Установка парктроника на киа спортаж
Поделюсь своим опытом установки парктроника с камерой и монитором в зеркале. Может, кому пригодится.
Автомобиль Kia Sportage 2 KM Калининградской сборки 2010 г.в.
У меня заняло 5 часов, если бы не тупил, управился бы за 3,5.
Потребуется:
1). Сама парковочная система;
2). Шуруповёрт или дрель;
3). Бумажный скотч;
4). Карандаш или маркер;
5). Рулетка;
6). Острый нож;
7). Отвертки, прямая и крестовая;
8). Изолента;
9). Нейлоновые стяжки, большие и маленькие;
10). Толстый медный провод диаметром 4-6 мм, длина полметра или больше;
11). Ровный и желательно чистый пол (в гараже, например);
12). Туристический коврик или что-то, на что можно лечь и не отморозить ничего.
И, возможно (мне потребовалось):
13). Паяльник, флюс, олово;
14). Парный кабель 5 метров (лучше взять акустический красно-черный 2х0.5 или 2х0.75);
15). Термоусадочная трубка диаметром 2 мм.
Сначала убираем все из багажника: резиновый коврик (если есть) и крышку фальшпола. Справа и слева от запаски есть два пластиковых корытца. Я прокладывал все провода и располагал коробочку парктроника слева, поэтому снимал левое корытце. Для этого надо все из него убрать, плюс в него потом удобно складывать винты, гайки и пластмассовые фиксаторы. Отвинчиваем торцевым ключом на 10 (рожковый не подойдёт!) три гайки и один винт в дне корытца и в него же их складываем. Потом надо выдернуть два пластмассовых фиксатора, которые расположены на задней стенке (ближе к сиденьям). Фиксаторы состоят из двух частей: в центре шпенек со шляпкой, а вставляется он в грибок с отверстием посередине. Берем острый нож и поддеваем центральный шпенек за шляпку (берегите пальцы!), придерживая грибок, в который он вставляется. Когда шпенек извлечён, грибок тоже легко вытащить. Теперь левое корытце ничего не держит, достаём его и убираем в сторону.
Заглядываем внутрь образовавшегося проема и смотрим назад. Там будет прямоугольная резиновая заплатка, которая очень легко рвётся. Аккуратно вставляем нож между заплаткой и металлом и ведём вдоль трёх сторон, чтобы её отклеить, но не порвать. Видим под ней приличных размеров круглую дырку. Через неё и поведём провода. Можно для чистоты эксперимента положить на выхлопную трубу фонарик, и попробовать его увидеть через эту дырку.
Теперь работа погрязнее. Под задним бампером стелем коврик поперёк машины, берём нож и лезем вытаскивать фиксаторы нижней части бампера. В пределах видимости их шесть, но я выдергивал только центральные четыре. Вытаскиваются они так же, как и в багажнике. Готовьтесь к тому, что в лицо полетит песок и сухая грязь, поэтому лучше надеть очки и дышать носом. Вытаскиваем четыре фиксатора. Теперь нижнюю часть бампера можно отгибать рукой. Мне этого было достаточно.
Приступаем к разметке отверстий. Я датчики и камеру располагал посередине той части бампера, которая в цвет кузова (над чёрной частью). Она довольно узкая, но даже мои слоновые датчики влезли по высоте нормально. Высота от земли получилась где-то 60-62 см. Лепим поперёк машины на эту часть бампера бумажный скотч. Сперва рисуем горизонтальную линию (метки для неё нельзя мерить от земли, только от кромки бампера). Потом намечаем центр. Мне он требовался для камеры, но даже при её отсутствии от него проще отмерять вправо и влево. Центр проще всего отмерить от ответной части (проушины) замка багажника. Замеры показали, что она находится ровно посередине. Далее размечаем места под датчики в соответствии с инструкцией на парктроник (да, во избежание неожиданностей перед установкой надо её внимательно изучить). У меня получилось так: от центра 223 мм влево, потом от этой точки 446 мм влево. Правая сторона аналогично. Итого по 446 мм между датчиками.
Берём дрель или шуруповёрт, сверлим дырки прилагающейся к парктроника фрезой. Кстати, у меня было две фрезы, под камеру и под датчики. Не просверлите по ошибке дырку посередине, если нет камеры, ведь метка там осталась.
Отверстия получатся не сквозные, ибо под пластмассой вас встретит пенопласт. Берём крестовую отвертку и постепенно пробиваем в нем сквозную дырку.
Теперь берём датчики, и соблюдая их расположение (A, B, C, D, у меня было слева направо, смотрите свою инструкцию) и ориентацию (у меня имелись метки Up, которыми надо было ставить вверх) засовываем в бампер, но не полностью, а пока так, чтоб не вываливались, но можно было легко достать. С камерой то же самое. Опять стелем коврик поперёк машины и начинаем крепить провода. Тянем общим жгутом, собирая в него провода по мере их поступления, в левую часть машины и крепим стяжками к тем железным проушинам, из которых доставали фиксаторы нижней части бампера. При необходимости бампер отодвигаем левой рукой, он хорошо гнётся.
Теперь провода от датчиков нужно провести в багажник через ту самую дырку, с которой ранее срезали резиновую накладку. Берём заранее приготовленный толстый провод, изолентой к нему привязываем провода от датчиков (по одному, максимум по 2, иначе не влезут). Встаём на колени, заглядываем в проем между выхлопной трубой и бампером. Если глядеть под углом 45 градусов вверх, увидим выходящую из кузова железяку, видимо на ней и крепится бампер. Правей от железяки видим отверстие шириной миллиметров 7. В него пихаем толстый провод с привязанным изолентой проводом датчика. Когда засунули, пытаемся протащить его левее и вверх. После энного количества матных слов провод покажется из большой круглой дырки в багажнике. Материмся до тех пор, пока не протащим все провода. Когда протащили, берём коробочку (мозги парктроника) и вставляем в него провода, чтоб не вывалились обратно при неосторожном движении. Для коробочки есть слева очень удобная ниша. Можно её туда сразу и приклеить.
Теперь питание. Мне требовалось запитать три объекта: камера, коробочка и зеркало (монитор в нем). Зеркало зачем-то рекомендовалось запитывать не от заднего хода, а от замка зажигания. Предварительно собрав систему дома и запитав от источника питания, увидел, что система включается меньше чем через секунду после подачи питания. Это меня устроило, и я запитал все от заднего хода.
Сперва я удлинил провод питания зеркала, так как штатный был короток. При пайке не забываем предварительно надеть термоусадочную трубку и помним, что если она слишком близко к месту пайки или её придвинуть к ещё не остывшему сочленению, она усядется и её придётся срезать ножом, а соединение перепаивать.
Теперь протаскиваем питающие провода. Сперва подключаем их к коробочке, потом тем же макаром просовываем толстый провод сквозь кузов, привязываем к нему изолентой питающие провода и вытягиваем толстый провод, выведя таким образом питающие провода наружу. Пока не отвязываем их от толстого провода.
Теперь снимаем левый фонарь. Для этого отвинчиваем два крестовых винта справа от фонаря, фонарь чуть на себя и вправо. Пусть висит на проводах.
Снизу под фонарем есть большие отверстия, через которые прекрасно видно наши свисающие над выхлопной трубой провода. Протаскиваем их к фонарю с небольшим запасом по длине.
Теперь надо зачистить провода заднего хода. Напротив соответствующей лампочки будут два провода. Оранжевый плюс, черный минус. Зачищаем по сантиметру и скручиваем с проводами питания коробочки и всего остального, что надо запитать. Не путаем плюс и минус и не допускаем касания плюса и минуса. Можно и припаять, но тогда провода в местах окончания олова станут ломкими. Изолируем изолентой, а также фиксируем двумя-тремя нейлоновыми стяжками место пайки. Это поможет не слететь в будущем изоленте, которая на морозе одубеет и отклеится, а также сделает скрутку надежной. Ставим фонарь на место, с ним все.
Теперь часть для тех, у кого спереди монитор. Берём провод видеосигнала и питания и тянем вперёд. У меня был очень хороший желобок в фальшполу, который шёл прямехонько к заднему порогу. Я положил провода туда и просто сверху залепил скотчем, один фиг под ковриком не видно. Осторожно, не проведите провода справа от ремня безопасности, иначе если кто захочет пристегнуться, могут своротить провода.
Снимаем задний порожек. Берём прямую отвертку и засовываем потихоньку между резиновым уплотнителем и порожком. Равномерно приподнимаем на небольшие расстояния. Совсем порожек не снимем, но отогнуть его получится вполне прилично. Увидите, он на фиксаторах, закрепить его обратно легко, просто нажав.
Далее по курсу Т-образная накладка, под которой прячется катушка переднего ремня безопасности. Её также можно отогнуть на небольшое расстояние отверткой, предварительно отвернув два крестовых винта под задним и передним порожками. Без фанатизма, медленно толкайте отверткой эту часть пластика по направлению к центру машины, и фиксаторы отсоединятся. Правда, щель получится узкая, но при наличии фонарика более-менее видно, что там.
Вот тут главная засада, на которой я потерял часа полтора. Протягивал старым способом- с помощью толстого провода. Так вот, под Т-образной накладкой есть небольшой тоннельчик квадратного сечения, в который мой толстый провод прошёл, а провод видеосигнала с разъемом "тюльпан" на конце застрял. Внимательней протаскивайте буксировочный провод, не попадите в этот тоннельчик.
Дальше все просто. Передний порожек снимается так же, как и задний, прямой отверткой. Спереди, когда порожек закончится, провода надо убрать под резиновый уплотнитель двери. Смело отрывайте его руками, он не приклеен и замечательно встанет на место. Так доходим до передней стойки. В верхней её части есть заглушка, которая снимается ножом. Под ней крестовый винт. Вывинчиваем её, и накладка стойки сверху оказывается не закреплена. Протягиваем провода под ней. Дальше идёт обивка крыши, но там ещё проще: просто пальцами пропихиваем под неё провода. У меня туда спокойно влезли ещё и тюльпаны от зеркала. Ставим стойку и пороги на место, предварительно натянув провода.
Возвращаемся в багажник, излишки проводов стягиваем стяжками, крепим коробочку в нишу. Включаем зажигание, включаем заднюю. Все проверяем, выставляем угол камеры, и утапливаем датчики и камеру до щелчка. Лезем под бампер, крепим оставшиеся провода стяжками. Тут особенность: они ровно над выхлопной трубой, но ничего не поделаешь. У меня получилось закрепить сантиметрах в трёх над ней.
Теперь, чтоб провода не перетирались об острую кромку, снимаем сантиметра 3 изоляции с толстого провода и режем ОДНУ стенку вдоль. Этим разрезом надеваем изоляцию на ту большую дырку в багажнике, предварительно смазав клеем. Резиновую заплатку можно приклеить обратно, но мне стало лень. Бензином вроде не воняет. Пищалку я закрепил на стенке багажника, провод двусторонней клейкой лентой в стене, ленты не видно. Все, надеваем обратно короб для баллонника, крепим снизу бампер. Поздравляю вас.
Огромное удовольствие получаю я уже, катаясь на новом КИА СПОРТЭЙДЖе.
А манёвры хороши…, развороты, виражи.
Ездил бы как пижон, только не хватает ощущения слепых зон.
Когда участок для разворота невелик, жалко, что не стоит парктроник.
Чтоб не терять кайфа от езды, парктроник установить решил, что надо бы.
А где нормальный подобрать, у «официалов» что ли брать?
У них, ведь, то же, не супер класс, «китай» всем ставят не стесняясь.
И обдерут, известно всем, ценник у них доставит всем проблем.
А на «Али» выбор большой и по цене весьма скромной.
Вот здесь нашёл я вариант, парктроник , и на перед, и на зад.
На вид довольно-таки простой, спартанский выглядит, не золотой.
А дорогой зачем искать, все основные функции и здесь как стать.
Чтоб правильно парктроник на Киа Спортейдж 4 установить и проводку хорошо упаковать,
А сняв его, чтоб радиатор защитить, защитную сетку радиатора решил установить.
Не сложно сделать это было, для защитной сетки всё здесь подходило.
И саморезы, сетку здесь держать, стояли.
Корейцы всё для этого спаяли.
С внутренней стороны бампера разметка есть, «мишени», чтобы попасть коронкой вы сумели.
Датчики парктроника, проводку, всё установил.
В отдельный жгут соединил и протянул в салон по левому порогу на задний лонжерон.
И потом на арке колеса, под обшивкой, блок разместил.
На двусторонний скотч к кузову прилепил.
Задний бампер не снимал.
Отверстия для датчиков рулеткой замерял.
Размеры точные на фото прилагаю, по ним сверлите, плюс-минус сантиметр, за точность отвечаю!
Внутри проводку закрепил, а где возможно трение в гофре проложил.
Блок парктроника запитал на ах! Нужные провода нашёл в жгутах.
Сине-оранжевый на задний ход, зелёный-тормоз, «стоп».
Теперь балдею за рулём, бордюры, ограждения, стоящие машины, всё нипочём.
Парктроник штука дивная, для больших машин необходимая.
Желаю всем успехов в установке таких «доспехов».
Установка парктроника на Киа Спортейдж 4 — поэзия не лучшая в мире.
Цель стояла здесь другая изложить как всё делал я.
Чтобы сами вы смогли сделать то же на раз, два, три.
Или просто понять могли, как другие устанавливали.
Как вам литературный мой порыв?
Не жадничайте, напишите отзыв.
Или на Е-мэйл пишите, а лучше даже шлите, всё то, что есть у вас по установке, ваш мастер класс.
Большинство владельцев кроссовера Киа сталкиваются с неправильной работой сенсорных датчиков. Парктроник киа спортейдж 3 может не корректно обрабатывать информацию или выйти из строя. Штатный датчик при необходимости можно заменить самостоятельно, работа предусматривает использование специальных инструментов.
Штатный
Задний ход при больших габаритах транспортного средства может создавать много проблем.
Установка специального сенсора позволяет существенно упростить поставленную задачу, так как он будет отображать информацию о степени сближения с различными объектами.
Оригинальный штатный парктроник Kia Sportage обладает следующими особенностями:
- Поставляется под номером 95720-3U100 и 95720-3U000.
- Номера отличаются в зависимости от места установки. Чаще всего датчик прячется в бампер.
- В некоторых модификациях датчик изготавливается в цвет кузова. За счет этого он не выделяется на общем фоне.
- Три цифры в конце марки указывают на цвет устройства.
Причинами для проведения замены устройства может стать появление объявления об аварийном режиме. Также есть вероятность того, что система будет видеть препятствия при их отсутствии. Номер требуемого устройства можно узнать по VIN-номеру транспортного средства.
Аналоги
В продаже встречаются и аналоги, которые можно приобрести по приблизительной цене. В китайских интернет-магазинах есть большое количество вариантов, разница заключается в стоимости и других моментах. Среди особенностей отметим следующее:
- На аналоге датчика часто устанавливается номер оригинала. Разница заключается лишь в стране производства.
- Многочисленные отзывы указывают на то, что аналоги могут прослужить в течение длительного периода и неплохо откалиброваны.
- При выборе стоит учитывать, что крайние и центральные датчики отличаются друг от друга. Боковые варианты обладают специальным креплением, из-за которого увеличивается стоимость изделия.
Аналоги могут прослужить не меньше оригиналов, при этом они обходятся немного дешевле. При выборе рекомендуется подробно изучить отзывы.
Как установить и подключить
Замена датчика парковки может быть проведена самостоятельно. Это связано с тем, что в сервисе за подобную работу берут несколько тысяч рублей, ссылаясь на необходимость демонтажа бампера и сложность поставленной задачи. Для работы потребуется:
- Трещотка или стандартный ключ на 8 или 10. Рекомендуется отдавать предпочтение трещотке, так как большинство крепежных элементов находятся в недоступных местах.
- Крестовая и плоская отвертка. Они требуются для удаления защелок и других подобных крепежных элементов.
При желании можно провести замену устройства без снятия бампера, что существенно упрощает задачу. Инструкция по самостоятельному выполнению работы следующая:
- Демонтируются фары.
- После откручивания винтов конструкция вытягивается. При этом нужно быть осторожным, так как чрезмерное усилие может привести к поломке пистонов. Рекомендуется проводить подобную процедуру в гараже при низкой влажности.
- Со стороны двери багажного отделения откручиваются крепления. Для этого потребуются отвертки.
- Получить доступ к датчику можно путем откручивания крепления подкрылка. На задней стороне откручивается еще один винт крепления брызговика к бамперу.
- После удаления всех крепежных элементов нужно отщелкнуть застежки, затем аккуратно бампер тянется в перпендикулярном направлении кузову.
- Бампер снимается. Усилитель и нижняя часть кузова немного мешает обзору. Удаление датчика предусматривает отсоединение разъема. Процедура непростая, но самостоятельно провести ее можно.
- Уплотнительная резинка требуется для того, чтобы защитить устройство от воздействия окружающей среды. В некоторых случаях датчик продается без уплотнителя, его снимают со старого устройства.
Проблем с обратной сборкой меньше, рекомендуется уделять внимание степени затяжки крепежных элементов. Приобрести датчик можно по цене 2 000 рублей. На проведение рассматриваемой работы требуется много времени, так как сенсор расположен в неудобном месте. Проще всего поменять задние датчики, проблемы возникают с передними.
Неисправности и ремонт
Приведенная выше информация указывает на то, что проблема с парковочными датчиками возникает крайне часто. Распространенными признаками можно назвать:
- Появление сообщения о работе в аварийном режиме. Головное устройство может самостоятельно определить состояние датчиков.
- Срабатывание системы при отсутствии препятствия. Появление звука может происходит по различным причинам. При этом есть вероятность того, что внутрь попал посторонний предмет.
- Информация о том, что устройство работает неправильно. Система может сама определить то, какой датчик из установленных работает неправильно.
После возникновения первых проблем приходится проводить диагностику и обслуживание системы. Рекомендации следующие:
- Проводится демонтаж датчика. Сложность работы во многом зависит от места установки устройства.
- Выполняется визуальный осмотр. Явные дефекты указывают на то, что устройство придется заменить. Несмотря на установку в защищенном месте, исключить вероятность ударов и другого механического воздействия практически невозможно.
- В некоторых случаях повреждаются кабеля, по которым проводится передача сигнала. Даже незначительный дефект может стать причиной пропадания сигнала. Провести самостоятельно пайку практически невозможно, так как жила тонкая.
- Отсутствие прокладки, которая отвечает за герметизацию устройства. По этой причине грязь и влага попадает внутрь конструкции.
- Слишком высокая влажность становится причиной появления окиси. Она может привести к пропаданию контакта.
Большинство проблем решить путем проведения ремонта практически невозможно. Это связано с тем, что устройство имеет небольшие размеры и проще всего провести установку нового. Решить проблему с появлением окиси можно путем ее удаления механическим воздействием.
Парктроник является сложной системой, которая состоит из большого количества элементов. При выходе из строя датчиков условия парковки будут небезопасными. Поэтому специалисты рекомендуют сразу провести замену поврежденного элемента.
Очень много времени потратил на выбор парктроника для своего KIA Sportage IV. Изучил все предложения: смотрел и на Aliexpress, и в специализированных магазинах, изучил, что устанавливает дилер в качестве дополнительного оборудования.
Основным требованием к парктронику было наличие экрана, желательно с цветной визуализацией препятствия и индикацией расстояния. Конечно, это слабое подобие оригинального решения на штатном головном устройстве, но дисплей в виде шкалы, в каком бы автомобиле я его не видел, не устраивал ни в каком виде.
Таким образом, мой выбор пал на оборудование AVILINE модели MP-218LCD-Y4, который включал в себя 4 наружных черных датчика и монитор.
Указанное оборудование устраивало еще и тем, что парктроник, будучи упакованным в разные «фирменные» коробки предлагался многими автодилерами для установки (встречал его и у Ниссана, и у Субару, и у Киа), а значит, должен быть более-менее надежным.
Сложность установки данного комплекта могла заключаться в отсутствии регулировочных колец (для комплекта с 4 датчиками, в комплекте с 8 датчиками, они есть), которые нельзя отдельно купить даже у «официалов». Из-за "криворукости" установщиков у кого-то были проблемы с тем, что парктроник "видел" землю и датчики приходилось слегка вытаскивать и подправлять вверх.
Второй момент, с которым сталкиваются при установке парктроника на Sportage IV, заключается в том, что средние датчики в оригинале ставятся на окрашенную часть бампера, поскольку ниже может помешать усилитель.
Все нюансы были обговорены с установщиками и результат, честно говоря, меня очень порадовал. Усилитель бампера при установке не помешал и между ним и датчиком сохранилось достаточное расстояние.
При ближайшем рассмотрении и на ярком весенноем солнце замечается разница между глянцевым датчиком и матовым бампером. С трех-четырех шагов, а также при неярком солнце сами датчики практически не видны.
Сам монитор разместил над зеркалом. Не мешает обзору и не торчит на торпедо.
Парктроник был приобретен на Авито за 2 тысячи рублей + пересылка (у официалов ценник даже не смотрел, в интернет-магазине на момент покупки — 5500). Установили за 2 тысячи.
Всем доброго дня! С самого момента как приобрел спортика то понял сразу, что с обзорностью у него совсем не айс. нужно было что то делать, сзади уже идут в комплектации датчики партроника, а вот спереди у него тоже не совсем все хорошо с обзорностью, тут в магазинчике и подвернулся комплект партроника, да еще и с датчиками серебристого цвета, ну думаю надо ставить!
Ну самое страшное это было сверлить бампер, такого я просто еще никогда не делал, но! глаза боятся — а руки делают! (сверлышко в комплекте), разметил, отмерил (семь раз отмерь — один отрежь), самое главное — это выставить сверло строго под углом 90 гр. ! и начинать сверлить!
Датчики имеют разъем для их подключения-отключения, что при монтаже очень облегчает установку, так как провода просто проще протягивать без самих датчиков
Одна сторона готова!
Теперь насчет самого дисплейчика, купил специально такой комплект парктроника, так как только у него была возможность на дисплее отключать звуковое оповещение, остальные которые смотрел — все были без тумблера выключения пищалки!
После установки провел эксперимент по точности определения расстояния до препятствия — результат отличный!
Сам дисплей разместил у передней стойки, там как будто бы ему и место, блок парктроника разместил у левой передней фары, питание взял "минус" с кузова, а "плюс" — с желтого провода разъема питания корректора фары, через предохранитель на 1 ампер, питание там появляется только при вкл. зажигания и запуска двигателя.
KIA Sportage 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Kia Sportage, 2012
Kia Sportage, 2013
Kia Sportage, 2014
Kia Sportage, 2011
Комментарии 22
Приветствую. А не подключил случайно к штатной кнопке включения? Я вот хочу к штатной включить
Не уловил важный момент — судя по первому фото, бампер снимать не пришлось? Ничего там за ним не мешалось — усилитель бампера и прочее? Провода без проблем протянул? И есть ли щель вакантная подходящего размера в переборке в салон, или пришлось новую делать?
по порядку — бампер снимать не нужно, у нас там такие щели в бампере что рука пролазит без проблем, самый сложный по моему мнению это установка (если смотреть стоя перед машиной) то это левый датчик, остальные вообще не проблема, провода прокладываются там внутри бампера за номерной рамкой как бы полочка, они туда ложатся как будто для них она и сделана, насчет щели в салон, то протягивал без проблем через штатную дыру с жгутом проводки которая идет под вакуумным усилителем тормоза, она как бы закрыта резиновым чехлом, он легко растягивается. ну как то так вот.
Понял, спасибо за информацию. Вдохновился донельзя, буду на выходных ковырять свой бампер :)
по порядку — бампер снимать не нужно, у нас там такие щели в бампере что рука пролазит без проблем, самый сложный по моему мнению это установка (если смотреть стоя перед машиной) то это левый датчик, остальные вообще не проблема, провода прокладываются там внутри бампера за номерной рамкой как бы полочка, они туда ложатся как будто для них она и сделана, насчет щели в салон, то протягивал без проблем через штатную дыру с жгутом проводки которая идет под вакуумным усилителем тормоза, она как бы закрыта резиновым чехлом, он легко растягивается. ну как то так вот.
Читайте также: