Установка фсо на лачетти седан
Подключение сигнализации к автомобилю Chevrolet Lacetti универсал 2010 г.
Подключаем в левой кик панели к белому разъёму:
+12 V красный 4-й ряд сверху, 1-й или2-й пин слева
Зажигание розовый 5-й ряд сверху, 1-й пин слева
Стартер желтый 6-й ряд сверху, 2-й пин слева
Тахометр серый 3-й ряд сверху 3-й пин справа (сзади белый)
Ручник фиолет.\белый 7-й ряд сверху 2-й пин справа
Поворотники синий и голубой 2-й ряд снизу, 4-й и 5-й пин слева
Подключаем в жгуте левого порога:
При подключении к автомобилю сигнализации с дистанционным запуском двигателя провода зажигания лучше взять на блоке предохранителей, либо у замка зажигания.
Зажигание розовый толстый
АСС оранжевый толстый
Подключение к белому разъёму в левой кик панели, естественно, лучше производить с задней стороны, для чего лучше снять разъём, открутив гайку и болт.
Устанавливаем комплект биксеноновых линз якобы японской фирмы J-Power с их же блоками розжига. На 10.02.2010 такой комплект на крупном столичном авторынке мне обошелся 6800 PУБ.
Еще 700 PУБ. с копейками ушло на антигравий, лак, скотч, термоусадку, разъемы, гофру и т.д.
ЧТО НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
инструменты:
1) отвертка крестовая
2) отвертка шлицевая длинная
3) трещотка с головкой на 10, отвертка под насадки
5) лопатка из набора съемников обшивки
7) ножи канцелярский
8) фен строительный
9) клеевой пистолет
рис.1
рис.2
расходники:
1) термоусадка разного размера
3) коннекторы 10шт
4) скотч двухсторонний 3М 6мм
5) герметик Mannol
6) антигравий черный! Body
7) лак тонировочный для фар от Motip
10) 6ти контактные разъемы отечественные с ответной частью — 2шт
12) хомуты пластиковые черные 150мм — 50шт
13) салфетки для рук
15) ветошь разная
рис.3
Итак, вооружившись желанием, терпением и всем необходимым,
приступаем!
Для начала надо снять решетку радиатора и фары:
1) откручиваем 4 самореза крепления решетки к верхней панели крестовой отверткой (синие стрелки на фото);
2) длинной шлицевой отверткой через специальные технологические отверстия нажимаем на кончик крепежа решетки(тех. отверстия обведены красным на фото);
(стрелкой показано место, куда нужно нажимать)
5) Снимаем обе фары, отсоединив по 2 родных разъема на каждой (итого процесс занимает порядка 5-7минут), несем их в теплое и чистое место, где и будет проходить все действо.
ПОДГОТОВКА ФАРЫ
1) снимаем крышку фары;
2) вынимаем габариты (вытягивая патрон на себя, проделывая вращательные движения патроном в посадочном гнезде — у многих с первого раза не получается))
3) вынимаем лампу;
4) откручиваем винты, крепящие колпачок лампы и прижимную пружину, вынимаем их;
5) вынимаем лампу поворотника с патроном;
Итого получаем 2 комплекта запасных (лишних) частей — лампа ближний/дальний, прижимная пружина, колпачок лампы, габарит + 2 винта (на фото не попали)
итого на одну фару ушло 30-40 минут. Тоже самое проделываем со второй фарой.
Получаем два корпуса блок-фары и два стекла с закрепленными на них пластиковыми элементами. На каждом стекле закреплено по 3 элемента винтиками друг к другу (в порядке их снятия):
- рамка, разделяющая визуально фару на зоны свет / поворотник;
- черная пластиковая накладка;
КОНЦЕПЦИЯ была такой — черные внутренние элементы фары + тонированное стекло подворотника!
Теперь переходим к стеклышкам поворотников. Берем тонировочный лак в баллончике и постепенно наносим на предварительно обезжиренную поверхность слой за слоем с перерывами в 5-7 минут, лак ложится ровно, но лучше не спешить и выбрать помещение почище, не пыльное. У меня на краюшках попались пылинки и образовались точки, которые при сборе благополучно прикрылись подложками)
Покрасочные работы окончены, заняло порядка 2,5-3 часов. Несем все обратно, собирать. Не спеша и аккуратно вставляем первую подложку в корпус стекла, крепится она не только винтиками, но и фиксируется рельефом внутренней поверхности , так что можно легко пооббивать краску с подложки! Всего там восемь винтиков на всю конструкцию.
Прикрепляем линзы к отражателям согласно прилагающейся инструкции. С внутренней стороны вставляем линзу, с внешней стороны надеваем направляющую шайбу, гровер-шайбу и затягиваем гайкой, затягиваем максимально, но без фанатизма).
Родной герметик я почти не счищал, а разбавил его приобретенным, пройдя по контору толстым слоем (в итоге фара чутка потеет по углам и нижней кромке - но быстро отпотевает), родной герметик лучше счистить и посадить все на новый, желательно специальный для фар (для стекла). Действуем также — прогреваем, прикладываем, прижимаем, фиксируем защелками. Далее я на всякий случай обмотал все скотчем малярным и изолентой.
ЭЛЕКТРИКА
В фаре под колпаком у нас классический трех контактный разъем под галогеновую лампу H4. Сразу решил от него избавиться ибо места там мало и без него. Вынимаем ножевые клеммы, они там Г-образные.
Далее оцениваем, проводку, идущую от линзы:
1) круглый четырех контактный разъем от ангельских глаз;
П — родная проводка, обжатая новыми прямыми клеммами.
На фото красный и красно-черный провод — удлиняющий провод от габаритов(через коннекторы) к новому шести контактному разъему.
Все клеммы на одной линии усаживались термоусадкой одного цвета (зеленая, розовая, белая)! Дабы не напутать с полярностью и не получить дальний вместо ближнего.))
Получаем очень компактное размещение проводов под крышкой. Ничего не трется, все герметично изолированно. Видим блок-фару вот с таким хвостом:
Прячем провода в разъем. все клеммы изолируем, разъем со стороны проводов обильно заливаем клеем, сверху еще термоусадка на сам разъем (на фото пока нет). Провода прячем в гофру:
Итак фары готовы, теперь добавляем ответную часть разъема на проводку контроллера. Работаем по той же технологии, не жалея термоусадки и клея в разъемы.
Все элементы готовы к установке, идем к машине с уайт-спиритом и тряпкой — обезжиривать места крепления блоков розжига и контроллеров. Муки поиска места расположения не терзали меня долго) Контроллеры - на лонжероны, блоки - на усилитель, удобно и не особо заметно. (СРАЗУ СКАЖУ, ЧТО СНАЧАЛА РАЗМЕСТИЛ БЛОКИ НАВЕРХУ УСИЛИТЕЛЯ СРАЗУ ЗА ФАРАМИ И РЕШЕТКОЙ, НО В СВЯЗИ С КИПИШЕМ ВОКРУГ КСЕНА РЕШИЛ СПРЯТАТЬ БЛОКИ НА ВЕРХНЮЮ ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ УСИЛИТЕЛЯ, ЗА ЧТО ПОПЛАТИЛСЯ ОБОРВАННЫМИ ПРОВОДАМИ, ИДУЩИМИ НА БЛОК РОЗЖИГА ПРИ ОБРАТНОМ МОНТАЖЕ ФАРЫ (СЛИШКОМ КОРОТКИЕ ПРОВОДА ОТ ЛИНЗЫ) - ПРИШЛОСЬ УДЛИНЯТЬ! Также первый вариант расположения показал себя не с лучшей стороны после мойки – блоки были мокрыми, велика вероятность попадания влаги в разъемы)
 |  |
| было | стало( стрелочками откуда - куда) |
Все крепилось на двусторонний скотч 3М, блоки через прилагаемые рамки , контроллеры так:
На фото блок в рамке, она его держит плотно. Рамка на скотче будет крепиться к кузову. По работе со скотчем — перед приклеиваем насколько возможно стараемся прогреть феном поверхность, и обязательно - сам скотч!
Контроллеры на месте, блоки на месте, плюсы подключены к АКБ, минусы — к массам. пора хватать фары и нести на примерку. предварительно я их еще полирнул ручным способом)
Расположение узлов и агрегатов в подкапотном пространстве (А – двигатель 1,4/1,6; B – двигатель 1,8): 1 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 2 — воздушный фильтр; 3 — крышка двигателя; 4 — крышка маслозаливной горловины двигателя; 5 — бачок гидроприводов тормозов и сцепления; 6 — коробка передач; 7 — расширительный бачок системы охлаждения; 8 — блок предохранителей и реле; 9 — аккумуляторная батарея; 10 — заливная горловина бачка омывателей стекол; 11 — бачок гидроусилителя рулевого управления; 12 — указатель уровня масла в двигателе; 13 — масляный фильтр; 14 — резонатор впускного тракта.
Вид снизу на автомобиль: 1 — ниша для запасного колеса; 2 — адсорбер; 3 — основной глушитель системы выпуска отработавших газов; 4 — трос стояночного тормоза; 5 — топливный бак; 6 — второй дополнительный глушитель; 7 — первый дополнительный глушитель; 8 — промежуточная труба системы выпуска отработавших газов; 9 — металлокомпенсатор промежуточной трубы; 10 — двигатель; 11 — коробка передач.
Вид снизу на переднюю часть автомобиля (грязезащитные щитки для наглядности сняты): 1 — рычаг передней подвески; 2 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 3 — компрессор кондиционера; 4 — радиатор системы охлаждения; 5 — привод правого колеса; 6 — поддон картера двигателя; 7 — вентилятор системы охлаждения; 8 — задняя опора силового агрегата; 9 — крышка картера коробки передач; 10 — привод левого колеса; 11 — поперечина подрамника передней подвески.
Если вам безразлично на то, какой гудок установлен на вашем автомобиле и у вас есть дела посерьезнее, то можете и не читать эту статью. Она заинтересует тех, кого не устраивают штатные клаксоны Лачетти, сейчас мы их модернизируем.
Покупаем сигналы GMP, 2,5 метра зеленого провода сечением как минимум один квадрат (на питание), полметра черного провода сечением в два квадрата (для "массы"), клеммник-запрессовка, 4 клеммы типа "мама" и такое же количество изоляторов (2 - зеленого, 2 - черного цвета), округленные клеммы, острый нож, изоляционная лента, трубчатый ключ на 10 и головка на 14 с воротком.
Все необходимое приготовлено, пора приступать к заданию. Сперва демонтируем фары, для этого выкручиваем пару болтов сверху и гайку. Как только вы демонтировали оптику, вы видите довольно толстые болты, крепящие бампер к кузову, их по две с каждой стороны, откручиваем. И вот мы находим отличное место для установки нового клаксона.
Теперь нам нужно выполнить подключение минусового провода. Отрезаем пару кусков по 25 см черного провода, на один конец запрессовываем клемму типа "мама" с черным изолятором, а на другой конец запрессовываем закругленную клемму.
Инсталлируем клаксоны и прикрепляем провода к массе кузова. Минусовые провода прокладываем в нижней части крепления бампера.
Что касается клаксонов, то в комплекте тут имеются специальные крепежные пластины. Если их нет, то придется делать пластины своими руками. Дудки должны быть направлены внутрь крыльев автомобиля.
Важно следовать инструкции, которая также прилагается к сигналу. Необходимо ПРАВИЛЬНО установить улитку. Клаксон может располагаться как вертикально, так и горизонтально, смотря что написано в инструкции. Пренебрежение инструкцией отрицательно сказывается на сроке эксплуатации девайса.
Подключаем питание. Подключаем к клаксону зеленый провод и обжимаем ее клеммой типа "мама", сажаем на изолятор. Выполняем подключение к дудке. Провода стягиваем хомутами, проверяем работу сигнала и если все в порядке, то можно ставить бампер и фары на место.
Читайте также: