Установка дмрв от ваз на ниссан
Постановка задачи:
Заменить бесболезненно для конструкции автомобиля редкий и дорогой как-бы японский датчик MAF Nissan 22680-6N21A на более бюджетный и доступный ДМРВ от ВАЗ, который на самом деле тоже BOSCH 0 280 218 037.
Исходные материалы:
- Дохлый датчик MAF Nissan 22680-6N21A
- Новый датчик ДМРВ BOSCH 0 280 218 037.
- Разъем ДМРВ от ВАЗ
- Разъем чего-то скорости от ВАЗ
- Скрепки канцелярские 2 штуки (обычная и крупная)
- Паяльник, ножик, термоклеевой пистолет.
- Стол, который не жалко.
Все, дальше работа:
С помощью любопытства и кусачек отделяем от ниссанского датчика все кроме разъема и контактных площадок (см. предидущий снимок).
Вазовский датчик пока лежит в закрытом пакетике от греха подальше.
Берем ВАЗовский разъем и с прискорбием замечаем, что ВАЗу наплевать на температуру всасываемого воздуха - у них и так расход не более 10 литров по городу.
Нам же, необходим этот контакт, как тот самый воздух. Для этого, берем еще какой-то вазовский разъем и НЕ начинаем его кусать кусачками как я, а сложив в виде дамской шпильки обычную скрепку, суем ее в этот дополнительный разъем спереди, дя освобождения защелок контакта (по желтым линиям на картинке) и вытягиваем контакт сзади за хвост.
Затем, толстой скрепкой спереди из пустого гнезда в вазовском разъеме ДМРВ выталкиваем назад резиновую пробочку-уплотнитель и надеваем ее на хвостик добытого нами контакта, после чего сзади вводим добытый контакт с уплотнением и хвостиком в пустое гнездо нужного нам для дела разъёма и доталкиваем толстой скрепкой пробку-уплотнитель внутрь. Все, вазовский разъем теперь - Бошевский!
Далее кто как может, задача: чтобы сигнал с контактов боша один в один попадал на контакты из куска ниссана.
Я в силу своей старческой дальнозоркости итрясущихся рук, попросил припаять это своего более молодого коллегу по сокращению, Сергея. За что ему огромное СПАСИБО от всех QR_воводов!
Только он разглядел, что со стороны бывшей микросборки с элементами схемы (внутри датчика) контактов чуь не вдвое больше, чем со стороны разъема жгута ECU. Потому пришлось их прозванивать, вы же можете их срисовать с фотографий, а первый контакт (тот где температура) нашелся вообще с обратной стороны обломка ниссанского датчика.
Длинна проводников вазовского разъема не меняется, оставляем какой есть.
Вобщем все припаиваем:
и герметизируем термо-клеевым пистолетом:
Все, изделие готово, можно топать в гараж или где там оно стоит.
Берем с собой ноутбук с адаптером, или мультитроникс, или мультиметр, или пиво.
Всем салам! Как уже и говорил в предыдущих записях, в результате комп.диагностики выяснилось, что у меня ДМРВ уже давно просился на замену. Значит увидев на емексе цену на оригинал датчика, мне поплохелО) Но вспомнив слова электрика Вовы, что если совсем беда с деньгами бери ВАЗовский бош с номером 037 на конце, переделаем его и всё будет ОК. Ну я собственно так и сделал, купил ДМРВ от ВАЗ-2110 BOSCH c номером 0 280 218 037. Кстати, для тех кто хочет проверить свой ДМРВ не прибегая к комп. диагностике можно это покурить в этой инструкции .
Значит вместе с датчиком надо приобрести и фишку к нему, потому что ниссановская как можно догадаться не подойдёт)
От купленного ДМРВ нам нужен только сам датчик, труба от него в топку, нам не понадобится. Но решив снять датчик с трубы натыкаемся на проблемку, что крепится датчик с помощью хитровы***х саморезов со шляпокой под торк головку, но не обычную там посередине ещё есть штырёк небольшой.
У меня такого TORXа не было, поэтому взяв гравер (если нет, то простая ножовка по металлу) и сделал шлицы на саморезе под плоскую отвёртку, как на фото ниже.
Ну и сделав нехитрое дело, вынимаем датчик из трубы. Всё на этом подготовка нового датчика закончена.
____
Электрическая часть.
Распиновка контактов на датчике BOSCH следующая:
1 — Датчик температуры воздуха
2 — Питание +12 В
3 — Земля
4 — Питание +5 В
5 — Сигнал
Воспользовавшись мультиметров, прозвонил свою родную фишку и выяснил распиновку родной фишки:
1 — Отсутствует
2 — Питание +12 В
3 — Земля
4 — Питание +5 В
5 — Сигнал
Как видим, пины абсолютно совпадают. Нумерация происходит в сторону всасывания воздуха. Слева направо грубо говоря. Значит нам всего навсего надо соединить попарно провода новой фишки и косы авто. Для этого нам нужен сам автомобиль))
Перебираемся к авто. Скидываем клемму с аккумулятора, только после этого отсоединяем фишку ДМРВ,
Родной ДМРВ имеет 4 провода, а новый купленный 5. Распиновку написал выше, в родном датчике нет встроенного датчика температуры воздуха, поэтому провод этот на новой фишке просто заглушим. Родной ДМРВ крепится к трубе с помощью саморезов TORX T20, соответственно воспользовавшись битой TORX T20 выкручиваем саморезы и извлекаем родной ДМРВ. Если нет, торксевой биты можно попробовать плоской отвёрточкой маленькой, пробовал после того как открутил, тоже подходит.
Так как фишки не совпадают, я решил резать старую фишку и устанавливать новую. Если не хотите этого делать, погуглите, есть ребята которые покупали ещё какую-то фишку от ВАЗа и получался своеобразный переходник, но я отказался от этой идеи. Значит сам процесс. Скинули клемму аккума, сняли фишку, вынули старый ДМРВ. Чтобы добраться до проводов, обрезал гофру на шнуре.
Обрезаем фишку бокорезами, предварительно оставив длину для того, если в будущем захочу и смогу финансово установить оригинал датчика.
Для изоляции места скрутки и пайки использую термоусадку, диаметр на память не помню, но можете использовать изоленту, наверное, не принципиально) Одеваем кусочки термоусадки на новую фишку.
Одеваем термоусадку побольше и подлиннее диаметром примерно 0.8см на жгут косы и приступаем к пайке.
Так как у меня нет гаража, то я позаимствовал на работе газовый паяльник (прикольная вещь, но долго греется) и газовую горелку, чтобы всё это дело совершить тупо на парковке). Предварительно для себя на бумажке набросал по номерам каких цветов провода надо соединить и ДВАЖДЫ проверив правильность, приступил к скрутке. Делаем обычную скрутку проводов смазываем флюсом, паяльной кислотой, кому как удобнее и лудим места скрутки. Я на работе использую индикаторный флюс-гель, красненький такой, как повидло малиновое)
Проверяем качество пайки, обрезаем бокорезами острые выступы и лохматики от скрутки, чтобы не дай Бог не коротнуло ничего, надеваем ранее подготовленную термоусадку и греем её, чтобы утянулась.
Затем, натягиваем большую термоусадку к "горлу" фишки и также усаживаем её.
Если есть гофра, прячем всё это в гофру и крепим с помощью нейлоновых стяжек. Но у меня её не было, пока оставил так, на днях спрячу в гофру, как и было ДО. Устанавливаем новый ДМВР на место старого, прикручиваем его родными саморезами и подсоединяем фишку. Одеваем клемму и заводим авто. Всё должно работать. Обороты могут немного подняться, так как дроссельную заслонку нужно адаптировать под новые показания ДМРВ. В принципе, всё на этом этап замены считается оконченным ничего сложного в процедуре нет. Завтра еду в автосервис на повторную диагностику и адаптацию дроссельной заслонки. По всем результатам пост будет завтра. Если где-то ошибаюсь в своих утверждениях, пишите, буду рад учиться и чтобы не вводить других в заблуждение исправлять пост. Надеюсь кому-то будет полезна эта статья, так как я сам ничего не нашёл для цефиры, поэтому решил описать весь процесс подробно! Ни гвоздя ни жезла, как говорится.
вчера около гаража после стояне 5- минутной стал заводить мотор ! он сразу заглох
так несколько раз
мне показалось - ДМРВ
т.к. недавно я залил (при мойке Движка ) фильтр нулевого сопротивления. немного залил думал прокатит.
но нет
короче MAF (ДМРВ) накрылось через сутки - о горе думаю ну все попал на 4-5 т.р.
узнал на разборке - сказали нет и не предвидится пока! а стоимость 4500 не менее! - расстроился еще больше!
СЕГОДНЯ вспомнил что на форуме кто то писал про чудо электрика который говорил что после некотоорой переделки и обучения КОМПА подходит ДМРВ от 2110
не верил в успех и никто не верил = но получилось.
причем легко.
Заранее сообщаю -- Дмрв Почти 1 в 1 как на ниссане Кроме разьема .
Датчик Был 039 БОШ! поставил от ваз 2110 037 - Бош
приехал к знакомому диагносту, чтоб его удивить! = удивил
он посмотрел все и сказал
да правильно 039 - - и 037 = они говорит оч. схожи.
я в шоке - получилось
взял провода с небольшими клемничками круглыми 4 провода
по поводу скрутки проводов!
я их соединил скрутками по аналогии с родным!
т.е. у меня дмрв с 4 -мя проводками! 5 (температурный вроде) он не задействуется = отсюда и плясал! что с 1 стороны 1 провод а не должно быть!
берем ОТЕРЕЗАЕМ! родной разьем !
покупаем 10-й , когда отрезали провода
смотрим на какой пин Датчика они шли !
0 1 2 3 4 (итого 5)
0 - не используется у нас
т.е. соединяем 1234 так же как и с родным разьемом!
все!
На ниссане КОМП самообучающйся! т.е. ДМРВ - - не на разный обьем Движка! (мне так кажется)
они сами учатся и достигают оптимального результата!
соединил их с клеммой штатной проводки и ДМРВ ваз 2110 которое снял с машины друга! и завел двигатель !! педварительно скинув ошибки !
и о чудо завелась ! борт комп (недавно взял) показал расход НОРМАЛЬНЫЙ
ГАзанул - нормально! и тут вылезла ошибка 100 - неправильный сигнал ДМРв = но яне переживал уже - знал что комп должен обучится""".
погонял движок
скинул ошибку еще раз
и все отлично .
Заметьте ДМРВ подошел без переделок ну кроме разьема конечно
разьем поставлю 10-й
РАД ОФИГЕННО. Я почти супер электрик ::--))))
Плоскогубцами откручиваем болты так как они там хитрые звездочкой, и потом вкручиваем обычные под отвертку. 
Чем отличаются эти датчики? И как или можно ли ИХ заменить? На сколько ОНИ взаимозаменяемые?
фото моего ДМРВ:
И как поменять мой на эти :
to NICK67: сами ответили на свой вопрос ?:) или просто полезная информация
to mATr1xX: В том и проблемма,что на фото разные ДМРВ. А вот характеристики у них насколько разные?,или только посадочные места(корпуса) разные. Т.к. бывают нитяные и пленочные датчики,хотелось бы разобраться : на фото какие?
to NICK67: Вот не большая информация.
Краткая теория:
«Mass Airflow sensor» расположен сразу же за воздушным фильтром и предназначен для измерения объема прошедшего через него воздуха за ед. времени. На основании этого компютер расчитывает необходимое количество топлива. Измерительный элемент состоит из токопроводящей нити, которая нагревается до заданной температуры, и, охлаждаясь приходящим воздухом, изменяет свое сопротивление. Для коррекции показаний служит датчик температуры воздуха. ЭБУ двигателя способно самоочищать нить MAF кратковременным сильным нагревом.
Симптомами неисправности ДМРВ могут служить остановка двигателя при переключении передач на ходу автомобиля, провалы в работе двигателя под нагрузкой и на холостом ходу.
ОРИГИНАЛ: (цены просто космические)
1) 23430-43900 Nissan B10RS (Nissan Almera Classic)
2) 22680-5U400 (ALMERA Mk II (N16) QG15DE и QG18DE, PRIMERA (P12) QG16DE)
3) 22680-AW400 (ALMERA Mk II (N16) QG18DE, но подойдет и для QG16DE)
НЕОРИГИНАЛ: (более демократично, но все равно дорого)
Bosch 0 280 218 094
Возможно использование 226806N21A, 22680-7J600 (на двигатели NISSAN QG-15 QG-18 и аналогичные)
MAFsensor такого типа ставился на многих NISSANах. Его характерным дефектом является завышение показаний выходного напряжения, пропорционального расходу воздуха. Это приводит к переобогащению горючей смеси и, как следствие, возрастанию расхода топлива, образованию нагара на свечах, повреждению кислородного датчика и катализатора, неустойчивому холостому ходу, провалам и прочая прочая.
Метод его проверки: при помощи CONSULT считывается показание MAS A/F SE-B1 при включенном зажигании и неработающем двигателе. Если значение превышает 1,07В, то датчик подлежит безоговорочной замене.
Возможный способ замены на ДМРВ от 10-ки (взято с другого автофорума):
". есть у Боша более дешёвый аналог. Он ставится на отечественные жигули 10 и 15 модели. Его маркировка - BOSH 0 280 218 116. Продаётся он в сборе с воздуховодом. Вам воздуховод не нужен, поэтому просто выкручиваете два самореза под спецключ, вынимаете датчик из воздуховода и вставляете его в свой. Они по размерам и по посадочному месту один в один. Даже по форме практически одинаковы. ВНИМАНИЕ! Ваша фишка разъёма к этому датчику не подойдёт, она немного другой формы. Но с этим тоже никаких проблем: в любом магазине жигулёвских запчастей фишки для Бошевского датчика продаются и цена им не больше кулька семечек. Обратите внимание - датчик пятиконтактный, соответственно и фишку покупайте пятиконтактную. Она продаётся с выведенными из неё проводами длинной 5-10 см. Провода подсоединяете к своей проводке параллельно родной фишке. Подсоединяете один к одному. То есть, запоминаете как стоял ваш датчик и в каком порядке слева направо к нему подходят провода. Ставите бошевский, с подключенной к нему фишкой и в таком же порядке подключаете к родной проводке провода с фишки. Никакого обученя после установки не нужно. Единственное, что может понадобиться - стереть ошибки, если они у вас остались. Вся переделка заняла у меня 20 минут и по деньгам обошлась в 2500 рублей.
Так же могу выложить как различить оригинальный датчик Bosh от поделки(Фото отчет) + какой лучший использовать очиститель для ДМРВ.
Дмрв это самый сложный и дорогой датчик в инжекторном двигателе. Цена его может доходить до 4 тысяч, остальные датчики, это например датчик температуры, дпк, датчик детонации стоят намного меньше 150-300 рублей. Такая большая цена обусловлена тем, что этот датчик устроен на много сложнее чем все остальные. Например, датчик коленвала состоит из катушки провода, которая намотана на сердечник, датчик положения дросселя это переменный резистор.
Определить те параметры, которые отслеживают эти датчики намного проще, чем расход воздуха, поэтому дмрв устроен сложнее и стоит намного больше. Он состоит из электронной схемы и чувствительного элемента.
Коротко о принципе его действия.
Чувствительный элемент датчика, состоит из пленки, которая нагревается до определенной температуры ( либо из нити). Электронная схема настроена так, что постоянно поддерживает одну температуру. Поток воздуха, который засасывает двигатель омывает этот элемент и соответственно охлаждает его. Электронная схема это понимает и увеличивает напряжение, для того, что бы поднять температуру. Чем больший объем воздуха всасывает двигатель, тем сильнее охлаждается датчик и схеме нужно подавать на его чувствительный элемент большее напряжение для того, что бы поддерживать туже температуру. Как раз таки по этому напряжению и судят о расходе воздуха.
В программе контролера есть тарировочная таблица, в координатах которой, прописаны, выходные напряжения и соответствующие им расходы воздуха. Например, если датчик выдает напряжение 1,5 вольта, то это значит, что двигатель всасывает 9 килограмм воздуха в час. Как раз таки столько воздуха потребляет двигатель ваз на холостом ходу.
На самом деле все сложнее, но этого объяснения вполне хватит, для понимания процесса.
Когда датчик выходит из строя тарировка его сбивается, то есть при тех же 9 килограммах воздуха он может выдавать другое напряжение не 1,5 вольта, которые прописаны в таблице, а например 1,7 вольта. Этому напряжению соответствует больший объем воздуха. Но в действительности он меньше. В результате контролер будет обманут этими показаниями датчика. Он рассчитает и подаст через форсунки, то количество топлива, которое необходимо для этого объема воздуха. В итоге состав смеси не оптимальный, сильно переобогащенный, расход топлива больше, двигатель работает не устойчиво и так далее.
Дмрв часто выходит из строя по причине того, что его чувствительный элемент загрязняется, например маслом, которое попадает на него, через шланги системы вентиляции картера. Бывает, что снимешь гофру, а масло из него капает.
Как раз таки в этом случае, выходное напряжение датчика увеличивается, то есть он начинает завышать свои показания. Признаки, того, что он вышел из строя, это повышенный расход топлива, неустойчивые обороты холостого хода.
Для того, что бы точно понять, что причина в датчике, нужно померить какое напряжение он выдает в состоянии покоя, то есть в тот момент, когда его чувствительный элемент не омывает поток воздуха, двигатель заглушен.
На двигателях ваз напряжение меряется на 5 контакте, обычно это желтый провод. Мерить нужно между 3 и 5 контактами. Полностью исправный датчик должен выдавать 1+- 0,02 вольта.
Выходное напряжение неисправного, старого датчика может быть 1,06-1,15 и более. При таких напряжениях двигатель на холостом ходу работает не устойчиво. Тарировка датчика сильно сбита.
Как было написано выше этот датчик стоит немало денег, поэтому в некоторых случаях можно обойтись без его замены.
Этот способ мне посоветовал знакомый автодиагност.
Можно сделать обманку и довести выходное напряжение до нормы.
Сделать ее просто. Понадобится переменный резистор на 1 кило ом и мультиметр.
Такой резистор стоит 30-40 рублей. Нужно установить его в разрыв сигнального провода. Это 5 контакт датчика, желтый провод.
Увеличивая сопротивление в сигнальной цепи с помощью него, уменьшаем напряжение, подстраиваем до такого значения, которое должно быть, 1 вольт, то есть как у рабочего датчика. Если все сделано правильно, то двигатель на холостом ходу после этого начинает работать устойчиво, расход топлива приходит в норму.
Один мой знакомый ездит так уже целый год и не собирается менять датчик, проблем с двигателем нет. Способ рабочий.
Читайте также: