Установка термостата от шеви нива на ниву 21214
Статья в журнале "За рулем" заставила меня задуматься о доработке штатной ситемы охлаждения, ибо остывание двигателя зимой - проблема реальная. Впаивать в родной термостат дополнительный патрубок желания не было никакого, поэтому остановился на варианте замены термостата на Шнивовский.
Дополнительно изучив на Niva-faq статьи Тернера, Масона и Шоколадного Зайца, а также St.Rangera, совершил рейд по магазинам, в результате чего было куплено:
Приступаем к установке:
Сливаем тосол, демонтируем термостат вместе с патрубками. Прикидываем место расположения нового термостата, я решил поставить его выше и в горизонтальном положении, как это сделано на Шниве.
Патрубки режем по месту. Вобщем-то, ничего сложного, кроме пары моментов:
Выход с печки в блок заглушил шпилькой колеса от ГАЗели, от выходного патрубка печки протягул шланг до термостата (в разрезе стоит эл. помпа), на сосок подогрева карбюратора (на термостате) надел подходящий шланг и заглушил болтиком. Заливаем тосол, выгоняем пробки. ВСЕ!
Время установки - 4 часа с матами и перекурами, без особых напрягов.
По ощущениям - завожу машину, включаю печку - из печки дует тепленький воздух когда стрелка трогается на отметке "50", по мере прогрева тепло нарастает. В итоге на холостом ходу машина прогрелась до 80 градусов за минут 7! При температуре на улице -13°С, при движении двигатель прогрелся до 90°С и стрелка замерла. Воздух из печки пошел горячий, и тут вступил "Рояль в кустах", точнее эл.помпа от ГАЗели! И все это дело продувается моторчиком отопителя от ВАЗ-2108! Представили, какой Ташкент? А я почувствовал
ИТОГ: с включенной печкой машина прогрелась до рабочей температуры, как с родным БЕЗ включения печки! Рабочая температура двигателя достигла РЕАЛЬНЫХ 90°С. Ввиду своей простоты, дешевизны и ПОЛЕЗНОСТИ, советую озаботиться данной переделкой.
В связи с переносом термостата выше, для его замены достаточно слить тосол из патрубка "печка-термос", открутить 4 хомута и повторить сборку в обратной последовательности. Я доволен, аки слон!
Плюс ко всему, мне кажется, что заглушенный "сосок" на подогрев карбюратора можно использовать для стравливания воздуха из системы, так он находится на уровне с впускным коллектором.
Старый Лузаровский термостат начал периодически насиловать мозг и клинить на большом круге, плюс к этому печка дула еле теплым воздухом. Такое положение дел меня не устраивало и на обратном пути с работы я заскочил в магазин за термостатом. Естественно, как любой рукоблуд нивовод, я постоянно ищу что бы улучшить в машине, не сильно сломав при этом что-то другое. Тут я вспомнил, что мне на глаза попадалась тема на профильном форуме, где народ кипятком писал после установки шнивовского термоса. Прикинув что мне понадобится, я купил сам термос, расширительный бачок от шнивы и пару патрубков… Естественно, я кое-что забыл и это кое-что мне сильно потрепало нервы, но об этом чуть позже :)
Приехал в гараж, слил антифриз и демонтировал старую систему охлаждения.
С попмы нужно скрутить металлическую трубку, идущую к печке. Вместо этой трубки я вырезал заглушку из кусочка тройки и посадил ее на место на герметик.
Казалось бы, всё хорошо и пора собирать это барахло в кучу, но… Как же без косяков :) В магазине я напрочь забыл, что мне нужен будет тройник которым соединяются термостат, блок и расширительный бачок. Быстрый взгляд на часы — 21:20… Звонок в круглосуточный — "а у вас есть тройник системы охлаждения от шнивы?" — "эээ… чо?" Понятно…
Магазины отпадают, машина разобрана и позарез нужна с утра. Начинаются забеги по гаражу, больной мозг предлагает дикие варианты с уклоном в сантехнику:
И тут взгляд падает на старый термостат… А ну иди сюда, родной))) Блин, какие же у него крепкие внутренности. Минут 40 работы дрелью, утконосами, молотком и зубилом и перед нами лежит пустой корпус штатного термостата, по сути — искомый тройник. Дальше еще час возни с подгонкой патрубков и с помощью молотка, кувалды и какой-то матери всё водрузилось на место. Заодно поменял подтекающий кран отопителя.
Сделано всё на скорую руку для проверки жизнеспособности, если пройдет полевые испытания — переделаю как надо.
Собственно, первые впечатления и наблюдения:
1) прогрев до рабочей температуры занял меньше 10 минут
2) печка по прежнему изображает из себя кондиционер и пытается меня заморозить. Буду менять радиатор, скорее всего он сильно засран. В пользу этой теории говорит то, что при каждом сливе охлаждайки откуда-то вымывает грязь и эмульсию (с каждым разом всё меньше и меньше), я в первый раз вообще думал что прокладку давануло.
3) на ходу с температурой происходит что-то странное и непонятное — сначала температура после прогрева упала до 60-70 градусов в городском режиме и не росла, через 15 минут на трассе стрелка наконец уползла вверх, но на 90 не остановилась и прилипла между 90 и красной зоной о_О Включение принудительного электрического вентилятора и печки не дало абсолютно никакого результата. Остановился на обочине, посмотрел что под капотом — расширительный бачок полный и антифриз уже сочится из под пробки. Приоткрыл пробки радиатора и бачка, что то пробулькалось, забурлило, часть охлаждайки я естественно пролил. Вернулся в машину, поехал дальше — температура упала до 60 градусов и опять отказалась расти.
В общем, какое-то горе от ума. Есть мысль, что попалась бракованная пробка расширительного бачка и надо удалить клапан из родной пробки радиатора, обеспечив его герметичность. Вечер обещает быть интересным :)
PS В процессе инсталляции термостата, мне на глаза попалась богомерзкая система рециркуляции отработанных газов. Шланги от термоклапана были немедленно обрезаны и заткнуты, мембрана безжалостно выкинута, отверстие на коллекторе и заборная трубка заглушены. Какой же я идиот, что раньше ее не выдрал — я уже который месяц пытаюсь найти источник периодических глюков с холостым ходом и подсосом воздуха непойми откуда, а оказалось что достаточно было эту пакость удалить.
Имя: сергунёк
Рег.: 16.10.2014
Сообщений: 342
Откуда: оренбург
Возраст: 44
Авто: ВАЗ 2121 1984 г. ВАЗ 2123 2007 г.
Имя: Николай
Рег.: 12.11.2008
Тем / Сообщений: 5 / 1521
Откуда: Руза.Моск.обл.
Возраст: 51
Авто: ваз 21214. Бронто Рысь 2013
при установке Шеви термостата для большего эффекта нужно изменить место забора ож. для печки.
вопреки принятому мнению температура антифриза имеет наибольшую температуру не у 4 го. цилиндра а на выходе из головки на радиатор.
именно оттуда и следует подключать печку.
что я себе и сделал. выход у 4 го цилиндра глушится.
Рег.: 15.05.2012
Сообщений: 499
Откуда: Тверь
Возраст: 58
Авто: 21214М 2011 г.в. Bosch 17.9.7
сергунёк
как я понял alex25037, он опасается, что при установке термостата 2123 включение печки не остудит движок, т.к. поток от печки уже учитывается контуром регулирования T, то бишь термостатом. Но он не учитывает, что перегрев летом при исправном термостате происходит только из-за недостаточного теплоотвода. А радиатор печки - это добавочный теплоотвод.
В случае неисправного термостата 2101 струйка из печки, попадающая в двигатель мимо термостата, чуть уменьшит температуру, но только чуть.
alex25037, одна печка всё охлаждение не осилит!
Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8252
Откуда: Таганрог
Возраст: 30
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006
Имя: сергунёк
Рег.: 16.10.2014
Сообщений: 342
Откуда: оренбург
Возраст: 44
Авто: ВАЗ 2121 1984 г. ВАЗ 2123 2007 г.
Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5129
Откуда: Новосибирск
Возраст: 37
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб
Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 12243
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 37
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.
При перегреве ( температура сильно выше температуры начала открытия) термостат открыт, а в радиаторе печки идет охлаждение ОЖ, её температура снижается снижая температуру везде.
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Ампер
согласен у меня там 87 градусов, а на выходе 4 го 75 как и писал!
Имя: Николай
Рег.: 12.11.2008
Тем / Сообщений: 5 / 1521
Откуда: Руза.Моск.обл.
Возраст: 51
Авто: ваз 21214. Бронто Рысь 2013
металлическая трубка отвода от печки снята,на корпусе помпы заглушка,и ни каких проблем с заполнением печки нет,наехал передком на горку газанул и попёрла жара.
ещё маленькое дополнение раньше стояла газель помпа,но её пришлось выкинуть,т.к она не нужна,либо всегда должна работать,либо создаёт сопротивление потоку антифриза.
опять же для снижения сопротивления родной кран выкинут,в салоне к радиатору идёт просто трубка,а кран использую сантехнический,стоит на подаче под капотом.
Рег.: 12.09.2013
Сообщений: 262
Откуда: Казахстан,Темиртау
Возраст: 48
Авто: 21214М 2012г.в.
Рег.: 25.01.2010
Тем / Сообщений: 1 / 1183
Откуда: Томская обл.
Возраст: 32
Авто: ВАЗ-21310 2007 г.в.
Все началось со статьи в ЗР, но такую переделку я неоднократно откладывал на лучшие времена. Потом появилось сообщение Масона, из которого следовало, что все намного проще и можно не связываться с пайкой. Тогда мы с Trener'ом решили проверить все на собственных машинах, не дожидаясь следующей зимы. Вот чертеж термостата, сделанный Масоном:
Первоначально термостат устанавливался на Фору 2000 г. в. с мотором 21213 (далее "Вариант 1"), потом на Ниву 21213 1995 г. в (далее "Вариант 2"). Термостат был установлен одинаково на двух машинах, но подвод двух (из пяти) шлангов был сделан по-разному, поэтому начало статьи будет одинаковым для двух машин, а дальше будут описаны варианты. При установке в Фору была задача максимально использовать имеющиеся детали и не занимать лишнего места под капотом (при этом вариант 1 является более трудоемким и долгим), в варианте 2, при установке на Ниву, мы решили упростить задачу и пойти по пути наименьшего сопротивления. Хозяин – барин, поэтому какой вариант избрать для себя – пусть каждый решает сам, в зависимости от того, ЧТО хочет видеть нивовод под капотом своей машины и сколько у него есть времени на эту переделку.
Для операции по 1 варианту были использованы:
· термостат от ШНивы латунный (судя по лого – Ставрово);
· тосол;
· два нижних шланга и один верхний от штатного термостата (один из нижних шлангов будет использован вместо среднего);
· высокотемпературный герметик (например, красный Abro);
· прокладка между трубкой отвода ОЖ от отопителя (трубка имеет номер 24 на схеме из Иллюстрированного альбома) и двигателем;
· изготовленная самостоятельно металлическая пластина по размеру указанной выше прокладки, с отверстиями под крепеж, но без центрального отверстия;
· хомуты в ассортименте;
· болт М8 длиной 10-15 мм;
· шланг от системы охлаждения 08-09 (ниже дано фото);
· возможность поработать метчиком на 8 мм, ножовкой по металлу и напильником.
Для операции по 2 варианту были использованы:
· термостат от ШНивы алюминиевый (судя по лого – Ставрово);
· тосол;
· два нижних шланга и один верхний от штатного термостата (один из нижних шлангов будет использован вместо среднего);
· хомуты в ассортименте;
· шланг от отопителя "Газели" (внутренний диаметр около 18 мм, длина 1 метр, обрезается по месту);
· шпилька крепления колеса от "Газели".
Итак, сливаем ОЖ, снимаем старый термостат. Для имплантации по 1 варианту берем метчик 8 мм и нарезаем им резьбу в самом тонком патрубке термостата. Берем болт, кладем на него термостойкий герметик и ввинчиваем в патрубок. Если вы выбрали 2 вариант, ни резьба, ни болт не понадобятся. Установка термостата требует 3 толстых шланга: верхний (такой же, как раньше), средний (старый средний не нужен, используем старый нижний шланг, обрезав его с двух сторон до нужной длины), и еще один нижний шланг. Далее нужно примерить, на сколько следует обрезать один из нижних шлангов термостата (он будет использован вместо среднего). На фото слева направо: штатный средний шланг, обрезанный нижний и исходный нижний шланг:
Грубо говоря, нужно обрезать прямые участки шланга так, чтобы от каждого прямого участка осталось около 2 см для надевания на патрубки термостата и двигателя. Подсоединяем к термостату нижний и средний шланги, чтобы получилась вот такая конструкция:
Возможно, подрезАть средний (бывший нижний) шланг придется несколько раз, руководствуясь правилом "Семь раз отмерь – один раз отрежь". Надеваем верхний шланг. Да, он немного приподнимет конструкцию, но без этого никак. Нельзя сказать, что новый термостат сидит как влитой, он будет самую малость "притянут" вверх, но авторам кажется, что ничем серьезным это не чревато. Если вы уверены, что более точная подгонка невозможна, можете надеть хомуты и затянуть их, или сделать это позже, чтобы освободить пространство для дальнейших работ.
Подсоединение шлангов, ведущих от отопителя и блока подогрева карбюратора
Для удобства работы снимаем вентиляционный шланг генератора. С металлической трубки отвода ОЖ от отопителя (она проходит за "штанами" и щитком стартера) снимаем выходной шланг отопителя и шланг отвода ОЖ от блока подогрева карбюратора. Отвинчиваем две гайки крепления данной трубки к помпе (на правом конце трубы):
Ослабляем гайку, которая крепит щиток стартера под патрубком подогрева воздуха (ближе к левому концу трубы):
Снимаем трубку с двигателя, перемещаем ее левее вдоль двигателя (в сторону КПП) в туннель и вынимаем из-за "штанов" и щитка стартера. Мы смогли извлечь данную трубку только так, может, есть способ лучше. Счищаем остатки бумажной прокладки с фланца трубки и двигателя. Ножовкой отпиливаем фланец от трубки (как можно ближе к фланцу), убираем заусенцы. Выпиливаем металлическую пластину по размеру фланца с отверстиями под крепеж, центральное отверстие делать не следует. Этой пластиной мы закроем дыру в моторе, которая образовалась после снятия трубки. Теперь на шпильки крепления трубы одеваем следующий бутерброд в таком порядке: заранее приобретенная прокладка фланца, смазанная со стороны двигателя термостойким герметиком, затем изготовленная пластина, смазанная с той же стороны, затем отпиленный фланец. Надеваем гайки и затягиваем "бутерброд". Должно получиться нечто похожее на это:
Продеваем трубку за "штанами" и щитком стартера. У нас получилось сделать это в обратном порядке, т.е. сначала просунуть ее загнутым концом в туннель в сторону КПП, а затем в сторону передка машины. В ходе размышлизмов о том, как трубка будет устанавливаться обратно, мы отпилили петлю, которой она крепилась к движку, но возможно, этого не следовало делать. Если вы решили оставить петлю, имеет смысл надеть ее на шпильку и затянуть гайкой позже, когда будут надеты все шланги, т. к. одеть шланги на зафиксированную трубку будет проблематично. Итак, на размещенную за щитком стартера и "штанами" трубку надеваем шланг выхода ОЖ из отопителя и шланг отвода ОЖ от блока подогрева карба, затягиваем их хомутами, а затем приступаем к подбору и обрезанию подходящего шланга, который будет соединять металлическую трубку на месте отрезанного фланца с термостатом. Картина, открывшаяся нашему взору, подсказала, что, чтобы шланг не был пережат, и ОЖ протекала беспрепятственно, более всего будет подходить шланг в виде буквы "S". Был приобретен набор шлангов для отопителя ВАЗ 08-09, самым подходящим был признан вот этот:
Если я не ошибаюсь, один его конец чуть толще другого – это надо будет иметь в виду, когда вы будете решать, с какой стороны и на сколько его следует укоротить. Поскольку на конце патрубка термостата есть утолщение, а на конце отпиленной трубы – нету, представляется целесообразным подсоединить более толстый конец шланга к термостату, а более тонкий – к трубке. Отрезаем концы шланга, которые являются лишними, ставим шланг на место, затягиваем хомутами, и устанавливаем термостат. В моем варианте получается, что металлическая трубка держится только на трех шлангах. Вполне возможно, что труба, висящая на трех шлангах, будет болтаться и греметь о щиток стартера, но я не слышу этого шума. На этом этапе может понадобиться надеть ее петлю на гайку, которая также крепит щиток стартера (на правом гайка находится в правом нижнем углу):
|  |
Убедитесь, что резиновый шланг "металлическая труба-термостат" не перетрется о шпильки крепления фланца. Проверяем затяжку хомутов, ставим на место все, что было снято в процессе работы, и заливаем тосол. Так выглядит пересаженный орган:
Что было и что стало: у меня не было жалоб на штатный ставровский термостат, стоявший с завода, он исправно держал рабочую температуру, а мотор достаточно быстро достигал ее, но температуру в салоне еще долго нельзя было назвать комфортной. (Маленькое замечание: на зиму я снимаю штатный карлсон, и у меня остается только дополнительный, электрический). Поскольку мои поездки в основном были короткими, салон окончательно прогревался обычно к тому моменту, когда надо было уже выходить из машины. Теперь горячий (именно "горячий", а не "теплый") воздух начинает идти из печки, когда температура ОЖ доходит до 90 о . Время прогрева мотора немного уменьшилось, но разницу во времени я не измерял. Наибольшего эффекта следует ожидать, когда температура за бортом опустится до -10-15 о и ниже. Мне довелось покататься при температуре -12 о , и вот что я могу сказать: Минут через 20 после старта в машине стало жарко, печку я стал включать только на светофорах. На скорости 60-80 печка была выключена – не потому, что шумно, а потому что жарко. Мотору тоже теплее: при старом термостате в двигатель поступала ОЖ с температурой меньше требуемой, теперь, при новом термостате, включение/выключение отопителя не будет оказывать влияние на температуру ОЖ. В любом случае, жаль, что я не сделал "имплантацию" раньше!
Металлическую трубу отвода ОЖ от отопителя оставляем на месте, снимаем с нее шланг, идущий от подогрева карба. Отрезаем от шланга кусок примерно в 5 см, из которого при помощи подходящего болта, затянутого хомутом, делаем заглушку и одеваем на указанный выше патрубок. Сам шланг одеваем на самый тонкий патрубок термостата. Шланг, идущий от отопителя, отрезаем так, чтобы в его кусок, оставшийся на трубке, вставить шпильку и сделать из него заглушку. Вворачиваем шпильку и затягиваем ее хомутом:
 |  |
Отрезок, оставшийся на патрубке отопителя, снимаем. Берем шланг от отопителя Газели, надеваем его на выходной патрубок отопителя, проводим подальше от выпускных труб, и надеваем на термостат:
 |  |
Во вторую машину дополнительно к термостату от ШНивы мы установили электропомпу от Газели, поэтому при "разборе полетов" необходимо иметь в виду, что вмешательство в организм машины было комплексным.
Что было до переделки: время прогрева двигателя стоящего автомобиля до рабочей температуры – больше 15 минут. При поездках на работу (2,5 км), если трогался почти сразу, после
5 мин. прогрева, двигатель практически не успевал прогреваться до конца поездки (прямая дорога без остановок), если температура ниже -5 о на улице. Раньше я всегда на зиму ставил картонку перед радиатором.
Что стало после переделки: необходимость в картонке отпала полностью. Намного уменьшилось время прогрева стоящей машины, воздух из печки стал заметно горячее. При рабочей температуре двигателя на ХХ – нижний патрубок термостата холодный. Если поездить – теплеет. Чтобы на ХХ еще больше повысить температуру воздуха, идущего из печки, включаю электропомпу, и в течение 7-10 секунд воздух становится просто горячим. Электропомпа от Газели – рулез однозначно. Я и не думал, что в Ниве может быть настолько тепло.
Помпа поставлена на выход радиатора, кстати, у Керосина так же стоит, на выходе. Можно конечно и на входе, но гимора с установкой сильно много будет, поскольку закрепить помпу сложно, или длина шлангов неадекватна. На выходе проще. Сама помпа сидит на шпильке под расширительным бачком, мотором в сторону переда машины и наклонена примерно под 30 о . вниз самой помпой, так сказать:
 |  |
Помпа действительно работает только тогда, когда наполнена тосолом, если взять помпу и просто сунуть её входной патрубок в воду - не засасывает, а при попадании воды внутрь - работает на ура. Я дома эксперимент производил. Кстати, в конфе вопрос был: зачем у мотрчика стеклоомывателя в входном патрубке на всю его длину пластиночка пластмассовая типа продолжение вала моторчика- так вот чтоб воду засасывало внутрь помпы (по моему правильно никто не ответил 8-), так вот, в газелевской помпе такого нет. Поэтому помпу крайне желательно ставить ниже (или не выше) радиатора отопителя.
Шоколадный Заяц – Trener – Масон.
Фото – Шоколадный Заяц.
Чертеж - Масон.
От Ведущего FAQ: советую посмотреть также статью Термостат от ШН и электропомпа от Газели в 2121, автор st.ranger.
Дополнение от 07.04.05.
Сейчас еду на Нивке, никого не трогаю. Вдруг чувствую, по салону начал распространятся сладковатый аромат тосола. Стоп! Дочитайте до конца, это не кран печки потек (он у меня шаровый).
Открываю капот, выдергиваю бачок омывателя, осматриваю термостат. И вижу: отломился тонкий патрубок (сосок, как сказал бы АЛЕР), в ФАКе он болтом на 8 заглушен. Тосол гену поливает . В моем случае в этот патрубок трубка с подогрева дроссельных заслонок заходила. Пришлось воткнуть в образовавшуюся дыру пробку из резины (вырезал из куска центрирующей втулки с концевика вторичного вала), для надежности ввернул для распора саморез (выкрутил с обивки). Трубку с подогрева заглушил болтом на 12. Долил тосола (около 3х литров). Так и катаюсь.
Мораль: не надо лепить 5-литровый бачок омывателя поверх хлипкого патрубка латунного термостата 2123.
Дополнение от 27.07.05. Автор fanngorn.
При имплантации термостата от Шевроле-Нивы со шлангами я поступил следующим образом:
1. Самый короткий шланг от блока двигателя к термостату развернул примерно на 70-80 градусов по часовой стрелке относительно исходного положения.
2. Верхний шланг подрезал на 5 мм и слегка развернул по часовой стрелке (видно на фото). Как оказалось, его вообще можно было не подрезать.
3. Нижний шланг от термостата к радиатору подрезал на пару сантиметров и надставил его подходящим слегка изогнутым куском жигулёвского. Какого точно, сказать не могу т. к. нашёл его в гараже и затрудняюсь в идентификации. Позже выяснилось, что необязательно отрезать изогнутый кусок, вполне достаточно обычного прямолинейного. В качестве соединяющей вставки использовал патрубок от старого термостата. Изначально были опасения, что высоким давлением вставку выдавит, соединение будет негерметичным и т. д. из-за отсутствия с одной стороны вставки фиксирующего кольцевого буртика, но опасения не оправдались.
 |  |
В итоге всей проделанной работы подопытный идеально сел на шланги и чувствует себя совершенно свободно. В то же время в описанном в статье Масона, Trener'a и Шоколадного Зайца варианте установки термостат слегка "притянут" вверх, хотя я согласен с авторами, что ничем страшным это не грозит. Кроме того, в моём варианте установки термостат оказывается расположен ближе к блоку двигателя, а следовательно вся конструкция со шлангами занимает меньше места в моторном отсеке.
При покупке электропомпы отопителя от Газели выяснилось, что они бывают двух видов - под шланги 16 и 18 мм. Я взял под 16 мм, и этим решил все проблемы стыковки помпы с патрубком радиатора отопителя (он также рассчитан на шланг 16 мм). Самым сложным оказалось насадить 16-ти миллиметровый шланг на патрубок термостата диаметром 19,5 мм. Я сделал это на снятом термостате, предварительно разогрев шланг в кипятке.
Дополнение от 23.03.06, автор kelus.
Поставил я в свою машину радиатор 21214 медный и термостат от 2123 (ШНива). Вся процедура заняла 2.5 часа.
Иначе заглушил шланги 25 и 27 (Система охлаждения двигателя - ссылка в Иллюстрированный альбом) - полностью демонтировал трубку 24. На ее место в помпе поставил самодельную заглушку.
Машина прогревается немного быстрее. При температуре >50 градусов из печки уже идет теплый воздух, при рабочей температуре двигателя в машине ощутимо теплее стало.
Долго собирался на Ниве перейти на термостат от Шевроле-Нивы, до этого на 2106 был установлен именно он…
В отличие от родного более продуманная схема обеспечивает:
-подачу О/Ж прямо в блок цилиндров.
-Воздушные пробки быстро выгоняются.
-Более быстрый прогрев мотора и как следствие зимой более быстрей нагревается отопитель.
Для переделки понадобится:
-2 патрубка(на рисунке №1 и №16)
-Шланг на 18мм по внутреннему диаметру на печку.
-Шланг от расширительного бачка к радиатору(теперь это будет обратка(на рисунке№13)
-Расширительный бачёк(я взял от 21214)
-Термостат Шевроле-нива.
-Заглушка канала подачи О/Ж на печку с помпы.(Изготовил самостоятельно)
-Хомуты(желательно брать NORMA GM очень качественные.
Снимаем все старые детали системы О/Ж, прикрепляем термостат купленным шлангом к помпе.
Из старого шланга вырезаем новый патрубок с термостата на головку.
Подгоняем купленный шланг от термостата к радиатору по месту…
Берём купленный шланг на 18мм по внутреннему диаметру
И тянем его на верхний патрубок печки.
Подключаем подогрев карбюратора на самый малый штуцер термостата.Рекомендую использовать кислородный шланг, очень крепкий…
Ставим заглушку помпы изготовленную из бывшей трубки.
На штуцере радиатора, который раньше служил для подачи О/Ж из расширительного бачка имеется двойное сечение, на меньшее крепим шланг.
И тянем его в новый расширительный бачёк.
Теперь по нему будет циркулировать О/Ж выгоняя воздушные пробки и постоянно поддерживая нужный уровень О/Ж в радиаторе.
Пробку радиатора чуть дорабатываем.
Шток отпиливаем болгаркой и вырезаем 2 прокладки из автокамеры, чтобы максимально уплотнить соединение.
В дополнение ко всему я установил в верхний патрубок радиатора термопару и датчик аварийной температуры О/Ж.
Датчики ориентированы вниз чтобы избежать контакта их с паром и неправильных показаний.
В послесловии скажу что будет установлен электро вентилятор с принудительным отключением, а аварийный датчик будет выведен на контрольную лампу.
Не переключайтесь ;-)
Читайте также: