Уаз патриот сцепление не включается

Обновлено: 08.01.2025

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе с кожухом («корзину» сцепления)

Поршень главного цилиндра привода сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)

Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Заклинил выжимной подшипник

Сильный износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр. При любом обслуживании следует заменить и его манжеты

Износ или дефект манжеты

Замените манжеты или цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Пропало сцепление, а точнее — провалилась педаль "в пол". Надо отметить, что буквально за три дня до этого, поменял жидкость и прокачал гидролинию сцепления. И вот в понедельник, отъехав от дома с километр, провалилась. Добравшись до дома — беглый осмотр. В бачке жидкости нет, под машиной, в районе РЦС, все мокро. Первое, что приходит на ум — потек РЦС, под замену. В местном магазине, естественно, нужной запчасти нет — еду в Питер на "Базу". Там есть только одного производителя — "Fenoks". Приехав, сразу ныряю под машину (работы-то на пару минут ))) ). Гемор конечно еще тот, лежа на спине под машиной, менять цилиндр. Вся грязь, жидкость, как не уворачивайся, летит в лицо. Еще и кардан (передний) ограничивает пространство. Ну да ладно, поменял. Родной, кстати, тоже оказался "Fenoks". Залил жидкость, прокачиваю… Пол литра "тормозухи" ушло, а педаль всё ещё проваливается. Опять под машину — всё в "тормозухе" (((. Прошу соседа качнуть педалькой, пока я под машиной… Итог меня сильно расстроил — протерлась медная трубка гидролинии сцепления ((( Каким "макаром" она оказалась на раме — я не знаю. Да и место там такое, что сразу-то и не разглядишь. Вот она там спокойно и терлась об раму, пока не образовался свищ. Расстроился я не из-за поломки, ремонт копеечный, а то что зря менял РЦС (на следующий день я об этом пожалею еще не раз ))) ).
Ну да ладно, иду в магазин, в газелевском отделе покупаю соединительную муфту и трубку с штуцерами (просто отдельно штуцеров на тот момент в продаже не было). На всякий случай покупаю еще и развальцовыватель (где-то он есть, но вот где и в каком из гаражей — вопрос). Все — ремонт на завтра.
Встав утречком (часиков в 12 ))) ), полез под машину. Вырезал протертый кусок (примерно 30мм), одел, предварительно снятые с купленной накануне трубки, штуцера и развальцевал. Собственно на месте делал только одну сторону, второй кусок я снял с машины. На нем и тренировался. Кстати, почему именно ремонт вставкой, а не просто замена трубки. Трубка проложена с одной стороны машины на другую по кузову над коробкой. Места очень мало, тесно. По мне так проще было сделать вставку, чем иметь гемор с вытаскиванием, а потом обратной установкой трубки… В общем ремонт занял около часа с перекурами и прыганием то под машину, то в гараж. Собрал, прокачиваю… Педаль встает колом! Ни туда и ни сюда, не продавить. Вот это уже интересно. Делать не чего — полез снимать РЦС. Осмотр выявил отсутствие штока… а я ведь его ставил ))). Видимо вчера, когда ставил новый цилиндр, шток выскочил (естественно в колокол) а я этот момент проморгал. Предстоящая перспектива съема коробки меня не порадовала (((. Но на всякий случай договорился на аренду подъемника. А пока есть время — займусь "рыбалкой". Магнит в хозяйстве есть, но вот на что его закрепить — вопрос. Проволока… плохо (точнее сказать не достаточно) гибкая. В итоге взял кусок топливного (9мм) шланга и срезав с одного конца половину, примотал изолентой кусок магнита. "Рыбалка" началась… Через полтора часа лежания под машиной, я понимаю, что без съема кардана мне его не вытащить — снимаю. О, а так действительно удобней ))) Еще час и… шток все еще там (((.
Не раз вспоминая себя по "матушке" за излишнюю торопливость, терпение тем не менее уже на нуле… И вот, когда силы уже были на исходе, а руки готовы были опуститься и я уже начал настраивать себя на снятие коробки — ОН ВЫЛЕЗ! Да же сам не понял как, но в итоге он у меня в руках. Вздохнув с облегчением, аккуратно, собираю всё на место. Прокачиваю. Все работает.
В итоге поменяно: РЦС — 800 рублей, соединительная муфта — 80 рублей, штуцера — 120 рублей (на самом деле потом купил по 10 рублей, а эта цена трубки). Стоимость развальцовывателя не учитываю, он в хозяйстве всегда пригодится (но купил я его за 400 рублей). Попутно, при снятии кардана, обнаружил еще пару мест, куда необходимо приложить руки. Но это уже другая история )))
Ну и подведя черту хочу сказать — не торопитесь. Спешка нужна при ловле блох )))

Суть проблемы: Запускаю мотор, выжимаю сцепление, пытаюсь воткнуть 1-ю - не включается. :confused: Все другие передачи то же. Прокачиваю несколько раз педаль, но ни одна передача не включается. Уровень ТЖ в бачке в норме, жидкость не уходит, педаль в норме.
Выключаю мотор, выжимаю сцепление, включаю 1 передачу, не отпуская педаль сцепление, завожу мотор. В этот момент педаль чуть проваливается, слышится какой-то звук в трансмиссии, и сцепление начинает работать! :D
Иногда сцепление "выбивает" во время остановки при движении.
Такая хрень повторялась уже почти десяток раз.
Други, помогите, подскажите, в чем может быть причина?:rolleyes:

Похоже диск на шлицах клинит.
У приятеля была семерка жига, так вот диск своими шлицами набил насечки на шлицах перв вала КПП. Скорости можно было включать только на заглушенном моторе, а при заводке что-то щелкало (диск с насечек сходил).
Менял первичный вал КПП.

А на каком моторе: ивеко или 409-й?

На 409, пробег 105 тыков.

При таком пробеге,думается,заменить стоит все сцепление.

На 409, пробег 105 тыков.

Солидно пробежало сцепление. Действительно есть причина задуматься о замене.

Тут может быть какая-то проблема с гидравликой. Надо под машиной
посмотреть, двигается ли вилка, когда нажимается педаль сцепления.

не возможная процедура , вилка внутри колокола , снаружи ее не видно никак , торчит только жопа от РЦС

. Уровень ТЖ в бачке в норме, жидкость не уходит, педаль в норме.
s:

Посмотри в бачек после нажатия на педаль,если пузырьки в тормозухе.И ещё один вариант,в каком состоянии шток РЦС и какова его длина.

. Когда корзина выжата, то
диск разжимается и немного сдвигается по шлицам.
.

Тут есть еще один нюанс: некоторые мажут хреновой пластичной смазкой,которая высыхает превращаясь в кусок грязи,что приводит к тугому перемещению диска.

Сменил на Сакс от ГАЗели с Каминс. Ничего не Новое сцепление работает идеально. Я б сказал эталонно.

есть инфа о том что сакс это тоже люк только сбоку ;)http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplenie-sachs-ot-bmw-635-735-t6985-405.html

Проясни цену вопроса и требуются ли переделки?

ничего ни переделывали,поставили взамен штатного Luk,по ощущениям педали почти так же,а лук в Питере практически не найти..
http://www.bazashop.ru/product_1858132.html

У меня тоже чудеса со сцепой.Камрады помогайте.Патр 12года,гарантии небыло по причине получения с военной базы,двигун 409.На 3000км сцепление стало вести,но не постоянно,как то через раз.То передачу не включить на светофоре пока не нажмешь несколько раз педаль,то все нормально.Иногда выключить не могу когда например трогаешься в пробке опять нажал сцепу,а машина прет приходится тормозами держать и рычаг выбивать и сразу после этого может нормально включиться и выключиться несколько раз,затем опять ведет.Педаль мягкой не становится нажимается всегда одинаково.Пробовал прокачивать,поменял ГЦС,поменял тормозуху(жидкость ни капли не уходит),пробовал даже поднять педаль штоком на ГЦС.Звуков посторонних нету кроме треска как раздатка,но это с новья было на всех 5 полученных патриотах.Сейчас пробег 9000 ни лучше ни хуже не стало,основное движение по трассе там вообще не напрягает,а вот по городу тяжко ездить.Уже привык нейтралку заранее включать.Думаю все закончится снятием КПП на ТО в 10000км,а вот к чему готовиться,вилка,корзина,подш колена?Мож кто сталкивался с подобным?Делать придется самому.При всем этом машина с асфальта даже не съезжала и не буксовала ни разу.

с 11 года на некоторых,а может и всех патрах с 409 стали устанавливать мягко говоря нехорошее сцепление ЗМЗ,ресурс котрого в среднем 20т.км. дальше начанаются похожие траблы..
не ясно почему перестают ставить популярный Luk,наверно пытались что то удешевить,а что то улучшить..

Сцепа не дергалась совсем,и сейчас не дергается.Просто работает нормально в 70% нажатия на педаль.Если выжал и чуть тронулся и опять выжал то авто часто продолжает ехать,тормозить тормозами приходится и рычаг КПП выбивать.А иногда все отлично включается -выключается.Педаль тугая как обычно,прокачивать и менять тормозуху пробовал,главный менял.Сам 20 лет за рулем и всегда сам ковырял и даже собирал машины(несерийные).Что за хрень может быть в патрике.Началось после 3 тыс км,не проходит и не усугубляется уже сегодня еще 600 км проехал,ща пробег 9700.Вилка тут ненормальная мож проблемы в ней?Само плохое что не сняв не заглянешь((((

Была подобная ерунда при движении в пробках иногда. Через некоторое время сцепление померло. При разборке из колокола вываливались лепестки, пружинки и подконец выяснялось что выжимной давно заклинил уже.

На фото, как раз пример подобного. Маховик здесь от ДВС 4218, но суть та же.
http://savepic.org/477863m.jpg (http://savepic.org/477863.htm)
После шлифовки привалочные плоскости должны иметь ровную матовую поверхность без следов термического воздействия.
http://savepic.org/461479m.jpg (http://savepic.org/461479.htm)
В случае, если после прохода резцом остаются следы прижогов, обработку следует повторить.
http://savepic.org/471719m.jpg (http://savepic.org/471719.htm)
Достаточно подробно о методике ремонта сцепления рассказывали в от в этой теме. (http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=81003&page=3)

На 409, пробег 105 тыков.
Я потерял заводское сцепление в бою (из снега парочку пузотеров вытянул). К этому моменту (как вскрытие показало), диск уже был сточен до железяки. Так что бой просто стал последней каплей.
Случилось это на 80000.

Заменил на Крафт Текх, но оно проработало 5 месяцев (от силы 10'000) и было заменено на комплект, про который Ваксойл выше упомянул. + обязательная расточка маховика, с целью удаления перегретых участков (они хорошо выделяются лиловым цветом).

На 100'000 есть вероятность, что сцепление просто заканчивается.

Следует попробовать следующий алгоритм действий:
1. Надо убедится, что при нажатии на педаль из главного цилиндра сцепления вытесняется количество жидкости достаточное на рабочий ход выжимного подшипника. Необходим ход штока рабочего цилиндра 25 мм, диаметр цилиндра 22 мм.
2. Убедиться, что поршень рабочего цилиндра утапливается в глубь цилиндра не менее чем на 30 мм. Другими словами, при откручивании болтов крепления рабочего цилиндра к колоколу КПП привалочная плоскость цилиндра должна отодвинуться от колокола не менее, чем на 30 мм. Иначе при нажатии на педаль поршень РЦ будет упираться в стопор не совершая рабочего хода достаточной величины.

Если эти два условия выполняются, надо снимать КПП и разбираться в чём там дело. У нас был случай - вылетевшая из гнезда ведомого диска демпферная пружина периодически попадала под пластины нажимного диска. Симптомы очень похожие на Ваши.

Следует попробовать следующий алгоритм действий.
1 Надо убедится, что при нажатии на педаль из главного цилиндра сцепления вытесняется количество жидкости достаточное на рабочий ход выжимного подшипника. Необходим ход штока рабочего цилиндра 25мм, диаметр цилиндра 22мм
2 Убедиться, что поршень рабочего цилиндра утапливается в глубь цилиндра не менее чем на 30мм. Другими словами - при откручивании болтов крепления рабочего цилиндра к колоколу КПП привалочная плоскость цилиндра должно отодвинуться от колокола не менее чем на 30мм. Иначе при нажатии на педаль поршень РЦ будет упираться в стопор не совершая рабочего хода достаточной величины.

Друзья, здравствуйте!
Как то я упустил эту тему, но для кого-то она может оказаться весьма актуальна.
Хочу раскрыть несколько плавающих дефектов работы сцепления у УАЗов, с которыми мне довелось столкнуться и в последствие избавиться.

1. Главный цилиндр сцепления.
Симптомы следующие:
В жаркую погоду или при длительных тяжелых нагрузках начинало пропадать сцепление. По ощущению, педаль сцепления проваливалась и переключить передачи было крайне проблематично. Частично проблему решала тряпка, обильно политая водой, которую предварительно мы наматывали на главный цилиндр сцепления. Через пять минут работа сцепления восстанавливалась. По началу, была мысль о некачественной тормозной жидкости. Подобный опыт был в нашей практике, но на другом автомобиле. Жижу меняли, систему неоднократно прокачивали. Но проблема не уходила.
В итоге, в момент тестовых испытаний в болоте, перед грядущими соревнованиями мы в очередной раз раскорячились. «Накатанный» метод лечения болячки результатов не дал. Педаль сцепления провалилась безвозвратно! Прямо на месте, скинули гавный цилиндр, вскрыли и все стало понятно как ясный день. Проблема крылась в пластиковом поршне, который толкал тормозную жижу. При нагреве пластмасса теряла жесткость и поршень попросту начинал складываться. В тот день мы вылезли из болота на лебедке и на понижайке укатили в сторону дома.
Решили эту проблему кардинальным способом. Нашли старый вариант рабочего цилиндра сцепления от УАЗ 3160, в котором стоял металлический поршень и из двух девайсов собрали один. Как вариант, можно попросить токаря выточить металический поршень по образцу.
Больше подобной проблемы не возникало!

2. Рабочий цилиндр сцепления.
Стоит иметь ввиду, что в последних версиях УАЗов часто встречаются пластиковые рабочие цилиндры сцепления. На первый взгляд, плюсы очевидны — низкая цена, не ржавеет. Но, стоит иметь ввиду, при частом «педалировании» сцеплением, пластик долго не проживет. Так же, стоит иметь ввиду, что при установке более «жесткой» корзины сцепления, срок жизни пластмасски серьезно сократиться. Подобную болячку мы в свое время устранили на корню, когда меняли нашему Лютику комплект сцепления.
Безусловно, рабочий цилиндр испытывает меньшие температурные нагрузки, нежели главный рабочий (хотя не факт, КПП греется весьма активно), тем не менее механические нагрузки с возможными угловыми смещениями штока у него гораздо больше.

Обращайте внимание на работу сцепления.
Если будут возникать похожие симптомы, решения есть.
Надеюсь, данная информация кому нибудь пригодится.
Фоток нет. Пытался поделиться с вами этими моментами на протяжении года, но постоянно забывал. Фотки по ремонту успешно потеряны.

Читайте также: