Установка климат контроля на ниву

Обновлено: 23.01.2025

Идея переделать управление печкой, было навеяно вечно заедающими тросами управления и закисающим краном! Что делать? Будем автоматизировать это дело! Тем более что, если температура регулируется электроприводом, значит можно реализовать и климат контроль!

Для установки привода необходимо изготовить специальный кронштейн. Чертеж, к сожалению, не делал, поскольку каждый раз нужно исходить из многих факторов, начиная от места расположения и заканчивая индивидуальной поправки и конструкции. Но в целом это должно выглядеть как то так:

В итоге нужно собрать такую конструкцию:

Кусочком троса (берем его от старой системы управления печкой) собранный привод соединяется с краном, который устанавливается в моторном отсеке!

Штатный кран печки либо демонтируется, либо просто оставляется навсегда в открытом положении.

Однако, в этой машине заглушен центральный воздуховод, т.к. в нём нет особого смысла. В противном случае может не хватить места при такой установке.

Идея эта зрела у меня прямо с момента покупки Нивы: после полноценного климата в форике три рычажка как-то не впечатляли. Концепция в общих чертах оформилась, когда я узнал о панели "Комфорт" — больше не стоял вопрос, куда ставить блок. У того же производителя нашёлся и салонный фонарь с местом под датчик.

Самым подходящим вариантом я посчитал систему климата на основе блока "Шаттл" от Волги ГАЗ-31105. Сразу же вылезли нюансы. Во-первых, у донора регулировка температуры осуществляется заслонкой, пускающей поток воздуха мимо радиатора. У Нивы этой заслонки нет и быть не может, регулировать волей-неволей можно только поток тосола через радиатор печки. Электрокран газовский имеет только два положения: полностью открыто и полностью закрыто. По итогам тестирования на столе идея выкинуть из управления либо электрокран, либо моторедуктор оказалась тупиковой: алгоритма поддержки температуры одним только краном (импульсным открытием, например) у блока нет, а в некоторых переходных режимах он держит кран закрытым, а заслонку приоткрытой — если отказаться от электрокрана, моторедуктор, привязанный к штатному крану, будет держать его открытым, что нам не надо. Решение: крана будет два. Штатный нивовский будет управляться через трос моторедуктором "тепло-холод", а волговский электрокран — дополнительно перекрывать поток по алгоритму.

Второй нюанс: у Волги идёт распределение потока "стекло-ноги", а центральные дефлекторы включаются отдельной заслонкой. У Нивы — распределение "стекло-дефлекторы", а ноги открываются отдельным рычажком. Решение: я присоединил управление заслонкой центральных дефлекторов на заслонку ног, а с несоответствием просто смирился. Пиктограмма со стрелкой в грудь будет означать обдув ног.

Прежде, чем приступать к делу, стоит внимательно повкуривать этот пост (www.drive2.ru/l/475189135389229810/). Там есть и распиновка проводки, и схема датчика температуры.

Для работ было закуплено и докуплено в процессе:
1. Панель "Комфорт" 2din и салонный фонарь.
2. Блок Шаттл с Волги со штатной проводкой, БРС, моторедукторами, датчиком температуры салона и электрокраном печки.
3. Патрубок отопителя с изгибом на 180° и два угловых переходника 16-18 мм (нужен оказался только один).
4. Клеммные колодки на 2 и 4 контакта.
5. Провода: сетевой кабель на 4 жилы 5 метров — для датчиков; четырёхжильный провод сечением в полквадрата 3 метра — под кран.
6. Клеммы мама-папа 20 штук 6,3 мм, столько же 3 мм, безвинтовые соединители, термоусадка, два 5-контактных реле и одно 4-контактное с колодками, изолента, холодная сварка.
7. Детали для самостоятельной сборки датчика внешней температуры. Увы, его найти в продаже нереально, и аналогов нет. Схема простая, так что изготовление датчика своими руками проблем не вызывает.
8. Корпуса для датчика и БРС. Подобрал по размерам на митинском рынке.
9. Монтажные пластины из строительного на 2 и 4 отверстия. Несколько уголков разного размера оттуда же.
10. Актуатор центрального замка ВАЗовский и только ВАЗовский, 2 провода. Китайский — не наш бро.
11. Два диода.

Итак, начинаем: система собрана на столе и запитана от зарядного устройства.

Что входит в систему:
1. Блок управления.
2. 2 датчика температуры: салонный и внешний. Оба необязательны: без салонного не будет работать режим Авто, без внешнего вообще всё будет работать штатно, но не будет отображаться внешняя температура (© Капитан Очевидность).
3. 2 моторедуктора с обратной связью: "тепло-холод" и "стекло-ноги".
4. 2 моторедуктора без обратной связи: "рециркуляция" и "центральные дефлекторы"
5. БРС (блок регулировки скорости мотора печки). У Волги он стоит внутри корпуса отопителя, подобно резистору, и обдувается потоком воздуха. Как я выяснил в процессе установки, он при работе практически не греется в любом режиме, поэтому я в печку его врезать не стал, а просто упаковал в корпус (чтоб ни обо что не коротнул в недрах торпеды).

Начинаем думать, как это срастить с Нивой. Имеем: 3 троса. Для присоединения их к моторедукторам были собраны простые поводки из монтажных пластин (см. фото).

Трос рециркуляции присоединяем к моторедуктору рециркуляции, трос штатного крана — к редуктору "тепло-холод", а трос "стекло-дефлекторы" к редуктору "стекло-ноги". Регулировка тросов — задача нетривиальная, но всё в итоге получилось.

Теперь делаем управление заслонкой ног. Без сожаления выкидываем штатный рычаг и ставим вместо него актуатор центрального замка. Для присоединения к поводку заслонки я использовал ушко от шпингалета (не забываем смазать). Если это глупо, но работает — это не глупо :)
Китайский актуатор у меня был в загашнике, но с ним получилась херь: во-первых, у него откровенно мала длина хода, во-вторых, резиновая гофра постепенно утягивает заслонку из крайних положений на середину. ВАЗовский обоих недостатков лишён.
А вот теперь неприятный сюрприз: нельзя просто взять и подключить актуатор вместо моторедуктора: у него значительно больше ток, и блок управления считает что моторедуктор заклинило. Решение: берём пару пятиконтактных реле, два диода и собираем несложную схему.

Электрокран установлен под капотом на отводе (верхний патрубок). Наверное, на нижний будет лучше, но так удобнее подключение. Важно! Волговский кран необходимо ставить строго в определенном направлении. Та сторона, где заслонка — это вход, где мотор — это выход. В обратную сторону он не обеспечивает закрытия.

Датчик забортной температуры собран на макетке, упакован в корпус, залит герметиком и упрятан под бампер.

Датчик температуры салона подключен при помощи колодки питания от флоппика и установлен в салонный фонарь.

Опущу все мучения с мотором печки и кондиционером: финальная схема вышла донельзя простой. Добраться до мотора печки и резистора оказалось невозможно без полного демонтажа, но и не очень-то и надо. Находим у корпуса печки с водительской стороны четырёхконтактную клеммную колодку, где задействованы только три контакта (цвета проводов чёрный голубой и жёлтый). Это и есть колодка печки. На той стороне, что уходит в недра отопителя (контакты-мамы), ищем на чёрном проводе отвод на массу и срезаем его: у Волги управление скоростью идёт по минусу. Далее собираем переходник на волговскую косу, вот такой (чёрный и красный отводы не нужны: на момент фото я не до конца разобрался с подключением кондиционера).

Кондиционер подключаем на обратную сторону этой колодки. Там с синего провода берётся сигнал (+), что мотор отопителя работает. При помощи реле превращаем сигнал с блока (персиковый провод, выходит минус) в плюс и присоединяем его к этой клемме. Штатную кнопку и регулятор я решил оставить (кнопку в основном ради индикации на ней) — но если очень хочется, можно соединить напрямую.

Что ещё? Синий провод на волговской косе — вход от датчика температуры тосола. Подключать необязательно, но тогда зимой при холодном движке будет работать некорректно (откроет кран, будет дуть в попытках прогреть — не зная, что тосол холодный), а поскольку на Ниве и Волге датчики одинаковые, грех не подключить (зелёный провод на белой колодке щитка приборов). Красный с зелёным — выход сигнала обогрева заднего стекла (выходит +). Смело подключаем к колодке штатной кнопки (сама она нам больше не нужна).

Остаётся только собрать и — о, чудо, всё работает!

Дополнительным бонусом: на место штатных рычажков прекрасно вписалась рация. (Кнопка обогрева заднего стекла, которую можно видеть на фото, обесточивает её).

Надоело мне штатное управление печкой! заедающие Вечно тросы и закисающий кран!
Решил я это автоматизировать дело! Тем более что, температура если регулируется электроприводом, значит можно климат и реализовать контроль!

Для следующей переделки что, желательно бы у отопителя было три режима (а не как два в Ниве изначально). Т.е. требуется заменить печки резистор на 2108/М2141
А луше и сам поменять вентилятор как описано здесь: http://tomsk.autoclub.ru/viewtopic.php?p=12740

Для климат установки-контроля нам потребуются следующие Блок:
- запчасти управления отопителем ВАЗ2110 с функцией контроля-климат (с буковкой "А")
- Привод заслонки от ВАЗ-фото (см.2110)
- Датчик внутрисалонной температуры от ВАЗ-Кран

- 2110 отопителя (внешний) от Toyota, можно любом на найти разборе, они почти все так, одинаковые что особо не важно от какой модели именно!
Ну и конечно желание.

Привод заслонки ВАЗ отопителя-2110, он достаточно мощный, но не расчитан закисший открывать кран радиатора, т.к. в 2110 он просто заслонку двигает в самой печки - поэтому возникает кране в необходимость от Toyota - он не закисает и крутится легко!

печки Кран от какой-то Toyota!

Для установки изготовить необходимо специальный кронштейн. Размеров к сожалению не делал, т.к. помню из подручных материалов. Короче по месту!

нужно Еще будет изготовить такой вот "для" липесток привода, длина подбирается опытным что, путем бы полностью открывать и закрывать кран итоге.

В печки нужно собрать вот такой свою!

Он в прибор очередь устанавлвается под торпедой, за возле, бардачком лотка аккумуляторной батареи.

Кусочком берем (троса его от старой системы управления привод) печкой соединяется с краном который устанавливается в отсеке моторном! Разумеется штатный кран либо либо демонтируется просто оставляется навсегда в открытом Сам!

положении блок управления отопителем размещаем на учетом, с консоли того, что он довольно сильно назад выпирает.

Я его установил на место старых управления рычагов заслонками, но у меня заглуше центральный противном. В воздуховод случае может не хватить места.

касается Что датчика температуры, его лучше закрепить всего где-нибудь вверху. Однако в места я Ниве на верху подходящего не нашел, поэтому под поставил консолью. Вроде не врет.
У меня работает система уже давно - нареканий нет! удобно Очень, особенно в межсезонье. Ставишь температуру 18-20 тебе - и градусов тепло! но не жарко!

Потом приколхожен компрессор
www.drive2.ru/l/560749556849967524/
Где то в прошлом году установлен конденсор( радиатор ) кондиционера.
Зимой всё никак не до кондея было.
Хотя пересветил блок управления.
www.drive2.ru/l/584295048603014186/

И вот, в надежде на жаркое лето, работы возобновлены.
Куплен блок вентиляторов охлаждения радиаторов.

Докуплен недостающий датчик температуры окружающей среды( ДТОС).

Кплен б/у блок салонного испарителя Фрост старого образца.
После примерки блока испарителя в голову пришла идея организовать обдув к задним пассажирам и охлаждение бара в подлокотнике.
А ещё, как оказалось, купил я некомплектный блок, продавец оказался недобросовестный. Не сказала что отсутствует одна деталь.

Пришлось покупать стекломат и полиэфирку.

Изготовил композитную крышку

и заодно изменил конфигурацию корпуса,

сделал 2 отвода и усилил корпус. Видел в сети покарёженные корпуса, поведённый ABS пластик. Вот и заморочился с лепкой.

Вывод магистралей в моторный отсек организовал по схеме из мануала Фрост

Слив конденсата по месту просверлил- куда ссосок попал

Вентилятор купил тоже с интернет магазина. И тоже попадалово. Он приехал без кронштейна.

Пришлось кронштейн тоже изготавливать.
Вентилятор салонного блока подключил в паралель с подкапотным. Суммарная мощность- не более 160 Вт.
РЧВ (ёжик) расчитан на вентилятор panasonic мощностью 250Вт.
В "холодильник" воткнул датчик температуры испарителя(ДТИ), который предназначен для предотвращения обмерзания.

И, раз уж система более менее электрифицированная то и заслонка в ноги должна быть без рычагов, электроприводная.
Привод заслонки ВАЗ 2110, Ось заслонки алюминиевая, легко поддаётся формированию.

Кронштейн из перфорированного уголка.

Далее -подготовка вентиляторов радиатора.
По задумке: при включении кондея и при первой ступени перегрева двигателя вентиля включаются в последку. По сигналу Датчика Давления фреона или второй ступени перегрева двигателя- вентиля включаются в параллель.
По этому вентиля нужно заменить, должны быть одинаковые.
Для такого режима нужно перешить мозг на раздельное включение.
Поехал чиповаться в 777 на Буракова, прошился. По первой ступени — правый вентиль, по второй -оба.
Там же Виктор мне сказал, что мозги у нас с приорой одинаковые( bosch me17.9.7), а значит там есть все входы/выходы для климат- контроля.
Вентиля отбалансированные

Снова перфекционизм:
Разъемы вентилей должны быть герметичными.
Меняю их.

Меняем вентиля, заодно ДТОС ставим куда надо.

Раз мозги уже полные то и кондей лучше через них подключить.
Так и обороты будут повышаться от кондея и и вентиля включаться как надо и от температуры двигателя и от датчика давления фреона.

Взял из разьема недостающие пины, вставил в нужные адреса разъема х1.

Подключил всё по схеме.

И тут косяк…
По датчику давления фреона норм включается, запрос на включения проходит, обороты поднимаются примерно на 50 оборотов, включаются вентиля в последку(1-я скорость) и муфта компрессора, НО…
🙄 Скучно бы было, если бы всё было хорошо.
С.ка, эмитирую отключение датчика давления 1-3 уровня, а питание на муфту остаётся 🤬🤬🤬
Что за хрень ? Проверяю.
На 19 пине х1 остаётся "минус", получается в обратку, встало на подхват.
Снимаю запрос на включение с 34-го пина- муфта отваливается.
Так нельзя. Получается, что если во время работы произойдёт превышение давления выше максимального то компрессор хрен отключится.
Бред.
Ещё один бред это включение муфты при подаче запроса на вкл. на 34 ногу при незаведённом моторе. Заводить же будет тяжело.
Решил переделать.
Взял 2 реле и заколхозил свою промежуточную схему. Туда же подвёл провод G от генератора.
Проверил- теперь вроде работает. Имитирую разрыв датчика давления 1-3 — отключается муфта. Замыкаю датчик 2 уровня- вентиля шпарят на полную.
Датчик давления фреона решил поменять, снял фростовский,

поставил цивильный prioro-panasonic.

Всё, можно теперь на заправку.

Больше всего переживал, что будут утечки т.к. часть уплотнений остались старые. А на сам осушитель вообще отсутствовала фиксирующая скоба. Изготовил самопальную и небыл уверен, что всё хорошо вышло.

Вакуумизация показала, что всё гуд.
Залили 490гр. 134а
И вот волнительный момент…
Пуск…
Каааак завизжит всё. Ну 🤬🤬🤬
Первая мысль- ремень. Натянул. Повторный пуск…
Тоже самое. Заправщик говорит что шкив норм крутится, проскальзывает муфта. Варианта 2 и оба нехорошие:
1) компрессор клинит или туго идёт
2) муфта слабая или изношенная.
Я ещё теоретически и 3-й вариант придумал- плохо прокачивается, или трубка какая забита или радиатор или ТРВ клинит или фильтр- осушитель забит.
Прокатился километров 10 с визгом, кажись и получше стало. Холода не добился, но прохладнее подуло, да и трубка вроде холодная стала.
На неделе буду разбираться.

P.S. пока химичил с подключением — коротнул выход с блока САУКУ запрос на включение( +12В) на массу. Спалил выходной ключ.
Теперь думаю- где найти кулибина, кто разбирётся и починит 😥

Уффф. Дописал мульён букаффф.
Тем, кто дочитал- респект и спасибо за терпение )))

UPD 24.05.21г.
По пути с работы запустил кондей, минут через пять он подул прохладным. Через ещё 5 минут свист исчез.
Но меня это как то не порадовало. При первом же перестроении всё стало ясно …
Ремня ГУР- А/С нет ))))
Дома висел в гараже другой. Тот, что рекомендован по каталогу- AVX 10x1100, а стоял у меня 10х1125 и был натянут в край.
Вобщем напялил я 10х1100, натянул, завёл.
На улице

Через 15 минут на минимальной настройке -в машине холод.
Из сопла — почти снег
Трассу утеплил )))

Технически, как говорится, возможно все, что не противоречит законам физики. Просто нужно учесть ряд моментов:
1. Поскольку кондиционер у Нивы, насколько я понимаю, не доступен даже опционально, придется изобретать велосипед;
2. Даже если удастся его установить (что будет непросто и, скорее всего, накладно) это съест и без того вяленькую динамику авто, создав дополнительную нагрузку на двигатель

Отсюда вопрос - а стоит ли овчинка выделки?

Все нормально ставится, не слушай никого. У нас на копейке рабочей стоит, двигло там Нива инжектор, 1800, кондюк работает идеально.

Представляю, едет жигуль, а из окна ящик с вентилятором торчит с надписью Panasonic )))

Вроде ничего не торчит ))))

Все же не могу понять, чего ради пытаться влить в ветхие мехи молодое вино, уж простите за сравнение. Нива - утилитарный автомобиль, расчитанный на хардкорного путешественника по бездорожью - в ней должно быть тепло зимой и жарко летом - это нормально! Установка кондиционера же приведет к тому, что придется перебирать всю электрику, генератор, фигачить ременной привод. Проблему динамики придется решать (или пробовать решать) установкой компрессора на движок (слышал вроде, что на Нивы ставят). Рука устанет денежку отстегивать, а результат - сомнительный. Легче взять Патриота с кондеем в максималке. Скорее всего, продать ниву и купить такого Патрика дешевше вылезет. Ну а так - хозяин-барин

Oleg Oleg, у меня на Ниве 21214 стоит кондиционер. Динамика заметно падает, нагрузка на двигатель растёт. Расход с кондиционером больше примерно на 2 литра на сотню. Холодит так себе - надо делать изоляцию салона. Если вам поставят хорошо, то толк от него будет.Все же не могу понять, чего ради пытаться влить в ветхие мехи молодое вино, уж простите за сравнение. Нива - утилитарный автомобиль, расчитанный на хардкорного путешественника по бездорожью - в ней должно быть тепло зимой и жарко летом - это нормально! Установка кондиционера же приведет к тому, что придется перебирать всю электрику, генератор, фигачить ременной привод. Проблему динамики придется решать (или пробовать решать) установкой компрессора на движок (слышал вроде, что на Нивы ставят). Рука устанет денежку отстегивать, а результат - сомнительный. Легче взять Патриота с кондеем в максималке. Скорее всего, продать ниву и купить такого Патрика дешевше вылезет. Ну а так - хозяин-барин

Нива - 300000 рублей + кондей с установкой 25000.

Читайте также: