Установка сабвуфера шкода фабия 2
Схема подключения автомагнитолы на Шкоде практически не отличается от обычной, не считая некоторых нюансов. В первую очередь схема подключения автомагнитолы Шкода подразумевает проведение своеобразной аудиоподготовки, хотя заводом производителем на некоторых моделях, таких как Фабиа, она изначально делается.
Установка процесс творческий
Не секрет, что установка автомагнитолы – это процесс творческий, хотя и довольно сложный. Без определенных знаний провести его практически невозможно, так как при неправильном подключении это грозит выходом головного устройства из строя.
Важные моменты
Схема подключения автомагнитолы шкоды
Прежде, чем перейти непосредственно к процессу установки и подключения автомагнитолы на Шкоде, хотелось бы остановиться на некоторых моментах:
- Современные головные устройства по способу монтажа бывают встраиваемыми и стационарными. Первые автомагнитолы чаще всего бывают со съемной лицевой панелью или же на салазках. Вторые, стационарные, как правило, ставятся еще на заводе.
Примечание. Хотя автомагнитолы стационарные надежно защищены от кражи, ведь они бывают нестандартного размера и оригинальной формы, они значительно уступают встраиваемым своим функционалом.
- Подключать головное устройство в автомобиль надо в соответствие с инструкцией, не то, несоблюдение правила способно привести к печальным последствиям (может возникнуть даже пожар);
- Проводка некоторых автомобилей старых версий не рассчитана на установку современных автомагнитол, что создает дополнительные неудобства; по общим правилам подразумевает использование контейнера, который ставится в гнездо, фиксируется, а затем в него ставится ресивер и металлические лепестки контейнера загибаются по всему периметру;
- Подключение в современных автомобилях чаще всего осуществляется при помощи специального разъема ISO.
Подключение автомагнитолы по схеме
Примечание. Если Шкода старых версий, то там может не быть предусмотренного разъема ISO.
- Типовая схема подключения автомагнитолы через разъем ISO подразумевает соединение отдельного предохранителя на 10А, что осуществляется с помощью многожильного провода с сечением 2,5 кв. мм или больше.
Примечание. Что касается динамиков, то они подключаются к ресиверу посредством специальных акустических проводов, часто идущих в комплекте с устройством.
- Основной провод, идущий на головное устройство, обычно, желтого цвета на 12 В. Его подключают через предохранитель с АКБ напрямую. Длина провода не должна превышать 0,33 метра;
- За включение автомагнитолы отвечает почти всегда красный провод ACC, который соединяет магнитолу с замком зажигания. На многих авто, в том числе и на Шкоде, замок зажигания имеет положение ACC.
Когда замок ставится в это положение, магнитола получает питание и включается.
Схемы подключения автомагнитолы
Примечание. Осуществлять подключение автомагнитолы напрямую с АКБ крайне не рекомендуется.
- За массу в ответе черный провод GND;
- За управление внутренней активной антенны отвечает белый провод ANT. Он является не только источником питания для нее, но и подает управляющий сигнал для включения наружной антенны.
Примечание. Остальные провода уже идут на акустические колонки.
- Во время подключения надо внимательно следить за правильной полярностью, иначе звучание не будет на должном уровне и вся акустика будет работать в противофазе;
- Не рекомендуется также соединять выводы с массой авто, так как это грозит выходом из строя головного устройства.
Примечание. Если с автомагнитолой в комплекте идут провода типа «тюльпан», то их целесообразно использовать под такие же разъемы (если акустика имеет такие же выходы).
- Следует знать, что выход ILL на головном устройстве отвечает за подсветку автомагнитолы и его рекомендуется соединять с положительным проводом цепи питания габаритных огней авто;
- Выход MUTE управляет отключением звука от автомобильного комплекта мобильной связи. Если этот вывод соединить с массой, то звук отключается;
- Встречается на большинстве автомагнитол с ДВД и выход Parking Line. Он соединяется с датчиком ручного тормоза авто.
Когда автомобиль едет, посмотреть ДВД не получится. Насладиться просмотром любимых фильмов или записей можно будет только после остановки и включения стояночного тормоза.
Делается так, чтобы повысить безопасность, ведь в процессе езды управлять машиной и одновременно смотреть на монитор крайне не рекомендуется.
Схема подключения автомагнитол
Примечание. В некоторых случаях основной провод питания маркируется не как 12 В, а как В+ или ВU. Его можно соединять одновременно с ACC (красный провод), в обход замка зажигания.
В итоге это даст возможность слушать музыку без поворота ключа в замке. Делать такое можно, но не рекомендуется, так как грозит скорым обесточиванием АКБ.
- После того, как было осуществлено подключение к ISO разъему проводов, динамиков и антенны, все собирается в единое целое (жгут) так, чтобы концы с разъемами выходили в салон авто на одну и ту же длину. Затем все это подключается к автомагнитоле.
Установка простой автомагнитолы с радио и SD картридером в Шкода Фабиа по схеме
Приводим ниже инструкцию по установке и подключению автомагнитолы Пролоджи CMU-520 в автомобиль Шкода. Подразумевается, что в автомобиле уже проведена аудиоподготовка, то есть выведены коннекторы под динамики, CAN, управление и антенну.
Схема распиновки разъемов Шкода
Что касается распиновки разъемов автомагнитолы Пролоджи, то выглядит она так:
Распиновка разъемов Пролоджи
Несоответствие налицо. Что делать?
А вот что:
- Надо вытащить пины и переставить их согласно инструкции к автомагнитоле. В частности, из 4-ого пина контакт перекочевывается в контакт 7, а 5-й контакт полностью изымается и изолируется;
- Покупается антенный переходник, стоимостью 500 рублей. Сделать это надо заранее. Один конец такого переходника идет в антенну, другой с разъемом типа банан в магнитолу;
- На место 5-ого контакта вставляется клемма активной антенны;
- Снимается декоративная рамка очень легко, так как фиксируется не очень тугими защелками;
- Выворачиваются винты, и вся внутренняя конструкция под головное устройство вынимается;
- Теперь надо все сделать по инструкции, как указано: вначале собрать каркас, затем вкрутить на место всю конструкцию, куда и вставить головное устройство.
Примечание. Надо не забыть предварительно подключить к магнитоле перекоммутированный черный коннектор ISO и кабель динамиков, антенны. Что касается зеленого провода от CAN шины, то он не у дел и его надо убрать в свободное место.
- Защелкиваются рамки и все дела.
Такая работа своими руками потребует обязательный просмотр видео и фото. Пошаговая инструкция того, как подключать автомагнитолу, может быть взята из других статей нашего сайта.
Цена самостоятельной установки и наладки головного устройства в Шкода всегда ниже, чем профессиональный монтаж и помощь специалиста.
Самое сложное в установке это прокладка плюсового провода от аккума в салон.
Сам процесс не столь сложен, сколько отбирает времени.
1. Снимаем заглушки с дворников и головкой на 13 откручиваем, затем поднимаем дворник и расшатывая стягиваем с шлицов
2. Ключом на 10 (лучше всего головкой, чтобы не испортить грани) откручиваем 2 пластиковых болта с пластика, где сидят форсунки омываетля. Затем приподняв ближнюю к вам часть тянем на себя и снимаем ее. Я не стал отсоединять шланги и просто положил ее на стекло.
3. Откручиваем еще 3 пластиковых болта с пыльника, который защищает печку и отодвигаем ее. Видим справо от печки заглушку, которая ведет в салон, вот через нее мы и потянем наш "+"
4. Вынимаем заглушечку, вырезаем отверсите под кабель и протягиваем в салон, со стороны пассажира нужно лишь снять декоративную пластину(не знаю как еще назвать =) ) под бардачком и смотрим за фильтр, откуда должен вылезти наш провод без каких-либо трудностей.
5. Далее тянем кабель к аккуму, тут самый кратчайший путь через отверстие где идет проводка (находится прямо под входом в печку).
6. Ставим клемму на один конец, врезаем пред и убираем все в защитный кожух.
7. Теперь начинаем дербанить салон, сначало внутренние пороги, затем магнитолу снимаем и начинаем прокладку всей проводки.
8. Минус взял из багажника, поднимаем пол в багажнике и ближе к бамперу справо от запаски видим металлическую пластину с парочкой отверстий. Немного пораскинув мозгами нашли простейший способ запитаться к "-". Берем гайку, болтик на 10 и обычный рожковый ключ. Аккуратно вставив гайку в ключ подсовываем ее снизу между пластиной и кузовом на уровень отверстия (если кто-то будет проводить, то увидив поймет, что я имелл в виду) и затем прикручиваем уже подготовленный минусовой провод болтом в эту гайку. Вот как-то так)
9. Ну а дальше действуем в зависимости от своих планов установки саба. Лично я прикупил самых коротких саморезов, чтобы не прошить саб насквозь и пркрутил усилитель на спину саба.
10. Затем подключем всю проводку к усилителю, вставляем магнитолу, в оконцове подключаем плюс к аккуму и НАСЛАЖДАЕМСЯ))))
Как то летом в 2013 г. меня переклинило, понял что очень сильно хочу установить саб в багажник. Начал много читать и изучать как это сделать.
На пути у меня стояло 4 проблемы:
Первая проблема заключалась в том что на штатных магнитолах отсутствуют тюльпаны=(, поковырявшись на разных форумах нашел решение. (рис. 1)
Поехал на митинский радиорынок, купил данную штучку "Коробочка-переходник Supra SAD HL (по научному называется преобразователь уровня сигнала)". Но и тут проблема не решилась… Сидел и разбирался как запитать ее к магнитолле. На шкодовском форуме нашел такую схему (рис. 2)
Купленный апгрей позволяет снять сигналы с задних колонок и вывести от них тюльпаны. Запитал от проводов B1, B2, B7 и B8. Обязательно надо перерезать штатный провод от колонок, когда будете подключать переходник. Далее надо подключить провод и дотянуть его до багажника)). Как дотянули, можете смело вкручивать обратно магнитолу, и за нее отлично поместится преобразователь.
Затем необходимо протянуть силовые кабели. ВНИМАНИЕ: силовые кабели и звуковые должны тянуться по разным сторонам машины во избежание шумов при включенном саба. Тянуть проще всего через резинки, которые находятся в районе дверей (рис. 4 и 5)
Но перед тем как протягивать силовой +, надо поставить предохранитель на кабель (рис. 6)
Ставится на расстоянии не более 15-20 см. от основания. Далее тянем кабель через салон, так же как на рис. 4 и 5 только с противположной стороны дверей. Но тут опять сталкиваемся с проблемой: как перекинуть кабель из-под капота в салон, но и тут нашлось решение))) Около педалей где уплотнитель (рис. 9, 10 и 11)
есть резиновая заглушка, в ней делаем дырку и протягиваем кабель, ну а потом далее в багажник. Потом запитываем к аккуму.
Отлично)) у нас есть силовой плюс и 2 тюльпана в багажнике, необходим еще силовой -. К счастью его не надо тянуть от аккума, а можно просто от багажника (ведь минусовая клема — это весь металлический кузов автомобиля). Я запитал от крепежа, получилось аккуратно и не видно)) (рис. 12)
Аккуратно снимаете две черные заклепки и по краям, за тем снимаете пластмассовую накладку и вы получаете доступ к данному металлическому крепежу. Откручиваете гайку, под крепеж засовываете провод и прикручиваете все обратно.
ТаДаМ…))) У вас есть все провода в багажнике.
Опять летим на митинку, покупаем два усилителя, буфер и кабель тюльпаны на полметра.
Я выбрал двухканальный усилитель Supra TBS-A2160 для буфера (рис. 13)
Усилитель двухканальный Blaupunkt GTA 250 (рис. 14)
Буфер Gertz 250 watt (рис. 15, 16)
Подключаем все провода усилку supra, от него запитывам второй усилитель и буфер.
У нас остался разъем REM на supre не задействован. Этот разъем своего рода предохранитель, который не позволяет сеть аккуму когда машина не заведена, запитать его необходимо от любого провода через которое идет напряжение только во время заведенного двигателя. Я использовал габариты автомобиля, снял крышку слева от переключателя фар и подсоеденился к габариткам и аналогично протянул его в багажник и подключил к supre, а от него к второму усилку.
Вроде все, но надо еще вернуть к жизни четыре задние колонки в дверях=((
Для этого и покупали второй усилок. Разбираем обшивку дверей, подбираемся к колонкам, подключаем свои провода и дотягиваем их также до багажника, запитываем к Blaupunkt.
ВУаЛя))), все работает и выглядит вот так (рис. 17)
Сразу приношу извинения за корявое объяснение и плохой фото отчет, к сожалению все делал год назад=(
По ценам:
Предохранитель 150р.
Комплект проводов 1500р.
Буфер 6000р.
Усилок Supra 3500р.
Усилок Blaupunkt 2200р.
Преобразователь 150р.
Это вам может понадобиться тогда, когда родные динамики, установленные на дверях, стали хрипеть. Рассматривается случай с автомобилем 2007 года выпуска, в котором установлена на заводе магнитола Dance.
Для начала вам надо купить:
1. Колонки, которые вы предпочитаете.
2. Пятиканальный усилитель, если вы рассчитывает подсоединить к нему еще и сабвуфер.
3. Вибропласт М2 – 4 листа.
4. Битопласт 5 – 1 лист. То же самое, что сплен, только лучше, потому что не скрипит.
5. Крепления для обшивки. По 7 штук на каждую дверь. Потому что когда будете снимать обшивку, заводские сломаются.
И вот, что вам надо сделать:
1. Снять дверную обшивку.
Руками, поддев отверткой, снимаете накладку ручки. С помощью биты выкручиваете два болта и отверткой один саморез, который находится ближе к порогу. Цепляете обшивку отверткой (предварительно подложите под нее ткань, чтобы не поцарапать краску) и осторожно сдергиваете ее.
2. После этого снимаете панель двери и видите отверстия, которые заклеены спленом. Отдираете сплен, выкручиваете редуктор стеклоподъемника и вытаскиваете его. Все это делается для того, чтобы было удобно клеить вибропласт.
3. Проклеиваете внутреннюю сторону двери вибропластом и ставите динамик средней частоты. В нашем случае идеально подойдет динамик диаметром 16,5 см и глубиной 6,5 см.
4. Высокочастотные динамики ставите в обшивку. Там есть специальные защелки. Если динамики меньше диаметра отверстия, то воспользуйтесь кольцами переходниками. Они обычно идут в комплект к колонкам.
5. Протягиваете провод между дверью и стойкой кузова. Там есть специальный тоннель. От стойки до багажника (если усилитель будет стоять там) провод можно пустить под ковром.
6. Кроссовер надо прикрутить в передней части двери между верхним и средним креплениями обшивки.
7. Клеите вибропласт на части двери, оставшиеся свободными, и на не используемые отверстия.
8. На внутреннюю часть обшивки клеите битопласт.
9. Ставите обшивку на место.
Как проложить межблочный и силовой кабель и акустические провода
1. Чтобы сразу облегчить себе труд, надо снять все накладки с порогов и со стоек. Левая передняя накладка дополнительно прикручена шурупом под ручкой, что открывает капот. Когда выкрутите этот шуруп, увидите защелку, ее надо подцепить отверткой и вытащить. А после снимаете ручку.
2. Выбираете места для прокладки каждого вида проводов. Если не можете выбрать, проложите межблочные кабеля под торпедой. Для силового кабеля присмотрите отверстие с правой стороны. Там нужно приглядеться и вы увидите заглушку, ведущую в воздухозаборный отдел. В итоге через это отверстие по правому порогу протяните его к усилителю.
3. А теперь непосредственно к действиям, которые вам надо совершить:
- Закройте капот и снимите заглушки со стеклоочистителей.
- Открутите гайки, чтобы снять дворники, одновременно одной рукой потянув их вдоль шпилек, а второй слегка постукивая по торцу шпильки – таким образом вы снимите дворник без труда.
- Снимаете коммутатор, а потом обивку передней панели из ткани – для этого снимаете защитный кожух воздухозаборника (сначала отстегните от него шланги омывателей), а затем его решетку. После этого вы сможете снять переднюю панель.
- Как только открутите панель, увидите отверстие возле дышла салонного отопителя – через него и пускаете кабель.
- Потом со стороны переднего пассажира убираете пластину из пенопласта, чтобы увидеть край кабеля, который вы запустили – если вы его не увидели, то попробуйте нащупать его руками
- Подтяните его к правому порогу и тяните вдоль него, пока не дойдете до багажника.
- Снимаете магнитолу – для этого скидываете рамку, воспользовавшись минусовой отверткой, откручиваете четыре самореза и вытягиваете магнитолу.
- Далее прокладываете межблочные провода вглубь торпеды. Цепляете их в районе под правой стенкой торпеды и подтягиваете ее к этой стенке, остановившись в области подстаканника.
Дальше вам надо будет убрать коврик и выкрутить шуруп, находящийся под ним. Затем разберите обшивку стойки подлокотника и снимите ее с левого переднего угла стойки. Потом снимаете подлокотник и подпираете его отверткой. После этого тяните межблочные провода дальше до станины задних сидений.
- Теперь осталось протянуть акустические провода. Их тяните от передней двери, пропуская под ковриком, под печкой к левому порогу.
- Еще немного вытягиваете конец провода, а потом протягиваете двойной кабель под левым порогом
Один момент
Если вы скинете клеммы с магнитолы, а потом опять подключите, то засигналит сигнализация, а потом когда вы включите магнитолу, она не включится, а попросит ввести код из четырех цифр. Эта проблема решается так:
- поверните ключ в замке зажигания
И тогда она поймет, что стоит в своем автомобиле, и начнет работать
Все провода дотягиваете до багажника, ставите на место накладки порогов и подключаете усилитель. На этом все.
Провода в комплекте мне совсем не понравились, очень хлипкие были .
Взял комплект проводов на будущие с запасом мощности.
Fusion F-AK 2-4 — 960 р
Силовой кабель красный 25 мм/ 5м.
Силовой кабель черный 25 мм/ 1м.
RCA кабель зеленый 5м.
Акустический кабель 3,5 мм/ 10м.
Управляющий кабель зеленый 0,75 мм/ 5,2м.
AGU корпус предохранителя.
AGU предохранитель 60А.
Рельефная пластиковая трубка 1,8м.
Клемма круглая — 2 шт.
Клемма лопатка — 2 шт.
Хомуты — 10 шт.
Не понравился жесткий силовой кабель, и короткий на минус,
бонусом шел еще акустический, который пригодился)
4 метра силового кабеля ACV 4GA — 480
Все кабеля алюминиевый покрытые медью — бюджет.
Прокладка силового
Из моторного отсека попал через многим известно отверстие у вентилятора отопителя
Снимаем дворники, откручиваем панель пластиковую и снимаем пыльник над вентилятором.
5 метрового силового кабеля мне не хватило и чтобы не мудрить с наращиваем, решил сшить его на предохранителе.
Предохранитель крепил слева под капотом, на выпираюoe. резьбу и накручивал гайку m6, а дальше под капотом идет кабель ACV, он приходит к аккумулятору, где гайкой м8 прикручивается.
Общий вид, не придумал чем крепить гофру к стенки моторного отсека
В салоне силовой кабель пошел по правому порогу, пришлось повозится со снятием пластиковых накладок, еще чтобы 2 раза это вес не снимать кидал акустический кабель в задние двери (карты пришлось снимать),
В багажник приходит из под сидения
Акустический кабель на саб
Колокольчики от магнитолы, управление бассом, кабель remote вел по левой стороне.
Remote подсоединил к колодке (питание подается только при зажигании) из предыдущего поста.
Управление бассом, приклеил под магнитолу — очень удобно управлять бассом из салона
Фото хауса в салоне )
Минусовый кабель
Читал статьи, где взять минус, где только его не брали. и с крепление запаски, ремней безопасности и тд.
Я решил не колхозить, а искать…
Снимаем левую обшивку стойки
Откручиваем обшивку багажника и отгибаем. Там прячится заводская земля.
Минус спускается вниз и вместе со всеми проводами идет в багажник
Так все подключил, провода не стал прятать может понадобится двигать сабик
Все лишнее что было выкинули из багажника, над его мыть и пылесосить)
Итого
Время потратил 1.5 светового дня не торопясь)
Настраивал магнитолу, убирал бассы с передних колонок, так как после шумки передних дверей они не плохо играли бас.
Планы на весну — лето: шумка багажника, дверей, колонки в задние двери.
Skoda Fabia 2010, двигатель бензиновый 1.2 л., 69 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Skoda Fabia, 2010
Skoda Fabia, 2010
Skoda Fabia, 2009
Skoda Fabia, 2012
Комментарии 17
Здравствуйте. С Наступающим Рождеством!
У вас на 4 и 5 картинке гофра заходит через правое от вентилятора отверстие, а на 7 картинке через левое от вентилятора (его шумка
не закрывает. В общем я не понял, через какое отверстие вы кабель протягивали. Мне тоже надо протянуть кабель, пробовал через правое от вентилятора (то которое шумкой не закрыто) — не получается, посветил в него фонариком- там еще одна перегородка кузова. Вот и не знаю, как быть — снимать шумку и железный экран под жабо, чтоб подобраться к левому отверстию? А в левом отверстии не двойной кузов?
Немножко не в тему.
Проверьте, у кого закрываются и открываются стекла с длительного нажатия клавиши на брелке такую фичу.
Нажать на брелке — закрыть, закрыть, закрыть — 3 раза (нажимать через секунду, не сразу). Скажите, как у вас машина ведет себя. И для чего это нужно?
Мне уже страшно это делать )))
Да нет ничего страшного.
Просто для чего это? Лампочка на двери гаснет, и может еще что-то отключается, может прикуриватель… надо проверить
заметил, можно дверь открыть из внутри.
Простите меня уж, но, по-моему, сделано неаккуратно. Я не претендую ни в коем случае на истину в последней инстанции, но уж хотя бы хвосты у стяжек можно было бы и откусить. Силовой кабель проложен не совсем безопасно, предохранитель слишком далеко от аккумулятора. Можно было бы сделать лучше, если бы не делалось "на коленке", не снимая, а отгибая и т.п. Уверен, что вы можете лучше, и, когда будете делать ШВИ, все переделаете.
На эталон не претендую…
Дык и я не хочу вас обидеть. Но предохранитель хотя бы сделайте как можно ближе к батарее. В случае ДТП если силовой провод перемкнет на массу до него, то толку от предохранителя ноль целых ноль десятых, а пожар очень даже может случиться. И силовой провод везде затяните в гофру и протяните там, где с ним не будут соприкасаться движущиеся элементы, подвергающиеся динамическим нагрузкам, как сидушки, например. По возможности вплетайтесь в существующие трассы. Это же касается и акустического провода, его, кстати, некисло бы и в тряпичную изоленту замотать по всей длине — не будет бряцать нигде, и тоже притянуть стяжками к штатной проводке. Понятно, что для всех этих дел нужно салон разобрать, ремни открутить и все такое, но, поверьте, это того стоит. Особенно когда вы такой ответственный и потенциально опасный кабель тянете. Не поленитесь, сделайте все правильно с самого начала! :)
Это стоящий комментарий, спасибо, буду думать
Рад, что услышали меня. Кстати, силу и акустический киньте по разным сторонам, чтоб не фонило. Говорят, помогает ;) и не поленитесь, купите на рынке цельный длинный силовой провод потолще (под вашу мощность посчитайте калибр). И предохранитель сделайте прямо на колодке на аккумуляторе — у вас там есть свободное место. Предохранитель за 100 рублей у дилера купите. Тогда не придется провод рвать и вставлять колбу в разрыв. Как я это делал, например, можете в моем бж посмотреть.
Да силовой и акустику кидал по как раз по разным сторонам ;) силовик и так брал с запасом… Колбу оставлю (она у меня 2 куска соединяет ), а пред на акум поставлю, себе какого номинала поставил?
www.drive2.ru/l/1681550/
Читайте тут.
И я очень рекомендую протянуть целый новый силовой провод, без разрывов и предохранителя в колбе.
Дык и я не хочу вас обидеть. Но предохранитель хотя бы сделайте как можно ближе к батарее. В случае ДТП если силовой провод перемкнет на массу до него, то толку от предохранителя ноль целых ноль десятых, а пожар очень даже может случиться. И силовой провод везде затяните в гофру и протяните там, где с ним не будут соприкасаться движущиеся элементы, подвергающиеся динамическим нагрузкам, как сидушки, например. По возможности вплетайтесь в существующие трассы. Это же касается и акустического провода, его, кстати, некисло бы и в тряпичную изоленту замотать по всей длине — не будет бряцать нигде, и тоже притянуть стяжками к штатной проводке. Понятно, что для всех этих дел нужно салон разобрать, ремни открутить и все такое, но, поверьте, это того стоит. Особенно когда вы такой ответственный и потенциально опасный кабель тянете. Не поленитесь, сделайте все правильно с самого начала! :)
У меня передней пассажир потенциально сидит на электрической стуле — под ним усилитель. :) Хорошо, что через окраску металла контакта нет.
Жаль, нет у вас машины на драйве, чтоб посмотреть на ваш электростул. Но даже и не глядя — разве стоит гордиться потенциальной опасностью для задницы пассажира? А что, если там мама ваша будет сидеть, когда что-то произойдет? ;)
Действительно усилок подвешен к сиденью, но там все сделано максимально безопасно, все провода подвязаны, хорошо заизолированны термоусадкой, крепление к усилку подстраховано, если что провод останется на своем месте.
И массы на сидении нет.
А так если подумать, там же обогрев к нему подходит :)
Так что все сидения с подогревом -> электрический стул.
Читайте также: