Установка проводки от ваз 2112 на классику

Обновлено: 07.01.2025

Когда владельцам классического семейства ВАЗ не хватает заводской мощности стандартного мотора, то они прибегают к техническому тюнингу агрегата. На практике, для значительного улучшения скоростных характеристик, требуются многотысячные вложения, что является нецелесообразным ввиду возможности установки более нового и прогрессивного мотора ВАЗ 2112 и его модификаций.

Для чего нужна установка 16 клапанного мотора?

• Переход на инжектор.
• Двигатели 2112, 21124 и 21126 более надежны.
• Широкий диапазон настроек и тюнинга.
• Возможность уменьшения расхода топлива относительно увеличения мощности.
• Ресурс вдвое выше.
• Стандартная мощность минимум 90 л.с. против 70.
• Меньший вес (115 кг против 121).
• Более тихая работа двигателя.

Что потребуется для установки мотора

Средняя стоимость 16 клапанного двигателя ВАЗ в сборе с подкапотной проводкой, ЭБУ и навесным оборудованием – 30000 рублей. Я рекомендую рассматривать два мотора:

• 21124 – это 89 сильный мотор, объемом 1.6 литра. Привод ГРМ требует периодической подтяжки. Агрегат имеет более тяжелую поршневую группу, а также глубокую цековку поршней, что бы при обрыве ремня ГРМ клапана не встретились с поршнем. Возможно, без замены поршневой группы, установить компрессор на 0.7 Бар.
• 21126 – усовершенствованная версия 124 мотора. Мощность 98 л.с., шатунно-поршневая группа облегченная, вкладыши также стали тоньше. Реальный ресурс не меньше 250 000 км. Система зажигания с индивидуальными катушками. Отличный вариант для увеличения мощности, не прибегая к турбонаддуву. Установка иного ресивера, вставки вместо катализатора, прошивка позволит получить более мощный мотор и уменьшенный расход топлива. О ремонте мотора с увеличением ресурса вы можете узнать в моей статье, перейдя по ссылке.

Что нужно купить для установки

• Необходимы минимум (сальники, прокладки, свечи и т.д.).
• Подшипник коленчатого вала от 2101. Этот подшипник будет играть роль опоры первичного вала КПП. Коленчатый вал 16 клапанного мотора нужно отдать на проточку под подшипник. Не забудьте набить новой смазки в подшипник. Нередко подшипники забывают набить смазкой.
• Маховик можно приобрести готовый. Можно взять облегченный маховик от 2112 с венцом 2101, так как стартер у нас остается с прежнего мотора.
• Сцепление будет состоять из комплекта для модели 2112 и переходного выжимного подшипника.
• В идеальном случае поддон приобретается готовый под установку на классику. В противном случае, стандартный поддон нужно будет подбить в некоторых местах.
• Готовый комплект труб системы охлаждения 2101 16v. Система изготовлена под термостат 2101 и алюминиевый радиатор.
• Полный комплект выхлопной системы под 16v.
• Выносной топливный насос, либо полный комплект ЭБН в классический бак.
• Плоская клапанная крышка с удобным расположением патрубка сапуна.
• Подушки двигателя от ВАЗ 2121 либо опоры на сайлентблоках.
• Диффузор с вентиляторами от Шевроле Нива.

Установка мотора

Для установки нового агрегата потребуется собрать новый мотор и установить его на кронштейны, наживив гайки на подушках. Далее стыкуется мотор с коробкой передач. Обращаю ваше внимание, что коробка передач крепится тремя болтами. Далее собирается система охлаждения и раскидывается коса от блока управления. Никаких трудностей при установке не возникает, так как вам остается подключить разъемы ко всем датчикам, а также подключить бензонасос. По желанию, лямбда зонд можно подключить, либо установить обманку. Для экономии топлива рекомендую оставить датчик кислорода.

Какие доработки требуются после установки нового мотора?

Тормозная система. Обязательно требуется сменить тормозные диски и колодки, а также установить ВУТ от 2108 через переходник. Задняя тормозная система также требует установки новых элементов. При значительном увеличении мощности, обязательно к установке передней тормозной системы от 2112, а на заднюю ось монтируется готовый комплект дисковых тормозов.

Трансмиссия. Коробку передач, к сожалению, никак не усилить. Переварить крутящий момент, который минимум вдвое выше заводских значений, позволит установка новых подшипников и синхронизаторов. Эластичная муфта карданного вала меняется на усиленный. Редуктор заднего моста должен пополнится самоблокирующимся дифференциалом с преднатягом не более 5 кг. Также нужно установить усиленные полуоси, у которых прочность на скручивание выше в два раза.

Ходовая часть. Амортизаторы по кругу газомаслянные. Желательно занизить подвеску на 50мм. При занижении задний мост может уйти вперед или назад, поэтому реактивные штанги устанавливаются с возможностью регулировки. По поводу рычагов: либо устанавливаются на стандартные рычаги усиленные шаровые опоры, либо в идеальном варианте требуется установка новых рычагов, где у нижнего рычага смещена площадка под шаровую опору, тем самым нижняя шаровая разгружается.

Рулевое управление. Установка ЭУР по желанию. Рулевой маятник устанавливается на подшипниках, рулевой редуктор, при условии целых и невредимых лонжеронов, крепится специальным усилителем. Рулевая трапеция усиленная фирмы «Трек».

Что вы получаете при установке 16 клапанного мотора?

В первую очередь, это надежный и ресурсный мотор, где отсутствуют все недостатки классического мотора. Расход топлива уменьшается. Возможность широкого диапазона регулировки: можно получить городской мотор с хорошим моментом с низов, либо верховой мотор для гонок. 16 клапанный мотор проще в обслуживании и ремонте.

В тоже время есть недостатки. В первую очередь – стоимость. Минимальная стоимость вложений при установке 16v, это 40000 рублей. А в силу увеличенной мощности потребуется усиливать все узлы и агрегаты автомобиля, где потребуется вложить не менее 50 000 рублей. Популярность тюнинга автомобилей ВАЗ резко упала с упадком рубля на бирже валют. Соответственно, большинство владельцев отдают предпочтение покупке старых иномарок, которые уже имеют запас прочности и широкие возможности для увеличения мощности.

И так. После установки всех железяк настало время электронной части.
Информации в интернете по этому поводу хватает, но все как то разбросанно, пришлось садиться и разбираться в схемах электропроводки, хотя я в этом был вообще дуб дубом, плюс от минуса не особо отличал. Сейчас же все иначе, спасибо Жигули =)
Первая проблема с которой я столкнулся купив б\у проводку — в ней была сигнализация, и она была люто заколхожена. Меня сбило еще с толку то, что к моторной косе была припаяна фишка замка зажигания одним проводом, а 3 было отрезано, и я все бегал искал куда они должны идти на моторной косе. Но почитавши схемы все встало на свои места.
Итак. Что нам необходимо. Нужно 2 фишки. Первая соединяется с салонной проводкой, вторая на бензонасос.

На большую серую фишку нужно подать "плюс" с замка зажигания.

1 — upd. Сюда ничего подключать не надо. Тут появляется плюс после включения зажигания
2 — Приходящий от замка зажигания "плюс". От него идет толстый сине-черный провод.
3 — "минус" который пошел на фишку вентилятора.

Так же с этой фишки нужно будет взять "минус" на вентилятор. Это толстый бело-черный провод. Он идет от реле вентилятора. Вентилятор управляется "минусом", а "плюс" на него идет постоянно. В классике изначально было наоборот. Постоянный "плюс" я взял с генератора.
Т.к. ответной фишки у меня не было, а клемы расположены слишком близко я впаял провод на вентилятор перед фишкой.

Так же с этой фишки надо будет взять сигнал с тахометра, датчика скорости и лампочку чек.

1 — Минус на вентилятор (Бело-черный)
3 — Зажигание (Голубой-черный). Сюда подключается плюс с замка зажигания.
4, 5 — Провода для подключения бортового компьютера (Желто-черный)
6 — Сигнал с датчика скорости (Серый)
7 — Лампочка Check Engine (Бело-красный). Тут появляется минус, т.е. плюс на лампочке должен быть всегда.
8 — На указатель температуры (Зелено-белый). В нашем случае не используется, т.к. указатель температуры подключается со штатной жигулевской проводки.
9 — Сигнал тахометра (Коричнево-красный)
11 — Что то связанное с иммобилайзером (Голубой-белый)
13 — Датчик давления масла. (Серо-голубой). В нашем случае не используется, т.к. датчик давления масла подключается со штатной жигулевской проводки.
14 — Сигнал с датчика уровня топлива (Розовый). В нашем случае не используется, т.к. сигнал с датчика уровня топлива подключается со штатной жигулевской проводки.
15 — Плюс после включения зажигания (Розово-черный). Тут появляется плюс после включения зажигания. Отсюда можно взять плюс на лампочку чек.
16 — Выход на доп. реле стартера. (Зелено-черный). Не используется.

Так же хочу обратить внимание по подключению тахометра и спидометра. В случае если вы подключаете нештатный электронный спидометр, тогда надо брать сигнал с 6 контакта серой фишки и подключать его к контактам спидометра. Как например в моём случае я ставил приборку от 2115, а там спидометр электронный. Если же спидометр остается стоковый, то надо вкрутить в коробку датчик скорости от инжекторной 2107, т.к. он имеет вывод под тросик и фишку для подключения сигнала на моторную косу. Блок управления должен видеть скорость автомобиля, для корректной работы.

Так же насчет тахометра. Карбовый тахометр не будет работать если подключить на него сигнал с 9 контакта. Надо ставить инжекторный или переделывать карбюраторный.

Дальше надо прикрутить массу. Со стороны салонной части моторной косы есть 2 коричневых провода. Это минусы на косу. Их цепляем на кузов. Я повесил их на шпильку к которой прикручивается торпеда.

Теперь бензонасос. Ищем маленькую фишку на 2 контакта в которую приходит серый и розовый провода.
Нам нужен серый, это "плюс" на насос. Его тянем в багажник на сам бензонасос. "Массу" берем рядом с баком на кузове. Розовый из этой фишки идет на серую фишку, а из нее на уровень топлива на приборной панели.

Схема подключения насоса.

По салону все. Под капотом все еще проще. Берем провод который мы вывели на "минус" вентилятора и тянем его к самому карлосну. На фишке вентилятора (если он у вас один) 2 провода: черный и голубой. Черный — это минус, а голубой это плюс. Возле провода ДМРВ будет "плюсовой" провод с клеммой, если размотать оплетку, то он будет красного цвета. Его кидаем на "плюс" аккумулятора.
И последнее. На косе катушек зажигания остался последний черный провод с клеммой. Это "минус" катушек зажигания. Его мы кидаем на корпус и надежно закручиваем. У меня была лампочка которая светила когда открывался капот, я ее снял а в отверстие где она стояла вставил болт, и на него посадил "минус" катушек".

Датчики все соединяются очень просто, их не перепутаете. Единственное если оставляете родную приборку, то датчик давления масла и температуры ОЖ подключаете со штатной проводки. Датчика температуры ОЖ два, один идет на мозги(двухконтактный, узкий, длинный), он подключается с косы, а второй идет уже на приборку (один контакт, короткий, толстый). Некоторые провода нужно будет нарастить. Я наращивал датчик детонации и лямбду.

Дальше генератор. Если у вас 2104\2105\2107 или же генератор со встроенным реле регулятором то делать ничего не надо, подключаете как подключали. Если у вас 2101, 2102, 2103, 2106 или генератор с выносным реле зарядки то необходимо заменить реле лампочки на правом крыле на реле с маркировкой РС527 и подключаем так же, как было подключено стандартное.

Далее идем к левому крылу, на нем расположено реле зарядки, оно теперь не нужно, т.к. РР находится в генераторе. Отсоединяем от него провода и изолируем их. На на шпильку генератора подсоединяем только коричневый. Серый уже не нужен. И на клему лампочки зарядки желтый провод, который идет на реле на лампочку.

Еще один момент. Что бы работала диагностика надо найти в салоне фишку иммобилайзера и замкнуть там 2 провода. Т.к. диагностика осуществляется по К-линии, а она в свою очередь идет через иммобилайзер, который у нас отсутствует, и соответственно цепь К-лини разомкнута и её надо восстановить. Для этого надо найти на колодке иммо 9(Желто-черный) и 18(Оранжево-голубой) контакты и замкнуть их. Я просто отрезал эти провода и спаял между собой.

ЖигулистЪ

Интерьер
-Водительское сиденье - UNP Форсаж L
-ковш установлен на две профильные трубы 35х35х2,5 (штатные кроштейны у тонеля удалены), выставлен по центру рулевого колеса
-блок предохранителей от ГАЗ3110
-датчик температуры ОГ Autobahn88
остальное все стандартное

Рулевое
-Рулевой редуктор от ваз-2105
-масло в рулевом редукторе CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
-рулевая колонка от ваз-2105 (швы проварены + усилена), но кожух штатный от 2106
-изменен наклон рулевой колонки
-Руль ОМР кожанный без выноса ( вынос руля изменен с помощью переходника под спортивный руль)

передняя и задняя подвеска:
-усиленные нижние рычаги "надежда", проварены тк все равно разошлись по сварным точкам ( видимо им тяжело )
-усиленные шаровые
-верхние рачаги "надежда", тоже проварены
-передние нивовские пружины -1/2 витка. (для города)
- аммортизаторы KONI регулируемые
-развал -0,5 градуса (для города)
-кастер 3,5 градуса (для города)

-задние пружины Шеви- нивоские -1 виток (для города)
-регулируемая тяга Панара
-регулируемые нижние продольные тяги (мост установлен посередине арки, тк при занижении мост смещается назад и с проствками по 17-20 мм, начинают тереть колеса о заднюю часть арки )
- аммортизаторы KONI регулируемые

Резина и диски
- Алюминиевые проставки 12 мм перед, 17мм зад
-установлены колесные шпильки вместо болтов
Резина
-Лето Kumho Ecsta SPT KU31 185/60/14
- Зима
перед Conti ICE Contact 175/65/14
зад Conti ICE Contact 185/65/14

Диски
- Кованные КраМЗ КАН 14" 6J ET 35

Конфигурация ДВС с 22.03.2011
В мае 2011 г установлен турбокомпрессор

Объем 1,63л 82,8*75,6*121
Высокий блок Калина (с маслянными форсунками) +2,3мм 11193
коленчатый вал 11183 - 75,6 мм ход
шатун стандартый вес 680 грамм (развешен комплект с точностью до 1гр)
поршень ВАЗ-21213 доработан для уменьшения степени сжатия
кольца поршневые- автоваз
прокладка стандартная ваз-2112
Расчетная СЖ 8

ГБЦ - пиленная мной ф впускного канала 37мм, выпукного 32,5мм
Напрвляйки не спилены
Клапана и пружины -стандартные
Распредвалы СТИ-1 фаза 271, подъем клапана 8,8мм
Разрезные шестерни ГРМ с алюминиевой ступицей

Система питания

Форсунки от Toyota 1JZ-GTE 370 сс
топлиный насос - Бош от УАЗ Патриот производительность 160 л/ч
Впускной коллектор - самодельный алюминиевый ресивер объемом 2л, диаметр каналов - 37мм
рога распилены до 37мм по всей длинне
дроссель 54мм
Турбина - Subaru Forester TD04L
Пайпы ф51 мм
Интеркулер от Митсубиси Паджеро
Байпас - Субару

Система выпуска

ЭСУД
Январь-5.1-41
Расчет топливоподачи и углов по ДМРВ
ДМРВ Сименс от ГАЗ
Электронный Бустконтроллер PIT BCU+

Система охлаждения
- Custom
-радиатор медный оренбург 2103
-Расширительный бачок от Honda Fit

KRAFT ТЕСН Нивовский (W18200G)
Выжимной из того же комплекта без доработок

МКПП 5 ст серийная
Доработан механизм выбора передач( удалена блокирока ЗХ) изменен наклон рычага КПП.
Масло CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
APi GL-4+

Задний мост
Главная пара ВАЗ-2106 3,9
Самоблокирующийся дифФеренциал Val-Racing , винтовой, преднатяг 7кг
Масло CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
APi GL-5

Передние тормоза -260 мм Дисковые вентилируемые от ваз-2112
Тормозные диски - ATE POWER DISK ваз-2112
Колодки тормозные - FERODO RACING FCP370H(от ALFA-ROMEO) состав DS2500
(фото старое)

Задние тормоза - 240мм Дисковые , механический ручник
Суппорта ATE с механизмом стояночного тормоза от Mazda Axela кузов BKPE
Тормозные диски - ATE POWER DISK от ваз-2109
Тормозные колодки - Ferodo PRIMIER FDB 1931
Тросы ручника от Ваз-2109 укорочены по длине
Тормозные бронешланги

Тормозная жидкость- Castrol DOT4

Музыка (на скорость не влияет)
-Кассетник Kenwood
-впереди какие-то маленькие Pioneerы

Различные конфигурации моторов стоящих на этой машине

В июне 2008 была произведена установка двигателя от ВАЗ 2112 вот как получилось .
С чего все начиналось.
Серийная полторашка

С 10.03.2010 конфиг ДВС "Эксперементы с ресивером"

ВАЗ 2112 1,5л (71х121х82,0)
валы 2112-СТИ-1 (271 фаза 8,8 подъем)
Форсунки БОШ 560е(ГАЗ)
ДМРВ Сименс от ГАЗ
Самодельный ресивер 3л

С 20.05.2010 Следующий конфиг "Эксперементы с 4х дроссельным впуском"

ВАЗ 2112 1,5л (71х121х82,0)
валы 2112-СТИ-1 (271 фаза 8,8 подъем)
Форсунки БОШ 560е(ГАЗ)
Расчет топливоподачи ДТВ+ДПДЗ
Самодельный 4-х Дросельный впуск на базе заслонок 4A-GE Black Top установленный на штатные рога
Присутствует система РХХ

С 2.07.2010 Следующий конфиг "игра с валами+ доработка ГБЦ"

ВАЗ 2112 1,5л (71х121х82,0)
валы НУЖДИН (270 фаза 9,06 подъем и 308 фаза подъем 10,05)
Форсунки БОШ 560е(ГАЗ)
Расчет топливоподачи ДТВ+ДПДЗ

ГБЦ
Пиленая на сток полированых клапанах
ВПУСК
Диаметр большого канала 36,5мм
Диаметр малого канала 26 мм

ВЫПУСК
Диаметр большого канала 32,5мм
Диаметр малого канала 22 мм

Конфигурация ДВС с 04.09.2010 Увеличен объем до 1,66л (облегченная поршневая)

Объем 1,66л 82*78*121
коленчатый вал - 78 мм ход
шатун облегченный вес 580 грамм
поршень тдмк ф82,4мм смещение - 3,5 мм вес 320 грамм
кольца поршневые- автоваз
прокладка гбц - стальная от ваз-21126
Расчетная СЖ 11,2
ГБЦ - пиленная мной ф впускного канала 37мм, выпукного 32,5мм
Р/валы 2112-СТИ-1 8.8 подъем фаза 270
Самодельный 4-х Дросельный впуск на базе заслонок 4A-GE Black Top установленный на штатные рога
Присутствует система РХХ

Конфигурация ДВС с 3.11.2010
Низ тот же, 4х дроссельный впуск заменен на самодельный алюминиевый ресивер (попробовал валы НУЖДИН 9,85 289)

Объем 1,66л 82*78*121
коленчатый вал - 78 мм ход
шатун облегченный вес 580 грамм
поршень тдмк ф82,4мм смещение - 3,5 мм вес 320 грамм
кольца поршневые- автоваз
прокладка гбц - стальная от ваз-21126
Расчетная СЖ 11,2
ГБЦ - пиленная мной ф впускного канала 37мм, выпукного 32,5мм
Р/валы Нуждин подъем 9,85 фаза 289гр
Сейчас снова СТИ-1, нуждин раскрошился.
Ресивер алюминиевый самодельный объем 2л, дросель от волги 60мм
Форсунки от Toyota 1JZ-GTE 370 сс

Система выпуска

Паук 4-2-1 (38-43-51) фирмы Стингер, переделан под ВАЗ-2106 с моторм от 2112.

Резонатор- сделан из иномарошного катализатора
Основной глушитль - Ижорский от ВАЗ 2123 ф51 мм
те весь выпуск ф 51мм тихий

-Заменить подшипники в КПП , развливаются регулярно через 15 тыс.км(лень снимать )

На ВАЗ 2107 штатно устанавливались только 8-клапанные силовые агрегаты. Однако владельцы «семёрок» нередко самостоятельно производили замену на более мощные 16-клапанные двигатели. Как это правильно сделать и оправдывает ли цель средство?

Двигатель на ВАЗ 2107

На самом деле конструктивно и технически моторы на 8 и 16 клапанов различаются весьма серьёзно. Главным образом, отличия имеются в ГБЦ (головке блока цилиндра), ведь именно там фиксируются распредвалы автомобиля.

Восьмиклапанный двигатель

У мотора такой конструкции имеется всего один распределительный вал. Такая установка оптимальна для ВАЗ 2107, так как в отлаженном режиме контролирует систему впрыска топливовоздушной смеси и отводит ненужные выхлопы.

Восьмиклапанный мотор реализован следующим образом. В ГБЦ в каждом цилиндре имеются по два клапанных устройства: первый работает на впрыск смеси, второй — на выпуск отработанных газов. Открытие каждого из этих клапанов в каждом цилиндре производит именно распредвал. Валик состоит из нескольких металлических элементов и во время вращения давит на клапана.

Шестнадцатиклапанный двигатель

Такие моторы характерны для более современных версий ВАЗ — например, для «Приоры» или «Калины». Конструкция 16-клапанного силового агрегата сложнее, чем у 8-клапанного за счёт наличия двух распредвалов, разведённых в разные стороны. Соответственно, и количество клапанов на цилиндрах увеличивается в два раза.

Благодаря такой компоновке каждый цилиндр имеет по два клапанника на впрыск и по два клапана на вывод газов. Автомобилю это даёт более высокую мощность и сокращение шума во время сгорания топливовоздушной смеси.

Все преимущества 16-клапанного мотора для ВАЗ 2107

Установка более мощного 16-клапанного двигателя на «семёрку» даёт следующие преимущества:

1. Повышение мощности силового агрегата как в обычных режимах езды, так и при разгоне и обгоне.
2. Понижение шумовых эффектов при движении (это достигается засчёт установки вместе цепного ремня ГРМ резинового).
3. Надёжность функционирования — более современные моторы обладают повышенным ресурсом и более продуманной конструкцией.
4. Экологичность выбросов (в катализаторе устанавливается два лямбда-зонда).

Недостатки установки

Однако при всех плюсах замены 8-клапанного двигателя на 16-клапанный следует выделить и минусы. Традиционно водители говорят о трёх недостатках такой установки:

1. Необходимость преобразований нескольких систем автомобиля: тормоза, электрооборудование, зажигание, сцепление.
2. Дороговизна нового 16-клапанного двигателя.
3. Переделка креплений под нужды нового мотора.

Таким образом, установка 16-клапанного двигателя на ВАЗ 2107 не считается простой процедурой. Потребуется не только опыт и специальные знания, но и правильная организация всего процесса работы, в котором не последнее значение имеет выбор подходящего силового агрегата.

Видео: 16-клапанный мотор на «классику» — стоит того или нет?

Какие моторы можно поставить на ВАЗ «классику»

ВАЗ 2107, безусловно, считается классикой отечественного автомобилестроения. Поэтому для этой модели «работают» те же правила, что и для всей «классической» линейки АвтоВАЗа.

Оптимальными вариантами для «семёрки» можно считать два мотора:

• от «Лады Приоры»;
• от ВАЗ 2112.

У этих 16-клапанных двигателей практически идентичные крепления, для монтажа потребуется совсем небольшая доработка. К тому же (что тоже важно) к этим моторам вполне подойдёт и действующая коробка переключения передач от ВАЗ 2107, тем самым водитель сэкономит время на монтаж КПП.

Да и покупка такого двигателя целесообразна уже б/у, что существенно сбережёт имеющийся бюджет. Однако подержаный мотор следует покупать у знакомых или у продавца, который может дать гарантию на свой товар.

Как установить 16-клапанный двигатель на ВАЗ 2107

Для начала следует хорошо подготовиться к процедуре:

• заранее заручиться помощью двух человек или же подключить таль для переноса в подкапотное пространство тяжёлого мотора;
• демонтировать старый мотор и всё навесное оборудование;
• приготовить полный набор гаечных ключей и отвёрток;
• подготовить молоток и пассатижи;
• найти хорошего токаря для расточки маховика (на новом моторе потребуется снять маховик и обточить его венец изнутри — только так можно обеспечить свободный вход элемента стартера в сцепление с маховиком);

Процесс работы

Если устанавливается мотор от ВАЗ 2112 или «Лады Приоры», то менять корзинку сцепления не потребуется, так как новый двигатель вполне комфортно будет себя чувствовать и со старым сцеплением.

После выполнения всех подготовительных работ следует собственно установка 16-клапанного мотора на «семёрку»:

В подкапотном пространстве установить подушки двигателя от «Нивы».

Необходимые доработки

Однако на этом установка 16-клапанного двигателя не заканчивается. Потребуется выполнить ряд работ для совершенствования всей системы. И начинать лучше всего с электрики.

Переделка электрики

Для качественной работы нового силового агрегата придётся выполнить замену бензинового насоса. Можно взять этот механизм как с «Приоры», так и с «двенадцатой», а можно сэкономить и купить насос от инжекторной модели «семёрки». Бензонасос подключается по обычному алгоритму и не требует каких-либо переделок.

На ВАЗ 2107 мотор подключается всего тремя проводами. Новый же двигатель нуждается в качественно ином подключении. Первым делом необходимо будет выполнить следующие этапы работы:

1. Установить блок управления мотором (например, от модели ВАЗ 2112).
2. Подключить к нему все входящие в комплект датчики — провода следует тянуть по тем же местам, где они протянуты на ВАЗ 2107 (в некоторых случаях потребуется удлинение штатной проводки).

Рекомендуется выполнять все подключения и новообразования на ВАЗ 2107 так, как это выполнено на ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем.

Тормозная система

Новый мотор обладает более высокими мощностными характеристиками, а это значит, что машина будет быстрее набирать скорость и медленнее тормозить. В связи с этим рекомендуется доработать и систему торможения на ВАЗ 2107. Для этого достаточно поменять главный цилиндр на более мощный, а также при необходимости и заменить все цилиндры, если они сильно изношены.

Система охлаждения

Как правило, имеющегося потенциала штатной системы охлаждения на «семёрке» достаточно для того, чтобы своевременно охлаждать новый мощный двигатель. Однако если мотор испытывает недостаток охлаждения, потребуется небольшая переделка: залить в расширительный бачок не тосол, а более качественный антифриз.

Таким образом, установка 16-клапанного мотора на ВАЗ 2107 — процедура сложная, так как требует не только значительных физических усилий, но ещё и продуманности действий. Главной же сложностью этой операции является подключение проводки и доработки системы.

Большая просьба к модерам отнести в раздел Важно!
Опишу скйчас все кратко с учетом всех боков,которые вылазили в процессе установки!
Установка подготовленного мотора 2112 по моему принципу ничем не отличаеццо от классического мотора.
Итак начинаем!

1. Приобретаем, воруем или принимаем в дар мотор 2108,21083,2111,21114,2112,21124,21128 и т.д.
2. Разбираем этот мотор.
3. Выбиваем заглушку на гбц со стороны шестеренок распредвалов и идем к токарю и точим фланец под размер появившегося канала. Допуск делаем четко,чтобы тугенько запрессовался. Я еще плюс ко всему проточил на посадочном месте канавку под резиновое уплотнительное кольцо. Фото данного изделия все будут видеть.
4.Несем колено к токарю толковому и точим в нем посадочное место под подшипник 2101. Но,по чертежу,так как лотус с Питера колено уграл при этом,сильно взяли глубоко и масляный канал достали. Колено он потерял.
5. Вынимаем классический мотор нах..й, кпп при этом не трогаем пущай висит на машине,только с низу донкратом ее поднимите максимум.
6. Снимаем с гбц 2112 корпус термостата и изготавливаем с листового металла толщиной 3мм заглушку, в которой под шпильки сверлим отверстия и садим на герметик.
7. К фланцу который выточил токарь привариваем три уха которые будут крепицца к шпилькам ролика гидроусилителя. Эти шпильки благо у нас свободны. Но привариваем примеряючись непосредственно на гбц и чтобы ролики стояли,а то ремни сильно близко ходят. Если чтото где-то будет тереть, то болгаркой обработать.
8. Прикручиваем на блок лапы двигателя 2101. В одной из лап придетсо отверстия пересверлить с 8мм на 10мм. Потом берем болгарку и режем на лапах ребро жесткости сверху вниз. Потом берем блок и примеряем его в моторном отсеке напузырив его на кпп,расстояние между моторным щитом и блоком будет маловато. Тогда молотом выгибаем лапы так ,чтобы мотор пошел вперед как бы и потом сваркой проваривае место разреза.
9. Поддон моно вгинать или болгаркой порешить и проварить. У сделал второй варик.
10.Берем маховик 2112 и сбиваем с него венец.Берем венец 2101+маховик и идем к токарю. По всей плоскости протачиваем маховик со стороны двигателя на 9мм. Потом протачиваем посадочное место под венец опять же со стороны двиг. В такой конфигурации ваш маховик полностью прячется в картер сцепы и рулевая тяга чухает себя прекрасно+на стартер не нужно никаких проставок.
11.Можно ставить диск и корзину с классики,можно диск 2112и корзину 2112. У меня диск 2106 с обрезанным на 8мм шлицевым носиком со стороны кпп и корзина 2112. Под упорный болт лапы выжимного подшипника лучше подложить шайбу толщиной 3мм ,чтобы она ближе подошла к корзине.
12.Рессивер моно стандат оставить,только на 2104,05,07 дроссель упираеццо в блок предохранителей,который придется переносить. Я ставил рессивер увеличеного объема чем поднял верха и разгрузил правую часть моторного отсека.
13. Выхлоп по любому варить самодельный нуно,но в любом случае начинать нужно с фланца выпускного коллектора 1,6 мотора. На 1,5 коллектор чугун, а на 1,6 углерод.Я использовал классический паук 4-1 к которому приварил этот фланец с 1,6 мотора 21124.
Продолжу позже!

Вот так выглядит самодельный патрубок отвода тосола с гбц фото

Так имеют вид подогнутые кронштейны крепления двигателя(лапы) фото

Так выглядит проточенный со стороны на 9мм маховик с корзиной 2112 и венцом 2101 фото

Колено 11183 с опорным подшипником первичного вала кпп 2101 фото

Это с корзиной 2101 фото

Это флянец 21124 выпускного коллектора 21124 с которого начинается постройка выхлопа фото

Вот такое расстояние между мотором и моторным щитом фото

Так выглядит система охлаждения,термостат в том же месте где и в классике фото

Читайте также:

  
• Подключение подогрева сидений форд мондео 3
  
• Подключение блока согласования шкода октавия а5
  
• Ремонт центрального замка грейт вол сейф
  
• Регулировка педали электро газа
  
• Распиновка лямбда зонд форд фокус 2