками пола и турбой. Труба нагревается очень сильно . Второе, труба снаружи слишком коротка, а температура на выхлопе не малая.
Спасибо за совет! Сегодня тестил больше 3 часов на максимуме — вроде нагрев не катастрофический. Переходника не было — это урезанный комплект, хотя шумоглушитель на всас был (а он везде опционально).
А чем грозит если дно нагреется? Температуру рука не держит, но дотрагиваться до трубы ладонью получается…
да не может рука держать температуру свыше 200гр, а что будет, дык сами должны понимать.
AlexStrelba
Выхлопная труба должна проходить через пол через специальный переходник идет в комплекте ( резиновый, коричневого цвета с железной подпружиненной вставкой) или увеливайте зазор между стенками пола и турбой. Труба нагревается очень сильно . Второе, труба снаружи слишком коротка, а температура на выхлопе не малая.
Трубу опустил. Замерил температуру трубы — 105 градусов — можно сделать самовар)))
Труба 50см, температура на выходе при полной мощности 240, и вы хотите сказать, что у вас 100, тогда вопрос чем измеряли и в каком же режиме работал ваш фен . Второе, какая температура на выходе из воздуховода при 100гр на выхлопной.))))
Установка отопителя Webasto на катер.
Наконец-то, довольно долгая (аж 5 подходов, и будет ещё один) установка практически завершена.
Итак, как я уже писал, было решено ставить на катер Вебасту аир топ 2000 стц. Почему именно её? По цене. Эбершпехер дороже, Планар стоит почти столько же, но имеет ужасный пульт, Валлас стоит как минимум в 2 раза дороже. В общем, вариантов-то особо и не было. Покупаем обычный, самый простой комплект "воздушной" Вебасты и докупаем к ней необходимые компоненты. Вебаста была куплена дизельная, чтобы она могла работать из топливного бака.
Набор содержит всё, что необходимо для "простой" установки, но у нас не простая. Для установки в катер, да ещё и с раздачей воздуха, понадобятся дополнительные компоненты. А именно:
1. Проход борта для выхлопа. (критично важный компонет!)
2. Проход борта для всасывания воздуха (не всегда нужен).
3. Кронштейн для установки отопителя. (можно сколхозить самому, но. )
4. Дефлекторы 60 мм, по количеству портов. У меня 2 поворотных регулируемых и 1 просто поворотный, постоянно октрытый. Цвет - по желанию.
5. Г-образные 60 мм соединители для воздуха, мне понадобился один.
6. Термостойкий (до 150 градусов) воздушный шланг 60 мм. Мне понадобилось около 4 метров.
7. Термоизоляция трубы выхлопа. Мне хватило одной трубки.
8. Топливозаборник, хотя можно было обойтись тройником. В комплекте только тройник.
9. Саморезы для установки кронштейна и дефлекторов.
11. Хомуты нержавеющие 50-70 мм. 10 штук.
12. Некоторое количество термоизоляции для изоляции мест крепления 60 мм воздушой трубы вблизи отопителя. На расстоянии пары метров, она уже не такая горячая.
13. Гофрошланги для проводки и топливной магистрали.
14. Пластиковые хомуты 200-300 мм.
Ну пожалуй, из основного - всё. Цена на всё это добро, составляла на ноябрь 2018 примерно 24500 руб комплект отопителя, и примерно 12000 на всё остальное. Проходы борта и кронштейн покупаются на авито, т.к. оригинальные стоят примерно в 3 раза дороже, и тогда было бы не +12, а уже примерно +20 тысяч, к цене отопителя.
Изначально надо определиться с местом установки самого отопителя, исходя из того, куда он должен дуть и из того, чтобы вода не попадала в сам отопитель. У меня было два варианта, ставить в моторный отсек или ставить в борт. Вариант "в борт", мне нравился больше, т.к. короче воздушный шланг и меньше потерь тепла.
В общем, после осмотра и прикидывания, был выбран вариант "в борт". Но изначально я хотел поставить отопитель в переднюю часть борта, около гудка, но потом выяснилось, что места там не очень много и ставить неудобно, но зато сзади нашлось достаточно места.
Зелёная рамка показывает примерное расположение отопителя.
Задача осложнялась тем, что залезть в выбранное место установки я не мог. Но у меня же есть дочка! Короткий иструктаж и вот уже слышны щёлчки храповика трещётки из того места, до которого я и дотянуться-то не могу!
Немного мешали штатные кабели и провода, но мы сдвинули их повыше, чтобы они проходили выше отопителя.
Первая прикидка, ну вроде места хватает. И даже почти вписывается в 20 мм зазора. Лишь в одном месте он слегка меньше и составляет около 10 мм, и то, в самом углу. Приемлемо, на мой взгляд.
Прикрутили, пробросили провода и топливный шланг.
Установил топливный насос:
И в этот момент, я уже не удержался от тест драйва.
Ну а дальше пошёл хардкор! Нужно было дырявить корпус для установки прохода борта.
У Планара есть требование установки и заборника и выхлопа на одну плоскость или на один борт, во избежании разницы в давлениях, но у Вебасты такого требования нет, и чтобы во-первых, не делать дыр в наружных панелях, во-вторых, исключить попадание воды в воздухозаборник, было решено забор воздуха для горелки сделать из моторного отсека, с той поправкой, что у меня дизель. Как ни крути, с бензиновым мотором так делать - опасно. Что впрочем не отменяет необходимости проветривания моторного отсека вентилятором, т.е. перед включением отопителя, я буду на пару минут включать продувку моторного отсека, хотя с соляркой, это излишние предосторожности, кмк. В случае с бензиновым двигателем, безопаснее взять воздух для горелки извне.
Обратите внимание на термоизоляцию выхлопной трубы.
Воздух для обогрева берётся прямо тут, это как бы "салон". Самый труднодоступный этап был выполнен. Если бы не детские ручки, я бы и не подумал бы её туда ставить.
После чего поставил топливозаборник в новый дачик уровня топлива. Пришлось обработать напильником.
А вот так он выглядит в баке:
Здесь нужен Г-образный топливный шланг, я его уже заказал, с ним будет аккуратно.
Установил пультик:
На этом этапе, отопитель уже запускался и работал, совершенно штатно, осталась самая жесть - пробросить и развести по салону 60-мм воздушный шланг.
Начали! Шланг потом, разумется, будет убран наверх, чтобы он не болтался и ничему не мешал.
Дальше я так увлёкся, что не сфоткал разводку "1 на 3", но в принципе, вы что, тройников не видели? Ничего интересного. Дырявим дальше!
Была целая каюта.
Дыра!
Раз, и аккуратненький дефлектор уже стоит на месте. Этот - постоянно открытый.
Один из дефлекторов постоянно открыт, таковы требования по безопасности, чтобы не оказалось ситуации, когда вы включили отопитель, а все выходы из него закрыты. Из этих же соображений, я поставил его повыше, а не на самый низ, чтобы не завалить его подушками/спальниками.
Следующая дыра! Это в ноги.
Этот дефлектор можно перекрыть, он регулируемый.
Ну и для комфортного путешествия, не хватало одной детали, которая так понравилась мне на Белле, а именно - обдува ветрового стекла. И тут была засада, снизу не просверлить никак, а сверху нужно было снимать стекло. В какой-то момент, мне даже захотелось забить на эту идею, но была ещё одна проблема, которую очень хотелось решить, это адские блики белой глянцевой панели в стекле. Если на Байлайнерах, верхняя часть панели была коричневой, хоть и глянцевой, но тёмный оттенок не давал бликов, то на Вайпере она бликовала так, что было не видно, куда едешь. И это ОЧЕНЬ хотелось устранить. Ну и обдув ещё, туда же. А значит - снимаем стекло! Перед снятием, полазил под панелью, спасибо конструкторам, сделали два, примерно 80 мм отверстия из под борта в область панели, и только одно было примерно наполовину занято кабелями и проводами, второе свободно. Именно там и прошёл воздуховод.
Фронт работ подготовлен, возможность пробрасывания воздуховода вверх панели определена, иииии.
Очередная дырища готова! Не, ну а чо, я там мелочился раньше, 2.5, 3, 3.5 мм? Даёшь 62 мм! Дефлектор садится просто идеально!
Тоже регулируемый дефлектор, чёрный, чтобы не бликовал в стекле.
На этом этапе я снял видео об установке и о том, как это всё работает:
После видоса, я провёл исследование пирометром, на предмет нагрева воздуховода и получил следующие значения:
Это выход из отопителя. Максимальная температура здесь была 104 градуса.
Подход к зоне тройников. Максимум тут был 89 градусов. В принципе, дальше можно уже не особо париться с изоляцией.
Зона тройников, максимум тут был 83 градуса.
Нижний дефлектор, максимальная температура 79 градусов.
Ну и самый трудный, но в тоже время и самый удалённый от отопителя участок, максимум тут было 57 градусов. Даже изолировать не буду.
Думаю, до тройников заизолировать точки подвески, чтобы не поплавило хомуты, а дальше уже нет смысла, 60 градусов это ниочём. Трубы сверху, никакие вещи и поклажа к ним не прижмётся, так что беспокоиться не о чем. Греет отлично, доволен более чем. И главное - воздух подаётся туда, где он нужен.
После исследования, всё бросил и стал искать тех, кто бы закатал мне верх панели в серую матовую плёнку. Надо сказать, что процесс был трудным, либо это был конский ценник (10 тыс. ), либо люди исчезали, либо парили мне мозг, что такой плёнки нет в продаже, не существует, некрасиво, давайте сделаем металлик, давайте под алюминий, давайте чёрную, давайте золотую, итд итп.
Наконец я нашёл вменяемых людей, и за слегка невменяемые деньги (5 тысяч. ) мне всё сделали. Хотя. Как невменяемые, выезд с другого конца города, втроём, работы часа на два, вроде бы +- адекватно. Те, кто обещал сделать за 3 тысячи, не приехали или не смогли, или отказались. Но за 3.
В общем, финальный вариант выглядит так:
Бликовать теперь ничего не должно, но на фото плёнка получилась какой-то уж очень чёрной, в реальности она светлее.
Вид сверху.
Ставил неожиданно долго, у меня друг по два аиртопа в день ставит! Но тут конечно сказывается то, что я только термотопы ставил, это мой первый аиртоп, он хоть и проще, но имеет свои нюансы, ну и сама установка очень сложная, в стеснённых условиях, ну и вообще я вебасту ставил последний раз наверное в 2010м году, а мой сертификат истёк вообще в 2008м, так что давненько я не брал в руки шашек. Результат вроде хороший и вполне аккуратный, как мне кажется, или я себя уговариваю?
Есть правда небольшая ложка дёгтя, специально, (11 лет же прошло) звонил в техподдержку Вебасто и спрашивал, умеет ли она работать в режиме модулируемой горелки, а не только 50/100% мощности, как раньше, мне сказали да, конечно, умеет, о чём речь! Ок. Webasto у меня самая новая Air Top 2000 STC, так вот, ничего она не умеет, как и раньше, либо полная мощность, либо половина, по приближению к заданному диапазону мощность снижается до половины, при превышении заданной температуры она выключает нагрев и переходит в режим очень слабой вентиляции, едва заметно гоняя воздух, при остывании, вновь запускает обогрев, и так далее. А обещали, что она, якобы, может, едва заметно греть, типа не на 1 кВт, а на 300 Вт, к примеру. Так вот, не может. Ну собственно, как и 10 лет назад. Это не критично, но если бы модулируемая горелка бы была (как, вроде бы, обещают в Планаре, хотя не удивлюсь, если только обещают), то отпитель был бы просто сверх комфортным, я бы даже внешний датчик температуры бы тогда поставил. А так, что есть, то есть. В общем, почти готово.
Осталось только поставить стекло, ну и все сопли подсобрать, магнитолу на место поставить, закрепить провода, воздуховоды, дождаться и заменить прямой топливный шланг на Г-образный, ну и всё.
А далее картплоттер, дворник, компас, тент затюнинговать, шумоизоляцию приклеить, а может и холодильник вкрячить, в целом, есть чем заняться. ;)
Надеюсь, что успею всё закончить до сезона, благо, теперь не надо стоять в пробках, чтобы попасть в гараж, да и без машины в разы проще.
Установка воздушного отопителя Webasto AirTop 2000ST - отчет
Установка воздушного отопителя Webasto AirTop 2000ST - отчет
Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там жевопчем я не стал ждать новый правый бак и почти вкорячил отопитель. опробовал - работаит.
фотки процесса:
сверлить лучше угловой дрелью.
над фаркопом дырка в бампере уже была, ее тока немного рассверлил. заглушка идеально подходит как затычка для впускного трубопровода чтоб безбоязненно заныривать ниже ватерлинии. для выхлопной трубы дырку сверлил. чем ее затыкать, пока не придумал.
заработала с 3-го раза. сначала подымила слегка, потом бенз прокачался из бака и как начала жарить.
осталось купить трубу для воздуховода, обмотать ее теплоизоляцией и вывести где-нить в районе стойки кузова которая за задней правой дверью.
Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же
это электролобзиком вырезано
в продаже 60-и мм воздуховодов не нашел, пришлось колхозить из 80-и мм и обматывать его теплоизоляцией фольгированной.
это чо получилось в итоге по самой печке
а вот это не получилось пока совсем - регулятор температуры надо переносить потому что очень жарко и дырку надо чем-то закрывать. хотел найти крутилки наподобие тех, что в бобике регулируют направление потоков воздуха во второй печке - оказывается дефицит, в магазах нету. надо на авторынке пошариться будет.
использовал десяточный впускной патрубок для облагораживания выхода горячего воздуха в салон:
брал за 30 тыр. но это в начале лета, когда на них самый низкий спрос.
выход сделал повыше для того чтобы спать. когда а спальном месте матрас надут, выход теплого воздух получается аккурат в нужном месте.
а какой смысл его в глушитель врезать? я сделал повыше с тем расчетом, чтоб под днище поменьше затягивало - чтобы выхлопными газами не дышать. нагара пока нету. дырка над фаркопом - забор воздуха для горения. бак - основной, правый. мне Бауманец вварил туда дополнительные трубочки для 2-х автономок. топливом не пахнет вообще.
что еще буду переделывать в ближайшее время: крутилку терморегулятора перенесу на потолок рядом с центральным плафоном, чтобы печку можно было включать и с водительского сиденья, и если спишь тоже удобно будет. фотки выложу.
Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там жену да. я рассматривал вариант самарского планара-44, но он чуть больше по габаритам и тока дизель, а делать бензиновую версию они отказались.
включается печка с помощью крутилки. незнаю, если брать пульт, может там есть еще какие-то функции, но мне этой крутилки вполне достаточно. где меряет не знаю точно, но есть упоминания о возможности установки выносного термодатчика.
Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там жеможет, у хостинг-провайдера чего-нить не работает. попробуй обнови страницу
или у тебя в браузере запрещен мой сайт где лежат фотки
Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там жев какой-то московской конторе. навскидку не вспомню, надо искать.
я его заказывал как т.н. базовый комплект - мне наши местные установщики подсказали. а как пришла посылка, оказалось что там не базовый комплект, а вообще полный. тока пульт отдельно был. а насос, трубки, патрубки - все в комплекте.
Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там жепро гарантийник не помню.
или мне кажется, или я когда искал, в том числе и у тебя пытался спросить где лучше брать такую печку :)
ЗЫ. ща на сайте глянул, вроде не сильно они и подорожали с весны.
и еще на уазбуке есть полемика по бушным вебастам из германии - можешь поучаствовать как специалист:
Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там женаконец-то удалось мне доделать управление печкой
закрыл выход горячего воздуха штатной решеточкой, надетой на обточенный десяточный раструб от впускного воздухопровода и перенес крутилку управления отопителем на потолок рядом с плафоном центральным. чтобы и лежа удобно было и с водительского сиденья если что.
пугает меня одна весчь. почему-то даже фашистские примочки при установке их на патриот нуждаются в доработке напильником. в частности, эта крутилка потребовала уменьшения штока по высоте почти в 2 раза. а без дремлера это сделать было бы проблематично.
ЗЫ. на том месте, где раньше стояла крутилка был установлен вынутый ранее при установке калиновского плафона второй глазок. очень удобно кстати - рекомендую. второй такой же на другой стойке. питаются от большого аккума и света дают ровно столько, чтобы не мешать водителю (но все что надо сзади видно)
Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же ни чего и не пугает, просто ты его встроил в ограниченное пространство, аему места за стеной больше надо. обрати внимание на рисунок винструкции как ставить управлялку, чтоббыло как там нарисовано, иначе могут сломать тот самый прозрачный шток. а место действительно супер, надо себе похожее сделать Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там жеа на входной дырке решетка - ее сложно заткнуть, я пробовал :)
слухай, я тока одно не догоняю - если ты печку так высоко поставил, как тебе удалось сделать чтобы выхлопная труба сразу за печкиным штуцером на улицу выходила? где ты ее вывел?
кстати, я второй аккум 200 а/ч переставил в раму в задний свес и сделал лючок в полу багажника: 
скоро меня начнет глодать мысль о том, как замутить вторую лебедку в заднем бампере. признавайся, у тебя же есть сзади лебедка? если да, то какую поставил и влезет ли она, на твой взгляд, в обычный бампер.
Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там жемлин. седня сломал крутилку у вебасты. хлипкая она оказалась. :) или сам дурак, дури не рассчитал.
пока просверлил в обломке штока две маленькие дырочки и кручу его маленькими плоскогубцами :)
надо чета другое мутить, наверное пульт с кнопочками, как у бинара. его сломать труднее. либо крутилку разбирать смотреть, что с ней можно сделать.
кстати, вебаста оказалась более чувствительной к срывам пламени. у меня одна из заборных трубок в бензобаке подсасывает воздух. видимо, когда вваривали, прожгли слегка. то есть, когда самотеком бензин с нее течет, пузырей нету, а когда плунжерный насос работает, пузыри до него образуются.
так вот, бинар работал с этой трубочкой, срывы были очень редко. а вебаста поработала минут 5 всего. и сразу ошибка 02.
теперь, наверное, буду ставить тройник и запитывать оба нагревателя от одного заборного устройства.
Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там жеурра! седня моя починил крутилку вебастовскую :) у нее шток сделан из оргстекла, кто в теме, понимает про что речь :) . срезал по максимуму весь пластик с втулки штока, сделал проточки, самому штоку придал при помощи дремлера нужную форму. короче, оставшейся высоты впритык, но хватило :)
на выходных добил вопрос с топливозабором из бака - одну трубку (хорошую, кстати) отломил, другую (которая подсасывала воздух) заделал при помощи специального герметика для бензобаков, взял тройник и тормозные трубки от волги медные и сделал разветвитель от одной заборной трубки на два плунжерных насоса. теперь пузырьков воздуха почти нет!
короче, все у меня заработало как хотелось, но пришлось помудох@ться. :)
хорошо что в гараже есть баллон с пропаном и тепловая пушка :)
мне кажется, неограничено. постоянно при ночевках в машине работает как раз по 7-8 часов. зимой на максимуме.
провалы бывают, но я их связываю не с капризностью печки, а с собственными недоработками. например, при некачественном заборе топлива может завоздушиваться магистраль и печка выпадает в ошибку.
потом еще такой момент - пытался приладить к ней фирменный внешний датчик температуры, затея с треском провалилась. либо я недостаточно вник в тех. документацию, либо есть какие-то специфические проблемы о которых никто не знает из тех спецов, которые мне доступны. но при наличии внешнего датчика почему-то резко урезается подача топлива, даже если выставить регулятор на максимум. в итоге печка глючит, тухнет и т.д. . щас соединил обратно разрезанные провода, пропаял - вроде все работает, но печка, фактически, жарит тока на максимум и добиться от нее более -менее адекватной реакции на положение регулятора не получается. зимой это не напрягает, ибо ей все равно большую часть времени приходится на максимуме пыхтеть, а вот осенью бывает очень жарко к утру - выше +30 в салоне.
а можно внешний вид аппарата целиком и рассказ чо в нем такого прикольного, что в него не жалко печку за тыщу у.е. вставить? :)
Читайте также: