Уаз буханка переделка проводки

Обновлено: 07.01.2025

Начну с того, что электрика, особенно автомобильная - это, похоже, мое проклятие. С одной стороны, люблю я в проводах копаться :) С другой стороны - ненавижу: при этом такие позы приходится принимать, что "Камасутре" завидно станет :)
Тем не менее люблю я это дело. А какая машина может предоставить самое широкое поле для творчества электрика? УАЗ, конечно! В иномарках и наших легковушках копаться скучно, творчества никакого :)
Также считаю необходимым заметить, что профессиональным электриком - в смысле наличия соответствующего диплома - я ни разу не был.

Начиная свое путешествие по электросистеме Лаки, я ставил целью сделать "Неубиваемый Универсальный Транспортер Современного Мужчины" (©Кувалда). До и по ходу процесса вдумчиво вкуривались УАЗбука и все те материалы по автоэлектрике, кои мне удалось найти в своих закромах и в Рунете.

Вообще, переделка электросхемы серийной машины - что-то вроде изобретения велосипеда: вроде все уже есть, но как-то оно неправильно есть :) Посему велосипед вначале изобретался на бум. мнэээ. в векторном редакторе, а потом, когда схема обретала законченный вид, она реализовавалась на машине. Я не задавался целью полностью заменить проводку, все новое сделано "поверх" старого, ненужные провода штатной проводки изолировались и прятались подальше - резать жалко, а выпутывать из жгутов лень. Подробности процесса велосипедостроения я опущу и перейду сразу к результатам. Приведенные схемы не вечные и иногда они переделываются. по разным причинам. К тому же я счел нужным публиковать лишь то, что уже воплощено на машине. По мере реализации идей буду добавлять схемы.

Но сначала - некоторые условности, принятые для упрощения рисования схем и описания их:

белый цвет условно показан серым (к сожалению, если провод в реальности серый, то и на схеме он тоже серый);
дополнительный блок предохранителей назван ПР2, предохранители ПР2.х; предохранители штатного блока именуются ПР1, ПР2 и ПР3;
схемы полумонтажные без жгутовки, т.е. расположение элементов примерно соответствует таковому на машине.

Система электроснабжения.

Изменена полностью. Генератор соединен проводом 10кв.мм. напрямую с АКБ, от нее уже идет вход в общую схему автомобиля. Плюс подобной схемы в том, что АКБ являет собой фильтр, гасящий все наводки от генератора и сглаживающий пульсации выпрямленного напряжения. Идея позаимствована у Виктора Поморцева. Питание регулятора напряжения - от реле зажигания через предохранитель.

Под торпедой за бардачком (с правой стороны) установлен волговский блок предохранителей (я назвал его "главная колодка") 111.3747, на который приходит провод 10кв.мм. от АКБ. Там же установлено реле стартера в качестве разгрузочного реле зажигания (управляется контактом 15/2 замка зажигания), блок предохранителей ГАЗ-3110 46.3722 (9 штук) и панелька с гроздью релюшек поменьше, о назначении которых ниже (фото). Главная колодка - точка входа питания в электросхему. Штатные провода от генератора и к АКБ отключены, заизолированы и убраны с глаз долой.

От главной колодки идет провод 6кв.мм. на ПР3, далее на замок зажигания (30 и 30/1) и на штатный тепловой предохранитель.

На данный момент используется генератор 2022.3771 90А от "Бычка" с волговским двухручьевым шкивом и выносным РН 13.3702. РН прикрутил на стенку моторного отсека справа. Выпрямительный блок от ЗиЛ-4331 в генератор не поместился и установлен на перегородке справа от салонной печки. Там же установлен еще один блок предохранителей 111.3747 для питания электровентилятора и дополнительного света. Выключатель "массы" - с дистанционным управлением от "Бычка", кнопка расположена на консоли.

Наружное освещение.

Изменено полностью. В фары установлена оптика "с подсветкой" (т. е. с габаритной лампочкой), провод от лампочки выведен через штатный кембрик, корпус разъема заменен на трехконтактный. Т.к. вся сильноточная электрика переехала вправо, проложены новые провода на ближний и дальний свет увеличенного сечения; штатные заизолированы. Лампы OSRAM H4 60/55Вт. Справа же установлены реле включения ближнего и дальнего света. Подрулевики заменены на современные от "Бычка".
Габариты включаются через реле, расположенное слева и запитанное от штатного теплового предохранителя.
Штатный переключатель освещения удален, вместо него использованы кнопочные выключатели: габаритов, головных и противотуманных фар и заднего противотуманного фонаря. Кнопки установлены на самодельной пластмассовой панельке справа от руля по нижнему краю торпеды.

Звуковая и световая сигнализация.

Почти штатная. Про подрулевой переключатель я уже писал. Доставшиеся в наследство от предыдущего владельца "волговские" сигналы установлены на кронштейн на раме, реле - на общей панельке. Дополнительно установил на заднем конце правого лонжерона фонарь заднего хода: с одним штатным в правое зеркало ничего не видно. Включается через реле только при включенных габаритах; реле установлено на кронштейне заднего левого фонаря внутри салона.

Стеклоочиститель и омыватель.

После замены редуктора и трапеции на новые (80.5205) промежуточное реле укладчика и диодный блок были удалены, и схема приобрела более простой вид:

Всякие удобства.

Вот уж где фантазия развернулась! В консоль был врезан доработанный плафон освещения от "Газели", который сделан трехрежимным: а) подсветка салона при открытии двери; б) освещение от своего выключателя; в) штурманский свет. Штатный плафон освещения кабины со своим выключателем остался на месте; сохранил я и первый штатный плафон в салоне. К нему добавил подсветку подножки боковой двери и плафон от Москвича-2141, совмещающий в себе освещение и штурманский свет. Освещение у задних дверей сделал из двух салонных плафонов от ВАЗ-01-07, они же играют роль ночников - очень, знаете ли, удобно забираться на спальник не вслепую.

Диодная развязка концевиков сделана для исключения зажигания всех плафонов при открытии любой двери.

Обогрев зеркал и стеклоподъемник потребовали соответствующих выключателей, для установки которых была сделана "борода" между штатной торпедой и коробом воздухопритока. Также на ней смонтированы прикуриватели (раздельно для водителя и пассажира), пепельница, переключатели вентиляторов отопителя и клавиша переключения режимов электровентилятора радиатора. Предполагается установка на нее и "модуля управления светотехникой" от "Патриота" (он же применяется на "Калине").

Знакомьтесь УАЗ 452

Автомобиль представлял собой грузопассажирский вариант транспортного средства повышенной проходимости с колёсной формулой 4×4. Освоил выпуск модели Ульяновский автозавод еще в далеком 1965 году.

Его возможности вы можете оценить, посмотрев следующее видео:

УАЗ 452 способен перевозить в кузове груз массой до 700 кг. Кроме того, он может буксировать прицеп массой 850 кг. Транспортное средство стало очень популярным не только в условиях российского бездорожья, но и с успехом применялось в крупных городах в различном качестве (на фото в статье).

Как автомобиль службы ГАИ;
В качестве пожарной машины;
Автомобиля скорой помощи;
Продуктовой лавки;
Транспортного средства коммунальных служб и т.п.

Электронные компоненты

Современная цветная электросхема УАЗ 452

Электропроводка УАЗ 452 представляла собой простую однопроводную схему.

Роль второго провода играл металлический кузов и прикрепленные к нему узлы и агрегаты;
Все электронные компоненты и исполнительные механизмы имели «-» выведенный на корпус. Цена такого решения оправдывала несовершенность схемы.

Справочно: Инструкция предусматривала регулярную проверку контактов. При окислении их следовало зачистить наждачной бумагой.

Силовой агрегат

Моторный отсек располагается прямо в салоне автомобиля, поскольку это обусловлено его конструкцией.

Обеспечивала защиту водителя и пассажиров от проникновения выхлопных газов;
Защищала от пыли и грязи;
Служила дополнительным отопительным элементом (пассивным – от нагрева).

Ранее применявшийся мотор с «Победы» заменили на более современный двигатель от 21-й «Волги». Этому способствовал запуск производственной линии на Заволжском моторном заводе в 1964 году.

Обратите внимание! Несмотря на некоторый скепсис в отношении неудобства при обслуживании бескапотного автомобиля своими руками, годы эксплуатации доказали, что нет никаких сложностей.

Пассивная безопасность автомобиля

Конструкция «Батона» с бескапотной компоновкой также поначалу вызывала ряд вопросов относительно безопасности. Однако, серия краш-тестов, проведенных в далеком 1971 году на Дмитровском полигоне доказала, что в большинстве внештатных ситуациях водитель и пассажиры УАЗ 452 имеют шансы избежать травм. Яркий пример всесторонних испытаний «Таблетки»

Особенности электрооборудования

Для конструкторов более сложным процессом в те годы было найти качественные комплектующие для оснащения системы зажигания и освещения.

органами управления системами автомобиля;
контрольными приборами.

Внешнее освещение

В ход шло все, что можно было доставать и наладить бесперебойные поставки на заводской конвейер.

Система зажигания

Поскольку на Батоны и Буханки устанавливался Волговский мотор, то и проводка УАЗ 452 для системы зажигания практически полностью была скопирована с него. Простота конструкции позволяла легко обслуживать автомобиль вдали от гаражных условий

В заключение

О легендарном автомобиле помнят многие из нас.

Поэтому, его появление на шоу, посвященном Олимпийским играм, воспринималось как часть нашей славной истории развития отечественного автопрома. Буханка удостоилась участия в Олимпиаде 2014

Отличия электрических систем

Модернизации сказались на условиях обслуживания авто разных лет выпуска.

Особенных трудностей при проведении регламентных работ своими руками автомобиль не вызывает, однако электрические системы имеют отличия, причиной которых послужили:

Модификации силовых агрегатов;
Изменения панели приборов;
Установки освещения и габаритных огней нового поколения.

Период с 1965 по 1984 года

В этот период автопроизводитель комплектовал свои изделия электрическими компонентами, имевшимися в распоряжении отечественной промышленности. Некоторые из них были давно известными, другие – экспериментальными, о которых свидетельствует видео прошлых лет, и которым предстояло доказать свою пригодность.

Управление освещением

На моделях первых лет выпуска устанавливался ножной переключатель света, имевший несколько режимов работы:

Первое положение активировало схему переключения ближнего света фар и габаритных огней;
Во второй позиции активировалась схема ближнего и дальнего света фар.

Справочно: Включение фар (ближнего или дальнего света) приводило к отключению габаритных огней спереди.

Модернизированный переключатель света имеет другой алгоритм работы:

Первая позиция подает питание только на габаритные огни;
Вторая позиция – габаритные огни и ближний (дальний) свет фар.

Предостережение: Этот алгоритм с неотключаемыми габаритами – обязательное требование для прохождения ТО. Заводская инструкция дает рекомендации по переделке старой схемы, при которой важно не перепутать контакты ножного переключателя.

Наиболее правильный вариант – замена старого переключателя современным, в котором используются только 3 контактных группы.

Также на старых версиях «452» не было аварийной сигнализации, поэтому в электрической схеме:

Устанавливался реле-прерыватель РС-57 (монтировался в разрыв проводки от «+» клеммы АКБ к переключателю указателей поворотов);
Средний контакт реле замыкал контрольную лампочку на панели приборов.

Система зажигания

Также на «452» устанавливалось контактное зажигание:

Провод «+» от АКБ подавал питание на катушку зажигания;
С катушки высоковольтный провод передавал импульс на прерыватель (трамблер) и дальше на свечи.

Период с 1985 по 2013 года

На более поздних модификациях с появлением впрыска, в зажигание внесли некоторые изменения:

В цепи «АКБ-катушка зажигания» устанавливалось добавочное сопротивление;
На клемму подключения провода катушки проложили отдельный провод от стартера (мимо добавочного сопротивления)
На поздних моделях в схему устанавливалось дополнительное реле стартера.

Справочно: У автомобилей УАЗ отличаются и контрольные приборы. На часть машин вместо вольтметра устанавливался амперметр. Проводка УАЗ 452 позволяла подключить вольтметр в разрыв провода между АКБ и системой зажигания.

Выводы: вместе с автомобилем изменялась и электрическая схема. Этот фактор следует учитывать при проведении планово-ремонтных работ, чтобы исключить нештатные ситуации.

Как мне кажется, брать за основу что-то готовое-заводское ненужно.
Всё нужно делать самостоятельно, под свои хотелки, плюс резерв.
Начинать с проекта проводки. Без схемы, в итоге получится то же что и сейчас, только хуже.
Провода брать в магазине. Например (не реклама): https://www.electro-mpo.ru/catalog/p. ybinskkabel_p/

Есть провода разного сечения и указан производитель. Ни в коем случае не брать говнокетай на базаре в пучках. Очень дорого и очень паскудное качество.
Так же надо обзавестись обжимными клещами.
Упаковывать жгуты лучше вот в такое:
https://www.electro-mpo.ru/catalog/m. mm_poliamid_d/
Я еще и пропаиваю места обжима клемм на проводе.

На камеру провод экранированный.
На солнечной батареи должен быть свой контроллер. Как ее подключать зависит от тех потребителей которые на неё будут подвешены. Я бы не стал заводить ее в общую схему, аккумуляторы она не зарядит, а вот геморроя добавит сильно. Я бы ее вообще не ставил. При наличии двух хороших батарей с солнышком баловаться нафиг не надо, имхо.
Если ставить панель под реле и предохранители заводского изготовления, то на ней все потребители обозначены символами, вот их и подключать, согласно этим рисункам. С неё же и начать рисовать схему.

Всем привет!)
В этой записи бортжурнала хотел рассказать о некоторых переделках по электрике в нашей машине.
К сожалению, фотографий процесса не слишком много, потому что я был этим самым процессом очень уж увлечён)
Началось всё с того, что в машине был тумблер непонятного назначения, висящий на проводах под приборной панелью. Выяснил, что этот тумблер был для накручивания пробега. Попутно, пока всё осматривал под панелью, был не очень удовлетворён состоянием заводской проводки. Нет, она нигде не перетёрлась, но каждый жгут проводов был замотан не изолентой, а какой-то ПВХ лентой шириной около 30мм, мотали с перекрытием в половину витка. За 11 лет эта лента пересохла, и в некоторых местах откровенно разваливалась в руках. Было принято непростое решение всё это безобразие переделать, попутно добавляя нужные и полезные вещи.
Начал с задней части автомобиля, там было всё совсем печально — скрутки, почти перетертые провода, и прочее. Всё это приводилось в нормальный вид, везде пайка, новые клеммы, там где нужно, и клеевая термоусадка, для исключения попадания влаги в место пайки.
В итоге дело кончилось тем, что после 350го метра изоленты я просто перестал её считать) Каждый жгут проводки в Буханке теперь сначала замотан изолентой с перекрытием в половину витка, потом на каждый жгут одевалась пластиковая гофра для автомобильной проводки, и гофра тоже обматывалась изолентой. Попутно исправлялись все заводские косяки, например добавлены резинки в местах прохождения жгутов через кузовные панели. Считаю, что так я обезопасил сам себя как от головной боли с электрикой, так и значительно уменьшил вероятность пожара, так как есть один знакомый, у которого Буханка сгорела из-за проводки.
Но из салона все эти доработки незаметно, к сожалению. Но зато из салона видно, что
1. Перенесена кнопка "аварийки" и тумблер переключения указателя уровня топлива на панель возле замка зажигания

2. На освободившееся от тумблера уровня топлива, аварийки и переключателя омывателя перенесён спидометр, а в посадочном месте от спидометра поселился тахометр от ВАЗ 2106.

Ручка переменного резистора между спидометром и тахометром — регулировка яркости подсветки приборов, ручка слева от тахометра — регулировка паузы между взмахом стеклоочистителя, см. п.3
Важное уточнение — тахометр необходимо доработать, при доработке опирался на вот эту статью ТАХОМЕТР TX-193 ОТ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 НА МОТОЦИКЛ УРАЛ, ДНЕПР
Разобрал тахометр, и добавил ещё одну RC-цепочку, параллельно уже имеющейся. Согласно схеме ниже, мне понадобился резистор сопротивлением 43 кОм и конденсатор ёмкостью 5600 пФ. Дополнительный резистор с конденсатором соединяются последовательно, как в верхнем левом углу схемы, и свободный вывод резистора припаивается к точке соединения резисторов R1 и R2. Свободные выводы конденсаторов (слева по схеме) подключаются к катушкам зажигания. По цвету — не помню, к каким проводам катушек, я это делал методом высоконаучного тыка. При неправильном подключении проводов тахометр будет показывать заниженные в 2 раза обороты, и стрелка будет дёргаться, ориентироваться нужно на это

3. А потом нам подарили руль от "Патриота"…
Руль оказался удобнее родного руля Буханки (удивительно), и повлёк в итоге за собой установку подрулевого переключателя от того же Патриота)
Из плюсов при установке руля от Патриота имеем:
— нормальный переключатель поворотов с возвратом в нейтраль, на этом же левом подрулевом переключателе переключатель ближнего/дальнего света, и моргание дальним;
— нормальный и удобный переключатель омывателя и дворников;
Пришлось выбросить родной выдвижной переключатель габаритов/ближнего света, и также отказаться от переключателя ближний/дальний, который был выведен на педаль под левую ногу. Также, был выброшен родной переключатель омывателя и дворников.

Но выброшены они были не бездумно и не сразу, потому что сначала была несколько раз прочитана статья уважаемого wanura о установке подрулевого переключателя от Патриота. Огромное спасибо ему за эту статью, всё максимально понятно и доступно.
В статье как раз расписано, как подключить переключатель поворотов, управление ближним/дальним светом, и стеклоочиститель с омывателем.
Скажу сразу, что самым сложным для меня оказалось подключить моторчик стеклоочистителя. Потому что, видимо, эти моторчики делают разные заводы, и я сначала ориентировался на цвет проводов, как в статье выше, но на деле всё оказалось совсем наоборот — ни один цвет провода с моим моторчиком не совпал) В итоге сидел с мультиметром, разбирался по внутренней схеме моторчика из статьи. что куда идёт. Разобрался, всё работает.
Переключатель габариты / ближний свет установлен рядом с двумя выключателями печек, а вся панелька перенесена ближе к водителю.

Такой же точно переключатель на 3 положения. Работает следующим образом:
— выключено
— включены габаритные огни и противотуманки
— включен ближний свет
Дальнейшее переключение ближний/дальний свет происходит посредством левого подрулевого переключателя, как на всех нормальных машинах.
Для того, чтобы при переключении с габаритов на ближний не гасли габариты и противотуманки, в переключатель была добавлена ещё одна группа контактов, и среднее с последним положением были включены параллельно, чтобы габариты и противотуманки были выключены только в положении "выключено".
Вся светотехника (габариты+противотуманки, ближний свет, дальний свет) и звуковой сигнал подключены через реле, установленные на одной планке под приборной панелью. Все управляющие обмотки реле, кроме дальнего света и звукового сигнала, включены после зажигания. Таким образом, при выключении зажигания выключается вся светотехника, но остаётся возможность поморгать дальним светом, потянув на себя подрулевой, также работает и звуковой сигнал.
4. В ходе работ под приборной панелью меня достала панель с датчиками, висевшая на проводах. Решил поставить разъём на весь этот жгут проводов, получилось вот так:

Читайте также: