Установка автозвука на ваз 2109
В процессе нескольких лет работы установщиком авто звука и экспериментов над собственными машинами я приобрел немало опыта, которым и хочу поделиться с вами в этой статье. Объяснять буду как говориться «на пальцах». Если хоть кому-нибудь эта информация будет полезна, буду очень рад.
Постараюсь доступно объяснить, как и что должно играть. Все мы знаем, что человеческое ухо слышит диапазон частот где то от 40 до 20000 Герц (Гц). Самый низкий диапазон который принимает человеческое ухо - 40- 80 Гц, говоря проще - бас от которого всё гудит и вибрирует, воспроизводится специальным низкочастотным динамиком - сабвуфером. Следующий интервал 80 - 500 Гц это средний бас, например звук среднего по размеру барабана, воспроизводится низкочастотным - среднечастотными (НЧ\СЧ) динамиками которые обычно устанавливаются в передних дверях автомобиля, следующий диапазон 500- 5000 Гц – средние частоты- это голос, гитара, флейта, смех и т.д., воспроизводятся теми же НЧ\СЧ динамиками. 5000-20000 Гц - это самый высокий диапазон, может воспроизвестись пищалками (они же твиттеры, они же ВЧ динамики). Основной задачей для получения качественного звучания есть разделение и настройка компонентов собственной системы так, чтобы каждый играл то что должен, при таких условиях не будут создаваться хрипы и ничего не будет трещать при увеличении громкости.
Выбор магнитолы
Одним из важных и самых сложных шагов есть выбор головного устройства и ли магнитолы. Существует несколько требований, которые на мой взгляд должны помочь точно определить аппарат который будет стоять в салоне вашего авто:
- Поддержка форматов записи, которые хотелось бы воспроизводить
- Дизайн и цвет подсветки (понятно почему, каждый индивидуален)
- Наличие фильтров низких частот (НЧ) и высоких частот (ВЧ)
- Наличие эквалайзера с ручной настройкой (чем больше настроек тем лучше)
- Выход на сабвуфер, для тех кто в дальнейшем собирается его ставить
- Соотношение цены и качества
Цена не всегда значит качество! Для того чтобы не возникло споров, фирмы перечислять не буду. Самое большое и глубочайшее заблуждение это то что, люди верят в надписи на устройствах плана 4х50 или 4х45. Для тех кто не знает что это значит: это пиковая мощность при напряжении 14.4 В, при этом искажения будут такими, что распознать воспроизводимую музыку будет невозможно. Встроенный усилитель имеет реальную мощность - 15-25 Вт.
Выбор динамиков вперёд
При этом выборе все зависит от того, что мы решаем получить на выходе. Если бюджет системы не очень велик то ставим 4 коаксиальных динамика (вперед 2 и назад 2). Динамики у которых среднечастотный динамик стоит вместе с твиттером (пищалкой, или высокочастотным динамиком), т.е они раздельные но находятся на одном корпусе - называют коаксиальной. Эти динамики очень хороши тем что они достаточно дёшевы, удобны в монтаже, дают более живой звук чем просто среднечастотник. Очень большим их минусом является то, что весь звук идёт оттуда, где они стоят, все мы прекрасно знаем где они чаще всего стоят – конечно-же в дверях, причем чаще всего в их нижней части именно из-за этого весь звук оказывается под ногами, в районе сидений. Этот вариант подойдёт для нетребовательных людей (пиликает и ладно)
Рассмотрим второй вариант, в котором мы берём и ставим назад коаксиалы, а вперёд ставим разнесёнку (т.е.пищалки отдельно на стойки передних дверей), среднечастоники отдельно. Установка динамиков такого плана мы подымаем звук с пола на уровень вашей головы.
Что касается баса, то ничего особенного мы не получим. Могу дать только один совет, не стоит гнаться за большой мощностью динамиков, так как магнитола просто не сможет их потянуть. И не надо никому говорить что магнитола хрипит из-за того, что слабые динамики…
Выбор динамиков - личное дело каждого, но я бы ставил разнесёнку 2-х а лучше конечно 3-х полосную (чем больше полос в системе тем лучше качество звука- но только при грамотной настройке.) На стойках передних дверей должна стоять пищалка, а СЧ\НЧ динамики в дверях. Если начать рассказывать о правильной установке СЧ\НЧ динамиков, то можно написать целую отдельную статью. Хочу только сказать, что двери надо использовать по максимуму.
Выбор динамиков назад
- Перед установкой задних динамиков нужно хорошо их изучить, чтобы понимать их роль в системе. Задние динамики могут выполнять функцию наполнения объёма авто основой, т.е. басом в том случае, если система без сабвуфера. Естественно сабвуфер невозможна заменить, но за неимением лучшего. При таком варианте установки динамик должен быть под усилитель, иметь хороший, но не слишком большой запас по мощности, и иметь максимально большой размер, который вписывался бы в размеры вашей задней полки.
- Рассмотрим систему с сабвуфером. В этом случае роль задних динамиков сводится к подзвучке, т.е. они должны быть желательно небольшими (10-13 см) и чаще всего коаксиальными. Они будут выполнять функцию переноса звука назад и создание ощущение объёма.
Выбор усилителя
При выборе усилителя особое внимание обращается на мощность, количеству каналов (сколько колонок можно подсоединить), индивидуальные предпочтения и дизайн. Как и на магнитоле на усилителе должны быть ФНЧ ФВЧ, если усилитель имеет особый вид саб (моноблок) наличие ФИНЧ (фильтр инфранизких частот).
Что такое кроссовер?
Устройство которое позволяет делить звук на отдельные частоты – это кроссовер. Для саба нужен один диапазон, для пищалки – другой, а для НС\СЧ динамиков – третий, т.е. все они имеют разные диапазоны. Подбором этих диапазонов и занимается кроссовер. Обычно он входит в комплекте к разнесённым колонкам, может быть встроен как в усилителе так и в магнитоле.
Всем привет! Пост поучительный для тех людей кто хочет автозвук, но не знает что это, а только слышал и хочет так же. Так вот что бы сделать все правильно с самого начала познание этого чудесного дорогостоящего мира я и делаю этот пост.
Как я попал в эту громкую сеть я писал тут www.drive2.ru/l/571038786662694922/ А как сделать все правильно напишу тут, по крайней мере азы.
Сразу оговорюсь что громко и не дорого не получится, придется раскошелиться минимум тысяч на 30, и это прям вообще самый минимум (ну как по мне), а если у вас в голове как и у меня в свое время закрадется мысль по типу "Да что ты несешь? можно все сделать дешевле гораздо" НЕТ, все равно будете переделывать и выйдет гораздо дороже.
Начну пожалуй со своей истории после покупки динамиков и сабового звена с рук всего лишь за 16к, а именно:
1) Широкополосные динамики Урал Молот 165 (3 пары) — 700р за пару
2) Твитеры Урал Булава (1 пара) — 700р.
3) Сабвуфер Урал Победа 15 с коробом вроде как под него 1шт — 4000р
4) Моноблок не побоюсь этого слова Сват 1.1000 — 2000р.
5) Усилитель на фронт у меня был JBL 4.60 в 4 ом — 0р.
6) Магнитола Кенвут бт305 хорошая процессорная магнитола, состояние новой, меня полностью устраивает — 3800р
7) Акустическая протяжка была уже в двери — 0р
8) Силовая протяжка 12м кг25 — 200р за метр.
Я очень обрадовался "УРА ЦЕЛЫЙ КИЛОВАТ БАСА ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ". В установке естественно не бум бум, следовательно обратился к людям которые с этим сталкивались, они мне рассказали как нужно все подключить иииии… я на радостях по быстрому собрал подиумы (про их постройку следующий пост), установил их и принялся все подключать, схему подключения я нарисую пожалуй
В общем фронт работал в 1.33ом о чем я не знал. минимальная заявка на усилителе 2ома, Саб работал в 1ом при минимальной заявке моноблока 2ом, я понимаю что все может работать и на меньшем сопротивлении, но это не желательно, нужно подбирать компоненты правильно. Все это питалось от полудохлой кислоты (такому моноблоку самое то)
На следующий день, включаю систему, прибавляю громкость, и саб начинает работать рывками и когда прекращал работать на вольтметре была отметка в 9 вольт. О как подумал я, долго пытался найти причину этого, все свелось к тому что не хватает питания подумал я, да и моноблок тоже слабоват. Разобрал это дело все, заказал себе агм Fiamm 100а и купил моноблок аватар 1.2000.
За зиму натаскивался знаний, кстати все знания получены от ребят с Музкинга, ссылку на их канал оставлю тут www.youtube.com/user/sokolov357 . Сразу оговорюсь, что это не реклама, ребята реально помогают познакомиться с автозвуком с нуля. На канале есть все что нужно.
По приходу весны переделал практически все, выкинул кислоту из под капота совсем, агм поставил в багажник, силовую протяжку поменял на кг50, соединения производились через медную шину толщиной 0.8см на болтах, естественно минус с кузова, разминусовка делалась следующим образом: от генератора на номерной стакан, и с болта крепления задних фиксаторов ремней безопасности до медной шины.
Ставлю новый моноблок, подключаю питание, включаю систему и саб не работает! Моноблок уходит в защиту сразу, ставлю старый сват, саб начинает играть, но опять как только начинает выходить на ход работает рывками и напряжение просаживается, в общем тоже самое. Думал моноблок сломанный, поехал в ремонт, там сказали что он полностью рабочий, грешил уже на агм, думал не тянет, а оказалось это катушка на сабе размоталась и коротила когда саб выходил на ход, короче говоря купил я уже уголек)))
Ремонтировать не хотелось его, так как это урал, хотелось что нибудь получше. Выбор пал на Pride hp15, тогда он еще стоял 9500. Купил, поставил на разминку, и такого я даже не ожидал, валит он отлично даже на разминке, вместе с ним докупил еще одну пару Урал молот 165 по цене 1750 за пару, установил их, кинул еще одну протяжку и подключил 4 пары на свой старый усь в 2ом (по паре на канал) получилось 80ват на пару динамиков, маловато, но играют хорошо и громко (после выложу видос). пару рупоров я подключил от магнитолы, поставил их в места регулировки зеркал. Окончательные фото в студию.
Ну с этим рассказом даже забыл про главную мысль поста, если уж решили заняться всем этим делом, то мой совет для начала изучите азы автозвука, правильный подбор компонентов, питания и настройку уже готовой системы, а уже потом покупайте, и начинать надо тюнинг с тормозов, а автозвук с питания!
Если какие либо вопросы у новичков в этом деле имеются, задавайте, с радостью отвечу всем)
Подключение автомагнитолы в Ваз 2109 – процесс недолгий, но довольно кропотливый, имеющий несколько моментов, на которые следует обратить тщательное внимание. Вообще установку этого оборудования можно осуществить непосредственно у себя в гараже, но для этого следует хорошо подготовиться.
Подключение автомагнитолы Ваз 2109, как процесс, имеет свои основные нюансы и методику подключения.
Основные нюансы
- Перед подключением автомагнитолы требуется внимательное изучение инструкции, так как неверные действия приведут к поломке оборудования или даже возгоранию.
Подключение автомагнитолы ваз 2109
- В современных проигрывателях с автоматической настройкой из- за особенностей проводки отечественных автомобилей, рассчитанной на более старые модели, может происходить сбой настроек при повороте ключа зажигания.
Примечание: поэтому надо также и изучить особенности машин Ваз.
Процесс подключения
В ваз 2109 подключение автомагнитолы
Прежде чем приняться за сам процесс подключения и установки автомагнитолы, необходимо определиться с выбором места расположения динамиков. Существуют штатные панели для установки динамиков за задним сиденьем.
Но эта полка сделана из тонкого пластика и может деформироваться или сломаться под их весом, и места для установки хватит только для очень маленьких по размеру колонок. В таком случае, либо устанавливаются специальные подиумы в передних дверях автомобиля для динамиков 16 см в диаметре, либо изготавливается или приобретается полка, монтируемая за задними сиденьями.
Тогда провода, соединяющие динамики с магнитолой прокладываются по полу или под ковриками после откручивания накладок на порогах.
Чтобы подключить автомагнитолу используют разъем ISO автомобиля, тогда подключение сводится к соединению колодки устройства с этим разъемом. Но если такого разъема в машине нет, тогда его нужно купить и установить.
Подключение автомагнитол на ваз 2109
Для подключения понадобится:
- Пара проводов из меди;
- Предохранитель с держателем 15-20 А;
- Разъем ISO.
Разъем ISO – это две колодки с проводами разного цвета. Одна предназначена для управления и питания автомагнитолы, а вторая – для подключения акустики.
Примечание: в некоторых машинах такого разъема нет, но его можно установить самостоятельно, после чего процесс установки магнитолы станет более простым.
Подключение проводится в соответствии с цветом провода.
Соответствие цветов элементам акустической системы в таблице 1:
Таблица 1
| № | Цвет провода | Направление крепления |
| 1 | Вишневый | Правая колонка (+) |
| 2 | Черный | Задняя колонка справа(-) |
| 3 | Серый | Правая передняя колонка (+) |
| 4 | Серый / черный | Передняя колонка справа(-) |
| 5 | Белый | Левая передняя колонка (+) |
| 6 | Белый / черный | Левая передняя колонка (-) |
| 7 | Зеленый | Левая задняя колонка (+) |
| 8 | Зеленый / черный | Левая задняя колонка (+) |
Вторая колодка разъема ISO предназначена для подключения питания магнитолы. Для работы устройства с минимальными функциями достаточно задействовать 3 провода. Остальные провода предназначены для работы дополнительных функций.
Подробнее в таблице 2:
Таблица 2
| № | Цвет провода | Функция |
| 1 | Серый | Регулирование громкости звука на скорости |
| 2 | Белый | Отключение звука при звонке на телефон |
| 3 | Фиолетовый | Для подсоединения к усилителю. |
| 4 | Желтый | Постоянное сохранение памяти (+) постоянно |
| 5 | Синий | Подключение антенны |
| 6 | Оранжевый | Светомузыка, подсветка |
| 7 | Красный | От зажигания |
| 8 | Черный | Минусовая клемма |
Подключение автомагнитолы на ваз 2109
Итак, для работы с минимальным набором функций требуется подключение 3 контактов: желтого, красного и черного:
- Желтый провод подключается напрямую к плюсовой клемме аккумулятора, так как необходимо постоянное питание для сохранения памяти и настроек.
- Красный – либо к замку зажигания, либо, как и желтый, к аккумулятору, если первое невозможно из-за устройства замка. Но при таком подключении, при длительном простое автомобиля, может сесть аккумулятор.
Примечание: поэтому потребуется его подзарядка.
- Черный провод способствует питанию магнитолы. Подключается к минусовой клемме аккумулятора.
- Синий провод используется для подсоединения внешних устройств, таких как монитор, эквалайзер, антенна, усилитель(см.Как подключить к автомагнитоле усилитель и сабвуфер: сам себе мастер). Этот провод подключается к проводу питания магнитолы, поэтому подсоединенные устройства заработают только при включении автомагнитолы.
Схема подключения автомагнитолы
- Если необходимо следить за яркостью подсветки в соответствии с включением габаритных огней, то к питанию подсветки прикуривателя либо самих габаритов можно подключить оранжевый провод.
- Остальные контакты отвечают за дополнительные функции устройства.
Как подключить
Автомагнитола на ваз 2109
Для того, чтобы подключить магнитолу в Ваз необходимо:
- Снять старую автомагнитолу. Для этого достаточно всего навсего поддеть ее отверткой с обеих сторон. При этом желательно не зацепить ее «жизненно важные органы».
Примечание: особенно важно не повредить провода. Поврежденные детали придется либо менять, либо ремонтировать.
- Взять новое устройство. Подсоединить к нему провода. Обычно цвета соответствуют друг другу.
- Установить автомагнитолу на место. Делается это легко: достаточно всего лишь нажать на нее пальцем. При этом следует дождаться не громкого щелчка. Хотя не следует и слишком переусердствовать.
- Конечный этап – проверка, насколько хорошо работает магнитола. Желательно проверить все: качество звука, работа подсветки, скорость переключения треков и тому подобное.
Если все подключено верно, то устройство будет работать. Перед установкой магнитолы в специальное гнездо автомобиля, нужно провести тестирование работы.
Примечание. При наличии замечаний в работе, необходимо проверить правильность подключения. Хотя неполадки могут наблюдаться и из-за того, что устройство имеет плохое качество.
Таким образом, выполнить установку магнитолы без труда можно и своими руками. Но чтобы этот процесс стал более быстрым, следует изучить фото с подобной тематикой, которых в Интернете есть очень много.
Кроме того пригодится и видео, в котором будет изложена подробная инструкция. Так удастся сэкономить, ведь цена данного процесса в автосервисе является высокой.
Интерес к самодельным компонентам вызван тем, что при создании качественной автомобильной установки обойтись только готовыми изделиями практически невозможно. В последние годы в радиолюбительской литературе появилось немало публикаций, посвященных самостоятельному изготовлению автомобильной аудиотехники, главным образом усилителей.
Но источник сигнала и усилитель — только надводная часть целого айсберга проблем, встающих перед создателем автомобильной установки. Огромное влияние на качество звучания оказывает конструкция акустической системы, причем это влияние намного больше, чем в «домашних» системах. Однако этот факт еще не стал очевидным и многие автолюбители пытаются улучшить качество звучания простой заменой динамиков и магнитол, хотя проблема вовсе не в этом.
Скептическое отношение к Hi-Fi в автомобиле вызвано прежде всего безграмотным подходом к установке акустических систем. Самая распространённая ошибка — установка мощных и высококачественных динамиков на задней полке, а спереди — что придется, или вообще ничего. Видимо, владелец на концерте предпочитает сидеть спиной к сцене.
К сожалению, радиолюбители только недавно стали уделять внимание созданию высококачественных акустических систем для автомобиля. Основная проблема — воспроизведение низкочастотной части звукового диапазона. Далее приводится описание очень удачной конструкции низкочастотной акустической системы для размещения под передними сиденьями ВАЗ-2108 и 2109. Подобные методы можно использовать для создания акустических систем в автомобилях других марок. В конструкции использованы доступные и недорогие материалы.
Попытки получить достойные «басы» в салоне автомобиля предпринимались с момента зарождения автозвука. До наступления «эры сабвуферов» для размещения басовых динамиков использовалась задняя полка. Несколько позже, когда до сознания масс дошло, что звук должен исходить спереди, стали использовать передние двери, штатные места в торпедо, кикпанели. И тут начались проблемы. Основное условие качественного звучания – создание оптимального акустического оформления для конкретных динамических головок. Для воспроизведения низкочастотного диапазона необходимо выдержать оптимальный объем корпуса. При его уменьшении относительно оптимума воспроизведение низких частот будет ослаблено. От увеличения объема пользы еще меньше – колебания диффузора не будут демпфированы в нужной степени. В результате воспроизведение низших частот будет сопровождаться гулким призвуком, а при некоторой «настойчивости» можно оборвать подвес диффузора или выводы звуковой катушки даже при скромной подводимой мощности. Кикпанели и торпедо для низкочастотного оформления обычно непригодны. Поэтому при построении многополосных систем в автомобиле головки чаще всего располагают в передних дверях. Во многих случаях это оправдано, так как большинство автомобильных головок рассчитано именно на такое акустическое оформление. Однако установка в двери имеет ряд недостатков. Трудно обеспечить требуемый объем для головок, предназначенных для установки в такие виды акустического оформления, как закрытый ящик или фазоинвертор, добиться герметичности еще сложнее. Необходимо провести тщательное вибродемпфирование и шумоизоляцию панелей и механизмов двери, иначе она будет «подпевать» уже на средней громкости. Да и динамики нужны влагостойкие.
Альтернативный вариант, лишенный этих недостатков – акустические системы под передними сидениями. Идея не новая, двух–, трех- и даже четырехполосные автомобильные акустические системы «почти как дома» были очень популярны в первой половине восьмидесятых. В пору расцвета это были добротные изделия – с жесткими корпусами, хорошими разделительными фильтрами и продуманным креплением. Готовые корпусные колонки неплохо вписывались в интерьер автомобиля и устанавливались без проблем. Довольно быстро они «ушли» с задней полки и заняли место под передними сиденьями, где уже не так бросались в глаза недоброжелателям. Между делом обнаружилось, что звучание от «переезда» только выиграло. Но как только производители автомобилей уделили внимание штатным местам, позиции корпусной акустики пошатнулись, а с появлением сабвуферов она и вовсе сошла со сцены. Тонкостенные коробочки с крошечными динамиками, появляющиеся иногда в продаже – всего лишь тень былой роскоши. Диалектика учит нас, что развитие идет по спирали. Поэтому возобновление интереса к акустическим системам под передними сидениями закономерно – это позволяет относительно простыми средствами решить проблему «переднего баса». Идея использовать ящики под сидениями как вариант акустического оформления низкочастотного звена в многополосной системе была навеяна действующими образцами в автомобилях ВАЗ-2107 и «Москвич-2141». Воспроизведение частот от 40 – 50 Гц и звуковое давление этих систем произвели сильное впечатление. Размещение ящиков под сидениями поначалу казалось делом несложным. Но, заглянув в то место салона «зубилы», где в дальнейшем предстояло стоять ящикам, я был немного ошарашен. Это была не «классика», с которой произошло первое знакомство. Установленные мной для себя требования «технического задания» состояли из трех пунктов: выжать максимально возможный объем, не нарушить функциональность сидений, обеспечить легкость монтажа (правда не в смысле облегчения демонтажа злоумышленнику). Идея установки динамика показана на рис. 1.
Рис. 1. Установка динамика под сидением автомобиля.
Каждый, заглянувший под сидение, видел, какой небольшой проем образован дугой передней опоры и каркасом. Поэтому решение заключалось в том, чтобы сделать переднюю опору разборной. Для этого было снято сидение, затем срублены заклепки, которые соединяют дугу с каркасом. По размерам этих заклепок изготовлены болты (рис. 2), все шейки которых взяты с заклепок. Только на конце резьба добавилась.
Рис. 2. Конструкция крепежных болтов.
Это хозяйство облегчило в дальнейшем проектирование ящика. Скажу сразу, все проектировалось на месте, без каких либо предварительных промеров, только путем проведения постоянных прикидок. Для этого понадобился гофрокартон, ножницы и скотч. Предварительно сидение было установлено на 4 болта салазок и откинуто к подушке заднего сидения. Дуга передней опоры с пружинами тоже была прикручена к полу, как положено. Болты, соединяющие все части сидения в одно целое, лежали рядом. Из картона я вырезал полосу такой ширины, чтобы она с минимальными зазорами разместилась между стойками дуги. Затем выгнул профиль, с минимальными зазорами огибающий крепления дуги. Потом уже подобрал приблизительно длины передней (до крепления) и задней частей ящика.
Следующим шагом было изготовление боковых стенок. Это не составило особого труда, я просто опускал сидение, смотрел, поднимал, подрезал лишнее и снова опускал. Самым быстрым способом соединения частей макета я посчитал соединение с использованием скотча. Потом была сделана верхняя часть макета. Сидение опущено, собранно на болты, и вот вроде результат. Есть все необходимые размеры. Но как я тогда ошибался!
По снятым размерам из 12- миллиметровой фанеры были изготовлены все части будущего ящика, за исключением фрагмента, огибающего крепление передней опоры. Этот фрагмент был изготовлен по композитной технологии. Стеклоткань по торцам боковых сторон и дна ящика была подклеена, а затем пропитана эпоксидной смолой и упрочнена еще несколькими слоями кусочков стеклоткани.
Когда все было собрано, пришло первое разочарование. Ящик уместился на своем месте прекрасно, но вот сидение вставать не хотело. Анализ показал, что промахнулся я с размерами боковых стенок и с использованием в качестве материала для макета гофрокартона. Каркас сидения имеет выгнутый профиль. При «примерках» он прогибал гофрокартон. А так как для того чтобы прогнуть его, особых усилий не требовалось, я этот подвох не заметил.
Лимитирующей позицией пока оставалась высота боковых стенок. Постепенно уменьшая ее и проводя постоянные прикидки, я добился максимального использования пространства. Хочу добавить, что я прикидывал взаимное расположение ящика и сидения, передвигая последнее из одного крайнего положения в другое. На этом этапе, возможно, придется уменьшить длину задней части, если вдруг в ящик начнет упираться пруток фиксатора промежуточных положений сидения.
Теперь ограничением стала выступать верхняя часть ящика. При использовании фанеры я опять натыкался на то, что выпуклая часть каркаса сидения упиралась в фанеру. Снижать высоту — значит уменьшать объем ящика, который по прикидкам получался около 8 литров. Опять проанализировав ситуацию, пришел к тому, что верх надо изготавливать также по композитной технологии. При очередной прикидке объекта «на местности», замерил расстояние от выпуклой части каркаса сидения до боковых стенок ящика. Потом на чуть меньшем расстоянии от боковых стенок в ящике были установлены дополнительные перегородки, расположенные под небольшим углом к боковым и имеющие меньшую высоту, так что при очередных прикидках расстояние между каркасом сидения и ребрами было порядка 10 мм. Для них предназначалась роль не только ребер жесткости, но и линий преломления стеклоткани при формировании верха ящика. От боковых стенок стеклоткань резко спадала вниз до ребер. А между ними имела небольшой, специально созданный прогиб. Ребра расположились только до изгиба нижней плоскости ящика (рис. 3).
Рис. 3. Конструкция корпуса.
Дальше ткань просто равномерно натянул. Перед пропиткой эпоксидной смолой можно провести еще одну прикидку. Я от нее отказался, так был полностью уверен в успехе. Фронтальный срез ящика я укрепил рамкой из брусков. К верхнему бруску была приклеена стеклоткань. Затем жесткость верхней панели была доведена до приемлемой путем наклеивания еще нескольких слоев стеклоткани. Причем последующие слои были сделаны с напуском на боковые стороны и приклеены к боковым стенкам под грузом. Замечу, что задняя, совсем узкая стенка была выклеена заодно с верхней. После того, как просохла смола, я произвел вибродемпфирование путем наклеивания визомата на поверхность фанеры. Стеклотканевую поверхность вибродемпфировал резинобитумной мастикой.
Осталось изготовить фронтальную панель, на которой должна будет разместиться головка. Я изготовил ее из двух слоев фанеры, склеенных клеем ПВА и дополнительно стянутых шурупами. Отверстие под головку вырезал на токарном станке. Как я раньше упоминал, в первом варианте решил использовать 6-дюймовые мидбасы. По периметру панели снял фаску достаточно больших размеров. Потом, приложив панель к ящику, приклеил ее, заполнив полость, образованную торцами стенок ящика и фаской панели, смесью мелких опилок и клея ПВА. Прочность получилась достаточной, так как при переходе к второму варианту пришлось потрудиться стамеской, расшивая проклеенные поверхности.
Что же в итоге получилось? Ящик при определенной сноровке устанавливается минут за пятнадцать. Основная проблема — на ощупь завести болты соединения передней опоры и сидения. Я был готов потратить на это дело и час, так как устанавливаются ящики один раз и надолго. Встают достаточно плотно. Никаких дополнительных креплений не применялось. Сидения свободно перемещаются между крайними положениями.
Измеренный объем ящиков составил 7,5 литров. Много это или мало? Для 6– дюймовых Macrom оказалось: очень мало. Как выход из тупика пришла мысль: из задней стенки сделать панель акустического сопротивления. Но до опытов дело не дошло. Решение было принято такое: применить динамик 25ГДН3–4. Произведены необходимые расчеты для салона автомобиля с использованием программы JBL Speaker Shop. Наилучшее акустическое оформление для этих головок – фазоинвертор объемом 7,5 литров с настройкой на частоту 50 Гц. В моей аудиосистеме изначально предполагалось использовать сабвуферы, поэтому и была выбрана эта частота. Хотя, если использование сабвуферов не предполагается, частоту настройки можно взять ниже, реально до 40 Гц.
В итоге был получен тот результат, на который и рассчитывал. Во первых, удалось разместить «под седлами» ящики минимально приемлемого и максимально возможного в этом случае объема. Во вторых, это никак не сказалось на функциональности сидений. В третьих, есть перспективы на базе этих ящиков сделать более мощную акустическую систему, применив, например, головки Rocford Fosgate.
Дамы и Господа, предлагаю Вашему вниманию мои первые результаты в автозвуке. Судите как можно строже, по возможности комментируйте и высказывайте свои соображения)) Осторожно,траффик 4.5Мб.
Всем спасибо за внимание!
- [LADA (ВАЗ)] Пример оформления темы. ВАЗ 2109: создание акустической полки своими руками
- Мидбасс ваз-2109
- [LADA (ВАЗ)] Ваз 2109 от D Audio Style! SPL монстр))
- ВАЗ 2109 (HELP)
- Нужен совет по установке аудиосистемы в ВАЗ 2106
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Ну только вдвоем можно. в прицнипе я думаю каждый может поднять мешок картошки или блин 50 кг,а тут просто неудобно,нельзя обхватить его.
класс. инсталл и фотки супер! Ящик зачОтный) У меня в 1 лист такой фанеры (21мм как я понял) . жаль у мя фотика нету ( в FAQ!
Отлично! Очень неплохо, но вот для завершения картины я бы еще вставки дверные в замшу перетянул бы. Было бы ваще зачетно!
Во первых, громадный респект за проделанную работу.
Молодец. Просто нет слов.
Настолько тщательно все сделано. Супер.
Есть пара вопросов:
1. На сколько оправдано использование столь дорогих проводов? И не слишком ли много ты их накупил?
2. Не потерял ли саб в жесткости из-за утановки клемм?
3. Хватает ли этого усилка на этот сабвуфер. (у меня такой же, сейчас ищу усилитель к нему)
4. Почему ты выбрал именно такой объем для саба? (я сделал 30 литров)
Буду очень рад ответам!
Еще хочу особенно отметить качество шумоизоляции передних дверей и установки мидбасов - просто без компромисов. На мой взгляд, это самая лучшая часть всей твоей работы.
Ты не написал, как ты сам оцениваешь качество звука?
Еще раз, респект.
Во первых, громадный респект за проделанную работу.
Молодец. Просто нет слов.
Настолько тщательно все сделано. Супер.
Есть пара вопросов:
1. На сколько оправдано использование столь дорогих проводов? И не слишком ли много ты их накупил?
2. Не потерял ли саб в жесткости из-за утановки клемм?
3. Хватает ли этого усилка на этот сабвуфер. (у меня такой же, сейчас ищу усилитель к нему)
4. Почему ты выбрал именно такой объем для саба? (я сделал 30 литров)
Буду очень рад ответам!
Еще хочу особенно отметить качество шумоизоляции передних дверей и установки мидбасов - просто без компромисов. На мой взгляд, это самая лучшая часть всей твоей работы.
Ты не написал, как ты сам оцениваешь качество звука?
Еще раз, респект.
Спасибо во первых всем за оценку,приятно действительно.
Теперь по вопросам.
1.Провода на самом деле куплены за намного дешевле чем вы думаете,поэтому и купил))А так бы конечно в жизни не раскошеливался))Я на самом деле точно не помню сколько я их покупал,это я уже примерно прикинул вчера. ну вроде бы нормально
2. Да нет,жесткости не потерялось))Такая махина все таки))Его перевернуть невозможно без помощи.
3.Как Вам сказать,я пока профан,только учусь,у меня мало опыта в прослушивании чужих систем,мало так сказать сравнить с чем. Вот я тут пересекался с человеком под ником REAL777,у него такая же головка и усь CHAOS на 1кВт,господина ВАНО3Д насколько я понял!У него также 30 л,приезжайте на следующую встречу,послушаете мой объем и усь и его и я думаю многие вопросы решаться. Тут действительно глупо давать советы,я в прицнипе это начинаю потихоньку понимать)Только все сам. Эту головку на всех форумах уже так перемусолили в прицнипе,что уже некуда дальше. А все в прицнипе после РЕАЛЬНЕЙШЕГО пиара господина ЛОРа
4.А выбрал. порылся в ЖБЛ,послушал рекомендации,собственно так и дошел. производитель вообще предлагает его в 15л.
Звук мне нравится,конечно. это первая система и первый более или менее качественный звук. конечно его уже думаю в ближайшее время станет мало,будем думать,варганить что нибудь новое)
Фоток в прицнипе раза в 3 больше,спрашивайте если что,буду рад помочь начинающим)И не только))
Читайте также: