Установка электростеклоподъемников катран на ниву
Снятие и установка механизма стеклоподъемника Нива 2121, Нива 2131
Стеклоподъемник замена двери, замена своими руками.
Стеклоподъемник замена фото, Двери Ваз 2121, Нива 2131
Механизм стеклоподъемника снимаем для его замены или при полной разборке двери. Снимаем обивку двери (см. Снятие обивки двери). Отсоединяем крепление троса стеклоподъемника нива 2121 к переднему и заднему держателям стекла (см. Замена стекла двери). Поднимаем стекло руками…
…и фиксируем его от падения винтом (или шпилькой) с резьбой М5, ввернутым в отверстие переднего держателя стекла.
Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления механизма стеклоподъемника к внутренней панели двери.
Подводим механизм стеклоподъемника к окну в панели двери.
Если механизм стеклоподъемника не заменяем, а снимаем при полной разборке двери,…
…то связываем проволокой ветви троса вблизи барабана механизма стеклоподъемника.
Опускаем стекло руками до резинового буфера (см. Замена стекла двери).Снимаем трос с четырех роликов…
…и вынимаем механизм стеклоподъемника ваз 2131 с тросом.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна натяжного ролика…
…и вынимаем кронштейн с роликом.
При сборке, установив кронштейн натяжного ролика, болт его крепления не затягиваем. Подняв стекло, фиксируем его.
Продеваем вал механизма стеклоподъемника ваз 2121 в отверстие внутренней панели двери (новый механизм стеклоподъемника продается со связанными ветвями троса).
Надеваем трос на ролики по схеме.
Бокорезами перекусываем проволоку, фиксирующую ветви троса.
Продеваем шпильки механизма стеклоподъемника в отверстия и крепим механизм. Для натяжения троса слегка затягиваем болт кронштейна натяжного ролика.
Постукивая молотком по удлинителю головки «на 10», надетой на болт кронштейна,…
…смещаем ролик вниз, натягивая трос. Окончательно затягиваем болт. Наживляем винты двух прижимных планок кронштейнов обоймы стекла и немного подтягиваем винты планки переднего кронштейна. Вращаем против часовой стрелки надетую на вал механизма стеклоподъемника ручку до момента, пока вращение барабана механизма стеклоподъемника не прекратится. Поднимаем стекло руками до упора и, придерживая его в этом положении, поворачиваем надетую на вал механизма стеклоподъемника ручку по часовой стрелке на пол-оборота.
Крестообразной отверткой сквозь окно в верхней части внутренней панели двери окончательно затягиваем винты планки переднего кронштейна обоймы стекла.
Опускаем стекло до того уровня, когда через окно внутренней панели двери можно будет затянуть винты планки заднего кронштейна обоймы стекла (см. Замена стекла передней двери автомобиля).Проверив работу механизма стеклоподъемника нива 2131, смазываем трос и ролики смазкой Литол-24.
Замена обивки двери
Снятие и установка обивки двери Нива 2121, Нива 2131
Снятие и установка замка двери Нива 2121, Нива 2131
Снятие и установка ручки двери
Замена наружной ручки двери Нива 2121, Нива 2131
Замена стекла двери
Снятие и установка стекла двери Нива 2121, Нива 2131
Снятие и установка механизма стеклоподъемника Нива 2121, Нива 2131
Снятие и установка ограничителя открывания двери Нива 2121, Нива 2131
Снятие установка двери
Замена двери Нива 2121, Нива 2131
Накладка задней двери
Снятие и установка накладки двери задка Нива 2121, Нива 2131
Обивка двери задка
Снятие и установка обивки задней двери Нива 2121, Нива 2131
Замена замка задней двери
Снятие и установка привода замка двери задка Нива 2121, Нива 2131
Снятие и установка замка задней двери
Снятие и установка замка двери задка Нива 2121, Нива 2131
Газонаполненные упоры двери задка
Снятие и установка газонаполненных упоров задней двери Нива 2121, Нива 2131
Снятие и установка задней двери Нива 2121, Нива 2131
Устройство механического стеклоподъёмника :
Механизм стеклоподъемника снимаем для его замены или при полной разборке двери. Снимаем обивку двери (см. тут).
Отсоединяем крепление троса стеклоподъемника к переднему и заднему держателям стекла (см. тут).
Поднимаем стекло руками…
…и фиксируем его от падения винтом (или шпилькой) с резьбой М5, ввернутым в отверстие переднего держателя стекла.
Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления механизма стеклоподъемника к внутренней панели двери.
Подводим механизм стеклоподъемника к окну в панели двери.
Если механизм стеклоподъемника не заменяем, а снимаем при полной разборке двери,…
…то связываем проволокой ветви троса вблизи барабана механизма стеклоподъемника.
Снимаем трос с четырех роликов…
…и вынимаем механизм стеклоподъемника с тросом.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна натяжного ролика…
…и вынимаем кронштейн с роликом.
При сборке, установив кронштейн натяжного ролика, болт его крепления не затягиваем. Подняв стекло, фиксируем его.
Продеваем вал механизма стеклоподъемника в отверстие внутренней панели двери (новый механизм стеклоподъемника продается со связанными ветвями троса).
Надеваем трос на ролики по схеме.
Бокорезами перекусываем проволоку, фиксирующую ветви троса.
Продеваем шпильки механизма стеклоподъемника в отверстия и крепим механизм. Для натяжения троса слегка затягиваем болт кронштейна натяжного ролика.
Постукивая молотком по удлинителю головки «на 10», надетой на болт кронштейна,…
…смещаем ролик вниз, натягивая трос. Окончательно затягиваем болт. Наживляем винты двух прижимных планок кронштейнов обоймы стекла и немного подтягиваем винты планки переднего кронштейна.
Вращаем против часовой стрелки надетую на вал механизма стеклоподъемника ручку до момента, пока вращение барабана механизма стеклоподъемника не прекратится. Поднимаем стекло руками до упора и, придерживая его в этом положении, поворачиваем надетую на вал механизма стеклоподъемника ручку по часовой стрелке на пол-оборота.
Крестообразной отверткой сквозь окно в верхней части внутренней панели двери окончательно затягиваем винты планки переднего кронштейна обоймы стекла.
Опускаем стекло до того уровня, когда через окно внутренней панели двери можно будет затянуть винты планки заднего кронштейна обоймы стекла (см .тут).
Проверив работу механизма стеклоподъемника, смазываем трос и ролики смазкой Литол-24.
22.15. Снятие механизма стеклоподъемника двери
Механизм стеклоподъемника снимаем для его замены или при полной разборке двери.
Снимаем обивку двери (см. Снятие обивки двери).
Отсоединяем крепление троса стеклоподъемника к переднему и заднему держателям стекла (см. Замена стекла двери).
Поднимаем стекло руками…
…и фиксируем его от падения винтом (или шпилькой) с резьбой М5, ввернутым в отверстие переднего держателя стекла.
Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления механизма стеклоподъемника к внутренней панели двери.
Подводим механизм стеклоподъемника к окну в панели двери.
Если механизм стеклоподъемника не заменяем, а снимаем при полной разборке двери,…
…то связываем проволокой ветви троса вблизи барабана механизма стеклоподъемника.
…и вынимаем механизм стеклоподъемника с тросом.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна натяжного ролика…
…и вынимаем кронштейн с роликом.
При сборке, установив кронштейн натяжного ролика, болт его крепления не затягиваем.
Подняв стекло, фиксируем его.
Продеваем вал механизма стеклоподъемника в отверстие внутренней панели двери (новый механизм стеклоподъемника продается со связанными ветвями троса).
Надеваем трос на ролики по схеме.
Бокорезами перекусываем проволоку, фиксирующую ветви троса.
Продеваем шпильки механизма стеклоподъемника в отверстия и крепим механизм.
Для натяжения троса слегка затягиваем болт кронштейна натяжного ролика.
Постукивая молотком по удлинителю головки «на 10», надетой на болт кронштейна,…
…смещаем ролик вниз, натягивая трос. Окончательно затягиваем болт.
Наживляем винты двух прижимных планок кронштейнов обоймы стекла и немного подтягиваем винты планки переднего кронштейна.
Вращаем против часовой стрелки надетую на вал механизма стеклоподъемника ручку до момента, пока вращение барабана механизма стеклоподъемника не прекратится. Поднимаем стекло руками до упора и, придерживая его в этом положении, поворачиваем надетую на вал механизма стеклоподъемника ручку по часовой стрелке на пол-оборота.
Крестообразной отверткой сквозь окно в верхней части внутренней панели двери окончательно затягиваем винты планки переднего кронштейна обоймы стекла.
Замена стеклоподъёмника двери
Устройство механического стеклоподъёмника :
Механизм стеклоподъемника снимаем для его замены или при полной разборке двери.
Снимаем обивку двери (см. тут).
Отсоединяем крепление троса стеклоподъемника к переднему и заднему держателям стекла (см. тут).
Поднимаем стекло руками…
…и фиксируем его от падения винтом (или шпилькой) с резьбой М5, ввернутым в отверстие переднего держателя стекла.
Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления механизма стеклоподъемника к внутренней панели двери.
Подводим механизм стеклоподъемника к окну в панели двери.
Если механизм стеклоподъемника не заменяем, а снимаем при полной разборке двери,…
…то связываем проволокой ветви троса вблизи барабана механизма стеклоподъемника.
Опускаем стекло руками до резинового буфера (см. тут).
Снимаем трос с четырех роликов…
…и вынимаем механизм стеклоподъемника с тросом.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна натяжного ролика…
…и вынимаем кронштейн с роликом.
При сборке, установив кронштейн натяжного ролика, болт его крепления не затягиваем.
Подняв стекло, фиксируем его.
Продеваем вал механизма стеклоподъемника в отверстие внутренней панели двери (новый механизм стеклоподъемника продается со связанными ветвями троса).
Надеваем трос на ролики по схеме.
Бокорезами перекусываем проволоку, фиксирующую ветви троса.
Продеваем шпильки механизма стеклоподъемника в отверстия и крепим механизм.
Для натяжения троса слегка затягиваем болт кронштейна натяжного ролика.
Постукивая молотком по удлинителю головки «на 10», надетой на болт кронштейна,…
…смещаем ролик вниз, натягивая трос. Окончательно затягиваем болт.
Наживляем винты двух прижимных планок кронштейнов обоймы стекла и немного подтягиваем винты планки переднего кронштейна.
Вращаем против часовой стрелки надетую на вал механизма стеклоподъемника ручку до момента, пока вращение барабана механизма стеклоподъемника не прекратится. Поднимаем стекло руками до упора и, придерживая его в этом положении, поворачиваем надетую на вал механизма стеклоподъемника ручку по часовой стрелке на пол-оборота.
Крестообразной отверткой сквозь окно в верхней части внутренней панели двери окончательно затягиваем винты планки переднего кронштейна обоймы стекла.
Опускаем стекло до того уровня, когда через окно внутренней панели двери можно будет затянуть винты планки заднего кронштейна обоймы стекла (см .тут).
Проверив работу механизма стеклоподъемника, смазываем трос и ролики смазкой Литол-24.
Установка электростеклоподъемников на Ниву
Замена механических стеклоподъемников на электрические (ЭСП) является одной из популярных доработок внедорожника Нива. Процесс установки и подключения не сложный и не займет много времени. Рассмотрим установку на конкретном примере ЭСП Форвард..
Потребуется: снять обшивку двери, приготовить инструмент (дрель, отвертки, ключи, кусачки).
Порядок снятия стеклоподъемника:
- Опускаем стекло так, чтобы крепление троса оказалось в проёме. Блокируем стекло от падения с помощью бруска.
- Отвернуть винты крепления троса от обоймы стекла.
Блокируем стекло от падения с помощью бруска отвернуть винты крепления троса обоймы Нива
- Поднять стекло в верхнее положение и фиксируем отверткой.
- Отвернуть винты крепления механического стеклоподъемника. Перекусить трос и извлечь механизм из двери.
фиксируем стекло нивы отверткой отвернуть винты крепления стеклоподъемника Нива
Порядок установки ЭСП:
- Опустить стекло так, чтобы обойма оказалась в двери и фиксируем стекло отверткой.
- Крепим переходную пластину к обойме стекла.
- Делаем два отверстия в двери согласно схеме.
обойма в двери Нива переходная пластика стеклоподъемника Нива схема крепления ЭСП в Нива
- Вставляем ЭСП в дверь Нивы через нижний монтажный проем.
- Закрепляем ЭСП винтами со стопорными шайбами.
- Подключаем ЭСП по временной схеме (подать 12В на разъем), чтобы подвести каретку к стеклу.
установка ЭСП в двери Нива закрепить ЭСП Нива подключить ЭСП Нива
Закрепляем каретку стеклоподъемника к обойме стекла двумя винтами. Проверяем работу ЭСП. Если все работает, подключаем ЭСП по постоянной схеме.
Также процесс установки ЭСП в Нива 2131 показан на видео:
Схема подключения электростеклоподъемников
Цепь +12В должна быть защищена предохранителем на 16 А. Сечение провода 1,5 мм 2 .
Установка дублирующей кнопки ЭСП:
Установка дублирующей кнопки ЭСП Нива Установка дублирующей кнопки ЭСП Нива
Напомним, есть и другие популярные доработки Нивы, например, увеличение дорожного просвета.
Собственно первое что меня выбешивало в Твоюмати это необходимость коротких, но интенсивных заплывов с использованием дверных весел. Сел в машину, хлопнул дверью чтоб у соседа сигналка сработала, крутим левой рукой. Тянемся через весь салон балансируя на правом полужопии, крутим правой рукой.
Это конечно увлекательно и польза зарядки по утрам очевидна. Но достала меня эта движуха уже на второй день.
Надо что то делать. Ответ прост — пойти в магазин и принести оттуда большую коробку с электростеклоподъемниками. Сказано сделано.
Приволок эту радость картонную в гараж и давай репу коготками чесать и на полу железяки раскладывать в надежде понять как оно все это должно фунциклировать.
Я не знаю как другие стеклоподъмники (не пробовал потому что), но если видите вот такую коробку то половых сношений у Вас будет больше чем Вам хочется. Фирма гарантирует. Я подтверждаю.
Фото взято из интернетов
Начнем с инструкции. Она настолько ублюдошная, что и описать сложно.
Можно было сделать ее намного короче. Например если было бы написано "Возьмите стеклоподъемник КАТРАН в правую руку, автомобиль Ваз 21214 в левую и совместите эти две железяки" то пользы и информативности было бы больше.
Нихрена непонятно, процесс установки описан из рук вон плохо. Само изделие тоже пришлось дорабатывать по месту и ставить снимать несколько раз.
В общем если Вам посчастливилось купить эту радость на букву "Г" как и мне, то вот Вам гайд на установку. Правда без картинок, ибо руки были заняты и злой я был как черт.
1. Идем в туалет и вытираем жопу инструкцией.
2. Отрезаем от коробки кусок картона который будем использовать как трафарет для разметки отверстий в двери.
3. Прикладываем кусок картона к шпилькам торчащим из стеклоподьемника (их 4 штуки) и проминаем картонку насквозь.
4. Поднимаем стекло в верхнее положение. Фиксируем скотчем или любым другим способом
5. Снимаем штатный стеклоподъемник. Откручиваем 3 гайки расположение треугольником, снимаем трос со всех роликов и вынимаем его полностью.
6. Прикладываем картонный шаблон к двери. На нем должны совпасть два отверстия (из 4) оставшиеся после демонтажа штатного механизма. (Левая дверь — левая и нижняя дырка "треугольника". Правая дверь — правая и нижняя дырка треугольника)
7. Фиксируем шаблон. Либо скотчем, либо вставляем в совпавшие отверстия болты из комплекта ЭСП. Либо все вместе, либо сами придумайте. Размечаем оставшиеся 2 отверстия, засверливаем их на 7мм (можно побольше, будет легче попадать шпильками)
8. Берем металлический треугольник из комплекта прикладываем его к двери в район подлокотника. Между двумя технологическими окнами есть два отверстия которые совпадают с отверстиями на треугольной детали из комплекта.
9. Совмещаем, фиксируем треугольник и засверливаем нижнее отверстие как по шаблону.
10. Пихаем Электроподъемник в дверь через нижнее технологическое окно. Крепим на просверленные в п.7 отверстия. Желательно механизм хорошо смазать густой смазкой типа Литола.
11. Пихаем следом в дверь треугольную деталь и крепим ее изнутри. Головками винтов в дверь, гайками соответственно наружу.
12. Прикручиваем подвижную планку стеклоподъемника к треугольной детали
Должно получится вот так:
13. Делаем временную проводку от аккумулятора до устанавливаемого ЭСП с целью проверить его движение и вывести в удобное положение для крепления стекла к ЭСП.
14. Опускаем стекло вниз и крепим его к ЭСП 2 винтами которыми в штатной схеме прижимался тросик. Прижимная планка тросика более не нужна.
===========================
Сейчас мы вплотную подошли к еще одному наглядному подтверждению ублюдошности конструкции. Если ближнее к замку крепление стекла можно затянуть относительно без проблем. То второе крепление стекла перекрывается самим стеклоподъемником. Напрашивается вопрос относительно половой принадлежности автора и конструктора ЭСП "КАТРАН". Уж не классической ли он компоновки?
===========================
15. Берем в руки дрель и делаем недостающее технологическое окно для того чтобы закрутить оставшиеся крепления стекла к механизму ЭСП.
16. Собственно прикручиваем одно к другому.
17. Находим болты которыми крепилась ручка двери и укорачиваем каждый миллиметров на 5-7. Иначе стеклоподъемник снесет к едреней фене резьбу на нижнем болте, а за верхний будет цеплять.
===========================
В двойне неприятно об этом узнать когда дверь уже собрал и решил погонять стекло вверх вниз. Примерно также неприятно как сломать 3 отвертки, расплавить ручку при высверливании болта ибо он ссука греется от трения, и потом газовым ключом выкручивать черенок.
===========================
18. Дверь можно собирать и прокидывать провода да кнопок. Тут я Вам не советчик. Ибо кнопки каждому удобно ставить по своему. Да и салон разбирается проще некуда, по этому без моей писанины справитесь.
Я поставил вот так. Запитал от прикуривателя.
Notice: Trying to get property 'video' of non-object in /home/admin/web/tuning063.ru/public_html/wa-cache/apps/shop/templates/compiled/shop_ru_RU/8d/6e/1a/8d6e1a10206103c5147deae098e86d6860e08dfc.file.product.html.php on line 191
Notice: Undefined index: images in /home/admin/web/tuning063.ru/public_html/wa-cache/apps/shop/templates/compiled/shop_ru_RU/8d/6e/1a/8d6e1a10206103c5147deae098e86d6860e08dfc.file.product.html.php on line 220
Электрические стеклоподъемники рычажного типа "КАТРАН" предназначены для установки в боковые двери автомобилей ВАЗ-21213, ВАЗ-21214 и ВАЗ-2131 "Нива" с окнами без форточек.
Стеклоподъемник представляет собой единый блок механизма перемещения стекла и моторедуктора. В конструкции стеклоподъемника применен зубчатый рычажный механизм, на котором неподвижно закреплен моторедуктор, чем определяются основные потребительские качества.
Рычажная компоновка - это классическое, проверенное временем решение для стеклоподъемников. Надежность подтверждена ресурсными испытаниями в различных условиях и многолетним опытом эксплуатации.
Специально подобранные пластики, использованные при изготовлении стеклоподъемника, имеют диапазон рабочих температур от минус 45 о С до +100 о С.
Неподвижно расположенный электродвигатель исключает риск повреждения питающих проводов стеклоподъемника.
Моторедуктор электростеклоподъемника спроектирован с учетом общепринятых требований к такого рода изделиям. В том числе, в составе редуктора имеются упругая муфта, демпфирующая удары при упорах, дренажное отверстие, предотвращающее образование конденсата внутри корпуса редуктора, защищенное сапуном от проникновения брызг.
Моторедуктор обладает свойством самоторможения, за счет чего исключается перемещение стекла при воздействии вибрации, а также обеспечивается необходимый уровень защиты от вскрытия автомобиля злоумышленником.
Электростелоподъемник устанавливается взамен механического стеклоподъемника и не использует его составные части.
Все металлические детали имеют покрытие Ц12.хр. (оцинкованы).
При производстве стеклоподъемников применяется система менеджмента качества соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001, подтвержденная cертификатом соответствия.
Технические характеристики
Номинальное напряжение питания
Время подъема (опускания), не более
Номинальное усилие при подъеме
Потребляемый ток при номинальном усилии, не более
Максимальное усилие на стекле
Ресурс работы
Комплектность
Стеклоподъемник 2121-11 левый
Стеклоподъемник 2121-12 правый
Декоративная заглушка
Зажим
Гайка М6
Шайба 5
Шайба 5 стопорная
Шайба 6 стопорная
Винт М5*14
Винт М6*10
Болт М6*35
Шайба пластмассовая
Пластина переходная
Шаблон
Упаковка
Паспорт
Электромонтажный комплект в подарок от Стеклоподъем.РФ .
Комплектуется моторедуктором Mabuchi.
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня установки на автомобиль.
Габаритные размеры в упаковке: 63,5*26*8,5 см.
Паспорт электростеклоподъемников "КАТРАН" ЭСП 2121
Видеообзор электрических стеклоподъемников "КАТРАН"
для автомобиля ВАЗ-2121 "Нива"
Вот такой фотоотчет об установке электрических стеклоподъемников "КАТРАН" в двери автомобиля ВАЗ-21218 "Фора" (форточный вариант исполнения), подготовил и прислал нам наш покупатель — Волончук Петр Леонидович (г. Серпухов, Московская область), в рамках участия в нашей акции.
Крутилка сломалась, трос порвался… Ну и как то не солидно сегодня крутилку крутить)))
Заказал стеклоподъемники "КАТРАН" для бесфорточных стекол "Форы", поскольку в наше время под форточные стекла их просто не найти.
Вот такая дверь.
Она на 30 см длиннее стандартной двери, ну и стекло соответственно длиннее и тяжелее
Сама разборка ничего сложного не представляет: снять облицовку, вытащить крутилку.
Для 98 года состояние вполне приличное.
Что сразу хочу сказать, прислали стеклоподъемники для бесфорточной "Форы" (т.е. для удлиненной двери), которые ставятся штатно, вместо механических, без проблем: сверления и резки.
НО! вот такое большое НО — центр приложения силы для подъема не учитывает 30 см дополнительного стекла. Ну и сам двигатель, как и на стандартной двери, хотя стекло гораздо тяжелее. Но у меня дверь с форточкой и я сразу рассчитывал сверлить/резать.
Место под установку особо выбирать не пришлось, на пересечение вертикального и горизонтального усилителей. Сверлим отверстия 6,8 мм, угловое отверстие сверлим через пластину и усилитель. Отверстие в пластине рассверливаем под торцовый ключ 10 до 15 мм.
Смазываем, что можно смазать.
Устанавливаем. Я для крепления стекла использовал промежуточную планку, что бы не демонтировать обоймы крепления стекла. На промежуточную планку на штатные места закрепил обоймы стекол и кронштейны стеклоподъемника.
Размещаем кнопки. Ну и как же без косяков.
Один провод у разъема был перебит, и не было контакта.
Заменил на отечественный провод, сравните толщину жил.
А вот тут нужно разместить головку или винта, или болта для крепления к обойме стекла.
"Но дорогу осилит идущий. " Все работает и радует))))
Теперь к вопросу, можно ли сделать, что бы стекло утапливалось полностью (у меня сейчас остается 3-5 см снаружи)?
Да, можно. Запас хода позволяет, но только вверх. Нужно опускать стелоподъемник. Плюс крепить к обойме непосредственно под стеклом, а не в штатные места.
В общем, ничего сложного. Удачи всем)))
Большое спасибо, Петр Леонидович, за фотоотчет. Обещанный приз перечисляем на счет мобильного телефона.
Итак, я созрел на ЭСП В субботу утром был куплен комплект ЭСП "Катран" для 2105-2107 и началась установка. Несколько слов о самом ЭСП. Он представляет собой подъемник ножничного типа. Вся конструкция, кроме корпуса мотора, металлическая и производит впечатление довольно прочной. В комплекте идет: - 2 ЭСП для левой и правой передних дверей; - две кнопки опускания-поднимания стекол; - жгут проводов с разъемами для кнопок и моторов; - набор болтов, гаек и шайб, понадобящихся при установке; - две заглушки на панели дверей, закрывающие дырки от ручек стеклоподъемников; Кнопки в родной комплектации предназначены для установки где-то примерно посередине торпеды (возможно, в бороду). Это видно из длины проводов между разъемами кнопок и моторов. Кроме того, кнопки всего две, то есть они устанавливаются так, что бы водитель мог дотянуться и до пассажирской кнопки.
Что меня сразу не устроило в этом комплекте: 1. Всего две кнопки, причем ставить их надо в бороду. Мне это не интересно, я хочу поставить их в ручки дверей. 2. Провода на моторы от кнопок - приличного сечения, никаких нареканий, но вот почему-то провод общей запитки всей системы - сечением раза в три меньше. Мне это не понравилось. 3. Моторы запитываются непосредственно от контактов кнопок, а по паспорту у них номинальный ток при свободном ходе - 7,5 ампера. Меня охватило сомнение в долговечности кнопок, коммутирующих такой ток. В связи со всем этим решено было выкинуть родной жгут и всю электрику переделать для устранения этих недостатков Итак, имеем: Коробка с ЭСП:
Прикинув будущую схему, решено было докупить еще одну кнопку, четыре реле, держатель предохранителя. Клеммы, провода, обжим для клемм - это уже имелось в наличии То есть, еще понадобится:
Схема получается с двумя реле для каждого подъемника. Реле должны быть пятиконтактными, то есть два контакта питания обмотки и три коммутирующихся контакта - одна переключающая группа. Вот схема для водительской двери (с учетом дополнительной кнопки поссажирского ЭСП):
Схема для пассажирской двери:
На всякий случай - схема типичной кнопки:
Диод в кнопке - это светодиод подсветки. Я решил его посадить наглухо на плюс, пусть светится постоянно, ресурс у светодиодов огромный, ток потребляет ничтожно малый. И не надо тянуть в дверь дополнительный провод от габаритов Всего в дверь заходит 4 провода: +12, земля и два провода к правой (от левой) двери. Сечение питающих проводов должно быть не меньше 1,0 (лучше 1,5) кв.мм. Сечение междверной пары - любое. Кроме всего этого понадобятся: резиновые вводы в дверь, достаточные для всех проводов (у меня, например, в двери еще идут провода на электрозамок и на динамик), дрель со сверлами 8 и 14, напильники, мощные плоскогубцы Цена вопроса примерно на июнь 2009 года: ЭСП "Катран" - 2300 Еще одна кнопка - 80 4 реле - 160 Держатель предохранителя - 40 2 ввода в дверь - 60 Провода, клеммы, изоляция - около 150 Всего получается около 2800
ЭСП своим основным крепежом довольно точно попадает в крепеж старого ручного механизма, но я бы посоветовал рассверлить эти три отверстия крепежа сверлом на 8, что бы был небольшой запас для подгонки точного положения. Вставляем ЭСП шпильками в эти три отверстия и слегка прихватываем их гайками без шайб. А вот теперь начинается разница между инструкцией и жизнью. Вот ЭСП, установленный по инструкции:
Обратите внимание на вырезанную часть металла двери в центре фото, там выглядывает угол рейки ЭСП. Дело в том, что при установке рейки на штатное место, рекомендованное инструкцией, рейка начинает перекашиваться, т.к. правый верхний угол ее попадает на выступающий металл, тогда как остальная часть лежит на плоскости. Эту выступающую чать металла я и убрал. Можно, в принципе, не вырезать его, а мощными плоскогубцами просто выровнять. Теперь посмотрите на верхнюю рейку ЭСП, к которой крепится стекло. У нее явно завалена левая (задняя) сторона, то есть стекло будет стоять с перекосом. Что бы убрать этот перекос, нужно поднять нижнюю рейку ЭСП, для которой нужно было сверлить крепежные отверстия. Вот что получилось в итоге:
Вот крупным планом место крепления нижней рейки:
Я указал расстояния, на которые мне пришлось перенести отверстия крепления рейки. Кроме того выделенным цветом показана область металла, подвергшаяся выравниванию, что бы рейка могла ровно встать. Так что сверлить не спешите. После того как прихватили ЭСП тремя гайками, выведите нижнюю рейку примерно на ее место и, двигая ее выше-ниже добейтесь горизонтальности верхней планки ЭСП, держащей стекло. После того, как Вы найдете примерное место для нижней планки, убедитесь, что она сможет ровно лечь на металл, при необходимости выровняйте участки металла, на которую ложится рейка. Дальше нужно убедиться, что весь механизм не сильно перекошен - нижняя рейка не стремится проломить металл и вырваться внутрь салона То есть она не слишком сильно прижимается к металлу. Приопустите стекло, что бы его крепление подошло поближе к верхней планке ЭСП и посмотрите, не сильно ли придется перекосить планку, что бы попасть ею на крепление стекла. Немного помогает убрать такие перекосы подкладывание шайб в крепление ЭСП (под те родные три отверстия). И вот после этого, выставив еще раз нижнюю рейку так, что бы верхняя планка была максимально горизонтальной, отметьте куда попадают отверстия крепления рейки и сверлитесь сверлом 8мм. Для того, что бы в процессе регулировки пробовать ход ЭСП, протяните от плюса аккумулятора через предохранитель 15А провод. По инструкции время поднятия стекла "Катраном" - максимум 6 секунд. В реальности оно поменьше - около 4х секунд. Вот этого и надо добиться, ликвидируя перекосы. Еще пара ньюансов: внизу рейка ЭСП может цеплять за угол ограничителя хода стекла. При этом стекло остается неопущенным примерно на пару см. В этом случае просто загните вниз угол ограничителя. Вверху ЭСП может цепляться своим прямоугольным выступом за верхний порог двери. Просто отогните утопленную часть порога двери . Все поставили, все ездит вверх и вниз, теперь приступаем к электрике. Сначала сверлим дырки в стойке и в двери для ввода проводов в дверь. Для тех вводов, что купил я, понадобилось сверло 14 мм. Вот где это сделал я:
Старайтесь максимально совместить оси отверстий, что бы ввод не перекашивался. Первый провод опускается в стойку (под торпедой есть отверстие в стойке, в принципе можно и не снимая торпеды нащупать его) и вылавливается проволокой с крючком из просверленного отверстия. Дальше к этому проводу привязывается изолентой весь пучек нужных проводов и протягивается в отверстие. Провода вытягиваются из стойки на нужную длину и на них одевается резиновый ввод. В данном случае в дверь пошли провода: +12вольт, земля, междверная пара для ЭСП, электрозамок, динамик. Всего 8 проводов Длину проводов для ЭСП я вымерял так: протягивал их от передней до средней стойки двери и обратно до ручки открывания. Длины этой "петли" достаточно с небольшим запасом.
Провода вошли в дверь. Теперь нужно позаботиться, что бы при открытии двери они не натягивались, а при закрытии не попали в движущиеся механизмы (в ЭСП, например). Я это решил так:
При закрытии провода через кольцо уходят вниз и там образуют изгиб, который выравнивается при открытии двери. Теперь нужно провода вывести в ручку (кнопки-то будут в ручке). На фото показано красной линией как идут провода:
По всему пути они лежат в углубленной части металла, в нескольких местах прихвачены к металлу хомутами через отверстия. Для их вывода изнутри на эту сторону двери я просверлил отверстие 10мм так, что бы провода выходя сразу попадали в углубление металла под панелью. В месте вывода проводов через металл на провода одет толстый кембрик, что бы провода не перетерлись об острые края отверстия. Теперь пора приступить к доработке ручек и схемы ЭСП Выключатели в ручки я решил поставить не рядом друг с другом, а один за другим. При установке рядом между ними получается слишком тонкая перемышка пластика, теряется прочность, да и вырезать отверстия не так удобно. Приставляется к ручке в намеченном месте нижняя часть кнопки, обводится и высверливается/вытачивается отверстие по обведенному контуру. Затем вставляется кнопка, которая упирается своей верхней, полее длинной частью, обводится контур этой полее длинной части и отверстие подтачивается под новй контур. В последнюю очередь вытачивается небольшой паз, который служит для кнопки направляющей - что бы не поставить ее наоборот. Аналогично делается отверстие для второй кнопки.
По поводу реле. Сначала я хотел разместить их под торпедой. Но очень уж лень снимать торпеду Потом я решил вывести их под капот. Потом прикинул сколько проводов нужно будет вводить в дверь (получилось 12) и слегка расстроился. А потом посмотрел на размер реле, на пустое место в ручке. И понял, что ситуация спасена Что получилось:
Осталось обжать клеммы в соответствии со схемой и подключить все это безобразие
И последнее - подключить питание и проверить работу ЭСП с кнопок. Питание я взял непосредственно с аккумулятора через отдельный предохранитель 15А:
после предохранителя провод раздваивается - один идет через двигательный отсек к левой двери, второй ныряет под ЧЯ к правой двери. Подключил - все заработало Можно собрать и полюбоваться
Читайте также: